Вот установщики сдали работу и удалились. Красавица дверь уже на месте, оба замка работают легко и непринуждённо, полотно ходит мягко и легко, МДФ-отделка выглядит богато и очень приятна на ощупь. В общем, все бы дышало солидностью и надёжностью… Если бы не разрушенные откосы... Срочно необходимо что-то предпринимать.
Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения
Бесплатный вызов замерщика
Поле «Ваш телефон» обязательно для заполнения.
Когда монтажники производят демонтаж старого дверного блока, в обязательном порядке удаляются и старые откосы. Причем не только возле самой двери, но и ближе к внутренней плоскости несущей стены, всё потому, что мастерам необходимо освободить место для крепежей (монтажных пластин) новой рамы. В принципе, заказчик и сам заинтересован, чтобы б/у откосы были полностью удалены, так как нормально восстановить их никогда не получается, обычно они просто-напросто мешают. Это не говоря уже о качестве и изоляционных характеристиках.
Совет 1: Без сожаления и ПОЛНОСТЬЮ демонтируйте старые откосы. Причём постарайтесь сделать это до того, как будет установлена новая стальная дверь - иначе потом будет сложнее (пыль и много осколков, летящих в сторону обновки).
Как откосы работают
Очевидно, что основная функция откосов заключается в оформлении проёма. То есть так мы прячем крепежи и закрываем монтажный шов, приводим в порядок внешний вид входной группы. Однако решается также ряд утилитарных задач. Во-первых, необходимо спрятать пену, которая разрушается под действием ультрафиолета.
Совет 2: По возможности не затягивайте с отделкой откосов, в крайнем случае, если ремонт затягивается - хотя бы защитите пену водоэмульсионной краской. Старайтесь не деформировать пену, не срезайте её без крайней надобности.
Во-вторых, откосы входной двери являются важнейшим элементом звуко- и теплоизоляции проёма. Если в квартирах этот момент бывает не столь критичен (всёже дверь эксплуатируется внутри подъезда), то для уличных дверных блоков (коттедж, офис и т.д.) всё иначе. При неправильном выборе материалов или ошибках, допущенных во время монтажа, откосы могут промерзать и мокнуть.
Совет 3: Для стальных дверей , которые эксплуатируются на улице, нужны хорошо утеплённые откосы. Восстанавливать штукатурку здесь нецелесообразно.
Штукатурка
Не самый лучший вариант. Прежде всего, из-за того что полученный минеральный камень не обладает нормальными изоляционными характеристиками. Другой неприятный момент - примыкание штукатурки к металлу. Рано или поздно здесь обязательно появится трещина, которую придётся периодически заделывать, так как между этими материалами нет адгезии, а камень не обладает совершенно никакой упругостью. Единственный «плюс» этого метода заключается в механической прочности и ремонтопригодности, поэтому в общественных местах такой способ популярен.
Совет 4: Если всё-таки решено оштукатуривать, то не применяйте цементно-песчаные растворы, отдайте предпочтение сухим готовым смесям на основе гипса, которые не так подвержены растрескиванию, содержат меньше абразивов, на порядок быстрее сохнут и позволяют добиться высокого качества поверхностей.
Установка гипсокартона на клей
По сути, это полусухой вариант отделки. Мокрых работ не много (иногда выполняется лёгкое местное шпаклевание). За листом есть пустоты, что положительно сказывается на изоляции проёма. Облагородить дверь довольно просто даже для непрофессионала, можно без проблем создать арочный откос. На стыке откоса и плоскости стены полученный наружный угол можно «замазать», то есть никакие маскирующие уголки применять не придётся. Плоскость становится хорошей основой для любых типов финишной отделки, например, обоев, тонкослойной декоративной штукатурки, кафельной плитки или пробки.
На лутку при помощи 9-миллиметровых саморезов LN закрепляется стартовая П-образная планка для ГКЛ. На очищенный и огрунтованый откос накладываются «ляпухи» из гипсового монтажного клея типа «Перлфикс». Затем заготовленные панели вставляются в стартовый профиль и прижимаются по уровню, с соблюдением заданного разворота.
Совет 5: Используйте влагостойкий гипсокартон, который несколько прочнее и стабильнее. Тщательно грунтуйте основу. Перед приклеиванием соберите откос на сухую, установите ограничивающие маячки, чтобы полосы потом быстро стали в уровень и по заданному «рассвету».
В данном случае используются всевозможные листовые и штучные материалы. Тут применяют: декоративную фанеру, сэндвич-панели, ячеистый пластик, ламинат, вагонка, гипсокартон, МДФ и т.д. Причём если с изделиями, производными древесины, по цвету всё понятно - выбор есть, то по полимерам у застройщиков возникают вопросы. На самом деле, допустим, подобрать сэндвич необходимого (похожего) колера тоже можно, он бывает не только белый.
Примыкание панелей к раме металлической двери всегда выглядит естественно. Единственный минус заключается в том, что по углу почти всегда придётся устанавливать декоративные уголки.
Совет 6: Если в сборном откосе есть полости, то их стоит заполнять полиуретановой пеной, или минеральной ватой (каркасные конструкции). Это единственный способ сделать откосы достаточно стойкими к теплопередаче.
Крепление может осуществляться при помощи самонарезных винтов на каркас из оцинкованного металла или древесины, правда, практика показывает, что свободного пространства для создания подсистемы обычно просто нет.
