Каркасные сооружения становятся все более востребованными – это недорогое и в то же время долговечное жилье. Вы можете построить как роскошную виллу, так и аккуратный домик в деревне – проектов большое количество. Не важно, будете ли вы строить самостоятельно или поручите это специалистам – нужные знания позволят вам контролировать процесс на всех этапах.
Каркасными дома называются потому, что вся конструкция дома – это вертикальные деревянные стойки и горизонтальные дощатые обвязки. Легкий деревянный каркас возводится за считаные дни, даже если работу вы будете выполнять самостоятельно с несколькими помощниками, а специалисты справятся даже со сложным проектом еще быстрее.
Перед тем, как строить, вам следует четко определиться, будете ли вы жить в таком доме круглогодично или его использование ограничится летними выездами на природу. От вашего решения зависит, насколько качественно будет утеплен каркасный дом. Если сооружение будет использоваться только в теплые времена года, то вопрос серьезного утепления, качественного отопления и экономии энергоресурсов снимается сам по себе – зданию необходимы стандартные меры теплоизоляции, чтобы зимой в помещении температура не опускалась ниже нуля.
А вот если вы решили строить дом для круглогодичного использования, к вопросу теплоизоляции следует подойти очень серьезно, соблюдая все правила. Именно утепление – краеугольный камень всей каркасной технологии, от которого зависит и экономия ресурсов в будущем, и структура отопления. Во внимание берутся условия климатической зоны, где будет построен дом – например, для центральной климатической зоны только толщина досок для обшивки дома должна быть не меньше 100 мм.
Еще один момент, с которым следует определиться на этапе проекта – этажность сооружения. Специалисты категорически рекомендуют не возводить по каркасной технологии здания выше 2 этажей, да и то, желательно, чтобы второй этаж был мансардным. Зато вы будете уверены в прочности всей конструкции и ее долговечности.
Рассчитав нагрузку, которая придется на фундамент, вы будете приятно удивлены – в случае с каркасными домами совершенно нет необходимости в сильнозаглубленном фундаменте большой ширины. Подойдет практически любой вариант: плиты, сваи, ленточное основание. Если выбор пал на винтовой или свайный вариант, то учтите, что потом вам придется серьезно утеплять и отделывать цоколь здания. Выбрав бетонную плиту, вы получите слишком низкий фундамент, который будет даже смотреться непривычно.
Как показывает практика, строить одноэтажный каркасный дом лучше всего на мелкозаглубленном ленточном основании на песчано-гравийной подушке. На малоподвижных грунтах достаточно в траншею насыпать 15 см песка, 10 см гравия средней фракции. Ширина траншеи в этом случае – полметра. По всему периметру ленты важно проложить арматуру диаметром 12 мм, что исключит деформацию при пучении грунта. Посмотрите видео, как сделать такое основание.
Это только пример – в каждом случае фундамент следует просчитывать отдельно. Самое главное – учесть особенности грунтов. Если позволяют средства, всегда лучше перестраховаться и сделать определенный запас прочности. Столбчатый фундамент выполняется достаточно быстро, и что самое главное – нет необходимости ждать, пока полностью застынет раствор. Для домика на среднюю семью на столбчатый фундамент понадобится около 150 столбиков, вернее, асбестоцементных труб, которые вы в процессе и превратите в столбики.
Для начала на расстоянии до 80 см по периметру будущей постройки проделайте с помощью бура углубления диаметром около 20 см и глубиной не меньше метра. В эти отверстия вставляются трубы – пространство вокруг них засыпается мелкофракционным щебнем и песком и утрамбовывается, как на видео. В трубы заливается стандартный раствор цемента – вот и вся работа. Ждать, пока застынет цемент, совершенно не обязательно – трубы примут на себя первую нагрузку, а уже через несколько дней ваш столбчатый фундамент будет способен выдержать на себе весь дом с техникой и жильцами включительно.
Винтовой свайный фундамент отличается от столбчатого тем, что в качестве свай выступают стальные трубы с винтом на одном конце. Трубы вкручиваются в грунт на одном уровне – главное, не выкручивать их обратно, если свая пошла под углом. Это самая главная ошибка новичков – выкручивая сваю, вы взрыхлите грунт, и под весом дома фундамент в будущем может просесть.
На самом деле, каркасные дома при соблюдении всех технологий и регулярном ремонте могут простоять больше двухсот лет. Этому есть реальные подтверждения – известные всему миру дома Фахверк, которые, по сути, являются также каркасными сооружениями. В любом случае, минимум два поколения получат в собственность теплый и уютный дом.
Основные этапы строительства одинаковы для всех каркасных сооружений. Все начинается с возведения каркаса – металлического или деревянного. Дерево используется для каркаса чаще, поскольку материал экологически чистый и удобный в работе, к тому же, стоимость металлического каркаса будет на 30–40 % выше. Правда, металлический каркас легче, а значит, вы сможете сократить расходы на фундамент.
К тому же, можно будет использовать металлические крепежи, что запрещено в случае с деревянным каркасом. Металл рано или поздно запустит в древесине процесс гниения, стыки станут менее прочными, дом начнет расшатываться, и конструкция станет опасной для жильцов . Существует специальный крепеж – деревянные нагели, которые исключают гнилостные процессы.
Лучший вариант дерева для каркасного дома – дуб. Правда, такой вариант не всегда возможен, а потому часто применяют качественный брус сечением не менее 150 мм 2 . Соединение между элементами выполняется по технологии «шип-паз» – следите, чтобы между ними не было никаких зазоров.
В каркасном домостроении первым возникает именно пол. Сначала по всему периметру будущих стен прокладывают рубероид и сверху укладывают деревянный брус сечением 150 мм 2 – посмотрите видео, как это делают мастера. Дерево важно покрыть антисептическими препаратами, которые защитят материал от загнивания.
Брус закрепляют анкерными болтами, выдерживая шаг 2 м. В углах не должно быть перекоса больше 10 мм – это легко проверить уровнем.
Очень важно в построении каркасного дома использовать для несущих конструкций, пола и стен одинаковые материалы – коэффициент расширения в таком случае будет также одинаков, и вы избежите возможных перекосов. Когда брус нижней обвязки уложен и скреплен между собой, можно укладывать лаги для пола. Для лаг подойдут доски толщиной 5 см и шириной 15 см. Крепятся элементы методом вырубки пазов в брусе нижней обвязки. Между лагами расстояние выдерживают не больше 60 см.
Затем к лагам крепятся бруски меньшей ширины, чем сами лаги. Это позволит вам уложить так называемый черновой пол между брусками – доски пола будут уложены непосредственно на лаги. Не забудьте все элементы обработать антисептиками. Для чернового пола в целях экономии используют даже необрезанные доски – большого значения это не имеет.
На черновой пол для качественной пароизоляции степлером крепят пергамин, после чего между брусом укладывают утеплитель – минеральную вату или пенопласт. Достаточно толщины около 10 см. Важно укладывать теплоизоляцию таким образом, чтобы по краям не оставалось свободного пространства, как на видео. Для этого плиты минваты подрезают таким образом, чтобы они на несколько сантиметров были шире пространства между лагами – тогда удается плотно закрыть все пространство. В случае с пенопластом щели будет правильно задуть монтажной пеной. По такой же технологи утепляют и потолок.
Затем укладывают чистовой пол – для этого подойдут доски 40*150 мм. Доски как следует уплотняются клиньями и скобами и прибиваются к лагам. Проверьте уровнем, насколько ровным получился пол – от этого зависит качество всей дальнейшей конструкции.
Поэтапно сборка стенового каркаса выглядит следующим образом:
Для нижней обвязки используем все тот же брус сечением 150 мм 2 с заранее подготовленными пазами. Важно, чтобы между пазами было расстояние не более 50 см.
На ровной и сухой площадке подготовьте доски для стен. Длина досок должна быть равна желаемой высоте потолка – оптимальным вариантом специалисты признают 2,7 м. Этого достаточно, чтобы в помещении не создавалось ощущение тесноты, а летом не было душно, и в то же время зимой отапливать дом будет несложно.
