Непротекающий пол в бане – это один из распространенных вариантов обустройства напольного покрытия в русской бане. Такая система может выполняться как на деревянной, так и бетонной основе. Она имеет достаточно сложную конструкцию, но экологические и эстетические её преимущества обеспечивают широкое применение. Для удешевления строительства все работы можно осуществить своими руками, но с обязательным учетом всех действующих санитарных нормативов.
Деревянный пол в бане
Одна из основных проблем бани – гниение и разрушение пола под влиянием влаги, накапливающейся в материале. Особенно сильно эти процессы развиваются в древесине, которая до настоящего времени является основным материалом для строительства бани. Для снижения разрушительного воздействия применяются две основные конструкции напольного покрытия, исключающего накопления влаги: проливная и непротекающая разновидность.
На заметку! Наиболее простой способ устранения воды с пола – свободная её протечка в грунт, что и обеспечивается в проливной конструкции путем формирования зазоров между досками напольного покрытия.
Бетонные или деревянные непротекаемые полы в бане имеют значительно более сложную конструкцию, которая обеспечивает герметичность покрытия.
Непротекающий деревянный пол в бане сооружается в парилке и моечном помещении
Таким образом, непротекающий пол в бане своими руками представляет собой покрытие, исключающее проникновение воды в деревянную или иную основу, с системой, способной обеспечить её сток по поверхности пола в местную канализацию или грунт, имеющий хорошую водопроницаемость. В этой конструкции первостепенная роль отводится гидроизоляции. Непротекающий деревянный пол в бане сооружается в парилке и моечном помещении, где вода просто льется на него в большом количестве. В других банных отделениях в усложнении напольной конструкции смысла нет.
Помимо требования герметичности покрытия, к такому полу выдвигается и ряд других требований. Прежде всего, повышается значение теплоизоляции, т.к. стекаемая вода не должна холодить баню. Сток жидкости должен обеспечиваться самотеком, что вызывает необходимость формирования уклонов к сливным отверстиям. Наконец, водные потоки не должны приводить к скольжению босых ног, а сушка напольного покрытия должна быть быстрой, чтобы влага не накапливалась на поверхности. Естественно, что повышаются требования к сточной канализации и утилизации. Сливаемая вода должна отводиться от банного фундамента и не накапливаться под полом.
Сток жидкости должен обеспечиваться самотеком, что вызывает необходимость формирования уклонов к сливным отверстиям
Как сделать непротекающий пол в бане? Типовая его конструкция включает формирование подпола и герметичного напольного покрытия со словными отверстиями, в направлении которых сформирован уклон, достаточный для самотока поды по поверхности. Если грунт под строением достаточно гидроскопичен, грунтовые воды залегают глубоко, баня не используется излишне части, а экологическая обстановка позволяет, то сброс сточной жидкости производится из подпола прямо в грунт. Но и в этом случае следует уложить песчано-гравийную подушку для фильтрации воды.
При твердой, глинистой или каменистой почве под полом устанавливаются лотки, которые принимают воду и направляют на утилизацию в накопительные или фильтрующие колодцы. Главное условие: в подполе, т.е. промежутке между напольным покрытием и грунтом, не должна застаиваться вода. Необходимо также исключение образования конденсата на нижней поверхности пола. С этой целью обеспечивается надежная вентиляция подпольного пространства.
При монтаже пола в разных банных помещениях, обычно, выполняется следующее неписанное правило. Пол в моечном отделении формируется ниже уровня пола (на 8-9 см) в предбаннике и комнате отдыха, для исключения попадания льющейся воды в эти отсеки. В парилке напольная конструкция, наоборот, несколько приподнимается (до 10 см) для сохранения тепла.
Непротекаемый деревянный пол в бане своими руками – один из классических вариантов банного обустройства. Типовая его конструкция выглядит следующим образом:
Балки для деревянного пола в бане
Для возведения деревянного пола в бане может использоваться лиственница, липа, осина, береза, пихта, ольха, кедр, сосна. Черновой пол и несущие элементы, как правило, изготавливаются из более дешевой древесины, для чего вполне подойдет сосна. Финишное покрытие лучше обеспечивать лиственницей, липой, осиной. Наилучшим материалом для банного пола считается лиственница, но следует учитывать её повышенную стоимость. Древесина перед монтажом должна хорошо просушиться. Для лагов желательно использовать брус размером не более 40-50 мм, т.к. более толстые брусья имеют склонность к деформации.