Другой сухой метод - приклеивание на пену. Он во многом похож на клеевую установку гипсокартона, описанную выше. Для тонких панелей применяется стартовая полоса, прикрученная к коробке. Откос собирается на сухую. Панели поочерёдно отводятся, и внутреннее пространство аккуратно заполняется качественной пеной с прогнозируемым умеренным расширением. Затем панели откоса закрепляются в проектном положении. Для этого используют скотч, распорки или механическую фиксацию саморезами (например, на краю откоса заранее устанавливают деревянную планку). При таком монтаже ГКЛ или ГВЛ можно комбинировать пену (возле коробки) и гипсовый клей (вдоль края откоса).
Это будет, пожалуй, самый технологичный и самый красивый метод реализации откосов. Доборы представляют собой погонажные изделия из натуральной древесины или МДФ сравнительно большой толщины, которые сами способны держать свою форму. Как правило, они тонируются в тот же цвет, что и отделка новой двери из стали. Крепление панелей осуществляется механическим способом (скрытые кляймеры, саморезы «через тело» с заглушками) или на пену. Для обрамления наружного угла откоса используются наличники из аналогичного материала, они приклеиваются/прибиваются к торцам доборов или входят в них «ножками».
Совет 7: Спрашивайте доборы и наличники у производителя ваших дверей. Получите полное соответствие по цвету, возможно, вам предложат и недорогой профессиональный монтаж.
Главная задача монтажника откосов - не повредить двери. При штукатурках, шпаклеваниях и грунтованиях от брызг трудновыводимых веществ и пыли страдает отделка. Тёрками и шпателями часто царапают краску на раме, ударяют ручки, а также рвут уплотнители. В петли и замки нередко попадают абразивы, которые способствуют ускоренному износу подвижных деталей.
Совет 8: При любых манипуляциях с откосами оклеивайте раму железной двери малярной лентой (не применяйте канцелярский скотч). Особенно тщательно изолируйте порог. Полотно полностью закройте полиэтиленом, оберните ручки и петли. При проведении штукатурки створку желательно вообще снять с петель.
Разделы статьи:
Входная дверь является не только надежной защитой жилья, но и своеобразной визитной карточкой жильцов. Помимо безупречных технических и эксплуатационных характеристик, двери должны обладать и эстетической привлекательностью. Грамотно сделанные откосы для входных дверей позволят не только скрыть недочеты, допущенные во время установки полотна, но и обеспечить дополнительную тепло- и шумоизоляцию внутреннему пространству жилища.
Обычно, отделка откосов входной двери выполняется мастерами-установщиками. Однако не все организации оказывают подобные услуги населению. В результате хозяева вынуждены самостоятельно выполнять поставленную задачу, облагораживая пространство вокруг дверного полотна доступными методами.
Стоит отметить, что отделка входной двери осуществляется не только с наружной, но и с внутренней стороны. Скрываются не только кирпичи и голый бетон, но и система крепежа самого полотна, что в свою очередь продлевает общий срок эксплуатации установленной двери.
После завершения монтажных работ по установке дверного полотна, можно приступать к следующему этапу, такому как заделка откосов. Для входной двери это мероприятие осуществляется одним из следующих вариантов:
Откосы на входную дверь делаются в обязательном порядке. Просмотрев фото, каждый для себя сам определяет подходящий для своего дома вариант исполнения. Не последнюю роль в выборе играет финансовое благополучие хозяев жилья и их вкусовые предпочтения.
Не зависимо от того, какой способ облицовки был выбран, отделка проема входной двери начинается с проведения подготовительных работ. Само дверное полотно и коробка обклеивается обычной пленкой, крепеж которой осуществляется малярным скотчем. Эта необходимая процедура позволит предотвратить появление на дверях механических повреждений, а также убережет от попадания пыли и прочих загрязнений на изделие.
Далее площадь вокруг двери тщательно очищается от пыли, после чего поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения при помощи кисточки. Помимо того, что вышеупомянутая смесь оберегает стену от появления вредителей, она же обеспечивает в дальнейшем превосходную адгезию при нанесении строительных материалов.
Важно все продумать до мелочей, чтобы потом не нарушать целостность конструкции двери и лутки.
Прежде, чем приступить к отделке откосов входной двери, необходимо выровнять стены. Выполнить эту задачу можно несколькими способами, а именно:
Первый вариант является бюджетным и более долговечным. Однако стоит помнить, что штукатурить поверхность — задача не из простых. Для этого нужно иметь не только необходимые строительные материалы, но и определенные навыки. Существуют некоторые нюансы, например, в приготовлении раствора. Важно добиться правильной пропорции, чтобы консистенция смеси была оптимальной для выполнения работ. В обязательном порядке устанавливаются специальные маячки, которые позволят вывести максимально ровную и гладкую поверхность.
Для оштукатуривания стены понадобятся следующие инструменты и материалы:
В зависимости от качества основания стены определяется необходимость применения малярной сетки. Установка откосов предполагает также использование строительного уровня, благодаря которому контролируется горизонтальность и вертикальность поверхностей. При этом, совершенно не важно, будет ли выполняться монтаж откосов на входную дверь или межкомнатную. В первую очередь цементным раствором нужно заполнить глубокие дефекты, постепенно добиваясь равномерного уровня нанесения смеси. Оштукатуренная поверхность должна тщательно просохнуть перед тем, как продолжить отделку проема входной двери.