В тех местах, где будут расположены угловые стойки, вначале ставят стальные нагели, а в торцевой части брусков просверливаются отверстия под них. Бруски устанавливаются и закрепляются временными укосинами. Таким же образом устанавливают и промежуточные бруски.
Верхнюю обвязку делают из такого же бруса с пазами, что и для нижней. Самое главное – подогнать расположение пазов таким образом, чтобы они были полностью идентичными с нижними. В противном случае будут перекосы. Когда верхняя обвязка будет уложена на стойки, ее следует закрепить к каждой стойке минимум парой гвоздей, заколотив их на глубину не менее 10 см. После этого каркас укрепляется постоянными укосами, а временные демонтируются.
В местах, где будут межкомнатные перегородки, устанавливаются опорные брусья. Потолочные балки выполняются из бруса 50*15, располагайте их на расстоянии не более полуметра, на стыке с вертикальными стойками. Крепят балки как стальными кронштейнами, так и с помощью заранее вырубленных пазов.
Монтаж оконных рам происходит на этапе возведения стенового каркаса. В соответствии с нормами, площадь оконного проема должна составлять не менее 18 % от общей площади стены. Раму закрепляют вертикальными стойками, подогнанными по высоте. Если вы строите дом исключительно для летнего использования, то подойдут и стеклопакеты с одним стеклом, а вот для проживания круглый год понадобятся качественные окна как минимум с двумя стеклами – все зависит от климата.
Конечно, всю эту работу можно сократить в разы, используя готовые сэндвич-панели. Сейчас много заводов предлагают свои услуги в этом направлении – вам остается только выбрать проект дома и подготовить фундамент. Собирать дом из сэндвич-панелей – как играть в конструктор лего, нужно лишь соединить элементы в единую конструкцию. С точки зрения экономии такой вариант самый выгодный, поскольку сэндвич-панели очень легкие и утепленные, а значит, вы сэкономите на фундаменте и утеплении, не говоря уже о времени, которое вы затратили бы на эти работы.
Чем сложнее вы выбрали проект каркасного дома, тем меньше шансов, что с возведением крыши вы справитесь самостоятельно. Если второй этаж будет мансардным, лучше обратиться к специалистам, которые правильно рассчитают всю систему стропил. А вот с простой двускатной крышей вы справитесь.
Для стропил выбирают брус 5*15 см. Края брусьев стыкуются на торце под углом 50° и сбиваются гвоздями. Эта простая конструкция скрепляется доской поперек, буквой «А». Проще собирать стропила на земле, а уже потом поднимать их на крышу и крепить гвоздями 200 мм. На стропила крепятся доски обрешетки с шагом 10 см. Нужно, чтобы они выходили за крайние стропила на 25 см. На обрешетку укладывают рубероид, после чего можно приступать к монтажу кровельного материала.
Это самый просто вариант крыши, который можно дополнить качественной теплоизоляцией. Как известно, через чердак дом теряет до 20 % тепла! Утеплять правильно снаружи – так вы сэкономите место внутри, да и работы проводить проще. Поверх обрешетки укладывают пароизоляцию, например, привычный всем пергамин, который крепят степлером. Поверх пароизоляции набивают еще одну легкую обрешетку – с шагом 50-60 см.
В пространство между обрешеткой укладывают теплоизолирующий материал, например, минеральную вату. Затем снова настилают пароизоляцию, добавляют слой рубероида и монтируют кровельный материал. Важно, чтобы между рубероидом и кровельными материалами сохранялся зазор несколько сантиметров – в этом случае пространство под крышей будет вентилируемым, и конденсат сможет легко покидать теплоизоляционный пирог.
Утеплять дом, построенный по каркасной технологии, удобнее всего изнутри. Поэтому первым делом конструкцию снаружи обшивают плитами OSB, а затем сайдингом или вагонкой. После можно переходить к .
Пенопласт и минеральная вата – вечные конкуренты среди теплоизоляционных материалов. Но все же у пенопласта меньшая теплопроводность – 40 мм пенопласта по уровню теплоизоляции равны 45 мм минеральной ваты. 10-сантиметровый слой способен заменить кирпичную стену двухметровой толщины! Самое главное преимущество этого материала – его непромокаемость, чем минеральная вата похвастаться не может. Если она намокнет, то потеряет свои свойства.
Укладывают утеплитель между вертикальными стойками – как уже говорилось выше, материалы должно плотно прилегать друг к другу. Не жалейте монтажной пены, чтобы задуть щели. На этом этапе не забудьте проложить электропроводку. Более подробно о выборе и самой технологии вы можете прочесть в отдельной статье на нашем сайте.
Самый проверенный вариант для обшивки внутри – деревянная вагонка. Впрочем, если вы хотите поступить более оригинально, можете приобрести блок-хаус – вагонку, которая имитирует оцилиндрованное бревно. Если же деревянная обшивка вас не устраивает, можете внутри заделать стены плитами OSB, затем гипсокартоном, который остается только зашпаклевать. После вы можете красить стены или клеить обои – как вашей душей будет угодно.
Строительство каркасных домов в нашей стране становится все более и более популярным. Все новые технологии являются частью подобных построек, и не имеет значения, по какой технологии дом построен – финской либо канадской. В этой статье рассказывается, как построить дом каркасного типа своими руками, а также расписан каждый этап возведения здания такой категории.
Каркасный дом представляет собой строение, в основе которого находится каркас. В целом, это понятно из названия. Сам по себе каркас является основой и своеобразным «скелетом» такой постройки. Каркас устанавливают на заранее подготовленный фундамент, после чего он обшивается специальными панелями. Его утепляют и строят крышу. После завершения всех этих этапов на выходе получается готовый дом.
Следует отметить, что каркасные дома сначала появились в ФРГ, а потом волна их популярности захлестнула Канаду и США. Как раз по этой причине существует не одна технология строительства каркасного дома – канадская, шведская немецкая и так далее. На территории СССР такие дома начали строиться еще в 50-х годах ХХ века. И с того времени интерес к постройкам такого типа существенно возрос и продолжает расти большими темпами.
Как и все строения, каркасные дома имеют преимущества и недостатки.
Если говорить о преимуществах, то следует отметить:
Также нет нужды делать стяжку пола, ведь пол уже изначально готов к отделке. Экономия времени и денег тоже налицо.
Отметив все преимущества данных домов, нельзя не сказать и о некоторых недостатках:
Как можно убедиться, преимуществ у такого типа домов существенно больше, нежели недостатков, а значит, делать выбор в пользу именно такой постройки – довольно неплохое решение.
Все другие варианты могут быть или же с небольшими изменениями таких домов, или же представляют собой комбинирование различных решений. Теперь расскажем о каждом из вышеописанных вариантов подробнее.
Каркасно-щитовые дома производятся обычно на заводе. По проекту сначала делается каркас, после чего панели, перекрытия между этажами и даже кровля. Каждый элемент получает необходимую разметку и все необходимые отверстия. По сути, это своеобразный конструктор. Когда комплект дома готов, он просто доставляется на стройплощадку, где уже начинается его непосредственная установка.
Такая технология очень проста, но для того, чтобы дом был максимально качественным и прочным, следует соблюдать все правила и нормы его строительства.
Если говорить о каркасно-рамочных или канадских домах, то сразу надо сказать о так называемых СИП-панелях. Они представляют собой структурную изоляционную панель, которая является утеплителем, находящимся в обрамлении листов ОСП. Такой вариант является усиленным вариантом панелей для каркасно-щитовых домов. Строение такого типа будет возводиться по технологии «Платформа».
Три слоя такой панели соединяются друг с другом при помощи бруса по варианту «шип-паз» с использованием клея на основе пенополиуретана. В производстве СИП-панелей также применяется пенополиуретан, который является довольно высокоэффективным утеплителем. Для того чтобы увеличить прочность, вышеупомянутые слои подвергают прессованию.
Следует сразу сказать, что качественные СИП-панели могут быть изготовлены лишь в заводских условиях.
