Монтируя новую систему отопления, меняя батареи или заново занимаясь уплотнением резьбовых соединений в системе отопления перед началом отопительного сезона, уделите пару минут своего внимания тому, какие материалы специалист будет использовать в своей работе и чем он загерметизирует, например, трубу, ведущую к системе отопления Вашего дома. Почему это важно?
Если вы готовы на все эти риски, то можно и дальше по старинке использовать лен, краску и . Однако применение ФУМ ленты или льна давно заменяют более безопасные, надежные и долговечные способы герметизации монтажных узлов и систем труб отопления. Это современные резьбовые герметики – анаэробные гели и полимерные нити, которые прекрасно подходят для системы отопления дома и не только.
Если Вам в ближайшем будущем предстоит монтировать или заниматься ремонтом системы отопления, лучше выбирать современные герметики, которые в несколько раз проще в использовании и экономичны, однако надежны даже больше традиционных уплотнительных материалов.
Приобрести современные уплотнители по оптимальным ценам Вы можете у нас на сайте в разделе .
Меню:
Все трубопроводы монтируются соответственно проектов трубопроводных систем. Осуществляя , для газо- и водоснабжения (холодная и горячая вода), необходимо соединить между собой арматуру и стояки.
От надежности сочленения элементов магистрали зависит качество функционирования газопровода, водопровода, системы отопления, которая рассчитана на использование пара под давлением или горячей воды с температурой до 95 – 100⁰С.
Оптимальный температурный диапазон по ГОСТ системы отопления – до +60⁰С, зависит от эксплуатационных, климатических, иных факторов.
могут быть неразборного и разборного видов, в зависимости от:
Чаще всего пользуются:
Разъединительными сочленениями. Остановимся на последнем варианте.
Резьбовой способ сочленения характерен . Для нанесения резьбы пользуются токарным станком или плашкой. На тонкостенные стояки наносят цилиндрическую накатную резьбу.
Если при укладке стальных труб будут соблюдены правила монтажа, то скручивание таким способом обеспечит качественное функционирование трубопроводной магистрали на многие годы.
Свинчивание с помощью резьбы можно осуществлять как непосредственным сочленением труб между собой, так и с применением тройников, запорной арматуры, дополнительных устройств.
Резьбовые и безрезьбовые соединения могут быть разборного и неразборного типа. Многие уверены, что любую конструкцию с резьбой можно разобрать.
Если одними концами стояки приварены к недвижимой поверхности, то такое трубное устройство невозможно разъединить. Данный вариант – типичный пример неразъемного резьбового присоединения.
Но такие случаи встречаются редко. Основное количество скручиваний с помощью резьбы – разъемного типа.
Стояки соединяются между собой при помощи:
Сгоны используются для скручивания неподвижных относительно собственных осей труб.
Обязательное условие : один стояк должен иметь нарезанную долгую резьбу, а второй – короткую.
Для соединения таким способом сначала накручивают контргайку с муфтой на длинную резьбу. После этого нужно согнать муфту на участок трубы с наличием короткой резьбы, после чего затянуть контргайкой.
Методика использования двунаправленной резьбы состоит в том, что для стыковки труб . Накручивать ее нужно одновременно на оба стояка.
Важно! При использовании двунаправленной резьбы, на соединяемых трубах она должна быть нанесена в разных направлениях. Только в таком случае муфта будет стягивать трубы, а скручивание будет качественным, надежным, прочным.
Чтобы предотвратить утечку рабочей среды трубопровода необходимо качественно герметизировать трубные скручивания.
При резьбовом соединении стальных труб в качестве уплотнителей используют:
При монтаже пластиковых стояков применяют способ герметизации, основанный на деформационных свойствах материала. Сущность этого метода состоит в том, что пластиковую трубу с наличием внешней резьбы вкручивают в стояк с внутренней резьбой. Пластик во время деформации способствует отличному заполнению промежуточного пространства, исключая появление зазоров.