Превосходной альтернативой штукатурке откосов при отделке входной двери выступает обшивка гипсокартоном. Многие отдают предпочтение и такому материалу как пластик, процесс монтажа которого относительно простой. При этом добиться готового результата, а именно оформить откосы для входных дверей, можно значительно быстрее. Кроме того, поверхность не требует дальнейших облицовочных работ, что в разы ускоряет срок сдачи в эксплуатацию объекта.
Отделка входных дверей и откосов осуществляется панелями МДФ, которые можно приобрести единого цветового оттенка. Такая композиция будет смотреться гармонично и более эстетично. Такое решение позволит вдохнуть новую жизнь в старые, проверенные временем двери.
Отделка откосов входной двери также возможна с использованием керамической плитки, крепление которой проводиться либо непосредственно на оштукатуренную поверхность откоса, либо на предварительно зафиксированный лист гипсокартона. Особое внимание стоит уделить облицовке горизонтальной поверхности. Под собственным весом изделие из керамики попросту может отвалиться.
Чтобы не допустить подобного недочета нужно соорудить специальные подпорки. Далее тщательно монтируется каждый отдельный лист керамического изделия. Отделка откосов входной двери керамической плиткой имеет ряд преимуществ среди других решений. Прежде всего, это:
Не каждый облицовочный материал имеет такие великолепные эксплуатационные характеристики как керамическая плитка. К тому же, доступная цена предоставляет возможность купить плитку практически всем желающим, не зависимо от финансовой состоятельности.
Как сделать откосы входной двери с применением натурального или искусственного камня? Процесс монтажа практически ничем не отличается от метода кладки керамической плитки. Только вид такого откоса значительно презентабельнее.
Не меньшей популярностью пользуется при оформлении дверного откоса и древесина. Натуральный, экологически чистый материал подгоняется под необходимые размеры. Желательно древесину обработать лакокрасочными изделиями. Это значительно продлит срок службы материала и конструкции в целом, а также предотвратит негативное влияние окружающей среды.
При необходимости под облицовкой можно разместить утеплитель (минеральную вату, пенопласт и пр.). Это улучшит теплоизоляционные свойства входной двери, что в будущем сэкономит затраты на оплату за отопление.
Задумываясь над вопросом, как сделать откосы входной двери, важно понимать, что вся процедура потребует не только определенных финансовых вложений и времени, но и терпения. Ведь как аккуратно не работай, а пыль, грязь и строительный мусор все равно будут иметь место.
Отделка косяков входной двери – первоочередная задача после монтажа самого дверного полотна. Не стоит откладывать в «долгий ящик» это мероприятие. При желании можно комбинировать материалы при облицовке откосов входной двери. Однако нужно четко понимать совместимость того или иного предмета или материала.
Хотелось бы также акцентировать внимание на том, что откосы на входную дверь должны максимально подходить к дверям. При выборе дорогих моделей дверей облицовывать пластиком откос будет просто неприемлемо.
На сегодняшний день существует огромнейший выбор новейших строительных материалов, которые можно использовать для отделки входных дверей, а также откосов к ним. Лучше всего, конечно же, поручить выполнение данного мероприятия профессиональным мастерам, чтобы потом не было мучительно больно за зря потраченное время и деньги. При наличии всех необходимых инструментов и материалов бригада рабочих сделает откосы для входных дверей за короткий промежуток времени.
Многие отдают предпочтение отделке входной двери и откосов собственными усилиями. Это позволяет в конечном итоге сэкономить семейный бюджет зачастую с ущербом качеству выполняемых работ.
Как сделать откосы входной двери самостоятельно? Для начала можно просмотреть различные видео и фотоматериалы. Подобрав оптимальный для себя вариант, можно смело приступать к выполнению работы, закупив весь необходимый материал. При этом важно строго соблюдать последовательность проведения того или иного этапа.
Обустройство входного дверного проема не заканчивается установкой двери. Для его привлекательного оформления обязательно нужно заделать откосы.
Установка откосов необходима для придания красоты и прочности дверной конструкции.
Как правило, требуется делать это только с внутренней стороны, так как эстетичность с внешней стороны обеспечивается благодаря установке наличников. Откосы входной двери можно сделать самостоятельно.
Откосы входной двери выполняют 2 основные задачи: закрепление монтажных элементов двери и создание эстетической привлекательности проема. Возможно несколько способов создания откосов:
В качестве откосов можно использовать ламинат.
Из отделочных материалов для создания откосов можно использовать самые разнообразные варианты: гипсокартон, целлюлозные, деревянные, пластиковые панели, МДФ, ламинат.
С целью обеспечить максимальную звукоизоляцию, герметизацию и защиту входной двери рекомендуется полностью заделывать откосы. Прочность такого откоса будет значительно выше, так как в нем не будет пустот. Если поверх полностью заполненного раствором откоса смонтировать отделочные материалы, то можно воплотить любое дизайнерское решение.
Если требуется слишком большой объем раствора, чтобы заполнить откосы, то можно сократить его расход и смонтировать каркас из крепежных профилей или деревянных брусков, а на него установить отделочный материал. Это может быть пластик, гипсокартон и прочее. Каркасные откосы, как правило, значительно проще сделать ровными, что благоприятно сказывается на внешней привлекательности всего помещения. Также провести через такие откосы различные коммуникации в квартиру гораздо проще, как и вмонтировать в него выключатель.
Для создания ровной поверхности на соответствующий участок стены можно нанести раствор.
