Что можно делать ручным фрезером.
Добавив к ручному фрезеру некоторые самодельные
приспособления можно значительно расширить его
возможности. Например делать профили на фигурных
деталях, или обрабатывать кромки круглых столешниц.
Ручным фрезером можно делать самые разные операции,
это проход пазов в том числе и "ласточкин хвост",
изготовление шипов и гнезд для сборки мебели.
А если к этому добавить столик, на котором фрезер крепится в
перевернутом положении, то вы получите универсальный станок для
многих столярных операций. Такие столики продаются в магазинах, но
цена их достаточно высокая. В принципе сделать такой столик не так уж
и сложно. Возьмем для примера простой вариант.
Что мы тут имеем, во первых понадобится сделать или подобрать подстолье.
Подстолье это ножки с царгами и проножками в сборе. Если где нибудь
на даче или гараже завалялся старый кухонный стол, то работа пойдет
быстро. Да и сделать самому подобный стол проще, чем обеденный стол
для дома. Главное прочность, красота на втором месте. Поэтому собрать
стол можно на саморезах, уголках, болтах и прочей фурнитуре.
Высота стола может быть полной, рабочей, это в зависимости от вашего роста
830-900 мм. . Столик может быть и маленьким настольным приспособлением,
в этом случае высота столика определяется размером фрезера, плюс расстояние
для свободного доступа и регулировки.
Для стола понадобится рабочая столешница. Здесь надо учитывать некоторые
факторы. Столешница должна быть ровной, на это стоит обратить особое
внимание. Материал должен быть достаточно прочный и стойкий к истиранию.
Использовать для изготовления столешницы можно хорошую толстую
фанеру, минимум 10-12 мм. , а лучше 20 мм. . Так же подойдут листы МДФ,
но такие толстые листы редко появляются в продаже. Мне во всяком случае
приходится их специально заказывать при необходимости.
Размеры столешницы зависят от тех работ, которые вы собираетесь делать
на фрезере. Но у меня простой совет, не надо делать слишком большую столешницу,
Вполне достаточно 600/600 мм. , впрочем это ориентировочно, можно сделать и
немного больше. Направляющую линейку можно крепить небольшими струбцинами.
Крепление фрезера в стол производится через отдельную металлическую пластину.
Пластина прикручивается снизу к подошве фрезера на болты, там есть уже
готовые отверстия с резьбой. Далее в столешнице размечаем и выпиливаем
проем меньше по ширине и длине чем металлическая пластина на 20 мм. .
Затем ручным фрезером используя четвертную фрезу с опорным подшипником
проходим четверть на кромках проема. Глубина четверти должна получиться
такая, чтобы пластина фрезера устанавливалась вровень, заподлицо со
столешницей. фрезер устанавливается в стол сверху уже с закрепленной
пластиной. В пластине надо сделать отверстия для фиксации в столе.
Можно прикрутить фрезер и прямо к столу, для этого сверлим отверстие для
фрезы и стяжных болтов близко к кромке стола. Под площадку фрезера выбираем
выемку, иначе фреза будет находиться слишком низко и возможности регулировки будут
сильно ограничены. Крепить фрезер таким образом по середине стола будет довольно
проблематично. Поэтому вариант со съемной подошвой более удобен.
Вот и все, самый простой вариант стола для фрезера готов. Здесь правда есть
некоторые неудобства при настройке по высоте. Но дальше этот стол можно
усовершенствовать, в первую очередь сделать винтовой подъемный механизм.
Такой механизм можно сделать полностью из фанеры и дерева. Я что подобное
соображаю сейчас, когда будет готово размещу на сайте фотографии.
Статья , дополнительно к этой теме.
На этой фотографии из интернета показан принцип действия такого
приспособления для выпиливания и обработки круглых деталей. Берете
отрезок плотного листового материала, пойдет фанера 6 мм. или МДФ. .
