Колонка, собранная своими руками, может выглядеть и петь не хуже, чем приобретенная в специализированном магазине. Тем более, что цены на аудиотехнику высокие, и дизайн не всегда подходит к домашнему интерьеру. Также аудиосистема будет хорошим домашним украшением или же подарком близкому человеку. Сбор колонки – занятие творческое, требует некоторых технических знаний электроники и навыков плотника, а также понимания основ.
Главные параметры колонки – прочность, герметичность, хороший внешний вид. Вместо саморезов используют евровинты, стенки коробки скрепляют изнутри деревянными рейками квадратного, треугольного, секторального сечения. Садят рейки на клей, предназначенный для скрепления деревянных поверхностей.
Небольшие щели между стенками заделывают, так как колонка должна быть герметичной. В качестве материала для герметизации используется пакля, намоченная клеем. Её следует засунуть в щели. Если будет планироваться открывающаяся задняя крышка, приобретают оконный герметик и проклеивают на стыках так, чтобы крышка в закрытом положении не давала щелей.
Источник сигнала подбирается качественный, не рекомендуется брать динамик низкой денежной категории. Также дорогостоящий вариант не всегда оправдывает своё ожидание. Чем больше динамик, тем шире распространение звука. Мощные колонки имеют несколько динамиков. Большое количество динамиков увеличивает звучание колонки.
Помехи в сети (включенные электронные приборы, холодильник, электроплита, магнитофон, фен) могут помешать выходу качественного звука, поэтому нужны высокочастотные подавители шума, то есть сетевые фильтры. 
Подойдет пластиковая трубка размером в 5 мм. Чтобы понять, какой длины должна быть трубка, нужно использовать две скрученные бумажные трубы, при этом одна вставляется в другую. Они помещаются в отверстие для фазоинвертора. Следующий этап – определение длины фазоинвертора. Внутренняя трубка двигается от себя и на себя, наблюдается, в каком положении из фазоинвертора идёт самый сильный поток воздуха. Расстояние от задней стенки коробки до самого края трубки не менее диаметра этой трубки. Бумажные трубки фиксируются, отрезается нужный кусок трубы с помощью ножовки.
Большие напольные колонки ставятся на ножки. Звук, выходящий из колонки, не может поглощаться полом. Чем меньше поверхность соприкосновения ножек с полом, тем лучше. Оптимальный вариант – это ножки, суженые к низу, похожие на шипы. Приспособления вкручиваются в заранее просверленные дыры в нижней части ящика.
Главная характеристика проводов – качество, хорошая экранизация от электронных помех (сотовые, радио). В качестве экрана используется фольга, утолщение слоя увеличивает экранизацию. Или же оборачиваются медной, алюминиевой нитью. Позолоченный штекер уменьшает потерю сигнала.
Правильно расставленная акустика даст возможность воспользоваться всем спектром звука, его объемом и качеством. Для динамиков с высокой частотой лучшим вариантом будет размещение на уровне ушей и вдали от стены. Расстояние от стены не меньше, чем 15 см, чтобы звук не встречал на своем пути никаких препятствий. Передние динамики должны быть размещены перед слушателем, под углом в 30°. Задние динамики под углом в 90° от передних. Свободному ходу звуковой волны препятствует открытая дверь на балкон, громко включенный телевизор, так как уменьшается общая детализация.
Нужно сосредоточить свой выбор на том, какие будут собираться колонки: пассивные или активные. В условиях небольшого пространства, выделенного на размещение акустической системы подойдут пассивные колонки, так как идут отдельно колонки и усилитель. Активный вариант предполагает встроенную акустику с усилителем, что требует больше места для расположения, затрат и влияет на сложность во время ремонта. Удобнее, если отдельно имеется сабвуфер, тогда собирается только пассивная акустика, чтобы решить проблему со звуком.
Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование - адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».
В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы - не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.
Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.
Первыми появились ВЧ - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.
Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5" мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.
Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.
У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.
С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.
Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.
На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.
Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.
Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.
В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.
Вот конструкция корпуса:
Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:
Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:
Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:
В целом варианты - неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.
Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:
- Циркулярка.
- Электролобзик.
- Дрель.
- Фрезер.
- Шлиф-машина.
- Прямые руки.
Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.
Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.
Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.
Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.
Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.
Можно закрывать коробку.
Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.
Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.
После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:
Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.
Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.
Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.
Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.
После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.
Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.
Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.
Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.
Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.
Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.
Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.
С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.
Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.
Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.
Тест системы производился в следующих конфигурациях:
1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.
2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.
3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.
Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.
Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.
1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.
2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.
3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.
4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).
5. Хочется сделать погромче;) Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.