Еще один вариант домов – это сделанные по немецкой технологии. По сути, это один из вариантов использования методики платформы. Данная технология подразумевает укладывание в щиты теплоизоляции и коммуникаций. Осуществляется и установка окон, сборка перекрытий и первичная отделка стен. Все это делается только в заводских условиях. Довольно серьезным недостатком является необходимость использования грузоподъемных механизмов.
Если говорить о каркасно-рамочном методе строительства, то у него есть существенное отличие от панельного: сборка каркаса дома идет на строительной площадке в виде рамок, которые не обшиты. Только когда монтаж конструкции завершен, начинается ее обшивка и утепление.
Такие дома – наилучшее решение для тех, кто хочет построить дом самостоятельно. Преимущество таких домов в том, что владелец видит полностью, из чего делается дом, как проводятся работы и осуществляется сборка.
Следует отметить, что каркас дома может быть выполнен необязательно из дерева. Сейчас популярными являются металлические каркасы, выполненные из легких стальных тонкостенных конструкций и так далее.
Использование этой технологии дает возможность реализовать наиболее интересные архитектурные замыслы не только на начальном этапе, но и позднее, если вдруг потребуется провести перепланировку.
Еще один тип домов, который возводится по немецкой технологии – стоечно-балочный, или фахвер. Этой технологии довольно много лет, и она предполагает строительство домов из секций. Они делаются из горизонтальных балок, вертикальных стоек и укосин. Особенность фахвера заключается в том, что каркас с балками не прячется за обшивкой, а как раз выносится с внешней стороны дома.Обычно каркас делается из толстого бруса, который имеет сечение 100 на 100 или 200 на 200 миллиметров.
Пространство между балками и стойками заполняют определенными материалами. Ранее использовались блоки из соломы и глины. Сейчас же используют кирпич, плиты ОСП, глинобитный материал и так далее.
В наших условиях делать такой типа дома не стоит, так как конструкции потребуется довольно серьезное утепление. Но такой вид имеет довольно оригинальный вид.
И последний тип, на котором следует остановить внимание – это каркасно-стоечные конструкции. Такие дома с неразрезанными стоками еще называют финскими. Они чем-то похожи на дома, которые сделаны по шведской технологии. Цельные вертикально расположенные стойки, которые проходят через два этажа, являются основным элементом каркаса. Для того чтобы обеспечить высокую прочность конструкции, стойки должны быть установлены строго вертикально.
Перекрытия между этажами устанавливаются на опорные доски, которые были врезаны в балки. Неразрезные стойки стягиваются лагами перекрытий, конструкция становится жесткой. Этот тип конструкции характерен тем, что вертикальные стойки выполняют роль свай. Именно на них ложится основная нагрузка. Также можно усилить жесткость при помощи горизонтальных балок.
Создание конструкции начинается с разработки грамотного проекта. Чертеж с размерами дома и вообще максимально полная схема строительства, где не только изображено строение, но и максимально прорисованы все его элементы – это лучший вариант, который должен быть. В проекте, который, кстати, полностью должен соответствовать СНиП, должны быть максимально отражены инженерные, конструктивные, архитектурно-строительные и другие особенности. Например, если предполагается делать перекрестный дом с мансардой, то она уже должна быть в проекте.
Все это сделано для того, чтобы инженерные задумки мог максимально легко воплотить в жизнь даже человек, который не слишком разбирается в строительстве домов.
А при необходимости можно посмотреть, как будет финально выглядеть тот или иной дом на сайте подрядной организации, у которой вы рассчитываете заказывать проект. Также важный момент касается нормативной документации. Дело в том, что ошибок такая технология не прощает и потому, чтобы быть уверенными в том, что ваш проект полностью соответствует всем нормам и ГОСТам, следует самостоятельно его перепроверить по СП 31-105-2002 под названием «Проектирование и возведение энергоэффективных одноквартирных жилых домов с каркасом из дерева».
Если говорить о правилах возведения таких домов, то главным можно назвать принцип того, что неукоснительно должна соблюдаться технология строительства. То есть дом имеет пропорции 4х4 или 6х4, то так и должно быть. Или если размер какой-то комнаты должен быть 3х6 м, а в какой-то комнате должен использоваться элемент 10х10, то нужно следовать именно таким размерам.
Любое отклонение рискует нарушить весь процесс строительства и результат может получиться довольно плачевным.
Строительство должно иметь следующие этапы:
Только в такой последовательности можно возводить каркасные дома, иначе вы рискуете создать постройку, эффективность которой будет существенно ниже запланированных показателей.
Прежде чем приступать к строительству, необходимо выбрать материал, из которого вы будете строить дом, а также рассчитать, сколько вам его понадобится, чтобы зря не переплачивать, но в то же время его хватило на реализацию всех задуманных идей.
В первую очередь, следует подумать о расходе пиломатериалов. Но тут зависит все от того, из чего вы будете делать каркасный дом: из дерева, из бруса или, может, доски. Например, для строительства щитового дома нам понадобится:
Сделать расчет стоимости стоечного и поперечного бруса не так просто. Здесь следует брать в расчет размеры будущего строения, то есть его площадь, а также категорию теплоизоляционного материала, который будет применяться при строительстве.
Также если говорить о расходе других материалов, то потребуется сделать:
Кстати, расчет этих систем необходимо делать лишь тогда, когда владелец дома определился с материалом кровли и коробкой дома. Именно от этих двух моментов и требуется отталкиваться в дальнейшем.
Естественно, что если человек готов тратить средства для формирования резерва прочностного запаса постройки, то столь скрупулезно расчет можно уже не проводить. Но, как правило, каркасные дома строят как раз по причине того, что они дешевы и доступны.
Создание каркасного деревянного дома можно осуществить при помощи обычного набора инструментов. В этом еще одна прелесть каркасной технологии для простых людей. Нет необходимости использовать ни спецтехнику, ни какой-то дорогостоящий инструмент. Но в то же время, если распиливать доски с помощью простой ножовки, а гвозди забивать обычным молотком, то можно строить дом и годами.
Если есть возможность использовать пневматический или электрический инструмент, то результат и скорость строительства улучшится существенно.
Так, для проведения работ на различных этапах понадобятся различные инструменты. Например, во время подготовки участка и фундаментных работ нужно будет иметь:
На этапе сборки каркаса нам понадобится:
К тому же понадобятся различные вспомогательные элементы – веревки, электроудлинители, а также мелкий инструмент, включая крепеж различного типа и гвозди.
Существенно ускорит строительство и не будет лишним современный инструмент. Например, подготовку частей каркаса удобнее делать при помощи электрической дисковой пилы. А еще лучше, если для работы применяется особенная торцевая пила, имеющая стационарное основание. А та же дисковая электрическая пила будет отличным вариантом для монтажа каркаса.
Для быстрого и качественного забивания гвоздей следует использовать пневмомолоток с компрессором. Этот инструмент нельзя назвать дешевым, но зато производительность труда будет тут существенно выше.
Кроме того, в процессе сборки каркаса не будет лишним использование электрического рубанка, а также электролобзика. Рубанок нужен для исправления дефектов пиломатериалов, а также для того, чтобы подогнать элементы каркаса друг к другу. А электролобзик не будет лишним для точного монтажа стропильной системы кровли.
Как уже было сказано, каркасные дома строятся исключительно по четко отлаженной технологии, то есть поэтапно.
Создание фундамента – довольно сложный и очень ответственный процесс, который задает тон удачной реализации проекта дома. При создании фундамента необходимо учитывать массу факторов, начиная от геологической картины на участке и заканчивая высотой расположения подземных вод и так далее.
Как правило, чаще всего делают свайно-ростверковые фундаменты. Их можно быстро построить, они надежны. Кроме того, такая основа не требует больших материальных вложений. К тому же такая платформа будет равномерно передавать нагрузку всем опорам.
Бурить скважины для свай необходимо буром. В качестве опалубки можно использовать рубероид, свернутый в трубы определенного диаметра. Внутрь свай устанавливается 3-4 прута арматуры, которые связаны между собой в виде квадрата или треугольника. Их необходимо нарезать так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 70-80 сантиметров прута.