Какой бы способ выполнения откосов ни был выбран, поверхность подготавливается одним и тем же образом. Дверные косяки, перекладину и саму дверь необходимо обклеить защитной пленкой, чтобы не испортить используемыми влажными материалами. После этого устраняются слишком выдающиеся участки, которые могут выпирать из штукатурки или препятствовать созданию каркаса.
Далее с поверхности удаляется мусор и пыль и наносится грунтовка. Оптимальный вариант – это грунтовочный состав глубокого проникновения. Поверхностные составы подойдут только в том случае, если стена построена из рыхлого материала, например, пенобетона.
На подготовительном этапе рекомендуется проложить кабель для подведения электричества в прихожую, если откосы будут полностью заделываться раствором. Если предполагается каркасный вариант, лучше выполнить эту операцию уже с готовым каркасом.
После нанесения грунтовки устанавливаются маяки для создания ровной поверхности раствора. Они крепятся на раствор. Оптимальный вариант – гипсовый раствор, который схватывается довольно быстро. Маяки должны располагаться в одной плоскости, отрегулировать это можно с помощью пузырькового уровня. С каждой стороны нужно 2-3 маяка.
После застывания гипсового раствора под маяками переходят к нанесению цементно-песчаного раствора. Объемы цемента и песка в растворе должны относиться как 1:4. Можно добавить немного гипса и влить такое количество воды, при котором раствор приобретет густоту творожной массы. Для перемешивания раствора нужно взять промышленный миксер, который используется как насадка на дрель. Перемешивание нужно выполнять на средних оборотах.
Готовый раствор наносится на откос шпателем и кельмой. Поверхность выравнивается по маякам и оставляется минимум на сутки, чтобы просохнуть. На застывший раствор наносится стартовая и финишная шпаклевка. После просыхания состава наносится еще один слой финишной шпаклевки на абразивную сетку. Полностью высохшую шпаклевку можно красить. На этом заделка откосов раствором завершена.
На выровненную и прогрунтованную поверхность укладываются отделочные материалы, при этом их дополнительно фиксируют раствором или клеящим составом.
Уровень откоса рекомендуется обозначить шурупами, на которые будет опираться отделочный материал. Шурупы ввинчивают в стену так, чтобы их шляпки образовывали одну плоскость с учетом толщины материала. Все пространство под шурупами заполняется раствором, а сверху укладывают отделочный материал.
Максимальную надежность можно получить, если на стену нанести цементно-песчаный раствор так, чтобы он немного не доставал до шляпок шурупов. Остальное пространство требуется заполнить клеящим составом. Также его следует нанести и на обратную поверхность отделочного материала.
Листы отделки аккуратно прикладываются к основанию и придавливаются до упора в шляпки шурупов. Сразу после укладки необходимо проверить правильность расположения листа по уровню. Если он лежит неровно, то его положение нужно быстро подкорректировать, пока клей не застыл. Если после высыхания клеевого состава между основанием и листом отделочного материала остается зазор, то выполняется его герметизация или его скрывают под наличниками.
Основа стены должна быть обработана грунтовкой даже в том случае, если не используется раствор.
Это предотвратит осыпание мелких частиц основания. После подготовки поверхности нужно заготовить все необходимые элементы каркаса.
Для создания каркаса может быть применен деревянный брус, рейки или металлические профили для установки гипсокартона. Участки основания, к которым будут крепиться элементы каркаса, необходимо тщательно разровнять. Благодаря этому каркас будет плотно прилегать к стене.
Элементы каркаса крепятся к основанию при помощи дюбелей или ударных шурупов. По всему периметру проема входной двери монтируются 2 параллельные рейки или металлических профиля. На углах необходимо установить перемычки между несущими элементами. Для большего усиления конструкции можно установить их и в других местах. После монтажа каркаса можно проложить кабель к точке установки выключателя. Далее переходят к монтажу отделочного материала. Этот процесс имеет свои особенности в зависимости от используемой отделки.
Для крепления гипсокартона используются саморезы. С их помощью листы материала фиксируются по всему периметру. Зазор между листом материала и основанием закрывается наличниками, или выполняется его заделка раствором. Для усиления механических свойств гипсокартонных откосов их края армируются с помощью особых перфорированных уголков. Кроме того, используется строительная лента для заклеивания полосы стыка между деталями гипсокартона. На всю поверхность наносится шпаклевка. Ее слой разравнивается мелкой теркой. Для отделки откосов можно нанести на них краску или оклеить обоями.
Откосы из МДФ просты в монтаже, так как их можно закрепить при помощи простых саморезов.
Наиболее прочный, долговечный и эстетичный материал для создания каркасных откосов – это МДФ. Кроме того, монтаж таких откосов своими руками – самый простой вариант благодаря широкому ассортименту готовых решений. Крепить панели можно саморезами, мелкими гвоздями или кляммерами. Линии стыка и углы скрываются под наличниками или уголками. Для их закрепления используются жидкие гвозди.
При использовании ламината можно укладывать монтажные элементы поперек или вдоль торцов основания. В первом случае к каркасу можно закрепить только первую панель снизу и последнюю сверху. Между собой они соединяются защелкиванием замка. Дополнительно крепится каждая вторая или третья ламель. На верхней перекладине к каркасу крепятся все элементы. При продольном расположении ламелей каждую нужно зафиксировать минимум в 3 местах: сверху, снизу и посередине.
По завершении работы с входной двери и косяков можно снять малярный скотч. На этом же этапе выполняется подключение выключателя освещения.