Когда речь идет о трубопроводных конструкциях с высоким давлением, то цилиндрические резьбовые соединения труб здесь – не совсем уместны. В таких случаях используется соединение конического типа. Принцип присоединения заключается в том, что при вкручивании наблюдается плотное прижимание труб до такой меры, пока полностью не исчезнет зазор.
Чтобы стык был непроницаемым, в качестве уплотнителей используют:
Надежным уплотнителем при скручивании стальных труб на резьбе является льняная прядь, пропитанная суриком или белилами. Такое соединение отличается простотой монтажа, надежностью в плане герметизации. Уплотнитель используется очень давно, не теряет своей популярности и сегодня, несмотря на появление искусственных аналогов.
Для тех, у кого небольшой опыт работ по монтажу фитингов и труб, подсказываем, что ни в коем случае не применяйте лён без краски.
На первых порах стык не будет пропускать влаги. Но пройдет несколько месяцев, льняные волокна намокнут, начнут разлагаться. Поэтому качество всех соединений ухудшится, а еще через месяц-другой – на стыке будет просачиваться вода.
Важно! Волокна необходимо тщательно пропитать суриком или белилами, чтобы не осталось ни одной сухой пряди.
При эксплуатации трубопроводных магистралей с температурой рабочей среды выше температуры кипения воды, оптимальный вариант уплотнителя – асбестовая нить вместе с льняными прядями. Для этого их пропитывают смесью графита с натуральной олифой.
Важно! Нужно стык с прядями промазать сначала суриком, а после этого – белилами, а не наоборот.
Перед использованием пряди рассучивают чтобы можно было хорошо отделить волокна.
Важно! Наматывать пряди необходимо «за резьбой», после чего пропитать краской. Если уложить паклю против хода нарезки, то при навинчивании муфты она вся вылезет на стороны и придется начинать все сначала.
Важно! Во избежание засорения стояков, нужно следить за тем, чтобы пакля не свисала с торца или не попадала внутрь стояка.
Многие пользуются ФУМ лентой которая ничем не уступает старым традиционным материалам – пакле с краской.
Иногда в месте стыковки стояков отсутствует герметичность. Для устранения этого дефекта нужно заменить уплотняющий материал, а резьбовой участок очистить от грязи, остатков уплотнителя. После этого еще раз намотать льняную нить, ФУМ ленту или иной уплотнитель, собрать конструкцию.
В качестве дополнительных герметизаторов , герметики химического происхождения, которые помогут усилить данный участок трубопровода.
Вариант с использованием резьбы имеет свои преимущества и недостатки.
С положительной стороны резьбовые соединения отличаются:
Недостатки:
Учитывая все «за» и «против» в одних ситуациях оптимальным вариантом является использование резьбового соединения стальных труб, а в других – иных видов сочленения элементов трубопроводной конструкции. Это значит, что не существует идеального способа соединения стальных стояков: все способы хороши если они обеспечивают надежность, герметичность трубопровода.
Важно! При выборе способа стыковки трубных конструкций учитывайте, с какого материала сделаны трубы, место возможного соединения деталей, условия эксплуатации магистрали, какими свойствами должна обладать состыковка элементов трубопроводной системы.
Важно! только резьбовое соединение, поскольку во время сварочных работ нарушится оцинковка, после чего стояк легко будет подвергаться коррозионному воздействию.
Соединения используют на стыках стальных труб отопления, водопроводов, газопроводных стояков, где можно обойтись без сварки. На обычных стояках резьба нарезается, а на тонкостенных изделиях ее наносят методом накатывания.
Главные требования:
Важно! Качественный сгон должен иметь с одного конца длинную резьбу (22-27 ниток), а с другого – короткую (5-7 ниток).
Преимущество и универсальность этой детали заключается в том, что ее используют, если стояки зафиксированы и не могут поворачиваться.
