Зима в средней полосе России всегда серьезное испытание для растений, особенно для хвойных: морозы чередуются с оттепелями, снегопады с ледяным дождем. Ноябрь и декабрь ушедшего 2016 года не стали исключением. Многие владельцы частных участков столкнулись с тем, что под тяжестью мокрого обильного снега были поломаны деревья и в меньшей степени кустарники, пострадали живые изгороди из хвойных.
По весне меня часто вызывают в пострадавшие от зимовки сады.
И как ни печально выглядит то, с чем приходится сталкиваться, ситуацию в большинстве случаев удается спасти.
Как это делается? Если от тяжести снега обломилась ветвь дерева, ее обрезают до здоровой древесины.
Края морозобоин, дупел, поврежденной грызунами коры зачищают садовым ножом до нормальной ткани, смазывая для дезинфекции раствором медного или железного купороса (3-5%), а затем несколько дней подсушивают и накладывают слой садового вара, специальной пасты, садовой краски, форзитовой замазки (разведенной до сметанообразного состояния смеси из 2 частей коровяка, 1 части глины, 1 части извести и 1 части песка) или хотя бы промазывают обычной масляной краской на натуральной олифе. Большие раны дополнительно обвязывают тканью или мешковиной.
Повышенного внимания требуют все новые посадки: их корни может выдавить из земли. Таким стоит подсыпать плодородного грунта, и возможно, поправить опоры-растяжки.
Мульчирование приствольных кругов торфом, измельченной корой или компостом – очень полезная процедура, особенно если снег сходит быстро и земля, пересыхая, трескается. В таких условиях молодые растения даже могут погибнуть. Для засыпки приствольных кругов и посадок рододендронов, вересковых, магнолий и гортензий используют торф с рН 2,5-3 и специальное удобрение для рододендронов – с подкисляющим эффектом.
Еще одна распространенная проблема – деформация кроны под весом снега. Таким растениям прежде всего частично обрезают ветви (укоротив их от 1/3 до 1/2), чтобы облегчить вегетативную массу. А затем подвязывают их к центральному стволу, используя шпагат и прокладки из мешковины или агро-волокна, чтобы не повредить кору. Спустя 1,5-2 месяца, когда ветви окрепнут, приняв нормальное положение, обвязки можно снять.
Оценить, как перезимовали кроны деревьев и кустарников, можно, отрезав секатором несколько веточек: поврежденная морозом древесина имеет темную сердцевину, позже чернеет и кора. Причем порой такие ветви начинают вегетацию, но вскоре распустившиеся листочки вянут. Столкнувшись с таким случаем, стоит обрезать крупные пострадавшие ветки, захватив 10 см здоровой древесины, а мелкие – до границы повреждения. И обработайте раны, как описано выше. Обычно в течение сезона с помощью подкормок и регулярного полива за счет молодых приростов крона успевает восстановиться.
И даже если надземная часть кустарника или лианы пострадала полностью, не спешите выбрасывать растение. Обрежьте поврежденную крону на пень, подкормите растение, пролейте несколько раз с интервалом 10-14 дней стимулятором роста, укройте слоем мульчирующего материала (торф, компост, кора) или агроволокном. Из спящих почек вырастут новые побеги, и растение полностью восстановит свой облик. Правда, на это может уйти несколько сезонов. Так что и в самом сложном случае не стоит опускать руки: растения средней полосы природой приспособлены к самовосстановлению.
Солнечные ожоги на штамбах и основных ветвях деревьев сильно ослабляют растения, а кроме того, это открытые ворота для инфекции. Лечат их, как и остальные повреждения. Но если пострадали хвойные или вечнозеленые виды, к ним требуется особый подход.
Уязвимые виды – тис, туи, кипарисовики, лиственница японская, карликовые сорта ели (ель канадская Conica, Alberta Globe, Echiniformis), а также сорта с золотистой и пестрой окраской (ель канадская Dendrofarma Gold и др.) и вечнозеленые растения (рододендроны).
Для восстановления растений после наступления положительных температур хорошенько пролейте их и опрысните крону раствором гуматов и других стимуляторов. Они хорошо действуют как на хвойные, так и на лиственные деревья и кустарники.
Только прежде чем опрыскивать хвойные, почистите их от старой пожелтевшей хвои. Особенно это важно для растений с плотной колонновидной или шаровидной кроной. Иначе в «войлоке» из опавшей хвои найдет убежище множество вредителей и болезней. Также полезно почистить топиарные формы и изгороди.
И еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться в этом году, – это иссушение у хвойных и вечнозеленых видов, особенно свежепересаженных и молодых растений. При иссушении степень повреждения у растений тоже бывает разной, как ожоги у людей. В любом случае, растения придется почистить, если хвоя начнет сыпаться, и затем терпеливо восстанавливать. Полезно дождевать пострадавшие растения даже до начала вегетации. Лишь бы температура была выше нуля.
Для быстрого старта все посадки – декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы и газоны – стоит подкормить азотсодержащим комплексным удобрением.
И едва сойдет снег, в пасмурную погоду надо будет снять все укрытия, мешковину со штамбов молодых деревьев и конструкции, защищающие посадки от солнечных ожогов. Предварительно их проветривают, чтобы смена «климата» не была резкой. Плетистые и штамбовые розы, открыв, прикрепляют к опорам, разгибая в несколько приемов, чтобы не сломать побеги.
Мы постараемся максимально подробно рассказать о том, как с помощью обрезки привести в порядок пострадавшие хвойные.
Обрезка хвойных деревьев и кустарников на самом деле не так сложна, как это описывается во многих руководствах, однако требует определенных навыков: эстетического вкуса, наблюдательности, твердой руки.
Во-первых, восстановление кроны растения в случае ошибки здесь идет очень медленно или вообще не происходит. Во-вторых, хвойные плохо переносят -хирургические» манипуляции (дольше заживает срез, чаще инфицируется, велика вероятность усыхания отдельных ветвей после обрезки), сейчас мы поговорим о санитарной обрезке.
Тому, кто думает, что обрезка противоестественна, стоит обратить внимание на то, что у хвойных растений происходит самоочищение ствола от нижних ветвей – природный аналог обрезки. Это хорошо заметно на примере сосен.
Итак, начнем. Первое, что необходимо сделать, -подготовить инструмент. Это могут быть различного размера секаторы, сучкорезы или же садовые пилы. Инструмент должен быть удобный, острый, что гарантирует гладкий срез, а стало быть, наименьшее повреждение. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты – перчатках и очках.
Подойдя к взрослому хвойному дереву необходимо оценить масштаб бедствия. Если ствол надломился близко к уровню земли, то лучше его спилить полностью. У хвойных спящие почки пробуждаются только ближе к вершине или к концам скелетных ветвей. Если неповрежденными остались нижние скелетные ветви, спиливая вершину, следует помнить, что растение не даст побега возобновления. Прирост в последующие годы будет только на концах скелетных ветвей.
Попробуйте поэкспериментировать: возможно, у вас с помощью обрезки получится зонтик, шарик или какая-нибудь необычная фигура. Также помните, что прирост в последующие годы будет только на концах скелетных ветвей. Сделав фигурную обрезку один раз, в дальнейшем ее придется повторять несколько раз в год, чтобы сохранить заданную форму или подкорректировать ее.
Если произошел облом ветви полностью, то необходимо сделать срез около ствола или ближайшего уцелевшего разветвления ветвей второго, третьего порядков без оставления пеньков.
Корректировка повреждений хвойных кустарников проще, чем хвойных деревьев. В зависимости от места расположения повреждения стволик выпиливается полностью или срезается до здорового разветвления.
Все произведенные спилы обрабатываем краской на натуральной олифе или специальными средствами, которые присутствуют в большом ассортименте в садоводческих центрах. Например, лак-бальзам искусственная кора, образующий защитную полимерную пленку, которая держится на срезе несколько лет. Это средство обладает ранозаживляющим действием.
Несколько слов о сроках. Мы не проводим обрезку при среднесуточной температуре ниже минус 5°, в период активного сокодвижения при набухании почек, осенью, во второй половине лета и при высоких дневных температурах (выше 25°).
В начале и на протяжении вегетационного периода подвергшиеся обрезке растения необходимо поддержать минеральными удобрениями специально для хвойных. Органические удобрения мы не рекомендуем использовать.
Во второй половине зимы и в начале весны, когда солнце начинает припекать все сильнее, из-за мощной солнечной радиации процессы фотосинтеза в чешуйках и хвоинках растений начинают пробуждаться.