Заливать все лучше всего бетоном марки от М25 и больше.
После того как сваи были залиты, следует установить опалубку, в которую будет уложена арматура. Продольные прутки соединяем с загнутыми частями арматуры из свай. Следует также оставить в ленте отверстия для подводки коммуникаций и вентиляции. В ленте фундамента потом будет прикрепляться брус для обвязки. Чтобы его установить, в ленте закрепляют шпильки. Их ставят через каждый метр-два.
От каждого угла в обе стороны необходимо отступить по тридцать сантиметров. Тут шпильки обязательны. В остальных местах это уже зависит от габаритов дома, но нельзя их монтировать реже, чем через два метра. Следует сказать, что именно шпильки являются единственным связующим звеном между фундаментом и каркасом дома. Поэтому лучше не жадничать. Вообще, шпилек должно быть не менее двух в одной стене.
Когда все готово, необходимо заливать бетон. После этого, чтобы он не сох, а становился крепче, его лучше укрыть полиэтиленом. В случае, если температура после заливки фундамента держится в пределах около + 20 градусов, то через четыре-пять дней можно продолжать строительство.
В этом случае бетон уже будет иметь 50 процентов своей прочности. А если температура ниже, сроки ожидания будут больше.
Для того чтобы сделать пол, сначала необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этого необходимо использовать гидроизол, битумную мастику и рубероид. Сначала кладется жидкая изоляция, после чего следует очередь рулонной изоляции, а уже сверху крепятся лежни – сухие доски. Их края следует выровнять по фундаментной высоте. На первый слой досок кладется второй, чтобы скрыть щели, которые могут образоваться.
К лежням крепятся обвязочные доски. Их необходимо поставить на ребро, выровнять, после чего прикрепить с помощью гвоздей к своей основе. Теперь осуществляется установка лаг – здесь будет все также, как при установке обвязок. То есть их можно прибить косыми гвоздями.
Теперь можно начать утеплять пол. Существует масса способов сделать это. Одним из них является использование недорогого пенополистирола. Его толщина должна быть 15 сантиметров. Он укладывается в два слоя, чтобы перекрыть швы и стыки. Также можно пройтись по периметру герметиком, чтобы обеспечить максимальную изоляцию поверхности. После изоляции остается настелить черновой пол из досок, а также слоя фанеры.
Если она будет велика и в толщину будет около 1,5 сантиметра, то можно обойтись и без повторного слоя. А если нет, то сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем необходимо.
Следующий важнейший этап – возведение стен дома. При этом есть два варианта: или собрать каркас стены на полу, после чего просто поднять его, выставить и закрепить, или же все собирать на месте постепенно. В первом случае обычно осуществляются работы на заводах, а вот во втором – тогда, когда сборка идет своими руками. Для начала прибивается нижнеобязвочный брус, после чего выставляются угловые стойки, потом уже промежуточные, верхняя обвязка. Эту технологию еще называют баллун.
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, но тут все будет зависеть от того, сколько человек работает на объекте.
Если говорить об угловых стойках, то они должны быть или 150х150 миллиметров, или 100х100 мм. В редких случаях используются стойки 50х100. Но тут все будет зависеть от того, насколько маленький дом строится. Если небольшой, то варианта 100х100 мм будет более чем достаточно. Тут все еще будет зависеть от нагрузки и требуемой ширины утеплителя.
Шаг стоек выбирается с учетом нагрузки, но еще расстояние между стойками подбирается исходя из ширины утеплителя. Просвет между ними должен быть на пару-тройку сантиметров меньше, нежели ширина утеплителя. Тогда мусора почти не будет, как и щелей с зазорами.
То есть сначала следует выставить и закрепить угловые балки, после чего смонтировать на них верхнюю обвязку, а уже потом с выбранным шагом вертикальные стойки. Крепление стоек возможно несколькими способами:
Врубка в доску нижней обвязки должна осуществляться не более чем на половину ее глубины. Уголки обычно прикрепляются с двух сторон. Крепление на нагели – старая технология, но ее исполнение довольно сложно. Лучше всего использовать усиленные уголки.
Балки, к которым крепятся двери и окна, должны быть двойными. В этом случае нагрузка больше, а потому и опора требуется более мощная.
Теперь об укосах и раскосах. Если наружная обшивка должна быть из высокопрочного материала, то врезать укосины лучше изнутри помещения, так как они будут временными. Это нужно для сохранения геометрии, пока нет наружной обшивки. Если же обшивка будет наборной, то постоянные укосины должны быть обязательно. Лучше всего использовать по четыре небольшие штуки на каждую: две снизу и две сверху.
Но больше всего вопрос возникает при строительстве углов. Это и не удивительно, ведь это основные узлы соединений. Если брус расположить в углу, то проблем не будет, кроме той, что угол будет холодным. Но сделать каркас дома теплым можно.
После сборки каркаса следует обшить его фанерой или ОСП. Это не только будет отличным утеплителем, но и будет действовать как отличная звуко- и шумоизоляция.
Балки перекрытия должны опираться на брус верхней обвязки. Существует несколько способов крепления:
Размеры балок и расстояние между ними будет зависеть от того, что будет сверху. Если это второй жилой этаж или же мансарда, то сечение нужно брать больше, а шаг следует делать меньше, чтобы избежать прогибания пола.
Если же сверху будет только кровля и чердак будет нежилым, то есть, по сути, у нас будет перекрытие первого этажа, то это будут совершенно другие расчеты. А если перекрытие второго этажа, то есть именно межэтажное, то расчеты будут, как в первом случае. В одноэтажном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Именно по этой причине они выпущены на тридцать сантиметров за периметр стены.
Если же будет достраиваться второй этаж, перекрытие обшивается черновым полом второго этажа, а снизу необходимо делать покрытие потолка. То есть получаем своеобразный небольшой «пирог». В этом случае работать над созданием второго этажа дома будет легче, так как его сборка не будет отличаться от первого.
Крыша устанавливается уже тогда, когда все стены окончательно построены и полностью закреплены. Остается определить требуемый нам уклон и то, какой будет крыша. Наиболее распространенной является двускатная. Для того чтобы увеличить полезную площадь дома, ряд построек обустраивается верандой. В таком случае проектом дома может предусматриваться несколько типов конструкции крыши: над верандой – односкатная, а над домом – двускатная. А в зависимости от уклона крыша может быть:
Стропила подбираются таким образом, чтобы между ними можно было осуществить монтаж утеплителя. В качестве образца берут две доски длиной шесть метров и соединяют их в конструкцию в форме буквы Л. Потом их поднимают на крышу, опирают на обвязочный брус таким образом, чтобы свесы составляли 35-50 сантиметров. Теперь конструкция закрепляется ригелем и используется как макет для стропил, которые монтируются через 70 сантиметров друг от друга.
Их соединение в коньке осуществляется по методике в «пол-лапы». То есть сначала устанавливаются стропилы на фронтонах, после чего между ними протягивается нить, по уровню которой осуществляется монтаж всех промежуточных стропил. После этого ставится сплошная или прореженная обрешетка. Именно так делается стропильная система.
Если говорить о покрытии, то состав кровли может быть разным. Как пример, состоять из металлочерепицы или же плиты профнастила. Последний очень легок в установке, имеет сравнительно небольшой вес и малую стоимость. Но у него могут быть разные слои – например, можно установить плиту профнастила и слой металлочерепицы.
Для защиты каркасного дома от воздействия природных факторов используется специальная ветрозащитная пленка. Она относится к внешним материалам для фасада. Ее лучше монтировать в теплую погоду. Работы можно начинать лишь после завершения работ по укладке основного теплоизоляционного слоя, а также перед финальной декоративной облицовкой стен. К ак правило, основным теплоизоляционным слоем является специальная мембрана.
Дабы исключить ошибки в установке такой пленки, следует обратить внимание на структуру ее сторон с внешней стороны: одна гладкая, а вторая – с ворсом. Пленку укладывают стороной, где есть ворс, к теплоизоляции.