Наиболее распространенными частями из ковкого чугуна для соединения стальных труб, других деталей трубопроводов являются:
А) прямые муфты Б) переходные муфты В) соединительные гайки Г) футорки Д) контргайки Е) пробки.
Для абсолютной герметизации системы при резьбовом соединении необходимо использовать уплотнители, например, прокладки. Кроме них, при иных видах скрепления используются дополнительные детали. Если необходимо применить сочленение элементов магистрали с помощью фланцев, то есть без муфты, то кроме прокладок еще необходимы болты.
При соединении стояков под углом пользуются соединительными частями из ковкого чугуна: прямыми и переходными угольниками, тройниками, крестами.
Важно! Соединение будет качественным и функционировать безотказно на протяжении долгого времени, если при монтаже деталей использовать детали с ровными торцами, которые будут размещены под прямым углом к соединительным частям.
Следует обратить внимание на резьбу на деталях, которая должна быть без заусенцев и чистой.
Муфта из чугуна обладает невысоким буртиком по всему периметру окружности торца, служащий для увеличения прочности детали, в отличие от стального аналога, на котором такой элемент отсутствует.
Качество соединений зависит не столько от способов уплотнения, материалов, как от мастера и качества его работы. Если он ответственный, аккуратный, обладает элементарными сантехническими знаниями, навыками работы с гаечным или трубным ключом, то лучшего специалиста – не найти. При соблюдении элементарных правил монтажа трубопроводных систем, магистраль будет функционировать на протяжении многих лет. Это может подтвердить каждый кто хотя бы один раз занимался монтажом трубопроводной системы, даже самой короткой и простой.
Пробуйте сами, экспериментируйте и увидите что вы – самый лучший специалист по монтированию трубопроводных систем с использованием резьбового способа соединения элементов магистрали.
Уют и комфорт дома зависит от множества факторов. Одним из основных является отопление дома. Сделать монтаж системы отопления своими руками вполне возможно. Но чтобы избежать ошибок и получить качественный результат нужно уяснить азы процесса установки и определится с видом и способом отопления.
В первую очередь нужно подсчитать такие параметры как площадь и количество помещений, количество времени, в течение которого нужно включать отопление. И определится с выбором радиаторов, труб и составить список необходимых инструментов и материалов.
Сначала рассмотрим ряд инструментов для проведения работ. Некоторые из них достаточно специфичные и понадобятся всего на один раз, поэтому поищите, поспрашивайте знакомых, чтобы не тратить зря деньги.
Это один из самых важных моментов. Именно через осуществляется нагрев воздуха и самого помещения. руководитесь не только внешним видом и эстетикой, но и главными его характеристиками: мощность, рабочее и максимальное давление и рабочая температура. Это особенно важно, если вы планируете подключать его к централизованной системе отопления, где 4-10 атмосфер обычное рабочее давление. А с наступлением отопительного периода оно увеличивается в полтора раза (для проверки герметичности).
Но если в планах автономное отопление – тогда эти нюансы отпадают. Вам хватит радиатора работающего под давлением до 6 атмосфер.
Наиболее популярными сегодня являются 4 типа: алюминиевые, стальные, биметаллические и чугунные радиаторы.
Алюминиевые радиаторы считаются очень эффективными из-за большой теплоотдачи материала. После включения эти радиаторы довольно быстро нагреют помещение и так же быстро остынут, если выключить отопление. Это обусловлено еще и малым объёмом прибора.
Очень часто алюминиевые радиаторы устанавливаются вместе с регулирующей термоголовкой, для автоматического повышения или понижения подачи горячей воды.
Снаружи алюминиевые радиаторы очень эстетичны. Прямоугольные пластины, в основном белого цвета, покрытые специальной термостойкой эмалью, которая устойчива к высоким температурам. В этом еще один плюс, так как не нужно будет каждый год заново. Подобно чугунным радиаторам, в алюминиевых можно увеличивать мощность, изменяя число секций. Они не поддаются воздействию конденсата и влажного воздуха, так что их можно смело использовать в ванной и на кухне.