Теперь вы знаете, как заделать откосы различными способами. На каком остановиться – решать вам. В каждом отдельном случае необходимо придерживаться основных рекомендаций от профессионалов.
Какой быть двери в квартире, металлической или деревянной, решаете именно вы. А мы подскажем, как самостоятельно, без лишних хлопот и потери времени, правильно установить дверные откосы на входную дверь своими руками.
И так, когда двери в квартиру уже установлены, самое время заняться монтажом откосов. Именно они гарантируют надежность и безопасность помещению, а так же защиту, ограждающую от потери тепла. Именно от них зависит звукоизоляция в квартире и на коридоре. Внешняя часть дверей чаще обработана наличниками, зашпаклевана раствором или вмонтирована во время установки. Внутренняя сторона требует особого внимания и справится с ней гораздо труднее.
Поверхность двери квартиры выглядит как плита из бетона или кирпича, усыпанная различными креплениями и болтами. Чтобы окультурить этот вид, необходимо установить откосы. Данный вид работы может выполняться изготовителями дверей, если это прописано в договоре или же было ранее обговорено. Если такой услуги нет – установку стоит проводить самостоятельно.
Процесс установки откосов входной двери не отличается особенной сложностью, однако, надо быть на чеку и предпринимать все действия следуя инструкции. Что? Как? И почему? Рассказываем…
Цель конструкции откоса – повысить взломоустойчивость двери, скорректировать поверхность, укрыть от глаз крепления и, что наиболее заметно, улучшить внешний вид.
Разберёмся в существующих видах формирования конструкций откоса:
Такое деление возникло за счёт различности способа создания откоса, который создаётся разнообразными материалами для обшивки. Наиболее популярные из них: МДФ (древесноволокнистая плита), ламинат, гипсокартонные полотна, пластиковые листы и целлюлозные панели, а так же деревянные покрытия. Главная задача определиться с материалом и приняться за реализацию задуманного.
Если делать ставку на защиту помещение и звукоизоляцию в нем, заделку выполняем раствором, тут данный вариант будет наиболее приемлемым. По завершению получим откос без пустот и, не поддающийся образованию прогибов. Этот вариант прост как в реализации, так и во внешних характеристиках.
Если к такой схеме добавить окраску или фактурную плитку, получиться по-дизайнерски. И этим специалистом выступите вы сами. Реализовать второй вид просто за счёт использования отделочных материалов, которые крепятся на раствор. Этот вариант помогает достичь абсолютно любого визуального восприятия. В плане эффективности сродни первому виду, но к тому же более красивый.
Третий способ осуществляется с помощью монтирования любого отделочного материала. Так на сооружённый каркас, представленный из металлического профиля или, что встречается не реже, деревянных брусков, крепят гипсокартон, пластик или древесноволокничтое полотно. Этот метод уместен, если два предыдущих вида весьма затратны и требуют большого количества материалов. Кроме того, такая конструкция выглядит более презентабельно и позволяет установить освещение прямо над дверью. А это позволит осветить прохожую начиная с самого входа в квартиру. Такой вид откоса более удобный для того, чтобы проложить кабель интернета или интерактивного кабельного телевидения.
Подготовительные работы с каждым из видов формирования откосов не отличаются. Перед началом саму дверь и входной проем необходимо обклеить пленкой – это делается для того, чтобы полотно уберечь от возможных деформаций.
После следует «счесать» все неровности, создавая гладкую поверхность, чтобы выпуклые частицы не были видны.
После этого, поверхность грунтуется (такими видами грунтовки, которые имеют полную проникаемость) и обметывается. Если же стены сделаны из материала характеризованного как рыхлый – грунтовка должна использоваться поверхностная.
При предварительном этапе, лучше сразу позаботиться и проложить кабель, отвечающий за светопроводимостью. Если же откос планируется сделать с каркасным крепление, тогда кабель проводимый свет устанавливается по завершению работ.
Нюанс: предварительно нарисуйте на полу изображение будущего каркаса и ориентируйтесь на эти показатели. Такие метки помогут не допустить погрешностей по форме.
На предварительно оформленную поверхность, уже прогрунтованную, устанавливаются так называемые маячковые профили. Они позволяют максимально ровной сделать поверхность при распределении на поверхности раствора. Эти мини-ограждения так же крепятся на раствор.
Наиболее уместно тут использовать гипсовый, потому что его свойства (быстро высыхать) помогают быстрее заняться следующим этапом. Итак, по краям торцов кладём несколько капель раствора и устанавливаем маячки-стабилизаторы. Пузырьковым уровнем корректируем их положение.
От момента затвердения раствора, откосы заполняем раствором. Это вещество цементно-песчаного характера. Его пропорции для смешивания 1:4. По консистенции масса должна напоминать густую сметану.
После добавляем гипс в небольших количествах. Полученный готовый раствор необходимо нанести на поверхность и выровнять по маякам. По истечению суток (именно за это время раствор высохнет) можно приступить к следующему этапу – нанесению шпаклёвки. Абразионной сеткой выравниваем к тому времени высохшую шпаклевку. И завершающим этапом станет покраска откоса.
Уже на выровненной и прогрунтованной поверхности на которой обозначили уровень, задаём необходимый упор для обшивочного материала. Это делается с помощью вкручивания шурупов в стену до такого момента, когда шляпка будет соответствовать высоте обшивки. И только после этого заполняем все пространства раствором по периметру.