Хвоя сильно перегревается и начинает расходовать запасы воды, накопленные еще осенью. Новой живительной влаги, конечно, не поступает: корням, которые находятся в промороженной почве, воду взять неоткуда. Хвоя пересыхает, становится бурого цвета, растения, что называется, «горят». Кроме того, поврежденная хвоя со временем еще начнет опадать, а веточки – засыхать.
Реанимируем
После того как вы обнаружили обгоревшие растения, нужно срочно начинать их реанимировать: обрежьте все пораженные веточки, а вот с обработкой стимуляторами не торопитесь, пусть они немного придут в себя. И, если все сделать правильно и вовремя, вскоре на растении появятся новые побеги. Но вот для восстановления декоративности им потребуется немало времени: пройдет не один сезон, прежде чем любимая елочка или можжевельник станут такими, какими были прежде.
Опасный период
В средней полосе России самый опасный период начинается с середины января и продолжается до того момента, как полностью растает снег. К этому времени растение нужно укрыть, можно сделать это еще осенью при подготовке растений к зиме, чтобы не мучиться потом и не лазить по сугробам.
Чтобы спасти хвойные растения от весенних ожогов, не забудьте обильно полить их поздней осенью
Служба спасения
Если хвойные все же обгорели, не отчаивайтесь и не спешите сразу же выкапывать растения: может, можно будет их еще оживить. К реанимации приступаем, как только наступает теплая погода. Не беда, если вы затянете со спасением растений до начала лета: и в это время им можно будет помочь. Во-первых, удалите сильно обгоревшие ветви. Во-вторых, простимулируйте растения, хорошо пролейте их простой водой, подкормите минеральными удобрениями (лучше, если в их составе будет повышенное содержание магния и железа) или стимуляторами, например всем известным препаратом «Эпин-экстра».
Если вы обнаружили на пострадавшем растении следы нашествия вредителей или возбудителей заболеваний, лучше немного подождать с обработкой фунгицидами и опрыскивать только в случае крайней необходимости, так как ослабленные растения могут пострадать даже от минимальных концентраций, которые раньше! переносили с легкостью.
Туи очень эффектно смотрятся в ландшафтном дизайне, но за ними нужно обеспечивать грамотный уход. Очень часто садоводы сталкиваются с проблемой, они задают вопрос: туя пожелтела после зимы, что делать? Давайте разберемся, какими могут быть причины пожелтения кроны туи, и как можно справиться с этой напастью.
Иногда туя становится жёлтой внутри. Если раздвинуть ветки хвои, можно увидеть такое пожелтение. Можно сказать, что это норма, поскольку хвоя меняется каждый сезон. Старые ветки, которые располагаются внутри кроны, стареют. Не стоит трогать засохшие веточки перед зимой, а весной необходимо вручную очистить тую от таких веток. Лучше не использовать инструмент, иначе можно повредить растение. А любая микротравма приведет к инфекции.
Осенью некоторые виды туй могут менять окраску кроны растения на желто-зеленую, а иногда на буро-зеленую. Поэтому, если ваша туя изменила цвет, не стоит сразу паниковать. Возможно, у вас в саду растет туя складчатая или туя западная. Весной, когда снег сойдет, почва оттает, а в стволе и веточках дерева начнется сокодвижение, хвоя снова станет зеленой. Многие хвойные деревья предпочитают менять цвет, это своего рода защитная реакция деревьев от весеннего солнца. Для хвои ожоги, полученные весной, могут оказаться губительными.
К пожелтению хвои могут привести сильные морозы. Если зима малоснежная, а морозы достигают 30 градусов, на стволах образуются трещины, с этой стороны хвоя желтеет. От этого трудно застраховаться. В регионах с суровыми зимами лучше укрывать тую каждый год, а не только в первый год.
Хвоя туи может пожелтеть по следующим причинам:
После морозов иногда на туе можно обнаружить темные, почти черные пятна. Есть две причины появления проблемы:
После выяснения причин пожелтения хвои у туи нужно приступить к реанимации растения.
Почему желтеет туя после посадки? Начинающие садоводы часто допускают ошибки при посадке саженцев туи. Необходимо не слишком сильно заглублять саженец, корневая шейка должна оставаться на уровне почвы. При посадке нужно помнить, что после нескольких дождей почва осядет, и деревце немного еще опустится.
Если туя внезапно начала желтеть, необходимо проверить, насколько место посадки выбрано правильно. Возможно, туя растет в сыром месте, или она слишком пересушена. Пересыхание, так же как и излишняя влага, может погубить растение.
