Слабое место металлических труб — подверженность коррозии. С течением времени трубы из чугуна и стали неизбежно ржавеют, а это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода не лучшим образом. Чтобы трубопровод служил дольше, и его состояние не влияло отрицательно на качество воды, следует своевременно удалять ржавчину.
Ржавчина влияет не только на то, что в местах образовавшегося налета, труба может попросту дать течь, но и на качество транспортируемой жидкости. Вода в ржавых трубах имеет неприятный запах и становится пригодной только для технического использования.
При коррозии в трубах отопления снижается эффективность обогрева, что неизбежно увеличивает эксплуатационные расходы.
Появление коррозии может происходить как с наружной, так и с внутренней стороны трубы. Способы очистки зависят от локализации налета и от степени поражения.
Не стоит очищать от ржавчины сильно проржавевшие трубы — это может привести к их повреждению, и в результате, труба придет в негодность . Поэтому в случае сильного поражения коррозией гораздо целесообразней просто заменить поврежденный участок трубопровода или всей линии целиком.
Только если труба незначительно повреждена ржавчиной, очистка будет эффективна, и увеличит срок эксплуатации трубы на некоторое время.
Если труба проржавела снаружи для ее очищения можно использовать:
Обратите внимание! Специальные средства для удаления ржавчины стоит использовать, строго соблюдая инструкцию и дозировку. В их состав входят сильнодействующие щелочи, которые при нарушении инструкции могут повредить трубы.
Помимо коррозии на внутренних стенках труб скапливаются и накипь, и различные отложения. Чтобы сохранить пропускную способность трубы, необходимо регулярно прочищать и промывать ее изнутри в целях профилактики.
Коррозия - бич всех металлоконструкций, а протекающие трубы - страшный сон любого владельца жилья. Появление ржавчины неотвратимо, как смена времен года, ее вызывают физические и химические факторы окружающей среды. Но можно замедлить развитие коррозии и уменьшить ее разрушительное воздействие.
Расхожее мнение специалистов в области ремонта гласит, что есть только один радикальный способ борьбы с коррозией - замена всех труб на пластиковые. Но металлические трубы так просто не сдаются, ведь не всегда есть возможность сделать капитальный ремонт во всей квартире. К тому же стальные и чугунные трубы гораздо прочнее и надежнее пластиковых и металлопластиковых. Они более устойчивы к высокому давлению и температуре (особенно к их перепадам), имеют низкий коэффициент теплового расширения (не деформируются) и высокую теплопроводность.
Пластик теоретически весьма долговечен, но это пока не проверено временем. Недостаточно изучена и безопасность этого материала при его длительном применении, но уже известно, что он боится хлорированной воды. Так что металлическим трубам все еще есть место в наших домах, а значит, проблема их защиты от коррозии по-прежнему актуальна.
Как бороться с ржавчиной в бытовых условиях? Самый доступный способ - нанесение на металл средства, которое образует защитную пленку на его поверхности: краски, лака, эмали. Лакокрасочные покрытия имеют низкую паро- и газопроницаемость и высокие водоотталкивающие свойства. Таким образом, они не допускают к поверхности металла влагу, кислород и другие агрессивные вещества, которые и вызывают коррозию. ЛКМ относительно недороги, легко наносятся обычной кистью или из спрея. Они сохраняют защитные свойства в течение нескольких лет. Их важное качество - устойчивость к высоким температурам, основной недостаток - чувствительность к механическим повреждениям и перепадам температуры, из-за чего на поверхности образуются мелкие трещины, открывающие доступ влаге и воздуху к металлу. Поэтому окрашивание следует проводить регулярно.