Если плюсами этого типа радиаторов являются небольшой вес, высокое рабочее давление и компактность, то из минусов выделяется возможность коррозии . Алюминий легко вступает в реакцию с медными деталями, также он тяжело переносит большой уровень рН (допустимый 7,5). По этой причине для централизованной системы отопления их лучше не использовать.
В связи с возможными химическими реакциями, алюминиевые радиаторы монтируются вместе с краном Маевского для отвода образующегося газа.
Еще один минус при использовании в ЦСО – рабочая температура. У алюминиевых радиаторов это 45-60 градусов, а в ЦСО она может достигать 85 градусов.
Современные стальные радиаторы имеют очень привлекательный дизайн. Как и алюминиевые покрываются специальной краской, в основном белого цвета, но могут быть окрашены в любой оттенок по желанию заказчика. Плюсом таких радиаторов является их сравнительно небольшая цена и высокая теплоотдача. Так же этот вид радиаторов один из самых гигиеничных.
Есть два вида стальных радиаторов — панельные и трубчатые.
Говоря об инертности чугунных радиаторов как о плохой стороне в плане регулировки температуры в помещении, не стоит забывать, что в этом есть и свой плюс. Когда другие типы радиаторов выключаются они тут же остывают, в то время как чугунный еще продолжает излучать тепло.
Еще один плюс, который многие считают минусом: медленный нагрев воздуха и мощность секции около 100 Вт, что в 1,5 раза меньше остальных радиаторов. Здесь свой фокус. Дело в том, что чугунные, в отличие от остальных радиаторов имеют лучевой тип обогрева. Это вполне компенсирует недостатки, так как нагреваются от чугунных радиаторов кроме воздуха еще и стены и предметы, которые сами начинают излучать тепло.
Вес чугунного радиатора самый большой из всех (одна пустая секция весит 5-6 кг), но это не очень существенный минус. Еще одним недостатком был внешний вид стандартных радиаторов. Но с развитием технологий сегодня создаются настолько красивые радиаторы, что можно приравнивать их к произведениям искусства. Ну и стоит такая вещь недешево, так что выбор остается за вами.
Есть 3 вида этих труб – паяные, шовные, бесшовные. Для отопления дома лучшим вариантом будут, конечно, бесшовные, риск протечки которых в разы меньший. Диаметр от 10 до 25 мм.
Из минусов этих труб можно выделить следующие:
Есть важный момент, который следует знать при покупке стальных труб. Иногда их покрывают цинком для избегания коррозии. В таких случаях никогда не используйте сварку для соединения труб. Покрытие из цинка просто сгорит, и место сварки превратится в самое слабое звено системы отопления.
Первым и самым важным качеством медных труб есть то, что они почти не поддаются коррозии. Единственное что серьезно может навредить медным трубам это гальваническая пара, образующаяся в результате химической реакции с другими металлами. Поэтому нужно внимательно следить, . В некоторых случаях производители могут покрывать трубы слоем полиэтилена, что улучшает внешний вид и защищает от внешней влаги и конденсата.
Выпускаются медные трубы диаметром 10-54 мм. Есть два типа – мягкие и жесткие. Из остальных преимуществ следует отметить рабочие температурные границы от -200 до +200° и бактерицидное действие. Медные трубы лучше выдерживают скачки давления, а срок службы составляет до 100 лет. Цена конечно далеко не средняя и большая теплопроводность так же существенный минус.
Соединять трубы можно 3 способами:
Еще один вид труб, отличающийся высокой стойкостью к любым видам коррозий. Есть два типа: бесшовные и электросварные. Первые бывают диаметром 5 — 126 мм, вторые – 6 — 1420 мм. Как и в предыдущих случаях рекомендуется использовать бесшовный вариант.