Подготовительный этап обустройства пола включает снятие плодородного слоя почвы и утрамбовку грунта. Подушка формируется из слоя песка и щебня толщиной 20-25 см и тщательно уплотняется. На неё укладывается гидроизоляция из рубероида, причем он кладется с перекрытием порядка 15-20 см. Подготовка основания пола завершается установкой опорных столбиков и подкладочного бруса.
Между лагами последовательно укладывается гидроизоляционная мембрана, теплоизоляция (обычно минеральная вата) и пароизоляция с фольгированным слоем (фольгой вверх)
Далее формируется, так называемый, черновой пол. Подкладочные брусья крепятся на столбиках металлическим уголком и закрепляются на фундаменте с помощью анкеров. Затем, на брусья монтируются лаги из бруса размером 40х40 мм. При их установке сразу обеспечивается необходимый уклон в сторону стока, причем уклон должен составлять порядка 10 градусов, для чего обеспечивается разница уровня в 2 см на каждый метр пола. При необходимости упрочнения конструкции применяются дополнительные черепные бруски. Важное условие: все деревянные детали должны быть пропитаны антисептиком.
Между лагами последовательно укладывается гидроизоляционная мембрана, теплоизоляция (обычно минеральная вата) и пароизоляция с фольгированным слоем (фольгой вверх). Слоистые и пленочные материалы крепятся к лагам с помощью мебельного степлера. Места стыка следует заделать липкой лентой. Для этих целей хорошо подходит лента Isofix. Паровая изоляция при укладке заводится на стену на расстояние порядка 20-22 см.
Если сброс воды нельзя проводить в грунт, то под полом устанавливаются лотки
Финишное напольное покрытие изготавливается из шпунтованной доски толщиной 30-40 мм и шириной 15-20 см. Доски при монтаже плотно подгоняются друг к другу. К лагам они крепятся саморезами или гвоздями, причем шляпки их должны быть утоплены в дерево. На участке слова вырезается отверстие нужного размера. На сливе желательно установить трап. Между черновым полом и финишным покрытием рекомендуется оставлять зазор для вентиляции.
На заметку! При значительной площади банных помещений опорные столбики выполняются в виде столбчатого фундамента.
Для чего роется яма глубиной порядка 40-45 см, дно которой покрывается подушкой из песка и щебня. Бетонный столб заливается в опалубку, в которой монтируется арматура. Такая опора возвышается над поверхностью на 4-5 см.
Если сброс воды нельзя проводить в грунт, то под полом устанавливаются лотки. Вода через сливное отверстие должна попадать в них и отводиться за периметр бани в специальные сборники. На поверхности грунта в этом случае желательно сделать гидравлический замок из слоя глины.
Для повышения долговечности бани нередко в ней возводится бетонный пол. При строительстве такого пола необходимо сразу в окончательном виде спланировать и смонтировать систему водосбора. С этой целью обычно формируется водосборник в виде отводной трубы диаметром 20-25 см, выходящей в сточную канаву. Роль водосборника исполнияет приямок. Так для небольшой парилки площадью 4-4,5 кв.м. нужен водосборник размером 40х40х30 см. Приямок облицовывается бетоном толщиной 4-5 см.
Сам бетонный пол в бане изготавливается в таком порядке. Поверхность грунта выравнивается и уплотняется. Поверх засыпается слой битого кирпича (порядка 10-13 см) и щебня (8-10 см) с тщательным уплотнением. После этого заливается нижний слой бетона толщиной 5-6 см. После его высыхания укладывается гидроизоляция из рубероида, теплоизоляция из керамзита (9-12 см) и армирующая металлическая сетка. Окончательно бетонная стяжка заливается слоем бетона порядка 7-10 см с формированием необходимого уклона и отверстий для слива.
Бетонный пол в бане
На заметку! При подготовке бетонной смеси в неё вводятся добавки для повышения водостойкости материала. Одной из эффективных добавок считается перлит.
Помимо бетонного пола в современных банях применяются и другие конструкции. Высокой надежностью отличается металлический непротекающий пол в бане. В этом случае используются нержавеющие стальные листы или листы из цветных металлов. Главное преимущество – идеальная гидроизоляция. Недостаток – высокая стоимость. В моечном помещении широко применяются полы из керамической плитки.