6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.
7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним - звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.
Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.
Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn. можно про него почитать.
Во-вторых, «самопальный усилитель» - это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:
А вот «распотрошенный»:
В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т.е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».
Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них . Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм;) Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.
СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.
ВЧ динамики (пара): 3 000р.
Кроссовер (пара): 3 000р.
Синтепон: 160р.
Терминал (клеммник): 700р.
Шурупы: 80р.
Лист МДФ, 22мм: 2 750р.
Скотч: 30р.
ПВА: 120р.
Спецклей 88: 120р.
Виброизоляция: 200р.
Фигурное кольцо-накладка: 500р.
Кабель:500р.
Итого: 14 160р.
Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.
В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:
Качество фонограммы.
- Устройство для воспроизведения фонограммы.
- Цифро-аналоговый преобразователь.
- Усилитель сигнала.
- Провода.
- Динамики, установленные в корпусе акустической системы.
- Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.
- Схема и комплектуха для кроссовера.
Это основной, но не полный список.
Неверно считать, что главное - усилитель или главное - провода, или главное - динамики. Домашняя музыкальная система - это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится - средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.
Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.
Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная». Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.
Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.
Upd. В коментах многие спрашивают про усилитель. Если кому интересно, пишите в личку, я дам координаты.
Сборка колонки в домашних условиях - это не такая уж и сложная задача, как многие могли бы подумать. Обладая необходимыми материалами и информацией, можно не только получить хорошую и качественную колонку с чистым звуком, но и сэкономить приличную сумму денег.
Для начала потребуется купить или сделать самостоятельно усилитель звука.
Это очень простой способ сборки усилителя звука. Такой усилитель сможет собрать абсолютно каждый без особых усилий.
Коннектор для кроны;
Крона на 9 Вольт;
Динамик на 1 Ватт с сопротивлением 8 кОм;
Мини-джек на 3,5 мм;
Резистор на 10 кОм
Выключатель;
Микросхема LM386;
Конденсатор на 10 Вольт и 220 мкФ;
Паяльник.
Шаг 1
Расположить микросхему на столе. Чтобы не спутать стороны и правильно припаять к микросхеме все провода, нужно обратить внимание на ямку на одной из сторон микросхемы. Эту ямку нужно расположить от себя, как показано на изображении:
Шаг 3
Ко второму контакту выключателя необходимо припаять положительный контакт коннектора.
Шаг 4
Пятую "лапку" микросхемы нужно припаять к положительному контакту конденсатора.
Шаг 5
Оставшийся контакт конденсатора соединить с помощью паяльника и шнура к положительному контакту динамика.
Шаг 6
Сделав перемычку, как показано на картинке, нужно припаять отрицательный контакт динамика со 2 и 4 контактом микросхемы.
Шаг 7
К третьему контакту микросхемы припаять резистор.
Шаг 8
Разобрать мини-джек, соединить левый канал с правым и припаять к оставшемуся каналу резистора через проводок.
Шаг 9
"Минус" мини-джека соединить к "минусу" динамика с помощью провода и паяльника.
Шаг 10
Отрицательный провод коннектора припаять к отрицательному контакту динамика.
Шаг 11
Динамик для будущей колонки изготовлен! Теперь остается только протестировать. Если динамик не работает, тогда стоит пересмотреть предыдущие пункты для исправления ошибок.
Теперь приступаем к изготовлению самой колонки.
Полипропиленовая труба, диаметр которой равен диаметру колонки или чуть больше;
DVD- или CD- диск;
Бормашина;
Термоклей;
Ножницы;
Сверло или шуруповерт с насадками для сверления;
Наждачная бумага;
Шаг 1
Обрезать трубу, оставив небольшую выпуклость под коннектор. Перед тем, как начать резать, нужно отметить на трубе эту выпуклость по размерам самого коннектора.
Шаг 2
Начертить круг на диске в центре, используя полипропиленовую трубку. Данный круг нужно вырезать ножницами и выровнять края бормашиной. Ножницами на диске сделать два небольших углубления недалеко друг от друга под провода.
Шаг 3
Вставить усилитель в трубку. При необходимости, аккуратно зафиксировать термоклеем с внутренней стороны.
Шаг 4
Высверлить над выпуклостью отверстие под выключатель, равную по размерам самому выключателю или немного меньше.
Шаг 5
Заранее нужно отпаять провода от выключателя, чтобы просунуть провода в это отверстие, а потом припаять их обратно. Затем вставить выключатель в отверстие. При необходимости зафиксировать термоклеем с внутренней стороны.