Рулоны пленки должны иметь на поверхности фирменные логотипы производителя, что является подсказкой, как должна быть уложена такая пленка.
Раскладка ветрозащитного материала может осуществляться вертикально, а также горизонтально. Лучше использовать вертикальный вариант. Горизонтально расположенная полоса пленки просто будет мешать при постепенном ее монтаже.
Установку пленки следует проводить сверху вниз, при этом конец рулона, который свободен, прикладывается к верхней части стены и раскатывается к ее основанию. Обрезать материал можно с помощью ножниц. В качестве альтернативы можно рассмотреть канцелярский нож. Длина куска пленки, которая будет отрезаться от рулона, должна иметь небольшие припуски, чтобы можно быть запустить материал между стенкой и основным утеплителем.
Ни в коем случае нельзя допускать провисания материала. Закрепляется такая пленка дюбелями из пластика со шляпками в виде тарелок, которые отлично прикрепляют пленку к стене. Для одного квадратного метра будет достаточно пяти таких дюбелей. Устанавливая следующую полоску ветрозащитной пленки, следует делать ее внахлест, чтобы не было мест, на которые будет идти воздействие.
Вентиляция в каркасных домах может быть двух типов:
Для естественной характерно поступление свежего воздуха через двери и окна, а выход – через вентиляционные каналы в технических помещениях. Это возможно благодаря разности давления воздуха снаружи помещения и внутри него.
Но в каркасном доме естественная вентиляция будет слабой, так как такое строение будет герметичным.
Сделать же вентиляцию в таком доме своими руками можно с помощью приточного клапана. Вентзазор может быть сделан своими руками из пластиковых труб. Также можно использовать асбестоцементные, которые следует осторожно встраивать в каркас, чтобы получить вентиляционный зазор. Упомянутый клапан позволяет обеспечить поступление воздуха.
Снаружи его перекрывают решеткой, чтобы избежать попадания сторонних предметов внутрь. Там устанавливаются фильтры для первичной очистки воздуха, а также шумопоглотитель. Поток воздуха можно регулировать с помощью заслонки. Схема приточного клапана очень простая и можно осуществить монтаж своими руками. Необходимо сделать в стене сквозную дырку, вставить в нее трубу с шумоизоляцией, фильтр, закрепить решетку и сделать заслонку.
Следует сказать, что естественный способ вентиляции очень неэффективен и в этом случае нужна хотя бы вытяжка или вентилируемый фасад, так как просто противостоять образованию грибка такая система не может.
Для того чтобы обеспечить хорошую тягу, можно оснастить систему вентилятором. Также есть примеры, когда устанавливались приборы учета влажности, которые могут автоматически включать и выключать вентиляторы.
Утеплять каркасный дом можно любым материалом с соответствующими характеристиками. Конечно, идеального материала не существует, но найти оптимальное решение можно.
Самым популярным утеплителем на сегодняшний день является базальтовая вата. Она делается в виде матов и рулонов, каждый из которых имеет разный показатель плотности. В стены лучше ставить маты: их плотность выше и они лучше держатся благодаря распирающей силе. Но для этого их размеры должны быть на два-три сантиметра больше расстояния, которое есть между каркасными стойками. Маты закрепляются с помощью специального крепежа, но с ними все равно работать лучше, чем с мягкими рулонами.
Минвата имеет отличные характеристики теплоизоляции. Но есть у нее и большой недостаток: она боится влаги и ее следует ограждать не только от этого, но и от воздействия пара. Именно поэтому со стороны помещения ее следует закрыть слоем пароизоляционной мембраны, чтобы пары не проникали внутрь.
Если брать внешнюю сторону, то теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа. Мембрана в этом случае не будет продуваться и не будет пропускать воду в газообразном и жидком виде, а из утеплителя пары смогут выходить без проблем. То есть паронепроницаемость будет односторонней. Когда утеплитель будет установлен, останется провести лишь отделочные работы.
По принятым нормам строительства окна должны составлять около 18 процентов площади стены. И для максимального освещения лучше всего придерживаться этих размеров. Если вы будете жить в доме круглогодично, то лучше всего будет установить пластиковый стеклопакет с двойным остеклением и большой площадью стекла.
Для того чтобы защитить дом от перепада температур, различных вредителей, влажности и воздействия различных микроорганизмов, его следует обработать антисептическим средством. Сделать это можно тремя способами:
Чтобы не дать древесине всплыть, необходимо использовать прижимные системы.
Преимуществами обработки антисептиком являются:
Вариантов отделки существует несколько. Может быть просто нанесена штукатурка снаружи, а можно использовать краску. Также можно сделать облицовку стен сайдингом или вагонкой. При желании возможно использовать блок-хаус.
Например, штукатурка может осуществляться двумя способами:
Но такой способ больше подойдет как временный вариант.
При возведении домов важно сделать все правильно и не допускать различного рода неточностей. От правильности расчетов, рационального применения стройматериалов, соблюдения технологических моментов утепления, а также обшивки будет зависеть финальный результат – будет ли у вас красивый, комфортный и уютный дом или же вы получите совсем не то, чего ожидали. Поэтому стоит рассмотреть главные ошибки каркасного строительства, чтобы предупредить их совершение, особенно если вы хотите осуществить монтаж самостоятельно.
Одной из наиболее распространенных ошибок является неправильный подбор пиломатериалов для деревянного дома. Как известно, основа каркасного дома делается из деревянных материалов. И одной из главных ошибок является их неправильный подбор. В одном случае в строительстве используют не очень хорошо высушенную древесину, то есть свежие пиломатериалы. А в другом применяют древесину малого сечения, которая просто не может выдержать эксплуатационных нагрузок.
Первая ошибка куда серьезнее, ведь ее допущение может реально повлиять на качество и надежность конструкции дома. Ведь дело в том, что деревянные элементы по мере усыхания меняются в размерах. Поэтому могут возникать щели, перекосы и другие проблемы, которые потом сделают постройку непригодной для проживания.
Древесина малого сечения не выдерживает необходимых нагрузок и ее использование в доме просто опасно.
Еще одним важным моментом является обшивка конструкции каркаса. Только правильное ее выполнение обеспечит устойчивость дома при ветровых боковых нагрузках. В этом случае наилучшим решением будет комплексный подход, когда обшивка каркаса делается с помощью плитных материалов, а также осуществляется установка укосов в нижней и верхней частях обвязки.
Надеясь удешевить строительство, вы можете довольно серьезно прогадать. Особенно если решите использовать какой-то бюджетный утеплитель, эксплуатационные характеристики которого оставляют желать лучшего. Лучшими утеплителями на сегодняшний день являются:
Все остальное использовать крайне рискованно. И вообще, экономить на утеплителе не следует.
Также следует максимально точно соблюдать технологию и конструктив строительства. Обычно речь идет или о «балуне», или о «платформе». У них имеются четкие сценарии реализации, от которых отступать нельзя ни на шаг, иначе вы просто рискуете сделать дом, непригодный для жизни.
Еще одной частой ошибкой является неправильный выбор крепежных элементов. Например, если крепить доски каркаса не на обычные гвозди, а на черные саморезы или перфорированные уголки, то можно нарушить баланс крепежей. Более того, это будет существенно дороже и конструкция еще и не получит необходимой прочности.
Также довольно часто ошибки допускаются во время изготовления утепления, а именно во время выбора пленочных защитных покрытий. Скопление влаги внутри каркасных стен – большая проблема таких домов. И только качественная паро- и ветроизоляционная пленка поможет ее разрешить.
Построить каркасный дом своими руками – задача реализуемая, хотя и требует серьезной сосредоточенности, понимания технологии строительства и последовательности действий. Кроме того, не следует экономить на строительных материалах на всех этапах строительства, ведь это может вылиться в будущем боком. Но если соблюдать правила, указанные выше, то построить каркасный загородный дом даже в одиночку и без опыта можно без особого труда.
Обзор каркасного дома, построенного своими руками, смотрите в следующем видео.
