40% тепла выходит наружу из отапливаемого помещения через стены и пол. Отсутствие утеплителя приводит к увеличению счетов за электроэнергию, не рациональный расход ресурсов и дискомфорт в зимний и осенний период. Пирог утепления пола в деревянном доме представляет многослойную конструкцию, защищающую фундамент дома, исключающую утечку тепла и гарантирующую уют и удобство.
Приобретая строительный материал нужно обращать внимание на экологичность и износостойкость. Вредные пары, пыль, запах станут причиной отравлений, ухудшения самочувствия у людей и домашних животных. Срок службы утеплителя должен совпадать с длительностью эксплуатации финишного покрытия. Иначе придется проводить ремонт наполнителя, демонтируя ламинат, паркет или линолеум, что станет причиной появления повреждений. Гидроизоляция предшествует укладке утеплителя и способствует сохранению его свойств. Она защищает от влаги, появления плесени, грибка. Микроорганизмы уменьшают срок службы материалов фундамента, становятся причиной неприятного запаха и вредны для здоровья. Процесс монтажа утеплителя начинают после закрепления стяжки и заливки или в момент укладки финишного напольного покрытия. От момента установки зависит тип материала.
— основание (фундамент) коробки дома. Бетонные блоки распространены в качестве базовой поверхности. Перед укладкой пола основание очищается от пыли, грязи, краски, лака, растворителей;
— черновой слой из деревянных досок;
— гидроизоляция;
— утеплитель;
— пароизоляция;
— деревянные доски;
— звукоизоляция;
— финишный декоративный слой.
Отсутствие слоя приведет к проблемам во время эксплуатации дома. Без гидроизоляции фундамент постепенно сгниет, без звукоизоляции тишины в помещении ждать не стоит. Не правильно уложенный теплоизолирующий слой станет причиной сквозняков по мостикам холода.
Для утепления применяют технологию двойного пола. Первым слоем укладываются черновые доски, толщиной 20мм. Подойдет некондиционная доска. Черновую прослойку не нужно укреплять лагами. Посредством саморезов устанавливается обрешетка, на нее укладываются доски. Черновой пол следует обработать антисептиком и не рекомендуется оставлять зазоры больше 1 см между досками. Следом укладывается гидроизоляция. Стыки герметизируют скотчем. Устанавливаются лаги, пустые отсеки забиваются утеплителем. Следующим этапом прокладывают пароизоляцию и финишное напольное покрытие.
Строители прибегают к иной методике утепления пола деревянного дома по лагам. Их крепят на расстоянии 50см на основание или в сруб, прокладывают тот же черновой пол и утепляют пустоты материалом. Не исключает необходимость гидро и пароизоляции. В конце работы укладывается финишный слой. Не обязательно укладывать лаги на фундамент, они могут держаться на кирпичных столбиках. За счет подобной технологии увеличивается пространство от фундамента до финишного напольного покрытия.
Для укладки пирога утепления пола в деревянном доме необходимо купить: лаги без дефектов и деформации, антисептик, скотч, бруски, деревянные доски, материал утеплителя, пароизолятор, гидроизолятор, саморезы, материалы для финишного покрытия.
От типа материала зависит эффективность пирога, срок службы, способ укладки. Строительная отрасль развивается каждодневно, и сегодня выбрать подходящий утеплитель не составит труда.
— керамзит. Засыпается при монтаже деревянной опалубки или во время утепления дома из подвала. Имеет невысокую стоимость, легко укладывается без строительной сноровки, выравнивает поверхность, является экологически чистым материалом. Керамзит получают из глинистого сланца путем обжига. Показатель теплопроводности 0,12Вт/м*К. Слоя в 10 см достаточно для обеспечения комфорта и уюта. Подобная прослойка идентична по характеристикам массиву дерева большей толщины. Плотность керамзита 250-60 кг на куб.м. Материал имеет хорошую огнеупорность, термостойкость, не теряет характеристик под воздействием низких температур. Перед укладкой рассчитывается вероятная нагрузка на пол, определяется необходимая толщина слоя. Устраняются глубокие неровности основания, укладывается гидроизоляция. Пол на лагах с их последующим демонтажем утепляется после укладки прослойки рубероида и следом засыпается керамзит. Если лаги предполагается оставить, то рубероид укладывается только в промежутки между конструкциями. Следующий слой пирога включает фольгу, дополнительную теплоизоляцию в виде пенопласта и заливку цементной стяжки. В случае крепления лаги на кирпичное основание, керамзит засыпается в отсеки и сверху укладывается настил и стандартные слои пирога.
— пеноплекс. Отличается высокой плотностью 38кг/куб.м, низкой теплопроводностью 0,030 Вт/м*0С, гигроскопичностью 0,4% от всего объема за сутки, хорошей шумоизоляцией до 41дБ. Выпускается в виде пластин с шириной 600мм, длиной 1200мм. Толщина листа от 20 до 100мм. Материал не имеет токсичных испарений, прочный, устойчив к воде, не становится домом для размножения микроорганизмов, грибка, плесени. Дороже керамзита. Монтируется утеплитель на песчаную подушку со стороны двери. Для герметизации стыки проклеивают металлизированным скотчем.