Сверлите отверстия для фрезы и установочных болтов. Затем замеряете точно
радиус и устанавливаете ось. Ось можно сделать из болта диаметром 4-6 мм.
или просто самореза. Болт ставится если надо обрабатывать толстые детали
большого радиуса. Использование круглой столешницы, в статье
.
Ручной фрезер используется не только для обработки кромок, но и прохода профилей
по пласти деталей. У нормального фрезера в комплекте упоров есть и специальный
ролик. Ролик крепится к штатному упору для обработки параллельных кромке
профилей на плоскости заготовки. Ролик на фото двойной, им можно обрабатывать
внутренние профили на фигурных деталях. Принцип тот же что и с одним упором,
только профили получаются более точные, и фреза не будет прыгать из стороны
в сторону. Изготовление других столярных деталей в статье .
Вообще то по работе ручным фрезером целые книги пишут, и все время
можно найти что нибудь новое.
Еще по теме статья , там дано описание самого
простого способа крепления фрезера в перевернутом положении.
Ну, с почином. Изготовил первую табуретку.
Началось все, как и положено, с сухих неотесанных чурбаков, которые были обнаружены на даче на чердаке
Отсекши все лишнее получаем заготовки для будущих ножек
Царги к ножкам решил крепить с помощью шипа "ласточкин хвост" - очень надежное шиповое соединение, которое со временем не расшатываеся. На фрезерном столе сделал в ножках желоба нужной длины и формы.
Ну и на том же фрезерном столе сделал на царгах соответствующие шипы. Чтобы царги плотнее вхолиди в пазы в ножках они закругляются стамеской или напильником.
Проножки крепятся обычным прямым шипом. Ножка табурета почти готова.
Забыл сфотографировать еще два важных этапа - смягчение граней и шлифовка. Специальной фрезой сделал скругления 6 мм на всех гранях. И еще один важный этап - шлифовка. У меня для этого есть специальная машина. Использовал шкурку 80 и 120.
Т.к. в мастерской нет отопления, то в таких случаях рекомендуют проводить склейку дома, выдержав детали сутки при комнатной температуре и влажности. Так я и поступил.
"Репетиция" перед сборкой. Важно, чтобы детали подходили друг к другу. Потому что между нанесением клея и прикладыванием давления по инструкции должно быть не более 10 минут. Поэтому времени на подгонку деталей не будет.
Столярный клей нанесен, конструкция стянута. Ждем.
Подтеки клея устраняются наждачной бумагой, далее наносится финишное покрытие. Я решил их ничем не покрывать. Пусть пахнут деревом.
Начинать новое дело всегда трудно. На изготовление первой табуретки ушло почти девять часов. Кажется невероятным. Каждое движение и новый этап вызывают кучу вопросов и требуют глубокого обдумывания. Здесь не получится сделать "по месту", как в сварке. Всё изделие проектируется сразу как единое целое. Ситуация усугубляется той легкостью, с которой можно испортить деталь и отправить все предыдущие усилия псу под хвост.
Теперь задумываюсь о более сложных изделиях.
Всегда радует глаз. К тому же это дает вам возможность самому задать необходимые вам размеры и форму табурета, придумать какие-то необычные своеобразные детали. А после того, как он будет полностью готов – красиво раскрасить или сделать декупаж.
Первым делом посмотрим видеоролик:
Материалы и инструменты:
- лист фанеры, толщиной 18мм;
- циркулярка;
- линейка;
- карандаш;
- циркуль;
- ручной электрический рубанок;
- фреза;
- сверло;
- супер-клей или смола.
Фанеру не обязательно брать новую, можно взять ту, которая у вас возможно, осталась после ремонта. Если на поверхности листа есть какие-то пятна от старой краски, или шпатлевки, не стоит волноваться, это все легко убирается при помощи наждачной бумаги.
Табурет предполагается изготавливать без использования гвоздей и шурупов. Итак, в первую очередь мы размечаем лист.