Плюсы:
Существенный минус для большинства покупателей – высокая цена. Да и высокая теплопроводность плохо скажется на температуре нагревателя. Соединяют трубы из нержавейки так же с помощью муфт, резьбы или сварки.
Одни из самых популярных сегодня труб – пластиковые. Самое главное преимущество этих труб, делающими их столь популярными – абсолютная устойчивость к любим видам коррозий. Прослужат пластиковые трубы минимум 50 лет. Важным моментом является отсутствие шума от протекания по ним воды.
Немаловажным фактором есть и самая низкая теплопроводность среди всех видов труб. Это позволит сэкономить некоторое количество тепла. Так же пластиковые трубы выдерживают большое давление и его скачки, они самые дешевые и просты в монтаже. Ниже рассмотрим разновидности пластиковых труб.
Конструкцию этих труб составляет внешний и внутренний слой пластика и алюминиевая фольга толщиной 0,2-0,3 мм между ними. Сам полиэтилен очень прочный, имеет шероховатость около 0,004, границу разрыва в 70 бар, и рабочую температуру до 95°.
Шар алюминия в конструкции трубы играет очень важную роль. Тонкий и эластичный он в то же время прочный, предотвращает деформацию трубы и её удлинение при воздействии температуры.
Выдерживают давление до 10 бар при 95 градусной температуре. Некоторое время могут переносить повышение температуры до 130°. Срок службы труб достигает 50 лет.
Полиэтиленовые трубы являются экологически чистыми, так же не поддаются коррозии и стойки к истиранию. Так же к преимуществам можно отнести небольшой вес, прочность и гибкость, простота монтажа.
Этот вид более жесткий, чем остальные, потому их сгибают под большим радиусом. Так же для этих труб нужно больше угловых фитингов. Сам процесс монтажа более трудоемкий и затратный чем у тех же металлопластиковых труб.
Характеристики:
ПВХ трубы создаются из термопластичного полимера. Температура работы этих труб самая низкая из семейства пластиковых – 70-90°. Особенность ПВХ труб – химическая устойчивость и низкая горючесть. Как и прочие пластиковые трубы, им свойственна устойчивость к коррозии, прочность, невысокая цена, высокое рабочее давление.
Этот процесс подразумевает отключение и демонтаж старых радиаторов и труб. Подбор новых радиаторов путем расчета и определение типа труб, которые будут использоваться в системе отопления. Пайка труб и крепление труб и радиаторов на стены. Соединение всех элементов системы и подключение к источнику тепла.
Что бы правильно выбрать радиаторы для вашей системы отопления, нужно как минимум, определить место, где он будет монтироваться, количество окон и количество наружных стен.
Что бы отопить помещение с 1 окном и 1 наружной стеной, высотой до 3 метров, нужно примерно 100 Вт. Дальше просто добавляйте мощность исходя из следующих расчётов:
При суммировании нескольких пунктов суммируются и дополнительные проценты мощности.
Примерные размеры радиатора определяют с помощью некоторых правил:
Расстояние от подоконника до радиатора минимум 10 см, от радиатора к потолку 6 см. По ширине радиатор должен занимать как минимум половину ширины окна, а лучше и 75%.
Очень часто возникают проблемы с отключением стояка, для замены или ремонта системы отопления. Стояк это общественная собственность. Доступ к нему имеет муниципальная служба. Если вы получили отказ на отключение стояка на время работ, обязательно требуйте, чтобы отказ представили в письменной форме. Тогда вам будет с чем обратится в суд. Это все прекрасно понимают и в большинстве случаев к этому не доходит. Управляющая компания просто обязательна выполнить требования жильца. Но эта услуга (отключение стояка) является платной. Цена меняется от 500 до 1500 руб./час в разных местностях.