Преграда в виде ЛКМ не останавливает коррозию полностью, а лишь замедляет ее. Поэтому на первый план выходит качество покрытия - высокая прочность сцепления состава с основанием (адгезия), равномерность нанесения, отсутствие пористости и воздушных пузырей. А качество покрытия напрямую связано с тем, как подготовлено основание. Старая, отслаивающаяся краска должна быть тщательно удалена. Если труба ржавая, то нужно счистить рыхлые слои, а затем воспользоваться специальным преобразователем ржавчины (150-200 руб./кг). В основе таких средств - кислота (обычно ортофосфорная). Она химически взаимодействует с ржавчиной и превращает ее в соли железа - нейтральное вещество, которое образует однородную и прочную дополнительную защитную пленку.
Далее следует нанести антикоррозионную грунтовку и только затем - совместимую с грунтовкой краску. Чем толще слой последней, тем хуже сцепление с основанием. Поэтому главное правило - лучше несколько тонких слоев покрытия, чем один толстый.
Ассортимент антикоррозионных ЛКМ достаточно обширен. Самые простые - грунтовка ГФ-021 (стоимость данного продукта от компании «Химсервис» составляет 50 руб./кг) и эмаль ПФ-115 (к примеру, цена на этот материал у компании «РегионСнаб» равна 48 руб./кг). Более дорогие, но и эффективные - полиуретановые, алкидные, эпоксидные ЛКМ, которые не только хорошо защищают металл, но и имеют прекрасные декоративные свойства (в частности, эмаль «жидкий пластик»). Хорошо, если в составе краски есть ингибиторы коррозии - вещества, замедляющие окисление. Наиболее удобны в использовании средства, которые объединены названием «краска по ржавчине 3 в 1» (примерно 200 руб./кг), - в них одновременно содержатся преобразователь ржавчины, антикоррозионная грунтовка и износостойкая эмаль.
Особенно подвержены коррозии трубы, проходящие под землей, - на загородном участке без них никак не обойтись. В грунте возникает иной механизм коррозии, чем в атмосфере. Основная причина почвенной коррозии - электрохимические факторы: металлическая труба в грунте становится электродом, а влажная земля - электролитом.
Для изоляции трубопровода от этой агрессивной среды ЛКМ непригодны, так как защитный слой механически повреждается при соприкосновении с грунтом. Намного практичнее эластичные покрытия на основе каменноугольной смолы (битума) с различными добавками, минеральными или полимерными, увеличивающими его прочность. Такая смесь называется битумной мастикой (от 25 руб./кг). Еще один вариант - обернуть трубы любым изоляционным материалом, например, гидроизолом (от 40 руб./кв. м), который представляет собой асбестовую бумагу, покрытую битумом с добавкой целлюлозы.
Сравнительно новый эффективный и недорогой метод защиты от почвенной коррозии - использование геотекстиля (от 20 руб./кв. м). Это нетканое полимерное полотно, обладающее отличной водо- и воздухопроницаемостью, прочное, износостойко выдерживает высокие механические нагрузки и воздействие агрессивных сред. Геотекстиль создает надежный разделительный слой между трубой и грунтом. Наилучший эффект даст одновременное оборачивание трубы, выстилание траншеи и хороший дренаж. При этом попадающая в грунт вода не задерживается, а значит, не успевает воздействовать на защитное покрытие трубы. Синтетика практически не разлагается в грунте, что позволяет дренажу на ее основе функционировать в течение длительного времени. Работа с геотекстилем несложная и не требует особой квалификации.
Поистине уникальный метод защиты - холодное цинкование. Металлополимерные составы (200-350 руб./кг) обладают протекторным действием, которое сопоставимо с оцинковкой, выполненной традиционным способом - горячим или гальваническим. Такие составы обеспечивают на многие годы защиту в воде, почве, атмосфере, их применяют как для получения самостоятельных защитных покрытий, так и в качестве грунтовок перед нанесением ЛКМ. Система холодной оцинковки содержит связующую - полистирольную, эпоксидную, алкидную и другую основу и цинковый порошок («цинковую пыль»), в котором металлического цинка примерно 95 % с размером частиц менее 10 мкм. Наносят состав как обычную краску - кистью или валиком. После высыхания на поверхности образуется полимерно-цинковая пленка, сочетающая все достоинства полимерного и цинкового покрытий: первый образует механическую барьерную защиту, а второй - электрохимическую. Кроме того, такое покрытие достаточно эластично и не дает микротрещин, а также его легко ремонтировать.