Непротекающий пол в бане пользуется заслуженным вниманием. Его конструкция значительно сложнее, чем у проливных систем, но надежность существенно выше, что повышает срок службы всего сооружения. Кроме того, эта система просто необходима при предъявлении повышенных экологических требований к стокам.
Особенности конструкции проливных полов в зависимости от месторасположения бани, привязка к грунту, видео об организации слива воды с системой гидрозатвора, обустройство подполья, установка печи.
На первый взгляд кажется, что с устройством проливного пола в бане может справиться даже школьник. Возможно, если это окажется толковый школьник, обучающийся в старших классах и достаточно сильный физически, то ему будет под силу овладеть тем объемом строительных работ, необходимых при возведении здания, работ с грунтом и укладке протекающего настила.
Возведение проливного пола
Полы с протекающей конструкцией пола считаются традиционными в устройстве русской бани. Половицы изготавливаются из древесины лиственных пород. При укладке на лаги между ними оставляют щели, через которые вода свободно стекает в подполье. В подполе специально выкапывается и оборудуется яма для сточных вод, и при помощи дополнительных канав отводится из-под фундамента бани в приямок, из которого они попадают в канализационную систему.
При сложении грунта песчаными и супесчаными почвами, устройство приямка нецелесообразно, поскольку потоки воды, разбиваясь о щебень и достигнув дна ямы, поглощаются песком и самостоятельно отводятся в природный дренаж.
Если грунт сложен глинистыми и суглинистыми почвами, устройство водоотводящей системы необходимо. Для этого внутри котлована устраивается водозаборное сооружение. В подполье для приема отработанных вод обустраивают сборник. Это может быть яма с бетонными стенами и основанием, или выложенная кирпичом и обмазанная слоем глины. Перед тем, как засыпать щебень, в нее монтируется отводная труба, по которой будет осуществлен слив вод в приямок, находящийся за пределами стен бани. И уже оттуда отработанная вода сливается в канализационную сеть или отводящую систему сточных вод.
Система водоотведения
Устройство водоотводящей системы требует больших физических затрат. В самом начале работ снимается весь почвенный покров под всем основанием парного и моечного отделений. В этом месте выкапывается яма, глубиной не менее 400 мм, и плотно утрамбовывается. В нее засыпается 10-ти сантиметровый слой песка, который также утрамбовывается, и яма заполняется щебнем. Затем, в обозначенном и удобном для хозяина месте, устраивается приямок.
Коротко об основном
Стяжка из бетона. Она заливается таким образом, чтобы иметь незначительный уклон в сторону водозаборного сооружения. При строительстве большой бани следует проложить лаги. Они устанавливаются на опорные столбики, которые могут быть выложены из кирпича. Столбики укрепляются бетонным раствором с применением армирующей сетки и качественно закрываются изоляцией. Опоры также можно со всех сторон обработать специальной мастикой на основе битума.
Установка лаг. В качестве лаг используют брусья, размером 150х150 мм. Шаг между их укладкой составляет 0.5 м. Перед тем, как уложить брусья, их необходимо дважды обработать специальными пропитками и антисептиком. При укладке лаг на опорные столбики, необходимо в точке соприкосновения проложить двойной слой гидроизоляции.
Укладка половой доски. Половицы укладываются таким образом, чтобы между ними оставался зазор – щель, шириной не менее 5 мм. Это расстояние обеспечит свободный отток используемой в бане воды. Дерево способно набирать воду в сыром помещении и разбухать. Щели между половицами при расстоянии 5-7 мм не сомкнуться, и не спровоцируют затор сточных вод.
Для того, чтобы возвести в бане правильный пол протекающей конструкции, необходимо соблюсти два основных правила:
Вся конструкция пола и относящегося к нему подполья должна быть обеспечена вентиляционной системой.
Вовремя отведенный сырой воздух из-под подполья бани не позволит дощатому настилу подвергнуться преждевременным процессам гниения, что существенно продлит период его эксплуатации.
К монтажу проливного пола в бане приступают лишь после того, как будет завершено устройство водоотводящей или дренажной системы подполья и возведена печь.
Печь лучше всего устанавливать таким образом, чтобы ее поддувало находилось ниже уровня пола. При таком устройстве печи, подполье всегда будет обеспечено притоком свежих воздушных масс, следовательно, сырой воздух там не будет задерживаться.