Для постройки современных каркасных домов большей частью используются всего 2 технологии: финская и канадская. И если финская методика предполагает работу сразу со всем каркасом дома, то как построить дом по канадскому способу? В этом способе ключевым моментом является сборка напольного покрытия и только потом уже возведение стен и работа с кровлей. Именно на ней, как на более практичной и рациональной, мы и остановимся более подробно.
Пошаговая инструкция по строительству обычного щитового дома состоит из следующих этапов.
Грамотная заливка фундамента – довольно кропотливое занятие. Необходимо учитывать местность на самом участке, наличие грунтовых вод и их уровень, сезонность осадков, температурные колебания в течение года и так далее. Большей популярностью при возведении каркасных домов пользуются фундаменты свайные или свайно-ростверковые, а также ленточные.
Для климата нашей страны оптимальным решением станет выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента. Он прост в обращении, прочен, надежен и относительно недорого стоит. К тому же, он равномерно распределяет вес дома на опоры.
Сваи для такого фундамента лучше выбирать с расширенной пяткой, так увеличиваются их несущие характеристики. Бурить под них отверстия можно вручную буром или используя автоматику. Для опалубки берут рубероид, сложенный в несколько слоев, или трубы из ПВХ или асбестоцемента. Внутрь свай крепятся скрепленные между собой прутья арматуры, а потом все это заливается бетоном. После заливки сверху крепится ростверка (опалубка для ленты), в которую кладется связанная арматура, которая, в свою очередь, соединяется с концами арматуры из свай. Желательно сразу оставлять место для прокладки коммуникаций и вентиляции.
В ленте фундамента обязательно крепятся шпильки (через каждые 1-2 м, от углов по 30 см) – потом к ним будет прикрепляться обвязочный брус. И далее следует общая заливка бетоном (для крепости можно накрыть его полиэтиленом). Фундамент для щитовой постройки готов, при комфортной внешней температуре около 20 градусов уже через 4-5 дней можно двигаться в строительстве дальше. Если температура ниже, ждать придется дольше – от 10 дней.
Вначале делаем гидроизоляцию фундамента, используя битумную мастику, рубероид или гидроизол. Первым слоем кладется жидкая изоляция, потом следует черед рулонной, а сверху крепятся сухие доски (лежни), края которых выравниваются по высоте фундамента. На первый слой досок укладывается второй, чтобы перекрыть возможные щели.
И уже к лежням крепятся доски обвязок – они устанавливаются на ребро, выравниваются и прибиваются к своей основе. Следующим шагом станет монтаж лаг – по способу крепления они напоминают установку обвязок, прибиваются косыми гвоздями.
Когда основа для пола подготовлена, можно приступать к его утеплению. Есть различные способы утеплить напольное покрытие, в том числе, можно использовать недорогой пенополистирол, тем более, что он не боится влаги. Ориентировочная толщина пенополистирола составит около 150 мм, укладывается он в 2 слоя для перекрывания стыков и швов. Дополнительно по периметру рекомендуется пройтись герметиком для обеспечения полной изоляции поверхности.
После изоляции настилаем черновой пол из досок и верхнего слоя фанеры. Если фанера достаточно велика (более 15 мм), то можно обойтись без повторного настила. Если нет, то лучше будет сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем. Наш пол готов.
При возведении стен можно использовать 2 технологии – каркасно-щитовую и “баллун”. Согласно первой сборка каркаса стены происходит на полу, затем она ставится и крепится как уже готовый элемент. По второй технологии стена строится постепенно, так сказать “по месту”. Крепится брус нижней обвязки, монтируются угловые стойки, далее идут промежуточные, затем еще одна обвязка и так далее. И тот, и тот способ вполне доступен для ручной сборки.
Угловые стойки выбираются по размерам от 100х100 до 150х150 мм, исходя из общей нагрузки. Промежуточные стойки могут быть меньше по толщине – до 50 мм. Ширина зазоров между стойками будет зависеть от выбранного утеплителя. Крепятся такие стойки обычными нагелями.
Далее поговорим об укосах. Если стена возводится из прочного материала, укосы вам понадобятся лишь временно, пока отсутствует обшивка снаружи. Если же обшивка будет наборной, укосы нужно ставить сразу и на постоянной основе, они придадут конструкции требуемую жесткость.
Балки перекрытий обычно опираются на брусья верхней обвязки. Крепиться перекрытия могут на:
– уголки;
– стальные кронштейны;
– либо же быть с врезкой.
Если перекрытия крепятся с врубкой, то глубина пропила обычно не превышает половины толщины бруса из верхней обвязки. Сверху каждый элемент крепится 2 гвоздями.
Размеры балок выбираются в зависимости от будущей этажности дома. Если планируется второй этаж, сечение балок должно быть большим, а шаг их установки – меньшим. Кроме того, в этом случае перекрытия необходимо будет покрыть черновым полом следующего этажа.
Если вы решили построить каркасный дом своими руками, то лучшим вариантом кровли для него станет двускатный или мансардный вариант (смотрим на фото)
– их конструкции весьма схожи. Единственным условием будет выбор кровельного материала с малым весом, чтобы деревянные перекрытия смогли его выдержать.
Для крепления стропильных систем по краям балок прибиваются бруски, в стропилах для него делается запил. Набиваем обрешетку и фиксируем стропильные системы в определенном положении.
Известным утеплительным материалом для щитовых деревянных домов является базальтовая вата, особенно практична она в матах – их легко можно применять для утепления каркасных стен, они обладают отличной плотностью и более удобны.
Можно применять и минеральную вату. Однако при всех своих прекрасных изоляционных свойствах она может промокать, поэтому ее следует дополнительно прикрывать мембраной.
Собственно, все. В очень общих чертах, но щитовой дом своими руками вы построили и вам есть чем гордиться. В качестве наглядного пособия рекомендуем к просмотру видео ниже.
Каркасно-щитовой дом выбирают благодаря его относительной дешевизне, скорости возведения и возможности заселения сразу же после постройки. Ведь отделка стен не требуется, достаточно подключить коммуникации и можно начинать жить. При этом, чтобы построить дом из СИП-панелей, спецтехника не нужна. Обойтись можно своими силами.
Каркасный дом точно также собирается на месте из готовых элементов. На стройплощадку доставляются все необходимые стройматериалы, достаточно их собрать, как конструктор.
Но, чтобы еще больше удешевить строительство такого дома, каркасно-щитовые элементы можно изготовить самостоятельно. Конечно, для этого понадобятся отменные строительные навыки, ведь малейшая ошибка в измерениях способна привести к перекосу всего здания.
С чего начинается строительство дома? Конечно же, с устройства фундамента! Но как выбрать оптимальный фундамент для своего дома, чтобы и надежность постройки не пострадала, и не переплачивать лишнего?
Итак, вариантов фундаментов всего три, все остальные – их вариации:
Для тяжелых зданий это оптимальный вариант, к тому же свой подвал никогда лишним не будет. Но это и самый дорогостоящий вариант, ведь придется позаботиться о правильной гидроизоляции, а количество залитого бетона прямо пропорционально глубине фундамента.
Столбчатый фундамент самый экономный и простой для устройства своими руками. С ним справится даже начинающий строитель без использования сложной и дорогостоящей техники. Для непучинистых и слабопучинистых грунтов и легких построек подходят мелкозаглубленные фундаменты.
В противном же случае глубина фундамента тоже должна быть ниже уровня промерзания грунта.
Фундамент на сваях является универсальным вариантом. Не нужна ровная площадка – по уровню выставляются сами сваи. Дом можно поставить даже на склоне, что существенно сокращает затраты на строительство. Но для забивания или вкручивания свай придется использовать специальную технику.
Итак, выбор пал на самый простой и экономный вариант фундамента – столбчатый. Но тут важно не продешевить, иначе в дальнейшем ошибки будет очень сложно исправить. Например, ни в коем случае нельзя ставить столбы просто на бетонную площадку!
Всего за сезон такой «фундамент» неравномерно уйдет в землю, перекосив весь дом.
Этапы устройства фундамента:
Даже брус из лиственницы в таких условиях начнет гнить. В обязательном порядке под дерево укладывается рубероид в несколько слоев.