Правильная антикоррозийная защита поможет сохранить первоначальный вид различных конструкций и труб из металла. При условии выбора качественных материалов, правильного нанесения, тщательной подготовки поверхности она избавит вас от лишних затрат, сбережет время и силы.
Металлические трубы имеют множество преимуществ, но во время их эксплуатации каждый может столкнуться с одной проблемой – коррозией. Коррозия труб приводит к сокращению срока их службы и бесполезной трате огромной массы металла, особенно если речь идет о стальных трубах. В связи с ней происходят аварии и утечки воды на водопроводных линиях, из-за нее увеличивается шероховатость внутренней поверхности труб, что сопровождается возникновением дополнительного сопротивления, падением напора воды и в конечном итоге увеличением затрат на её подачу.
Иными словами, коррозия металла создает необходимость в дополнительных строительных и эксплуатационных затратах в системах водоснабжения. Именно поэтому борьбе с коррозией в водопроводной практике уделяется особое внимание.
От коррозии металла страдает как внутренняя, так и внешняя поверхность стенок труб. Коррозия извне труб возникает вследствие контакта металла с почвой, поэтому её иногда называют почвенной коррозией. Растворы солей, которые содержатся в почве, есть жидкими электролитами, а поэтому они разрушают структуру металла при длительном взаимодействии с ним. Как особую характеристику почвы выделяют её коррозионную активность, которая находится в обратно пропорциональной связи с электрическим сопротивлением почвы, то есть чем выше электрическое сопротивление, тем меньше коррозионная активность почвы, и наоборот – чем ниже электрическое сопротивление почвы, тем выше её коррозионная активность. Благодаря тому, что известна эта зависимость, специалисты могут определять коррозионную активность грунтов, измерив всего лишь уровень их электрического сопротивления.
Коррозия внутри труб возникает от коррозийных свойств самой воды. Вода с низким водородным показателем (pH) и высоким содержанием кислорода, сульфатов, хлоридов и растворенной углекислоты быстро приводит к корродированию внутренней поверхности стенок металлических труб.
Первым и важнейшим способом есть внешняя изоляция. Кроме антикоррозионных функций она уменьшает теплопотери и обеспечивает механическую защиту. Для создания изоляции могут быть использованы разные материалы, коротко рассмотрим возможные варианты.
1. Битумная изоляция.
Состоит из слоя полиэтилена, который защищается битумным покрытием. Иногда может присутствовать стеклохолст, обернутый вокруг труб. Может использоваться для трубопроводов, которые размещаются в глинистых, песчаных и каменистых грунтах.
2. Полиэтиленовая антикоррозионная изоляция.
Состоит из многослойного покрытия, специально предназначена защищать трубопроводы от коррозии.
3. Пенополиуретановая изоляция.
Бывает двух видов. Первый – применение пенополиуретановых скорлуп, используется для наземных и подземных трубопроводов при канальном и бесканальном проведении труб. Второй – создание пенополиуретановой оболочки путем впрыскивания жидкого ППУ между трубой и предварительно созданной полиэтиленовой изоляцией, после чего ППУ отвердевает и превращается в целостную оболочку.
Существует ещё изоляция стекловатой и минеральной ватой, однако эти варианты изначально предназначены для уменьшения потерь тепла и предупреждения создания конденсата, а не для защиты от коррозии, поэтому они и используются преимущественно для изоляции трубопроводов тепловых сетей.