В укладке полов проливной конструкции присутствуют свои положительные стороны. Половицы, выполненные из древесины, обладают определенной долей притягательности, поскольку они теплые и экологически чистые.
К отрицательной стороне можно отнести тот факт, что они достаточно быстро, по сравнению с бетонным основанием, приходят в негодность и требуют полной, или частичной замены. Особенно часто это происходит при плохо проветриваемой зоне подполья, или при полном отсутствии вентиляционной системы.
Иваново Ремонт Строительство Стройка Отделка Проекты Дизайн
Устройство проливного пола. Советы опытных банщиков.Спасибо. Совершенно, верно. На это я и расчитывал, что мой опыт объединится с опытом других и вместе получится крепкое наглядное пособие.
Так и запишем другие достоинства.Теперь логично рассказать, что десять лет назад было сделано, как это работало и какие косяки вылезли. Потом рассказать, что было предпринято для устранения последних.
Организация пола (как было).
1. Половицы лежат полотно друг к другу без зазоров
2. В конце уклона щель по всей длинне половицы для стока воды. Щель с возможностью закрывания. в холодное время.1. Пол был сделан в каркасной бане с выводом воды за пределы бани. Баня стоит на столбах, имеет подпольное пространство под всеми помещениями.
2. В начале был изготовлен V-образный черновой пол с уклоном к внешней стене бани из доски 20. Доски не были ни чем пропитаны.
3. Черновой пол был покрыт рубероидом с организацией вывода воды в трубу из пластика и далее в прокопанные сточные канавки по краю участка. Сливных ям и септиков нет. Рубероид при этом был поднят по стенам на 30 см и далее закрыт вагонкой. Т.е. получили утопленную гидроизолированную ванну под основным полом.
4. Половицы были изготовлены из обрезного соснового горбыля толщиной от 10 до 15 см., шириной 20-25 см Пропитаны несколько раз антисептиком Пинотекс. Половицы лежали и упирались на балки, закрытые рубероидом чернового пола, расположенные по периметру мыльной. Была возможность поднимать несколько половиц для просушки подпольного пространства.Причины гниения или что показало вскрытие.
1. Половицы начали поднимать для проветривания лет через пять после начала эксплуатации, когда пришло понимание процесса! Они становились гнилостными по всей толщине начиная с краев (в места опоры).
2. Поднимание-опускание тяжелых половиц привело к прорыву рубероида и попадания воды на доски чернового пола. Часть воды стала попадать под баню. Это усугубило проблему.
3. Центральная балка крепления V-образного пола из-за осадки бани и вспучивания грунта стала нижним концом касаться земли – начала гнить.
Вывод: в целом, доска под черновым полом, там где было сухо сохранилась отлично, даже осталась белая после почти 10 лет эксплуатации. Значит сухая доска, находящаяся под рубероидом не подвержена гниению.
Принятие решения на реконструкцию пола с учетом недостатков 10-летнегй эксплуатации.
1. Решено оставить конструкцию чернового пола как раньше: V-образный под рубероидом со стоком в трубу. Только рубероид поднять выше по стене под вагонку и сделать его в два слоя покрытия с усилением в местах касания половиц. Усиление произвести уголком из алюминия 40Х40.
2. Заменить деревянные половицы на пластиковые с ребрами жесткости подоконники. Во избежание прогиба в центре проложить оцинкованную упорную трубу, для распределения нагрузки.
Были куплены: 4 2-х метровых подоконника 50 см шириной и один 2-х метровый 30 см шириной. Итого 2,3 м погонных и 15 см на слив.
За все было уплачено 2.300 руб.
Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.
Проливные полы - деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.
Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.
Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться
Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.
Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.
Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 - 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 - 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.
Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.
В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.
Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.
Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.
Крайние к стене доски - съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола
Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:
Сазонов Дмитрий
Жаркая баня с хорошей парной, предбанником, бассейном — это ли не мечта каждого настоящего мужчины. Построить баню по своему вкусу не так уж и сложно, было бы желание.
Прежде чем приступить к строительству, учтите, что ошибки в работе повлекут за собой печальные последствия — низкое качество парной, а значит испорченный отдых и необходимость переделывать укладку. Особенно это касается полов в бане.
Качество полов в бане имеет огромное значение. Из-за, казалось бы, незначительной ошибки мастера вся работа может оказаться впустую, и парная или предбанник будут недостаточно теплыми.