Первый слой – цементно-песочный раствор накладываем не толстым слоем до половины длины выступающих саморезов.
Следующий слой – клеевым раствором, подходящим для вашего вида материалов, сравниваем поверхность откоса и заходим на стыки первого слоя материала с обратной стороны. После чего, листы пытаемся установить так, чтобы они стали впритык шапкам саморезов. Проверить своё работу можно, приложив к откосу уровень.
До тех пор пока раствор не высох, корректируем погрешности. Все зазоры между листами обшивки заделываем раствором и только после крепим наличники, если это необходимо.
В случае установки каркаса, предварительно обрабатываем стену грунтовкой. Этот процесс предотвратит преждевременное обсыпание и позволит выполнить работу более качественно. После заготавливаются материалы из которых и будет осуществляться процесс монтирования. Это чаще всего бруски, металлический профиль или обычные рейки.
В зависимости от толщины используемого материала грунтуем стену до такого уровня, чтобы выровнять и в будущем безупречно вмонтировать каркас. По периметру проема по краям параллельно крепятся по 2 реки и 2 профиля. Для усиления конструкции крепятся перемычки, сосредотачиваясь полу швам боковых сторон.
По завершению данных работ, закрепляем каркас, используя ударные шурупы и дюбеля. Необходимо учесть, сперва прокладываем кабель для проводки света и только после закрепляем исходник обшивкой.
Закрепление обшивки имеет отличия, которые зависят от использованного материала:
По завершению основной работы время перейти к подключению различных осветительных приборов. На этом этапе дверь и коробку можно освободить от пленочного плена, т.к. дело сделано.
Как вы сами смогли убедиться, установить дверной откос входной двери своими руками не так-то сложно. Достаточно определиться с вариантом: представить, что хотелось бы увидеть в итоге и приступить к работе, тщательно продумав все нюансы. А наша статья-путеводитель пойдёт Вам только на пользу.
Инструкция
Теперь устанавливаются сами пластиковые полосы. Их вставляют в стартовую полосу, одновременно добавляя минеральную вату. Минеральная вата нужна для утепления и герметизации пространства. Подобным образом надо пройтись по всему периметру окна.
Оставшиеся между полосами пластика стыки затираются с использованием силикона (для этого он и должен быть белым, а не прозрачным). Откосы готовы!
Видео по теме
Довольно часто люди занимаются самостоятельной установкой пластиковых окон. Однако правильно установить окна – это только полдела. Нужно также по технологии сделать откосы . В настоящее время есть несколько способов установки откосов.
Инструкция
Откосы можно сделать из панелита. Однако он имеет довольно много недостатков. Основной недостаток проявляется в том, что со временем сильно меняется цвет самой панели. Особенно заметно это становится на лицевой поверхности ребра жесткости. Также на рынке доступен ячеистый пластик, максимальная ширина которого всего 25 сантиметров. Если заделываемой проем имеет глубину более 25 сантиметров, то возникает необходимость состыковки панелей между собой. В итоге, внешний вид откосов будет намного хуже.
Иногда люди используют клеевой откос. Суть заключается в том, что на поверхность откоса наклеивается тонкий пластик. Устанавливать такие откосы довольно просто, однако у данного способа имеются серьезные недостатки. Используемый материал подвергается расширению и сжатию при колебании температур. Будет происходить отслоение пластика. Также будет образовываться конденсат. Не удастся избежать промерзания откосов. Дело в том, что они не утепляются ввиду специфики данного метода.
Также можно использовать и другой способ. На лист гипсокартона необходимо наклеить тонкий пластик. Недостаток только в том, что клеевое соединение может быть ненадежным. Также гипсокартон имеет слабую устойчивость к сырости и влаге. Могут образоваться со временем трещины на гипсокартонных откосах.
Лучше всего устанавливать откосы из односторонней сендвич-панели или же откосы из двусторонних сэндвич-панелей. Односторонняя сендвич-панель не обладает необходимой жесткостью. Откосы такого типа смотрятся хорошо, однако сильно прогибаются. Двусторонние сендвич-панели имеют много положительных характеристик - надежность, жесткость, хорошо моются, цветовая стойкость. Материал из двусторонних сэндвич-панелей лучше всего использовать при монтаже откосов в панельном доме. Ширина откосов должна быть более 12 сантиметров. Также можно такой материал использовать для откосов в кирпичных домах, где ширина откосов не более 60 сантиметров.
Видео по теме
При перепланировке помещений иногда требуется закрыть проем в стене . Если необходимо заложить лишние окна или двери, которые выходят на улицу, то потребуется кирпичная кладка. Внутри помещений проемы легко зашиваются гипсокартонном.
Вам понадобится
Инструкция
Снимите покрытие в районе проема в стене . Снять необходимо до основания (бетона или кирпича). Обейте по периметру всю старую штукатурку, чем изломанней будет линия отбивки, тем лучше. На бетон по ширине кладки уложите гидроизоляцию. Если стены кирпичные, то аккуратно выбейте в каждом четвертом ряду проемы на половинку кирпича для перевязки кладки. Выбивайте молотком или перфоратором.
Для бетонных стен используйте для соединения с кладкой специальные коннекторы или гвозди с окончанием «ласточкин хвост ». Крепите их к боковой стене проема при помощи перфоратора и дюбелей. В качестве связки так же можно использовать куски арматуры, которые забивают в отверстия, пробитые перфоратором.