Разметку контура деталей будущего табурета начинаем от наиболее ровной прямой стороны листа фанеры.
Сначала надо отметить общую высоту табуретки, она будет составлять около 430 мм, ширину сиденья – около 350мм и высоту ножек, которые желательно должны быть немного меньше сиденья – 250-300мм. Деталей для вырезания ножек размечаем всего две, при этом верх делается слегка скругленным и на каждой из деталей размечаются пазы, шириной 18мм, таким образом, чтобы паз на одной был посредине внизу, а на второй посредине сверху.
Третьей частью будет само сиденье в форме круга, диаметром 450мм.
После того как на лист фанеры нанесена разметка будущей табуретки необходимой вам формы, начинаем аккуратно выпиливать циркуляркой все прочерченные детали. Старайтесь двигаться четко по прорисованным линиям, не торопитесь.
Сначала нужно выпилить детали только по ровным линиям. Пазы, скругления и саму деталь сиденья лучше выпиливать ручным электрическим рубанком.
После того как детали выпилены нужно проверить, как они стыкуются друг с другом. И при помощи фрезы или простой наждачной бумаги делаем на деталях фаски и шкуркой их обрабатываем.
Чтобы собрать табурет без гвоздей и саморезов, намечаем на заготовке места крепления сиденья к ножкам.
По разметке сверлятся неглубокие отверстия в ножках и седушке, в них вставляются деревянные штырьки.
Вопросом о том, как самостоятельно изготовить фрезерный стол, задаются многие домашние мастера. Это объяснимо: оборудование, на котором фрезер зафиксирован неподвижно, а заготовка движется по специально оборудованному для этого рабочему столу, во многих случаях намного удобнее в использовании. Зачастую при работе с ручным фрезером заготовку закрепляют на обычном столе, а все манипуляции проводят самим инструментом, что не позволяет соблюсти точность обработки.
Фрезерный стол значительно повышает производительность труда и эффективность работы с ручным фрезером. Приобретать серийную модель такого стола для своего домашнего зачастую невыгодно. Намного экономичнее изготовить фрезерный стол своими руками. Это не займет много времени и потребует очень незначительных финансовых затрат. Справиться с такой задачей при желании может любой домашний мастер.
Используя самодельный стол для ручного фрезера при обработке изделий из древесины, можно добиться результатов, которые позволяют получить профессиональные фрезерные станки. С помощью такого несложного приспособления качественно выполняют целый перечень технологических операций: вырезание фигурных отверстий и проделывание различных прорезей и пазов в заготовке, изготовление соединительных элементов, обработка и профилирование кромок.
С устройством фрезерного стола заводского производства можно ознакомиться на видео ниже. Мы постараемся сделать не хуже, а в чем-то даже лучше и, что весьма немаловажно, дешевле.
Самодельный фрезерный стол, которым вы оснастите свой домашний станок, даст вам возможность выполнять обработку не только деревянных заготовок, но и изделий, которые выполнены из ДСП, МДФ, пластика и др. С помощью такого самодельного фрезерного стола вы сможете делать пазы и шлицы, обрабатывать элементы шпунтовых соединений и соединений «шип-паз», снимать фаски и создавать декоративные профили.
Самодельный стол для фрезера, изготовление которого не потребует больших финансовых затрат, позволит вам оснастить свою домашнюю мастерскую настоящим деревообрабатывающим станком. Необходимо будет только закрепить сам инструмент – ручной фрезер, для чего можно использовать стойку сверлильного станка или верстак. Не случайно, многие производственные компании занялись изготовлением именно фрезерных столов и аксессуаров к ним, но за такое приспособление придется отдать приличную сумму денег. Самодельный стол для оснащения фрезерного станка, если его сделать в соответствии с чертежами, которые мы разберем в данной статье, по своей функциональности ничем не уступает моделям, выпущенным в производственных условиях, а обойдется он значительно дешевле.