Согласно СНиПам, к фундаменту опорную доску ростверка нужно крепить анкерами диаметром от 12 мм. Для этого анкеры предварительно вмуровываются в столбы, а в досках просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы деревянный ростверк не гнил, анкерные болты обрабатываются битумом вместе со столбами фундамента.
На ростверк монтируется нижняя обвязка. Лаги пола укладываются на опорные бруски и могут быть врезаны в брус обвязки или же крепиться к нему металлическими уголками с внутренней стороны.
Без цокольного этажа утеплению пола нужно уделить особое внимание, иначе задуваемый из подпола холодный воздух будет существенно ухудшать жилищные условия. А чтобы утеплитель прослужил долго, его нужно хорошо изолировать от попадания влаги.
Гидроизоляционная пленка водо- и паронепроницаема с обеих сторон. Именно поэтому считается, что она должна находиться с наружной стороны и защищать утеплитель от воздействия внешней среды. Но в таком случае излишки влаги будут конденсироваться в утеплителе, ухудшая его свойства. Оптимальный выход – паропроницаемая ветроизоляция, не пропускающая влагу снаружи, но испаряющая ее изнутри.
Пароизоляция же защищает утеплитель от попадания паров, образующихся внутри здания. Она должна быть уложена с внутренней стороны вплотную к утеплителю. Но в случае с полом все не так однозначно, ведь вниз вода испаряться не будет, оседая как раз на уложенной на утеплитель пароизоляции.
Именно поэтому на пол поверх утеплителя пароизоляция укладывается с обязательным вентиляционным зазором между утеплителем и досками пола, позволяющим влаге испаряться.
Но как же выбрать утеплитель? Конечно, основным критерием всегда будет цена и доступность в конкретном регионе. Если же выбор довольно разнообразен, можно сравнить преимущества и недостатки самых популярных из них:
Главное, угадать с погодой и не начать строиться в сезон дождей.
Каркасный дом можно строить двумя способами – обшивать и утеплять уже готовый каркас или же сначала собирать отдельные элементы и лишь затем их устанавливать. Первый способ подойдет для небольших строений – веранд, закрытых беседок и пристроек. Если же предусмотрено масштабное строительство, бывает гораздо проще собрать дом из заранее подготовленных стен.
Для этого нужно:
Готовые рамы поднимаются и прикручиваются к балкам нижней обвязки. Сначала устанавливаются две противоположные стены, потом уже оставшиеся. Обойтись можно своими силами, главное, привлечь побольше помощников.
После этого можно начать собирать внутренние перегородки.
Для наглядности на видео показана сборка стен каркасного дома и их поочередная установка:
Важно не забывать, что балки верхней обвязки должны перекрывать места соединения и углы стыка – в противном случае возможно расшатывание всей конструкции в дальнейшем. И уже на верхнюю обвязку можно устанавливать стропильную систему и стелить кровельное покрытие.
Для каркасного дома следует выбирать легкие материалы – это позволит не усиливать каркас стен и фундамент, что существенно снизит стоимость строительства. Так, каркасно-щитовые дома отлично смотрятся с:
Металлочерепица и профнастил достаточно просты в монтаже, но довольно шумны во время дождя. И если в доме благодаря хорошему слою утеплителя это практически незаметно, то находиться, например, в примыкающей беседке во время летнего ливня не очень комфортно. Фальцевая кровля одна из самых надежных, но довольно сложна в монтаже.
А так как она тоже собирается из металлических элементов, недостатки у нее такие же, как и у предыдущих вариантов.
Битумная черепица, ее еще называют мягкой, выглядит очень привлекательно, но требует сплошной обрешетки. С монтажом справится даже неспециалист, но труд это довольно кропотливый.
А вот еврошифер может стать отличным вариантом для кровли каркасного дома. Он легкий и прочный, укладывается листами, не требует особых навыков при монтаже и может крепиться на разреженную обрешетку.
Есть два варианта сбора стропильных опор – непосредственно на стене, если готово межэтажное перекрытие, или же на земле с последующим поднятием их наверх. Последний вариант пригодится, если межэтажного перекрытия еще нет.
Что нужно знать при монтаже стропильной системы:
Утеплять крышу нужно лишь в случае устройства там жилого помещения. В противном случае будет достаточно хорошо утеплить пол чердака. Но если мансарда планируется жилой, пол не утепляется.
Укладывать утеплитель в подкровельное пространство можно с внешней стороны, если кровельное покрытие еще не уложено, или с внутренней. Первый вариант в некотором роде проще – утеплитель не нужно поднимать над собой. Но балансировать на крыше довольно сложно, поэтому выбор тут исключительно индивидуальный.
При недостаточной вентиляции под кровельным покрытием конденсат не будет испаряться, а начнет оседать и, как результат, будут разрушаться элементы крыши. Поэтому в обязательном порядке оставляют вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей. Сама гидроизоляция тоже укладывается не всегда вплотную к утеплителю – тут нужно следовать рекомендациям производителя. Изнутри же утеплитель защищает слой пароизоляции.
Необходимо не забывать проклеивать стыки и места проколов изолирующей пленки специальной бутилкаучуковой лентой. Она обеспечивает необходимую герметичность, что существенно продлевает срок службы утеплителя.
Таким образом, постройка каркасно-щитового дома своими руками – работа хоть и сложная, но вполне по силам уверенному строителю. Если же необходимых навыков пока нет, лучше попробовать свои силы в постройке меньших масштабов. Например, беседка или гараж станут отличным началом!
Строительство каркасных домов пришло к нам из-за рубежа. Эти легковозводимые конструкции являются основой строительства загородных домов и коттеджей в Скандинавии и ряде стран Европы. Основой технологии строительства являются собираемые каркасы из древесины или металлического профиля, для утепления используют минеральную вату, базальтовый утеплитель. Стена приобретает законченный вид после того, как её закроют различными плитами, например, ЦСП. На эти плиты уже и наносится окончательный вариант покрытия.
В качестве материала для каркаса применяют новый просушенный брус различного сечения, выполненный из хвойных пород.
Бесспорно, древесина обладает рядом свойств, которые создают ей преимущества перед камнем и металлом – это и возможность дыхания, и многое другое. Но вместе с тем у древесины есть недостатки, без соответствующей обработки имеет склонность к появлению грибка или плесени, кроме этого, при соблюдении ряда условий возникает возможность появления штаммов вредоносных микроорганизмов.
Все перечисленные факторы приводят к тому, что некоторые застройщики отдают предпочтение каркасным конструкциям, выполненным из металла. Металлический профиль имеет цинковое покрытие, которое может гарантировать длительную защиту от коррозии. Ко всему прочему, на металлическом профиле для каркасного домостроения уже подготовлена необходимая перфорация.
Отличие каркасного домостроения от – экологичность. Только натуральное дерево и возможность использования натурального утеплителя.
Кроме этого, каркасный дом можно , без помощи большой бригады.
Сейчас считается, что каркасно-щитовой дом может быть только дачным. Однако опыт многих европейский стран, к примеру, шведская или немецкая технологии, говорят нам об удачной возможности использовании каркасного дома зимой и летом для . Отзывы также подтверждают это.
Итак, начнем строительство дома с пошаговыми, поэтапными инструкциями. Надеемся, они помогут вам.
Купить каркасный дом не составляет большого труда, достаточно обратиться в специализированную компанию по продаже такой продукции или, разработав проект самому, построить свое жилище. Порядок работ по строительству можно отобразить следующим списком:
На первых двух стадиях выясняется возможность строительства дома в этом месте. Если это возможно, то определяется тип фундамента, его конструкция. В результате этих работ появляется спецификация и смета, в которой содержится перечень материалов и инструмента, их ориентировочная стоимость. Перед тем как начать все эти подготовительные работы, застройщик должен составить техническое задание на будущий дом.
В зависимости от состояния грунта и массы будущего дома застройщик определяет тип фундамента. Практика показывает, что в качестве фундамента можно использовать любой тип – фундамент на винтовых сваях, или столбчатый. При строительстве столбчатого фундамента необходимо иметь на руках хотя бы примерный чертеж расположения стен.