Есть еще один подводный камень в процессе замены или ремонта – соседи. Бывают ситуации, когда необходим доступ к соседним квартирам а «приветливые» соседи отказываются его предоставить. Конечно это их частная территория, но существуют нормативы (жилищный кодекс, ст.3, 8, 36, 37, 129), согласно которых постоянный доступ к общественному стояку может обеспечивается даже без их согласия. Поэтому у вас опять же появляется возможность обратится в суд. Хорошо объяснив это соседям, можно обойтись одним только разговором.
Перед монтажом радиатора нужно его упаковать. Так называют процесс установки заглушек, фитингов и крана Маевского в отверстия радиатора.
Для начала берем футорки и вкручиваем в 4 местах. Обычно бывают 2 с левой и 2 с правой резьбой, затягиваем их разводным ключом со средним усилием. Идут они уже с силиконовой прокладкой, так что уплотнять их ничем дополнительно ненужно. Далее находим лицевую сторону радиатора и определяем по старому радиатору, с какой стороны идет подводка. Например, слева. Тогда справа снизу вкручиваем заглушку, а сверху кран Маевского. Он нужен для отвода воздуха при наполнении радиатора водой.
Теперь с левой стороны, снизу и сверху устанавливаем 2 фитинга с наружной резьбой и обжимом для подвода труб к радиатору. Берем фум ленту, наматываем на наружную резьбу фитинга и накладываем пасту для уплотнения резьбовых соединений. Слой пасты должен быть примерно 2-3 мм. Эта паста в холодный сезон во время отопительного периода засохнет и дополнительно сделает более надёжным соединение. Ставим фитинги на резьбу и затягиваем разводным ключом, пока не начнет откручиваться футорка, тогда тем же ключом дотягиваем обратно футорку. Излишки пасты убираем полотенцем. Собственно на этом подготовка радиатора завершена.
После того как вода в стояке перекрыта, нужно слить воду из радиаторов. Для этого присоедините шланг к сливному клапану радиатора, и второй конец выпустите на улицу через балкон или в канализацию. Под место, где соединены шланг и клапан подставьте пустую посудину на случай протечки. Если в системе есть воздушные краны – откройте их чтобы ускорить процесс слива воды. Далее можно приступать к следующему этапу.
С помощью болгарки сделайте два надреза на трубе, которую планируете заменить. Надрезы делаются на расстоянии 5-15 см друг от друга, глубокие, почти полностью перерезая трубу. Теперь берем газовый ключ и, зажимая место между разрезами, выламываем этот участок. Полностью перерезать трубу не стоит, это чревато заклиниванием диска болгарки и даже травмоопасно.
Убираем как можно больший участок старой трубы. Все зависит от конкретной ситуации. В большинстве случаев это расстояние от радиатора до разводки в стояке или до поворотного фитинга или же до пробки соседнего радиатора. Далее снимаем старый радиатор со стены. Тут либо снимаем с петель, либо вместе с ними, если они «срослись» за долгое время. Если петли остались в стене их можно выкрутить, но иногда они очень прочно держатся тогда, просто отпиливаете болгаркой эти петли возле самой стенки.
Далее с помощью газового ключа откручиваем оставшиеся части старых труб. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить и не нарушить остальную часть труб и соединений. Если резьба не поддается, можно постучать по ней. В особо тяжелых случаях помогает нагревание проблемного участка паяльной лампой.
Теперь можно приступать к монтажу самого радиатора.
Берем уровень, чтобы сделать отметки. Приставляем его к стене напротив резьбы подводки, откуда выкручивали кусок старой трубы. Отметки ставьте на уровне середины отверстия подачи и обратки. Таким способом доходим до отверстий радиатора. Теперь нужно подставить что-нибудь под радиатор так чтобы середина его резьбовых отверстий совпала с отметками, и делает засечки на стене для креплений.