Замесите цементный раствор и заложите проем кирпичом. Правильность укладки проверяйте уровнем и отвесом. В каждый четвертый ряд закладывайте элементы металлической перетяжки. Если перепад между шириной перегородки и стеной большой, то закрепите на кладке металлическую сетку при помощи перфоратора и дюбелей с шайбами. Сетка значительно укрепит соединение штукатурки и стены.
Дайте слоям хорошо просохнуть и затрите все неровности на стене мелкой металлической шлифовальной сеткой. После этого можно приступать к отделочным работам.
Если проем находится внутри помещения, то его можно зашить гипсокартоном . Для этого вырежьте два листа по размеру проема и закрепите их с двух сторон. Щели между листом и стеной заделайте цементным раствором или грунтовкой. Перед отделочными работами гипсокартон следует зашпаклевать.
Обратите внимание
При выбивании кирпичей молотком с зубилом или перфоратором работайте только в защитных очках и перчатках. Наденьте плотную одежду. Разлетающиеся с большой скоростью осколки кирпича крайне опасны.
В строительстве и ремонте зачастую приходиться использовать какой-либо герметик. В настоящее время один из самых популярных, универсальных и удобных в применении герметиков – монтажная пена. Всегда необходимо помнить, что применение монтажной пены снаружи строения требует дополнительной ее защиты от ультрафиолета и влаги.
Вам понадобится
Инструкция
Сначала необходимо срезать излишки высохшей монтажной пены снаружи стыка предметов. Если для заделки используется шпатлевка , то лучше срезать монтажную пену на несколько миллиметров вглубь, чтобы создать более толстый слой наружного герметика . Поверхность застывшей монтажной пены лучше сделать ровной.
Затем желательно надеть перчатки и приготовить раствор герметика для наружных работ . Раствора потребуется немного, поэтому лучше замешать меньше, а в случае необходимости добавить еще. Инструкцию по приготовлении раствора можно посмотреть на упаковке материала.
Далее следует нанести сырую массу шпатлевки мастерком или ножом, в зависимости от места заделки и удобства, и выровнять поверхность. При высыхании слишком тонкого слоя шпатлевки возможно появление трещин. Для того чтобы этого не происходило, старайтесь наносить раствор слоем несколько миллиметров, насколько позволяет внешний вид постройки.
Обратите внимание
Таким незамысловатым образом монтажная пена защищается от воздействия прямых солнечных лучей, которые оказывают на нее разрушительное действие. А также она защищена от влаги, которая может проникать через небольшие дефекты соединения извне и разрушать откосы или другие соединенные предметы. Разумеется, эстетические свойства постройки только улучшаются.
Вся работа по заделке монтажной пены снаружи здания может выполняться самостоятельно, без привлечения профессиональных строителей. Кроме того, необязательно заделывать монтажную пену шпатлевкой – можно использовать с той же целью сайдинг или краску.
Гипсокартон является популярным материалом для выравнивания стен и потолков и создания разнообразных конструкций, будь то ниши или многоуровневые потолки. Одна из проблем, с которой сталкиваются домашние мастера при работе с этим материалом – заделка углов.
Вам понадобится
Инструкция
Выберите шпаклевку и шпатель. От их выбора зависит качество вашей работы.
Шпатель должен быть довольно гибким. Перед покупкой сделайте небольшой тест. Возьмите инструмент за ручку и лезвие и согните. Хороший шпатель легко гнется.
Выбирайте шпаклевку в зависимости от того, как вы будете отделывать стены: красить или оклеивать обоями. В первом случае, выберите шпаклевку Uniflot от фирмы Knauf или Vetonit. Она более эластичная и после высыхания на ней не появляются трещинки.
Если вы собираетесь оклеить стены обоями, то остановите свой выбор на более бюджетных вариантах, так как небольшие трещинки, которые могут появиться в результате работы, все равно скроются под обоями.
Приготовьте шпаклевку. Насыпьте сухую смесь в ведро (или другую емкость). Добавьте воду (согласно инструкции), перемешайте при помощи миксера. Готовая шпаклевка должна быть консистенции густой сметаны, без комочков.
Чтобы заделать внутренний угол, наберите шпаклевку на конец шпателя и распределите ее по шву и вдоль одной из сторон угла. Далее сделайте то же вдоль второй стороны.
Вам потребуется:
- электролобзик;
- уголок из ПХВ;
- акриловый герметик;
- монтажную пену;
- жидкие гвозди;
- малярный скотч;
- сэндвич-панель ПХВ.
Дополнительно вам могут понадобиться рулетка, линейка, маркер, нож и пистолет для работы с жидкими гвоздями и герметиком.
Для начала нужно обрезать ножом лишнюю монтажную пену, которая осталась после установки окна, затем вырезать в монтажной пене канавку глубиной 1 см и шириной 1,5 см. После выполнения этих работ можно подготавливать панель к установке. При этом на общую ширину панели надо прибавить 1 см, который войдет в канавку из монтажной пены.
Высота панели будет равна высоте оконного проема. Внизу сэндвич-панель должна встать на основание подоконника. Подоконники устанавливаются под углом, поэтому при распиливании сэндвич-панели нужно обратить на это внимание.
Фиксация панелей происходит следующим образом: баллончиком монтажной пены залейте полость между откосом и панелью по высоте. Затем возьмите жидкие гвозди и нанесите их на край сэндвич панели . Установите панель. После того как вы смонтировали боковые панели, можно приступать к монтажу верхней панели окна. Она монтируется точно таким же способом, как и боковые панели, только на ее ширину надо прибавить 1 см, который будет входить в канавку из монтажной пены у окна.