Полы в бане обычно различают по типу материалов. Бывают деревянные и бетонные. И у того, и у другого варианта есть свои преимущества. Деревянные полы, в свою очередь, делят на протекающие и непротекающие.
Решать, как сделать пол в бане, остается только вам. Деревянный пол славится своей экологичностью и доступностью. Протекающий пол — наиболее часто встречающаяся конструкция, популярная в деревнях при строительстве.
Вода через такой пол свободно утекает через щели между досками и отводится в сливную яму под баней. Конечно, устройство бетонных полов в бане гораздо сложнее в исполнении, да и непроливной пол также заставит повозиться.
Непроливной пол состоит из очень плотно подогнанных друг к другу деревянных досок. Такой пол идеально подходит как для парилки, так и для предбанника.
А вот если в ваши планы входит в одном из помещений бани, лучше отдать предпочтение бетонному полу. Он и прослужит долго, и гораздо более стойкий к нагрузкам, кроме того, в целях гигиены, его можно покрыть кафелем и сделать отверстия для стока воды.
Баня из бруса или каркасная баня своими руками не требуют особенных изысков при настиле полов. Конечно, если вы строите каменную баню с несколькими комнатами, без бетонного пола вам практически не обойтись.
Если же ваша баня не таких больших размеров, вы можете обойтись проливным деревянным полом. Не пугайтесь, этот вид настила имеет массу преимуществ, которые недоступны другим полам в бане.
Деревянный пол, если и не такой долговечный, как бетонный, но полезный — это точно. Выбрав для настила полов хвойное дерево, например, сосну, вы гарантируете себе не только надежную конструкцию, но и частично очищенный хвойными парами воздух в парной.
Обычно используется не очень часто. Однако просушить полы между сеансами парения бывает довольно сложно. Особенно это касается непроливного пола. Он не пропускает под себя достаточно воздуха, а значит, не вентилируется. Отсюда ранняя плесень, неприятный запах и гниение пола. В отличие от него, проливной пол сохранится дольше, ведь его проветривает воздух со всех сторон, препятствуя скоплению воды на его поверхности.
Наконец, сделать проливные полы в бане своими руками может любой здоровый мужчина, не прибегая к услугам мастеров.
В устройстве проливного пола своими руками главное — сделать правильно приямок, или водосборочный лоток, куда попадает стекающая вода.
Стелить пол необходимо на нижний венец, если ваша баня из бревен или бруса, или же на фундамент. Сначала устанавливаются лаги из крепкого бруса, на них стелются доски.
Между досками пола должны быть небольшие расстояния. Не стоит доводить их до максимума. Чтобы вода ушла, вам достаточно нескольких миллиметров между соседними досками.
Важно продумать еще один момент. Под вашим полом должно быть свободное пространство, то есть доски не должны лежать на земле или другой насыпи, или же находиться слишком близко к ней.
В противном случае, вентиляция полов будет плохой, а значит, и прослужит ваш пол совсем недолго.
Заранее подготовьте водоотводную трубу, которая ведет к стоку или выгребной яме,в зависимости от организации на вашем участке. Кстати, туда же могут отводить использованную воду и банный бассейн.
Поверх гравия выкладывают мокрую глину, ею же обмазывают стенки приямка.
Но лучше, если внутреннюю часть стока вы сделаете из бетона. Так вы продлите срок службы вашей бани буквально на десятки лет.
Заливаются бетоном немного скошенные к водосборочному лотку поверхности. Скосы необходимы для того, чтобы вода быстро спускалась в приямок, не оставаясь под полом.
Из водосборочного лотка вода попадает в трубу и отправляется в колодец, а вы, в результате, получаете качественную баню и парилку.
Часто, чтобы сделать циркуляцию воздуха под полом еще эффективнее, используют вытяжки. Они представляют собой трубы, поднимающиеся от пола, выходящие за пределы бани через стену. С такой трубой гниение свежего пола вам точно не грозит.
Построив подпол, вы можете приступать к укладке полов в бане. Доски, хорошо обработанные рубанком, стелются и прибиваются к лагам. Если при пробной проливке вы слышите, что вода свободно утекает в трубу, вы все сделали правильно.
Не забывайте о том, что долговечность вашему банному полу обеспечит грамотный уход за ним.
Не забывайте проветривать парную после использования и не оставляйте это дело на следующий день.
Оставшиеся вопросы задайте в комментариях или на нашем . Обязательно подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить следующие публикации!