Пока что работа с радиатором закончена. Переходим к подводкам от стояка. В них нужно вкрутить два шаровых крана. Для этого кран должен быть с наружной резьбой с одной стороны и внутренней с другой. Если же у вас кран с двумя внутренними, то просто вкручиваете с одной стороны специальный ниппель. Все диаметры подбираете исходя из тех, что уже имеются в подводках. Обычно это ¾ дюйма или 20 мм. Вкручивать краны нужно, обмотав место резьбы фум лентой и смазав пастой; так же можно использовать паклю и лен. Теперь посадите кран на резьбу и затяните с помощью разводного ключа, выступающие остатки пасты уберите полотенцем.
Совет: старайтесь вкрутить краны так, чтобы ручка вентиля была внизу. Это позволит избежать случайного открытия или закрытия крана, если вы их зацепите чем-нибудь. Очень актуально если в доме есть дети.
Диаметры труб в большинстве случаев берут 20 мм для разводки квартирного отопления и 25-32 мм для стояка.
Берем переходные фитинги для припайки медной трубы или пластиковой и вкручиваем в разводку. Все зависит от того какой тип труб вы выбрали. Далее рассмотрим детально 2 способа монтажа трубопровода для медных и пластиковых труб.
Если будут стоять медные трубы, то фитинги вкручивайте только для того чтобы примерить, потом открутите назад. Отмеряйте нужную длину трубы до поворотного фитинга. Берете трубу и отрезаете нужный кусок. После этого, зачищаем края с помощью той же болгарки. Ставите её лежа и водите концом трубки по вращающемуся кругу. Подготавливаете паяльную лампу. Желательно с узким концом пламени, но такие немного дороже стоят, так что если нет возможности, то можно обойтись и самым простым за 150-200 руб. Подготавливаем припой. Паять переходной фитинг (от разводки стояка) к трубке нужно отдельно, а потом уже фитинг с трубкой вкручивать на место. Если делать наоборот есть риск спалить клапан в шаровом кране.
Тот конец трубки, который будем паять нужно зачистить. Для этого подойдет обычная наждачная бумага, просто надо обернуть ею трубку и вращать в одну или разные стороны пока конец не станет заметно светлее. Далее с помощью ёжика зачищаем внутреннюю часть фитинга. Смазываем конец трубки флюс пастой и вставляем в фитинг до упора. Полотенцем убираем излишки пасты. Теперь нагреваем паяльником место пайки и в течение 30-40 секунд (паста начинает белеть) и опускаем припой. То же самое повторяем с другой трубкой (нам их нужно 2) и ждем, пока остынет.
Теперь паяем тем же способом, только начинаем от радиатора. Сперва вставляем трубки в радиатор и фиксируем зажимами. В этих местах лучше использовать такой вид соединения, так как в дальнейшем может понадобиться снять радиатор. Далее идет спайка поочередно всех соединений. Последней привариваем трубку от стояка к поворотному фитингу, предварительно соединив всю систему вместе и отрегулировав движением радиатора влево-вправо. Вот и все, система отопления с использованием медных труб готова.
Пластиковые трубы заметно расширяются при нагреве, потому их нельзя цементировать в перекрытии или стенах, а при монтаже нужно оставлять немного места для их «движения».
По аналогии с предыдущим вариантом все участки замеряются и нарезаются трубы. Следует учесть, что для пайки пластиковых труб около 15 мм будет уходить внутрь фитинга. Здесь нам понадобится паяльник со съёмными насадками. Включите аппарат и подождите, пока он полностью прогреется (индикатор загорится красным). Далее трубку вставляют в муфту паяльника, а фитинг надевают на насадку-дорн.
Время нагревания труб:
При низкой температуре в помещении, где проводятся работы (+5°С и ниже) нужно увеличить время прогревания на 50%. Производители труб рекомендуют температуру аппарата в 250-300°С. Нежелательно паять две трубки разных материалов и производителей. Если слабо нагреть, то соединение не будет прочным, а если перегреть, то может существенно уменьшится проходимость или даже полностью склеится трубка. Сами поверхности, которые спаиваются должны бить сухими и чистыми.