Чертежи фрезерного стола с детальным разбором конструкции основных узлов и их размерами.
Чертежи самодельного стола для ручного фрезера (нажмите, чтобы увеличить)
Размеры деталей
Стол в разрезе
Двуслойная крышка стола
Вырез в первом слое стола
Разметка выреза второго слоя стола
Склеивание обоих слоев
Выпиливание выреза по разметке второго слоя
Чертеж параллельного упора
Торцевая пластина упора
Патрубок пылеотвода
Предохранительный щиток из оргстекла
Гребенчатый прижим и стопорный блок
При желании можно сделать фрезерный самодельный стол из обычного верстака, но лучше изготовить специальную конструкцию. Объясняется это тем, что станок с фрезой создает при работе сильную вибрацию, поэтому станина, используемая для фиксации фрезера, должна отличаться высокой устойчивостью и надежностью. Следует также учитывать и то, что само фрезерное устройство крепится к нижней части столешницы для фрезерного стола, поэтому под ней должно быть достаточно свободного места.
При креплении устройства к столешнице самодельного стола для ручного фрезера используется монтажная пластина, которая должна обладать высокой прочностью и жесткостью, либо специальные прижимы для фрезерного станка. Такая пластина может быть изготовлена из металлического листа, текстолита или прочной фанеры. На подошвах большинства моделей фрезеров уже есть резьбовые отверстия, они и нужны для соединения такого устройства со столешницей и монтажной пластиной. Если таких отверстий нет, можно просверлить их самостоятельно и нарезать в них резьбу либо использовать специальные прижимы для фрезерного станка.
Прижимы для фрезерного станка или монтажная пластина должны располагаться на одном уровне со столешницей, для этого в последней делается выборка соответствующих размеров. В пластине необходимо просверлить несколько отверстий, одни из которых необходимы для ее соединения со столешницей при помощи саморезов, а другие – для того, чтобы такая пластина могла быть зафиксирована на подошве фрезера. Винты и саморезы, которые вы будете использовать, должны быть обязательно с потайной головкой.
Чтобы сделать включение своего более удобным, на столешнице можно расположить обычную кнопку, а также кнопку-грибок, которая сделает ваше устройство еще и более безопасным в работе. Для повышения удобства своего домашнего станка можно закрепить на поверхности фрезерного стола, изготовленного для ручного фрезера своими руками, длинную металлическую линейку.
Прежде чем начинать конструировать фрезерный координатный стол своими руками, необходимо определить место, где он будет располагаться, а также решить, какой тип фрезерного оборудования вы хотите изготовить. Так, можно сделать агрегатный фрезер своими руками (стол будет располагаться с боковой части пильного оборудования, служить его расширением), компактный настольный станок, отдельно стоящее стационарное оборудование.
Остановить свой выбор на компактном настольном оборудовании для работы по дереву и другим материалам можно в том случае, если вы обращаетесь к нему нерегулярно или часто используете его вне своей мастерской. Такая установка, которую отличают небольшие размеры, занимает совсем немного места, а при желании, ее можно повесить на стену.
Если размеры вашей мастерской позволяют, то под фрезер лучше приспособить основу стационарного фрезерного станка, работать на котором намного удобнее, чем на настольном оборудовании. Чтобы сделать такое устройство более мобильным, его можно поставить на колеса, с помощью которых вы сможете легко менять его месторасположение.
Простой самодельный фрезерный стол. Есть вопросы к общей прочности, но зато дешево и сердито.
Простейший фрезерный стол или стол для сверлильного станка можно сделать очень быстро. Для изготовления такой конструкции, легко располагающейся и на обычном рабочем столе, вам понадобится лист ДСП, на котором закрепляются направляющие элементы. В качестве такой направляющей, которая может использоваться в качестве параллельного упора для фрезерного стола, подойдет обычная доска небольшой толщины, которая крепится к столешнице при помощи болтовых соединений. При необходимости, параллельно можно прикрепить вторую такую доску, которая будет служить ограничительным упором.