При недостатке влаги необходимо сразу же полить растение, дополнительно нужно провести опрыскивание. В том случае, если солнце постоянно попадает на тую, ее нужно немного притенить. После этого нужен правильный полив, рекомендуется проводить опрыскивание средством Эпин-экстра.
Что делать, если на участке застой воды? Можно вырыть дренажные канавки, чтобы вода стекала от посадочной ямы. Но это возможно, если уклон участка позволяет это сделать. Если нет возможности устроить дренажные канавки, устраивают приподнятые грядки, на которые пересаживают туи.
Многие вредители могут привести к тому, что побеги туи начнут желтеть. Особенно досаждают растению туевая тля и моль-пестрянка. При обнаружении первых признаков поражения туи необходимо применить инсектициды.
Шютте и трахеомикозное увядание иногда приводят к гибели деревьев. А начинается все с пожелтения хвои. Затем она становится серой и бурой. Необходимо уничтожить растение, иначе споры грибка перекинутся на остальные растения. Почву следует обработать фунгицидом.
Для профилактики грибковых заболеваний нужно весной проводить опрыскивание бордоской жидкостью. При признаках заболевания проводятся опрыскивания всего сада с периодичностью в 15-20 дней.
Если имеет место весеннее обгорание, хвоя буреет. Начинающие садоводы даже не всегда сразу это замечают. Сначала верхушки побегов просто немного засыхают. Но в мае саженцы становятся выраженно-бурыми. Становится ясно, что туя обгорела. Весеннее солнышко слишком яркое, оно начинает светить и греть, когда корни туи еще находятся в промерзшей почве. Растение не получает достаточное количество питательных соков, в итоге возникает ожог.
Даже укрытие спандбондом, лутрасилом не всегда может помочь. Иногда такое укрытие только вредит, поскольку из-за недостатка воздуха побеги начинают выпревать. В качестве профилактики следует осенью хорошенько пролить тую. Весной рекомендуется полить растение слегка теплой водой, не выше 40°С, это поможет разбудить корни растения.
Туя одно из любимых и востребованных экзотических растений. Владельцы приусадебных участков и ландшафтные дизайнеры непременно воспользуются красотой зеленой красавицы. Ее высаживают отдельными экземплярами или целыми группами. Из насаждений туи можно сделать живую изгородь, которая ровной колонной будет стоять и летом, и зимой.
Но иногда дачники замечают, что туя пожелтела после зимы. Что делать в таком случае, можно ли спасти это растение и почему так происходит?
Это очень неприятная проблема – пожелтение хвои на туе. С ней сталкиваются практически все садоводы. Хвоя становится коричневой или бурой, с желтоватым оттенком. Затем осыпается и, в конце концов, само дерево может погибнуть.
Но не следует путать заболевшее растение от обычного изменения цвета хвои. Это случается в конце осени, с наступлением холодов. Тогда туи меняют свой окрас, и становятся темно – бурыми. Это обычная реакция на изменения температуры, более холодную.
Существует несколько причин отмирания хвои на туях:
В первую очередь, высаживая это дерево, нужно убедиться, что ямка для нее выкопана нужной глубины. Шейка корня, должна располагаться, строго по уровню земли. А сама корневая система при посадке комфортно уложена, не примята и не согнута.
При высадке туи с южной стороны, опытные цветоводы, настоятельно рекомендуют притенять. Это может быть либо какое-то сооружение, хоз. постройка. Можно сделать своими руками навес для деревца, пока оно не окрепло.
Во вторых туи, особенно молодые, нужно подготавливать к зимовке. Для этого их укутывают специальным материалом. Он должен быть обязательно светлым и пропускающим воздух.
Взрослые и крепкие деревья выдерживают все прихоти погоды. Но надо учитывать и тот фактор, как обильные снегопады. Снежная шапка может сломать уже взрослые ветки. Чтобы избежать такой травмы садоводы, вооружившись шпагатом, просто подвязывают их ближе к стволу.
Некоторые практикуют, прикрывая весной слишком солнечные стороны лапником. Либо сооружают конструкции, который делают тенек для туйки.
Если причина именно в солнечных ожогах, то в весенне – летний период, правильно поливая и ухаживая за деревцем, хвоя вырастет новая.