Выдержав обе половинки указанное время, вытаскиваете с аппарата и соединяете вместе, после этого держите неподвижно 5-6 секунд. Чтобы избежать отклонения при сварке перпендикулярных или угловых частей, делайте засечки на обеих половинках. При этом отступайте минимум 15 мм, чтоб засечки было видно при соединении труб.
Всегда рисуйте условную схему труб и колен там, где их будете монтировать (на стене или полу). Не всегда нужно сваривать элементы в строгом порядке, лучше собрать несколько крупных сегментов и потом соединить их в целую систему.
Если длинна участков и сама система в итоге выходит большая, то используйте специальные крепежи для пластиковых труб (если монтаж делается на стене). Этот момент стоит определить перед началом пайки труб, чтобы отметить и просверлить места для дюбелей в стене.
Для того чтобы произвести соединение труб отопления используются различные методы и материалы. Способ соединения этих строительных элементов между собой напрямую зависит от того, из какого сырья были изготовлены такие трубы. Наиболее часто применяемыми для монтажа трубопроводов являются трубы из полипропилена, стали, металлопластика и меди.
В данной статье мы расскажем о том, какие методы чаще всего применяются монтажниками при установке перечисленных выше типов отопительных элементов.
Если стоит задача обустроить отопление пластиковыми трубами малого диаметра (до 63 мм), на практике способов соединения таких труб существует два:
В случае стыковки труб с большим диаметром (от 63 мм) прибегают к использованию стыковочной сварки. Этот метод монтажа не требует дополнительных соединяющих элементов, сохраняя отличную степень фиксации труб. Также можно применять и подходящие по размеру фитинги (муфтовая сварка). При наличии труб с диаметром 40 мм удобнее применять ручную сварку, а вот элементы большего размера принято состыковывать при помощи специального аппарата, который предварительно осуществляет центровку.
Непосредственно перед началом монтажа отопительной системы стоит еще раз тщательно продумать весь процесс сборки трубопровода. Это позволит избежать в момент работы нежелательных нюансов, которые влияют на итоговое качество сборки отопительной системы.
Здесь мы обозначим основные нюансы того, как следует производить соединение пластиковых труб отопления:
После полного остывания соединенные детали готовы к использованию.
Металлопластиковые элементы и PEX-трубы зачастую состыковывают при помощи одного и того же метода. Здесь мы подробно опишем технологию монтажа теплопровода из вышеупомянутых материалов.
Очень часто при модернизации отопления, да и водоснабжения тоже, приходится соединять металлическую трубу с металлопластиковой. В основном это бывает, когда нужно подключить отопление или водоснабжение к общему стояку дома или к металлическому вводу воды в дом.
Такое соединение можно осуществить двумя способами:
Так как при помощи резьбовых фитингов соединяют небольшие диаметры труб до 40 мм, они наиболее часто применяются. Поэтому начнем с этого вида соединения.
Как уже было сказано для соединения применяют такой вот фитинг,
который имеет с одной стороны металлическую резьбу, а с другой фитинг для впаивания в него полипропиленовой трубы. Либо же лучше вот такую разборную муфту
которую можно буде разобрать в любой момент.
Первым делом нужно подготовить металлическую трубу. Наиболее частый сценарий такой:
Либо бо же произвести соединение через шаровый кран:
Производится при помощи специальных фланцев с полипропиленовой частью.
Фланцевое соединение является универсальным соединением многих видов труб, не только полипропиленовых.
Вообще при помощи фланцевого соединения можно соединять легкие трубы диаметром до 30 см и тяжелые трубы диаметром до 20 см.
Отрезается металлическая труба, желательно ровно. Надевается на неё фланец. Вставляется прокладка и другой частью фланца при помощи болтов скручивается соединение. 
Болты необходимо скручивать равномерно и без лишних усилий. Лучше потом ещё затянуть, если будет место подтекать.