Собой обыкновенные рупорные громкоговорители и не имели корпуса как такового. Все изменилось, когда в 20-х годах XX века появились динамики с бумажными диффузорами.
Производители начали изготавливать крупные корпуса, которые вмещали в себя всю электронику. Однако вплоть до 50-х годов многие производители аудиоаппаратуры не закрывали корпуса колонок полностью – задняя часть оставалось открытой. Это было связано с необходимостью охлаждения электронных компонентов того времени (ламповое оборудование).
Стоит отметить, что для установки колонок из камня на полку, вам может понадобиться мини-кран, да и сами полки должны быть достаточно прочными: вес каменной аудиоколонки достигает 54 кг (для сравнения, колонка из ОСП весит около 6 килограмм). Такие корпусы серьезно улучшают качество звука, но их стоимость может оказаться «неподъемной».
Колонки из цельного куска камня делают ребята из компании Audiomasons. Корпусы вырезаются из известняка и весят порядка 18 килограмм. По заявлениям разработчиков, звучание их продукта придется по вкусу даже самым искушенным меломанам.
Неплохим примером акустической hi-end-аппаратуры из стекла может служить Crystal Cable Arabesque. Корпуса техники Crystal Cable изготавливаются в Германии из полос стекла толщиной 19 мм со шлифованными гранями. Детали скрепляются между собой невидимым клеем в вакуумной установке, дабы избежать появления пузырьков воздуха.
На выставке CES-2010, проходившей в Лас-Вегасе, обновлённые Arabesque завоевали все три награды в области Инноваций. «До сих пор ни одному производителю техники не удавалось добиться настоящего hi-end-звучания от акустики, изготовленной из такого сложного материала. – писали критики. – Компания Crystal Cable доказала, что это возможно».
Так как деревянный брусок проклеивается со всех сторон, в нем создается напряжение, что может привести к растрескиванию древесины. В этом случае корпус потеряет свои акустические свойства.
Существует мнение , что изготовление цельнометаллического корпуса – не самая хорошая идея. Однако стоит попробовать сделать из алюминия верхние и нижние панели, а также перегородки жесткости.
Качество воспроизведения звука в автомобиле всецело зависит от расположения устройства в салоне. Также необходимо учесть все технические параметры и показатель резонанса “коробок”. Корпус устройства воспроизведения звука, который должен использоваться в конкретном случае, в идеале выполняется из подходящих материалов, способных обеспечить необходимый резонанс. Именно по этой причине, самая продуктивная работа — это работа своими руками. Но как сделать колонки, если до этого никогда этим не занимался? Для полного понимания дела и поиска ответа на этот вопрос, необходимо разобраться во всех нюансах создания акустических устройств. Сегодня вы познакомитесь с информацией, которая поможет вам создать корпус собственноручно, что положительно скажется на бюджете и даст вам много полезного опыта.
Для начала стоит определиться с размерами аппаратуры. А для определения размеров следует выбрать место расположения:
Как сделать колонки своими руками в домашних условиях? Для этого необходимо поближе познакомиться с четырьмя этапами создания.
Для определения размеров корпуса вам необходимо:
Важно! Если в качестве локации выбран багажник, то вполне достаточно и 30 сантиметров, а для расположения на задних сиденьях — не менее 15 сантиметров.
Для того чтобы собрать колонки, выбирать следует следующие материалы:
Важно! Также некоторые покупатели жалуются на неприятный запах, но зато эбонит пламеустойчевей, в отличие от ДСП, поэтому КЗ (короткие замыкания) ему не страшны.
Важно! Деревянные конструкции можно покрыть слоем краски, что положительно скажется на эстетике вашего изобретения.
Как сделать колонку в домашних условиях? Корпус — это самая важная составляющая, поэтому рассмотрим именно его создание.
Самый распространенный и удобный вариант выглядит вот так:
Важно! Диаметр отверстий нужно выбирать так, чтобы он соответствовал диаметру нижней части устройства.
Для соединения корпуса воедино вам потребуется:
Важно! Для покраски вы можете воспользоваться и специальной краской по дереву, а некоторые из компонентов можно вообще выполнить в любом другом цветовом решении.
На самом деле, не всегда требуется наличие колонок. Создать акустику в автомобиле можно и другим образом:
Важно! Вместо листов фанеры можно взять части разной древесины. Для такой задачи стоит выбирать только сухие материалы, которые не имеют видимых дефектов и трещин. Всю конструкцию, в этом случае, также рекомендуется покрыть лакам, дабы придать ей надежности. Если вы преследуете большую эффективность, то закрепите все компоненты, используя 2 рейки.