Суть этого фундамента заключается в том, что столбы будут размещаться в углах здания и в местах максимальной нагрузки на конструкцию. Для фундамента этого типа применяют бетон, кирпич.
Перед началом работ необходимо провести разметку места расположения столбов.
После её проведения и проверки качества можно приступать к изготовлению самих столбов. Для этого можно использовать отдельную опалубку, а можно устроить их производство непосредственно на участке.
Первым делом необходимо изготовить опору столба, её называют башмак. Посмотрите фото, на нём изображена свая с башмаком схематично. Его размеры составляют до 30 см в высоту и 25–30 см в сечении. В состав его конструкции входит арматурная сетка, которая расположена параллельно поверхности земли, может быть установлено несколько вертикальных арматурных прутков - они будут основой для столба. После того как башмак застынет, можно изготовить и основную часть фундаментного столба. Для этого можно использовать либо обрезок трубы, либо соорудить деревянную опалубку. Высота всей конструкции равняется сумме двух слагаемых – глубины ямы (высота промерзания) и величины выхода столба над землей (от 100 мм).
В качестве материала некоторые специалисты применяют традиционный бетон марок М300, а кто-то использует пескобетон. На самом деле тип применяемого бетона должен быть определен на стадии проведения расчетов. Главное, надо помнить, что материал для изготовления башмака и основы должен быть одинаковым. Для проведения дальнейших работ необходимо дать готовым деталям высохнуть. Этот процесс займет как минимум 7 дней, но если применять кирпичи или шлакоблоки, процесс высыхания ускоряется на несколько дней.
После того как столбы готовы, можно приступать к их установке. Для этого потребуется ямобур, который позволит вырыть яму под столб. Размер ямы должен превышать размеры башмака. Установка столбов проводится в строгом соответствии с разметкой фундамента. Столбы устанавливаются на расстоянии 1–2 м друг от друга в местах наибольшей нагрузки, например, под котлом отопления. После установки столбов пространство между ними и стенами ямы можно засыпать щебнем, песком.
Окончание строительства фундамента позволяет начать работы по возведению основных несущих конструкций. Основой стен и всего остального в каркасном доме служит ростверк. Это деревянная или металлическая конструкция, которая укладывается на выступающие из грунта фундаментные столбы. По своему контуру ростверк повторяет очертания будущего дома. При его укладке обязательно надо использовать измерительные приборы, позволяющие контролировать его горизонтальность. Размеры бруса или металлического профиля определяются весом возводимой строительной конструкции.
После монтажа ростверка можно приступать к установке каркаса стен. Для этого можно применять брус с размерами сечения 150х50 и больше. Брус должен быть изготовлен из хвойных пород деревьев и высушен до состояния 12–18% влажности. Кроме того, надо помнить, что все деревянные конструкции должны быть обработаны защитными средствами от плесени, грибка и воздействия огня.
Стеновой каркас можно собрать рядом на ровном участке земли, при сборке каркаса необходимо сразу готовить оконные и дверные проемы. Готовый каркас одной стены можно установить на ростверк и закрепить укосинами. Как и все сборочные операции, строители должны использовать измерительный инструмент для установки стеновых каркасов в строгой ориентации по плоскостям.
Создание кровли - один из самых важных моментов при строительстве дома по каркасной технологии. Ошибки, возникающие при её возведении, приводят к деформации крыши, нарушению режима тепловой изоляции. В итоге может произойти её разрушение. На потолочное перекрытие возлагается решение нескольких задач, а именно:
В случае если застройщик предусматривает наличие второго этажа или , то потолочное перекрытие должно быть усилено. В зависимости от нагрузки, которую будет принимать на себя потолочное перекрытие, выбирается размер сечения потолочного бруса. Например, если полезная и нежилая нагрузка составит 147 кг на квадратный сантиметр, то необходимо использовать балки сечением 150*50 м с шагом между ними 400 мм.
Процесс установки лаг и стропил к ним не отличается от такого процесса, проводимого при строительстве традиционного дома.
То есть после разметки лаги приколачивают к верхней планке стенового каркаса в вертикальном положении.
Для того чтобы закрепить лагу, достаточно использовать три гвоздя, два вбиваются с одной стороны, а один с другой, по обоим её концам.
Стропила можно собирать на ровном участке строительной площадки и после их сборки и проверки её правильности поднимать наверх. Сборка кровли начинается с одного из фасадов, обязательно применение строительного отвеса. Выставив первую стропилу, необходимо зафиксировать её укосинами, а после установки второй целесообразно связать установленные конструкции. Кроме того, что стропила соединяются между собой, для повышения прочности конструкции имеет смысл соединить стропилу и лагу с помощью вертикально опущенной доски. Так последовательно проводится установка стропил.
Установка обрешётки также не отличается от такой операции, проводимой при возведении кровли на обычном доме. Укладка гидро- и теплоизоляции проводится в соответствии с прилагаемыми к этой продукции инструкциями. В качестве теплоизоляционных материалов применяют как искусственные, так и натуральные материалы. Для уменьшения веса конструкции целесообразно применять пенопласт, который выпускают листами разной толщины.
Ещё одним положительным свойством каркасного дома можно назвать и то, все работы по отделке можно проводить, не дожидаясь его усадки. К их проведению можно приступать сразу после того, как в проемы будет , а сам стеновой каркас обшит плитами. Тогда застройщик может начинать отделку стен изнутри и снаружи.
Материал, который используют для обшивки стен изнутри, а это может быть ЦСП или её аналоги, позволяет нанести на его поверхность практически любой отделочный материал – обои, плитку и другие. Все зависит от выбора застройщика и дизайна интерьера будущих помещений.
С работами по отделке дома снаружи дело обстоит несколько сложнее. В зависимости от того, в какой климатической зоне построен каркасный дом, может потребоваться проведение дополнительного утепления. Для этих работ понадобится утеплитель, гидроизоляционная пленка, а также деревянный брус или металлический оцинкованный профиль для создания обрешётки. Для утепления стен на них устанавливается обрешётка, выполняемая из деревянного бруса или металлического профиля.
Размеры обрешётки должны соответствовать размерам утеплителя, который будет в неё уложен. Некоторые специалисты рекомендуют поверх утеплителя уложить слой гидроизоляционной пленки. Если стоит задача создания вентилируемого фасада, то необходимо на вертикальные брусья установленной обрешётки закрепить брусья меньшего размера, и уже к ним будет крепиться сайдинг. Образованное пространство будет служить для естественной вентиляции и не давать скапливаться излишней влаге.
Опыт возведения каркасного дома теми, кто полагается только на свои силы, показывает, что весь цикл работ от строительства фундамента до начала отделки при правильной организации труда, отсутствии перебоев с материалами и наличии одного-двух помощников, может составить три-четыре месяца.
Строительство дома своими руками выгодно и с экономической точки зрения. Покупая готовую конструкцию, застройщик платит за проект, строительные материалы, кроме того, оплачивается труд строителей и монтажников, кстати, которые возведут дом примерно в те же сроки. Цена проекта составляет от 5-50 000 рублей. Если покупать готовый проект дома, то он будет стоить около 15 000 рублей, а если заказывать индивидуальный проект дома у архитектора, то это будет стоить 30 000 – 50 000 рублей. Сейчас многие архитектурные мастерские работают удалённо, поэтому даже находясь в г. Бийске смогут Вам запроектировать проект дома мечты. Другими словами, при стоимости готового дома и работ по его строительству примерно в 1,5 млн рублей надо понимать, что эта цифра зависит от региона и комплектации, стройка своими силам обойдется раза в два дешевле. Например, некоторые компании предлагают своим клиентам загородные дома по цене от 1 115 000 рублей до 1 824 000, а дачи - в пределах 300 000 рублей.
Если вы не готовы заниматься строительством дома или у вас нет возможности, то закажите готовый дом под ключ по канадской, скандинавской или финской технологиям.
Посмотрите видео о строительстве каркасного дома своими руками.