Возможна вариация толщины изоляционного слоя. В каждом конкретном случае толщина рассчитывается в зависимости от функциональной нагрузки на трубопровод, важности водопроводной линии и коррозийной активности почвы, в которой она размещена – чем выше эта активность, тем толще должен быть изоляционный слой.
Трубы целесообразно изолировать не только извне, но и внутри. Например, в США для стальных и чугунных труб ранее успешно применялось внутреннее цементное покрытие толщиной 3–6 миллиметров, и это на долгое время сохраняло пропускную способность трубопроводов на высоком уровне. Могут применяться цементно-песчаные растворы, лаки. Кроме этого возможно саму воду через специальную обработку лишать её коррозионных свойств.
Катодная защита – иной способ защиты металлических трубопроводов от коррозии, принципиально отличающийся от рассмотренных выше. В его основу положена электрохимическая теория коррозии, согласно которой коррозия связанна с гальваническими парами, что образовываются в области соприкосновения металлов с почвенной средой, а деструкция металлов происходит в местах, где из него выходит ток в окружающую среду. Следовательно, если подключить внешний источник постоянного тока и направить ток в землю через предварительно зарытые около трубопровода старые железные трубы, рельсы и другие металлические предметы, то поверхность трубопровода превратится в катод, что защитит его от деструктивного влияния гальванических пар. А отводиться от трубопровода ток должен через специальный провод к отрицательному полюсу внешнего источника. Недостаток этого способа в энергозатратности, поэтому чаще его используют как дополнительный, но не основной метод.
Способствовать корродированию металлических труб может воздействие блуждающих токов, которым особенно подвергаются трубы, проложенные возле путей внутризаводского либо городского электротранспорта. Этого избегают двумя путями – удаляя водопроводные трубы от электротранспортных путей и придерживаясь известных правил построения рельсовых дорог для электротранспорта.
Перечисленные методы защиты водопроводных труб от коррозии обычно используются комплексно. В этих методах обобщён опыт многолетней практики и разнообразных технических исследований, поэтому их эффективность не только доказана, но и проверена жизнью.
10790 0 5
Металлические трубы обладают самыми высокими прочностными характеристиками, но над ними также властвует и невероятно разрушительное явление, называемое коррозией . Чрезмерная влажность способна уничтожить даже самую прочную сталь. В данной статье я расскажу вам о том, какие методы применял для защиты собственного железного трубопровода от столь пагубного эффекта, основываясь на знаниях по химии, полученных ещё в школе.
Коррозийные процессы представляют собой окисление металла, при котором его атомы меняют свободное состояние, теряя свои электроны, на ионное . Трубопровод, проложенный под землёй, подвергается двум видам коррозии, в природе которых стоит разобраться прежде, чем начинать с ними бороться. Поэтому я уделю немного внимания их описанию:
Как вы уже наверняка догадались из названия и прилагающейся схемы, почвенная коррозия возникает из-за контакта стали с грунтом. В свою очередь она делится на следующие подвиды:
Если транспортируемая жидкость обладает низким водородным показателем, а вот содержание кислорода, сульфатов и хлоридов у неё, наоборот, высокое, то не избежать также и внутренних коррозийных процессов, в результате которых:
Защита трубопроводов от коррозии по СНиП включает в себя множество различных комплексных мер, но я хочу привести некоторые конкретные методы, которые нам так благосклонно «дарит» великая наука, и которые мне удалось применить на практике:
Выше мы разобрались, что большинство бед происходят из-за химических реакций, протекающих в результате долговременного контакта металла с землёй. Следовательно, наиболее простой и верный шаг – это полностью исключить его. Тем более что в таком случае одновременно легко выполняется и защита труб от замерзания, то есть, «убиваем двух зайцев одним выстрелом».
Я опишу вам вариант, которым воспользовался сам, а также альтернативные способы изоляции прокладываемого трубопровода:
Вышеизложенными вариантами внешняя изоляция не ограничивается, тут можно применить ещё множество влагостойких материалов, способных принять цилиндрическую форму. Поэтому в любом случае ориентируйтесь также по актуальным предложениям расположенного поблизости от вас специализированного магазина.