Спастись от грибковых заболеваний можно фундазоловым раствором. Его разводят в соотношении на одно ведро воды (10 литров) – добавляют 10 гр. препарата. Сразу после посадки дерево обрабатывается первый раз. Затем, в профилактических целях, процедуру регулярно повторяют.
Если грибок поразил всю ветку, обрежьте ее на три см. выше зараженного места. Срез обрабатывают медным купоросом, 5 процентным раствором.
Рано весной и перед наступлением первых заморозков, туи опрыскивают бордоской жидкостью. Такой способ обработки поможет предотвратить появление грибка.
Спастись от тли способна только обработка дерева специальными покупными препаратами.
Только высаженное деревце притеняется до тех пор, пока оно не укоренится и окрепнет. Грунт вокруг туи обязательно мульчируют. Для этого пользуются опилками, компостом или торфом. Все насыпается по кругу на высоту спичечного коробка, выше не нужно. В холодную погоду корень будет защищен от мороза. Летом, влага дольше удерживается у корней.
Правильный полив – важная процедура при выращивании туи, чтобы она не желтела. Только высаженное дерево поливается один раз в семь дней. Воды достаточно 10 литров на один саженец. Если на улице слишком жарко, то стоит поливать два раза в неделю. И так на протяжении одного месяца.
В летние, жаркие месяцы, дерево регулярно, с утра или вечером, купают, опрыскивая его из шланга. Но не стоит этого делать днем, иначе ожоги гарантированы.
В засушливых регионах, для сохранения влаги в почве прибегают к следующему методу. Нужно взять (в соотношении 1:1) мох и землю, хорошенько лопатой всё изрубить и посыпать полученную массу вокруг дерева.
Не следует забывать и о подкормке. Ведь нехватка минералов обязательно приведет к болезням. Хвоя потускнеет и со временем совсем осыпется.
Важно знать, что подкармливают тую только с ранней весны и до конца лета. Осенью и зимой этого делать нельзя. У дерева наступает фаза покоя, которую не надо нарушать.
Для подкормки используют покупные и домашние удобрения. В качестве органики применяют навоз от крупно — рогатого скота или птичий помет.
Нужно взять 10 литров воды и добавить к ним 2 кг. навоза. Всё это размешивается и убирается в темное, и теплое место на 14 дней. После, еще раз разводится водой и поливается под самый корень, каждое деревце. Землю вокруг туи тоже удобряют, и чем больше деревце, тем больший диаметр обрабатывают.
Минеральные удобрения можно приобрести в любом специализированном магазине. Ими удобряют деревья три раза за весенне-летний сезон. Часто используют «Кумир-универсал», «Эпина», «Биоуд».
Теперь вы знаете, что делать, если вдруг туя пожелтела после зимы. Будьте внимательны к своим саженцам, и они в благодарность, украсят ваш участок.
Что делать, если после зимы цветы замерзли?
Цветы по-разному восстанавливаются после суровой зимы. Одни быстро пробуждаются из спящих почек и успевают зацвести летом, другие болеют и цветут только на второй год, за некоторыми надо ухаживать как за младенцами, чтобы сохранить сорт и порой, заново вырастить растение.
Признаками того, что цветы подмёрзли, яаляются потемневшие или совсем сухие стебли, легко отделяющаяся кожица, сырой укрывной материал с запахом плесени.
У роз явно заметны зоны здоровых и замерзших веточек. Их нужно обрезать до зелёной здоровой части так, чтобы верхняя почка не была направлена внутрь кустаа. Розы нужно подрыхлить и подкормить. Может быть, на кустике потемнели все веточки. Осторожно отгребите землю у основания стеблей. Если там сохранился зелёный цвет, то есть надежда, что розы будут расти из спящих почек.
Так же поступают и с клематисами. Весной подмёрзшие лианы нужно обрезать больше обычного, чтобы ослабленным корешкам легче было справиться с надземной частые.
Если май прошёл, а лилия всё еще не вылезает из земли, то нужно выкопеть её. Старайтесь копать поглубже, чтобы не повредить луковицу и корни. Луковичные легко поражаются гнилью. Если воеремя не обработать луковицу, то она может погибнуть. Больные потемневшие чешуйки и корни удаляют острым ножом и присыпают толчёным древесным углем или смазывают зелёнкой. На 2-3-й год из здоровых чешуй вырастет новая луковица, которая будет цвести. Когда повреждена большая часть луковицы, то лучше посадить чешуйки в горшок с песчаной почвой.