ВДля врезки фрезера в стол в листе из ДСП необходимо будет сделать отверстие для его размещения, а фиксироваться на столешнице, он будет при помощи двух струбцин. После этого изготовление фрезерного стола можно считать законченным. Чтобы сделать использование такой конструкции более удобным, на столешнице можно разместить простейшие прижимы для фрезерного станка.
Станина самодельной фрезерной установки должна обладать высокой устойчивостью и надежностью, так как именно на нее будут приходиться основные нагрузки. Конструктивно она представляет собой каркас с опорами, на котором фиксируется столешница. В качестве материала для изготовления каркаса станины можно использовать соединяемые сваркой металлические профили, ДСП, МДФ, дерево. Желательно сначала подготовить чертежи такого устройства. На них необходимо обозначить все элементы конструкции и их размеры, зависящие от габаритов деталей, которые планируется обрабатывать на таком фрезерном оборудовании.
Нижнюю часть станины со стороны ее передней части необходимо углубить на 100–200 мм, чтобы ногам оператора фрезерного станка ничего не мешало. Если вы собираетесь обрабатывать на своем самодельном станке накладки для дверей и торцы фасадов для них, то размеры станины могут быть следующими: 900х500х1500 (высота, глубина, ширина).
Одной из значимых характеристик станины для самодельного фрезерного станка является ее высота, от которой зависит удобство работы на таком оборудовании. По требованиям эргономики наиболее подходящая высота оборудования, за которым работают стоя, - 850–900 мм. Нижние части опор станины желательно сделать регулируемыми. Это даст возможность не только компенсировать неровности пола, но и в случае необходимости, менять высоту фрезерного стола. Для изготовления поворотного стола своими руками достаточно зафиксировать на его ножках специальные колесики.
Сборка примерно такого стола рассмотрена в варианте №2
Сделать фрезерный стол, отличающийся невысокой ценой, высокой надежностью, можно из столешницы старого кухонного стола. Такие столешницы, как правило, изготовлены из листа ДСП толщиной 26 или 36 мм, покрытого износостойким пластиком. Их поверхность обеспечивает хорошее скольжение заготовки, а основа из ДСП отлично гасит возникающие при работе оборудования вибрации. Если делать рабочий стол для станка своими руками, то для этих целей подойдут плиты из МДФ и ДСП (ЛДСП) толщиной от 16 мм.
Подробные чертежи фрезерного стола с дополнительными выдвигающимися ящиками, который можно сделать из бруса и фанеры (или МДФ). Список деталей с размерами и рекомендуемым материалом изготовления представлен в таблице.
Таблица деталей стола и их размеров
Каркас
Верхний угол каркаса
Нижний угол каркаса
Направляющая для скольжения ящиков
Схема расположения направляющих
Столешница
Чертеж упора
Большой выдвижной ящик
Маленький выдвижной ящик
Передняя часть малого ящика
Боковые панели стола
Поскольку столешница самодельного фрезерного станка обладает достаточно большой толщиной, то монтажная пластина для крепления фрезера должна иметь минимальную толщину. Это позволит максимально задействовать вылет режущего инструмента. Понятно, что такая пластина при минимальной толщине должна отличаться высокой прочностью и жесткостью.
Пластину можно сделать из металла либо из материала, который не уступает ему по свой прочности, - текстолита. Толщина листа текстолита должна находиться в пределах 4–8 мм. Воспользовавшись предварительно подготовленными чертежами, из такого листа вырезают прямоугольную деталь, в центре которой делается отверстие. Размеры последнего соответствует диаметру отверстия в подошве фрезера.
Соединение пластины с подошвой фрезера и самим столом, как уже было сказано выше, обеспечивается за счет отверстий, выполненных в ней, и ответных резьбовых отверстий в подошве фрезера. Отверстия для фиксации пластин к поверхности стола, которые используются как прижимы для фрезерного станка, делаются по четырем их углам.