Как я уже выше отметил, транспортируемая по трубам жидкость может также провоцировать возникновение коррозийных процессов, и тут дела обстоят несколько сложнее. Дело в том, что без специального оборудования в домашних условиях качественную внутреннюю изоляцию совершить невозможно. Остаётся тогда лишь заказывать соответствующие услуги у специалистов или сразу покупать уже защищённые изделия.
Наиболее распространённым вариантом на сегодняшний день является нанесение цементно-песчаной смеси на внутренние стенки трубопровода с последующим её обжимом при помощи специального протаскиваемого прибора. В результате получается гладкое неподверженное коррозийным процессам покрытие.
Когда я заказывал данный вид услуг, то мне предложили следующие расценки:
Примечательно, что инструкция позволяет обработку, как новых металлических труб, так и старых.
Помимо цемента также может быть использован нефтяной битум . В этом случае изделия, обладающие большим сечением, окунают в жидкий раствор, а стыки затем обрабатываю вручную. А образцы с маленьким диаметром покрывают уже после осуществления сварочных работ, пропустив по ним смесь с полым медным цилиндром под воздействием постоянного электрического тока. За счёт воздействия электричества битумные частицы плотно пристают к железу, создавая тонкую надёжную плёнку.
Сюда относятся электрические методы защиты, которые у меня вполне получалось реализовать самостоятельно. Вот их описание:
Таким образом, все активные методы защиты сводятся к тому, чтобы исключить потерю ионов металла за счёт «жертвы» или избавления от блуждающих токов.
Рекомендую использовать комплексный подход к гидроизоляции вашего трубопровода. То есть, сочетать внешнюю, внутреннюю и активную защиту.
Это даст наиболее эффективный результат, позволив продлить эксплуатационный срок магистрали на десятки лет.
При осуществлении монтажа водопровода на собственном загородном участке я заказал обработку его внутренних стенок цементно-песчаной смесью , затем самостоятельно снаружи покрыл его битумной изоляцией и для большей уверенности закопал рядом подсоединённую кабелем болванку из магния . У меня нет теперь причин сомневаться в долговечности созданной конструкции, так как имеющиеся знания по химии гарантируют отсутствие коррозийных процессов с учётом всех проделанных мер предосторожности.
Видео в этой статье содержит некоторое количество дополнительной информации, имеющей непосредственное отношение к изложенной теме.
Если у вас после прочтения материала, возникли какие-либо вопросы, то можете задать их в комментариях.
25 июля 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Из различных видов столбов, использующихся для возведения забора на дачных участках, в большинстве случаев используются трубы. Во-первых, материал из умеренной ценовой категории, прочный, удобный в работе. Во-вторых, он прекрасно сочетается с другими материалами.
В зависимости от типа заграждения подбираются различные виды труб. Используют круглые, прямоугольные и квадратные. Круглые немного дешевле, но квадратные либо прямоугольные прочнее и с ними легче работать.
Покраска столбов для забора придаст не только эстетичный вид ограждению, но и защитит трубы от коррозии. Независимо от того, был ли материал в употреблении или же новый, требования к подготовке одинаковы.
Для предварительной обработки труб понадобятся:
Обрабатываемая поверхность тщательно очищается от ржавчины, грязи. Выбирается подходящий для этой цели инструмент. Для удаления старой краски может понадобиться смывка. В магазинах представлен широкий спектр смывок для старой краски.
Битумная мастика широко применяется при проведении различных строительных работ как защитный и гидроизоляционный материал. В случае с опорными столбами с помощью неё надо обработать ту часть труб, которая будет закапываться или цементироваться. Это поможет защитить металл от воды и растворенных в ней солей.