После монтажа всех сэндвич-панелей можно приступать к окантовке оконного проема пластиковым уголком. Для этого желательно использовать уголок размером 10х20 мм.
При монтаже уголка вы замеряете длину каждой стороны оконного проема, отпиливаете уголок и монтируете его на жидкие гвозди. Далее на период высыхания нужно зафиксировать сэндвич-панели и уголок малярным скотчем. Скотч наносится полосками на расстоянии 25-30 см. Снимать его можно на 2-3 день.
Дверными откосами именуются панели или накладки, располагающиеся в промежутке от стены до двери. Материалы изготовления откосов различны. Чаще всего их делают из ПВХ или дерева. Благодаря откосам можно улучшить внешний вид дверного проема, особенно если откосы и дверь выполнены из одного материала.
Вам понадобится
Инструкция
Произведите замеры расстояния от плоскости стены до края коробки. В зависимости от ровности стены и точности установки двери размеры могут варьироваться от 0 до 0,3см. Перенесите полученные данные на планку (доску). Чтобы избежать ошибок, проверьте измерения несколько раз.
На планке обязательно отметьте, где будет верх, а где - низ. Удостоверившись в совпадении всех размеров, отрежьте планку по намеченной линии. Не забудьте учесть, что полотно режущего инструмента тоже имеет свою толщину. Чтобы срез был идеально ровным, воспользуйтесь циркулярной пилой , фрезерной машиной или электрическим лобзиком.
После того как будут вырезаны боковые заготовки, займитесь изготовлением верхней. Чтобы она правильно легла на боковые стены, при выпиливании оставьте с двух сторон по 0,5 – 1см запаса. Собирайте заготовки, скрепляя их шурупами L 0,6 – 0,7мм. Стыки желательно проклеить клеем А-50.
После сборки аккуратно установите получившуюся коробку на свое место. Зафиксируйте ее, устанавливая между стенками коробки распорные брусья, а между коробкой и стеной – куски пенопласта. Проверьте выставление коробки по горизонтали и вертикали и плотность прилегания ее к коробке двери.
Пустоты обязательно заполните монтажной пеной. Для этого лучше использовать специальный пистолет, поскольку пена, подаваемая прямо из флакона, расширяется в несколько раз сильнее и может всю конструкцию вывернуть.
Спустя три - четыре часа срежьте ножом все выпирающие участки монтажной пены. Если где-то образовались щели, заполните их специальным герметиком, который применяют для ламината и паркета. Задекорируйте мелкие сколы, если таковые обнаружатся, при помощи мебельного воска. По окончании работы можно начать установку наличника.
Видео по теме
Ремонт – задача не очень простая. Постоянные физические усилия, затраченные средства и ресурсы, регулярные неудобства, бесконечный бардак – все это издержки производственной деятельности, которые постепенно воплощаются в желаемый результат.
Вам понадобится
Инструкция
Переносить дверной проем следует с оценки степени важности стен. Они подразделяются на два вида: несущие стены и перегородки. Несущие – это стены, которые не только ограничивают собой комнату, но и подпирают потолок. Их демонтаж нарушает конструкцию всего сооружения.
Перегородки несут в себе второстепенный характер и предназначены только для изоляции комнат и коридоров. Даже полный снос такой стены не повлечет за собой никаких последствий.
Чтобы перенести дверной проем необходимо: выбрать место в стене, измерить все параметры новой дверной коробки, нанести чертеж на стену и приступить к демонтажу. Если стена из фанеры, двп, дсп или гипсокартона, то проем под новую дверь придется выпиливать. Это можно сделать специальной строительной электропилой, болгаркой с диском по дереву или лобзиком. Первые два инструмента наиболее простые в использовании. Качество распила полностью зависит от аккуратности пользования. Пропиливать необходимо лишь вдоль линии, не заезжая за нее. Чтобы использовать лобзик, для начала просверлите на своем чертеже дрелью отверстие, затем вставке в нее пилку лобзика и по начерченному контуру начинайте выпиливать. Если стена двойная, такую же процедуру проведите и с другой стороны.
С кирпичной или бетонной стеной придется повозиться. Сперва просверлите перфоратором или ударной дрелью около десяти-пятнадцати сквозных дырок в стене, соблюдая границы чертежа. Это делается для того, чтобы ослабить каменную конструкцию. По всему периметру начерченной линии закрепите доски с обеих сторон стены стяжкой. Так делается каркас под новую дверь. Затем отбойным молотком приступайте к демонтажу. Начинать следует с самого низа.
После завершения, когда новый проем полностью готов, приступайте к заделыванию старого. Снимете с петель дверь, оторвите все наличники и откосы, сломайте или выбейте дверную коробку. Если перегородка фанерная, то необходимо с обеих сторон перекрыть стену нужной деревянной плитой. Образовавшиеся швы затрите шпатлевкой и затем заштукатурьте всю стену теплоном или цементным раствором. От старого дверного проема не останется ни следа.
Заделывать старый дверной проем в каменной стене можно как предыдущим способом, так и закладывая кирпичом. Предыдущий способ наиболее бюджетный, однако уменьшится шумоизоляция из-за пустоты в стене. Второй вариант будет качественнее и долговечнее. Раствор для кладки готовится из цемента и песка,