У пионов могут подмёрзнуть только цветочные почки. Это может случиться и при весенних заморозках, когда снега уже нет, а цветы активно тронулись в рост. Спустя некоторое время (иногда в июне) пробуждаются новые почки, но из них вырастают только листья. За кустом нужно продолжать ухаживать, и на следующий год он снова порадует вас цветами, Бывает что пион серьёзно пострадал, В этом случае куст выкапывают и вырезают все повреждённые части. Без этой процедуры пион тоже со временем обрастёт новыми листьями и даже зацветёт, но подмерзшие корни будут гнить, и весь цветок может погибнуть.
Распространённые сорта ирисов хорошо зимуют без укрытия, а вот новые сорта не так зимостойки, лучше укрывать их на зиму или хотя бы замульчировать как тюльпаны. Если ирис получил повреждение, то можно осмотреть его корневище, не выкапывая весь цветок. Корни ириса расположены не глубоко, струей воды можно размыть землю и острым ножом удалить мягкие потемневшие части корня, срезы обработать и снова засыпать землей. Если повреждения обширны, то корневище выкапывают и вырезают более основательно. Получается несколько деленок, которые сажают, засыпая слоем всего 2-3 см. При более глубокой посадке цветение наступит только тогда, когда корневище разрастётся и само поднимет цветочные почки к поверхности земли.
Дельфиниум - очень красивое, но нежное растение. Если он пострадал от морозов, нужно дождаться, пока вырастут новые молоденькие росточки у основании куста. Сердцевина часто поражается гнилью, поэтому когда побеги немного подрастут, лучше осторожно отделить несколько штук с частью корня и пересадить на другое место. Оставшиеся побеги будут забирать у растения меньше сил и, возможно, вам удастся сберечь весь куст.
Почему растения замёрзли? Что нужно исправить, чтобы следующей зимой этого не повторилось?
Укрывной материал должен быть сухим. Для этого нужно засыпать куст опилками или листьями, а сверху соорудить надёжную «крышу» из рубероида, плёнки или ведра, чтобы влага не попадала внутрь. Всё это надо прижать камнями, чтобы не сдуло ветром. Мульчирующий материал спасает только от небольших морозов. Дальше роль утеплителя играет снег, На углу дома, между строениями он часто выдувается ветром. В начале зимы нужно прийти в сад и посмотреть, нет ли на вашем участке таких мест. Удержать снег можно заградительными щитами из фанеры, крупными ветками деревьев и еловым лапником Иногда приходится специально насыпать снег.
Чтобы было меньше поводов дли разочарования, надо выбирать цветы, которые хорошо зимуют в наших условиях. Великолепны сорта голландской селекции, но они приспособлены к более мягкому и влажному климату, поэтому отдайте предпочтение отечественным сортам.
Надежда умирает последней, так не закапывайте ее раньше времени.
Надеемся, что статья помогла Вам разобраться в вопросе: Что делать, если после зимы цветы замерзли?
А если все в саду своими руками. Читаем
http://sadsamslabo.ru
Очень многие садоводы любят тую. Зелень туи радует нас круглый год.
Бывает так, что после зимы ее хвоинки меняют цвет. Они могут стать желтыми или почернеть. Если туя пожелтела после зимы что делать? Существуют разные причины почему туя пожелтела после зимы. Мы расскажем о них всех, чтобы вы могли их избежать или вовремя принять правильные меры по восстановлению и уходу за туей.
Наиболее частая причина такого явления - испражнения животных. От них темнеют те участки хвои, на которые попадает моча собак или котов. Характерным признаком является хаотичное расположение темных пятен.
Если поражение обширное, то такую тую уже не спасти. А вот при небольшом поражении можно помочь растению восстановиться. Сначала промыть ветки чистой водой. Затем создать вокруг посадок ограждения, чтобы ограничить их доступ к туям. После этого остается только подкормить их стимуляторами роста.
Укрытую зимой тую не стоит сразу раскрывать солнцу. Выполнять это рекомендуется постепенно. В первый день туя может быть открыта на два часа. Потом постепенно увеличивать время пребывания на солнце. Некоторые специалисты советуют устанавливать специальные щитки от солнца с южной стороны растения.
В том, как восстановить тую после зимы, актуальным оказывается своевременно подкармливание. Для этой цели годится мочевина, кальциевая или аммиачная селитра. Причем опытные садоводы рекомендуют использовать препараты медленного действия.