Красить опорные столбы для забора можно до установки. При этом время просушки увеличивается, так как нижняя плоскость не окрашивается, а работать с круглым материалом просто затруднительно. К тому же можно довольно легко повредить готовую поверхность. Поэтому наносить краску лучше после установки.
Если предполагается проведение сварочных работ, то наносить покрытие нужно после их окончания, тщательно зачистив сварочные швы!
Подготовленные трубы обезжириваются доступным растворителем, и кисточкой наносится лак на поверхность. Использование лака не требует дополнительной грунтовки. Если лак слишком густой, его разбавляют уайт-спиритом. При покупке битумного лака необходимо обратить внимание на время высыхания. Оно может колебаться в пределах от 1 до 48 часов.
Благодаря своим высоким адгезивным свойствам он может применяться как самостоятельное покрытие, так и выступать в роли грунтовки.
При выборе краски главное определиться с колером и покупать материал одного производителя. Это даст гарантию, что цветовая гамма не изменится. В случае особых пожеланий к колеру, придется использовать разные виды. При покупке для смешивания необходима консультация специалиста, так как не все краски можно мешать. Они могут свернуться как молоко, что может испортить весь процесс. А поскольку речь идет о даче, то здесь говорим о более экономных вариантах.
При окрашивании используются масляные, акриловые, алкидные и другие краски. Тут все зависит от пожеланий: матовое или глянцевое покрытие будет на выходе.
Масляные краски считают наиболее экономными, но обладающими рядом недостатков: долго сохнут, не выдерживают высоких температур, плохо защищают от коррозии.
Эмали застывают быстрее, лучше держатся и более устойчивы к температурам.
Идеальным вариантом послужат акриловые краски. Они не токсичны, водорастворимы, выдерживают высокую температуру.
Перед окрашиванием металлическую поверхность следует прогрунтовать. Для этого чаще всего используют ГФ-021 или аналогичные. По цвету она бывает серой и красно-коричневой. Чтобы уменьшить объем использованной краски, подбирается более подходящая грунтовка. Ее наносят на сухую чистую поверхность кисточкой, валиком или с использованием краскопульта в 1-2 слоя.
После высыхания грунта приступают к окраске. Чтобы грунтовка не проступала, краску придется накладывать в два слоя.
Явный минус данного продукта – высокая цена. Во всем остальном идеально подходит для работы с металлическими поверхностями. Это трехкомпонентная краска. Она содержит преобразователь ржавчины, грунтовку и непосредственно эмаль.
При работе «Спецназом» не требуется наносить грунт и сильно зачищать опоры. Тем не менее, хоть и написано, что наносится на ржавчину, ее лучше удалить. Обезжиривается либо уайт-спиритом, либо растворителем 647.
На очищенную трубу кистью наносится краска. После первого слоя возможны непрокрашенные места, однако после наложения второго таких мест уже не будет. Для наружных работ необходимо три слоя. «Спецназ» быстро сохнет, поэтому, находясь длительное время в открытой банке, начинает густеть. Разбавляется до нужной консистенции все тем же уайт-спиритом.
Эмаль расфасована в банки по 900 г и выпускается десятью цветами. После высыхания приобретает матовый оттенок.
Сейчас появилось много наименований красок три в одном: «Ржавостоп», «Нержамет», «Хаммерайт» и другие. Всех их объединяет нанесение на ржавую поверхность. Хотя для очистки совести зачистку лучше производить. И ценовая категория не из дешевых.
Хотя эти виды обладают своими преимуществами, многие отдают предпочтение грунтовке с последующей покраской или без нее.
Еще для покраски труб используют алюминиевую пудру-серебрянку, которую растворяют в лаке для наружных работ.
С целью успешного выполнения задуманных работ следует придерживаться определенных правил, которые смогут уберечь от досадных ошибок.
Выполняя эти нехитрые требования, забор будет служить долго и не потребует частого ремонта.