Размеры и расположение отверстий для соединения пластины с фрезером должны полностью соответствовать отверстиям, расположенным на подошве инструмента. Чтобы не ошибиться при изготовлении пластины, необходимо предварительно подготовить ее чертеж, на котором надо указать габаритные размеры этой детали, диаметры и расположение на ней всех отверстий. При желании можно зафиксировать ее на поверхности стола, используя скобы-прижимы.
Видео с подробным рассказом о постройке фрезерного стола, функционал и удобство которого весьма высоки, но и сложность изготовления также очень серьезная. Для большинства мастеров такой стол будет излишне сложным, но, возможно, кто-то почерпнет полезные идеи при создании своего собственного оборудования.
Универсальный фрезерный стол или начинают собирать с крепления столешницы на готовую станину. Монтажную пластину прикладывают к тому месту столешницы, где она по чертежу должна быть размещена, обводят ее контур карандашом. Необходимо это для того, чтобы по обозначенному контуру выбрать для пластины углубление, для чего используют ручной фрезер с инструментом диаметром 6–10 мм. Размер этого углубления должен быть таким, чтобы пластина легла в него на одном уровне с поверхностью столешницы.
Сделать круглой фрезой углубление с прямыми углами не получится, поэтому на самой пластине углы тоже надо скруглить при помощи напильника. После фиксации в столешнице необходимо сделать в монтажной пластине отверстие с размерами, соответствующими диаметру подошвы фрезера. Делается оно при помощи прямой фрезы, толщина которой должна быть больше, чем у самой столешницы.
Когда требования с оборудованию невелики и связываться с самоделками нет желания, можно купить нечто подобное тому, что изображено на фото ниже.
PROMA ценой около 6 тысяч рублей — один из самых дешевых заводских фрезерных столиков
Для выполнения такой операции вам не потребуется чертеж, так как она не требует высокой точности. С обратной стороны столешницы также необходимо выбрать некоторое количество материала, так как в нижней части стола надо будет размещать кожух пылеуловителя и другие приспособления. Чтобы быстро выполнить все вышеописанные операции, можно ориентироваться на размещенные в этой статье чертежи или фото.
Заключительным этапом сборки самодельного фрезерного стола является соединение всех его конструктивных элементов. Сначала с нижней части столешницы заводится фрезер, его подошва прикручивается к монтажной пластине. Затем сама пластина крепится к верхней поверхности столешницы при помощи саморезов с потайными головками, которые должны быть полностью утоплены в подготовленные отверстия. Только после выполнения этих операций сама столешница надежно закрепляется на станине.
Компактный настольный фрезерный стол и подробный разбор его создания на фото ниже.
Компьютерная модель
Внешний вид в сборе
Вид сзади
Вид спереди
Фреза поднята, створки раздвинуты
Фреза опущена, створки сдвинуты
Ручной фрезер
Шланг от пылесоса для отвода пыли и стружки
Крепление фрезера и отвод стружки
Регулировка подъема фрезы
Подъем фрезы осуществляется вращением винта
Настройка подъема фрезы
Настройка вылета фрезы
Площадка из оргстекла до установки фрезера
Стекло точно подогнано к столешнице
Фрезер прикручен с опорной площадке
Задаваясь вопросом о том, как сделать самодельный станок более безопасным в эксплуатации и обеспечить удобство обработки на нем габаритных заготовок, можно оснастить такое оборудование верхним прижимом. Для создания этого приспособления, изготавливаемого на основе ролика, также необходимо подготовить чертежи.
В качестве ролика для прижимного устройства часто используют шариковый подшипник подходящего размера. Монтируют такой ролик на удерживающем устройстве, позволяющем зафиксировать его на любом расстоянии от столешницы. При помощи этого несложного универсального устройства обрабатываемая заготовка любой толщины будет надежно зафиксирована при перемещении по поверхности рабочего стола.
На видео ниже человек показывает свой самодельный фрезерный стол, который был собран им прямо на балконе собственного дома.
Для того чтобы сделанный вами самодельный фрезер по дереву отличался высокой производительностью и функциональностью, необходимо оснастить его электроприводом достаточной мощности. Если вы планируете использовать свой станок для обработки деталей из дерева с неглубокой выборкой, для него будет вполне достаточно электродвигателя с мощностью 500 Вт. Однако оборудование с приводом невысокой мощности будет часто отключаться, что сведет на нет всю экономию от приобретения слабого электродвигателя.
Оптимальным выбором для подобных станков являются электродвигатели, мощность которых начинается от 1100 Вт. Такой электродвигатель с мощностью, варьирующейся в пределах 1–2 кВт, позволит вам применять свое самодельное устройство как настоящий фрезерный станок по обработке изделий из древесины. Кроме того, вы можете использовать на таком станке фрезы любого типа. Для оснащения привода станка можно использовать электродвигатели, которые устанавливаются на стационарном оборудовании (например, на сверлильных станках), а также на ручных инструментах (дрели, болгарки, ручные фрезеры).
Табурет — нужная и полезная вещь в любом доме. Поэтому сейчас мы подробно разберем, как сделать деревянный табурет своими руками. Лучше всего для изготовления деревянного табурета подойдет дуб, который является очень красивым, а самое главное прочным материалом для мебели.
1. Для начала нужно отстрогать четыре бруска размером 40х40х440 мм на фуговально-пильном станке, которые в будущем будут ножками табурета.
2. Затем точно также нужно подготовить по четыре заготовки для проножек табуретки (30х20х280 мм) и для царг (20х50х280 мм).
3. Для изготовления сидения нужно отстрогать три доски и соединить их между собой по методу вагонки. Соединительные пазы можно сделать с помощью ручного фрезера, а соединять доски нужно с использованием клея ПВА.
В итоге должна получиться квадратная монолитная доска размером 360х360х20 мм.
4. При помощи фигурной фрезы можно снять кромку углов, чтобы сидение табуретки получилось удобным и красивым.
5. Еще нужно будет из дубовых брусков подготовить четыре крепежа, которые понадобятся для того, чтобы сидение крепко было прикреплено к каркасу табуретки.
6. После всех подготовительных работ можно приступать к изготовлению пазов на ножках и шипов на царгах.
Для того, чтобы избежать путаницы с царгами и ножками, нужно все пронумеровывать. Так как расстояние между ножками в данной конструкции равно 240 мм, зарез для шипа нужно делать, отступив по 120 мм от середины царги в обе стороны.
Шипы могут быть сделаны как фрезером, так и стамеской.
7. Как только работа с ножками, царгами, шипами и пазами на них завершена, можно приступать к работе с проножками. Разница будет заключаться в том, что на ножках пазы получились закрытыми с торца, а не открытыми. Расстояние между верхней частью проножки и нижней частью царги должно быть 270 мм, что придаст прочность табуретке.
8. После того, когда будут готовы все пазы и шипы, необходимо собрать каркас табуретки для того, чтобы проверить ее на отсутствие перекосов. Нужно добиться того, чтобы шипы входили в пазы впритирку, но без применения сильных ударов, так как дуб прочен, но может при расклинивании расколоться. Поэтому лучше заранее все тщательно проверить.
9. После того, как все соединения будут проверены, нужно промазать все клеем ПВА и собрать каркас табурета.
10. На ножках, в местах соединений, нужно просверлить дырки и забить в них промазанные клеем деревянные шпунты. Это поспособствует укреплению соединения и не даст ему расшататься.
11. Теперь осталось только присоединить сидение к каркасу табуретки. С внутренней стороны сидения необходимо прикрутить с помощью саморезов соединительные бруски таким образом, чтобы сидение входило впритирку в каркас. После этого нужно эти бруски прикрутить к царгам.