— минеральная вата. Отличается повышенной паропроницаемостью, теплопроводностью 0,032 Вт/м*К, имеет волокнистую структуру. Легко укладывается, имеет долгий срок службы, не сминается и не комкается со временем эксплуатации. Количество вредных примесей в составе не превышает пороговый минимум, допустимый для использования в жилых помещениях.
— опилки. Устаревший бюджетный способ, уходящий в прошлое по причине появления грызунов при наличии мелких трещин в основании. Теплопроводность 0,065 Вт/м*К. Преимуществами являются доступность, экологичность и наличие в любых объемах. Выпуск прессованных опилок в виде гранул с пропиткой из антисептического раствора улучшает эксплуатационные характеристики материала.
— пенополистирол. Не деформируется в процессе использования, легко укладывается, режется под размер, безопасен для здоровья, имеет увеличенный срок службы, не боится влаги, пожаробезопасен, не подвержен гниению. Плотность материала 25-40 кг/куб.м., теплопроводность 0,042 Вт/м*К. Материал изготавливается из гранул стирола, заполненных газом и обработанных под высокими температурами. Экструдированный пенополистирол устойчив к механическим нагрузкам. Укладывается пенополистирол между брусьями-лагами, толщина слоя не меньше 10см. Важно оставлять зазоры для расширения материала под воздействием высоких температур. Улучшает звукоизоляцию, сохраняет тепло внутри дома.
— пенополиуретан. Наносится тонким слоем и затвердевает за 10 минут. Плотность 8-100 кг/куб.м. Показатель теплопроводности 0,028 Вт/м*К, срок эксплуатации 25-50лет. Материал имеет маленький вес, экологичен, не подвержен воздействию химических соединений, не боится влаги, низких температур.
— изолон. Востребован за счет невысокой стоимости, коэффициента теплопроводности 0,040 Вт/м*К, паропроницаемости 0,001 мг/м*ч*Па и возможностью использования при температурах от -80 до +800С. Универсальный материал, легко укладывается в труднодоступные места, безопасен для человека. Включает состав из вспененного полиэтилена и отражающего слоя из алюминиевой фольги.
— термопена. Необходима для герметизации воздушных зазоров, показатель теплопроводности 0,033Вт/м*К, экологичный состав согласно европейским нормам. В основе материала макулатура и добавочные смеси.
Обязательно оставлять зазор 10 см между утеплителем и полом для циркуляции воздуха. Во время проектирования фундамента дома, необходимо рассчитать количество материала для утепления и определиться с технологией монтажа для исключения ошибок. Утеплители с минимальным весом (минеральная вата, пенополистирол) проще в монтаже аналогичных товаров.
Слой пароизоляции защитит утеплитель от создания эффекта «полиэтиленового пакета». Ошибки, связанные с игнорированием слоя гидроизоляции обходятся дорогим повторным ремонтом и не рациональной тратой материала. Процесс укладки пирога утеплителя последователен, не терпит не герметичных стыков и отверстий. На ровное основание, слои укладываются легче и быстрее.
Из всех возможных вариантов обустройства полового покрытия – самый простой и практичный. Как правило, такие полы широко распространены в строительстве частных домов и бань, особенно деревянных, из сруба, или бруса.
В данной статье приведена технология обустройства утепленного лагового пола. Вы узнаете все этапы выполнения работ своими руками, также будут рассмотрены утеплители, которые оптимально подходят для теплоизоляции лагового пола в частном доме.
В целом, среди преимуществ, обуславливающих рациональность обустройства лагового пола, можно выделить возможность выполнения всех работ своими руками, без необходимости обращения к строительным организациям, либо аренды дорогостоящего оборудования.
Также немаловажным фактором является скорость обустройства и простота технологии по которой строится деревянный пол с .
Не обделена такая конструкция и недостатками – у лагового деревянного пола на порядок меньшая несущая способность, чем у бетонной стяжки. Также, ввиду особенностей дерева, лаговый пол не рекомендуется обустраивать в помещениях с высокой влажностью воздуха.
Такой пол, в сравнении с бетонной стяжкой, хуже гасит ударный шум, однако этот вопрос решают качественные утеплители, которые в большинстве случаев обладают неплохими звукоизоляционными свойствами.
Любой пол, в том числе и лаговый, является самой холодной внутренней поверхностью в частном доме, что помимо дискомфорта, особенно в зимнее время года, может негативно сказаться на здоровье, так как стопы человека очень болезненно реагируют на постоянную ходьбу по холодному покрытию.
При выполнении теплоизоляции пола материалами и , теплопроводность которых колеблется в пределах от 0,3 до 0,4 Вт/мк, вам понадобиться уложить слой утеплителя толщиною в 150 мм, если половое покрытие расположено над холодным подвалом, либо 100 мм – если пол находиться на бетонной стяжке.
Плитный утеплитель укладывается между лагами в два слоя так, чтобы на стыки нижнего слоя приходилась середина верхней плиты – такая технология гарантирует отсутствие мостиков холода (зон, обладающей большей теплопроводностью, чем основная часть конструкции), которыми могут стать стыки утеплителя.
Также при утеплении деревянного лагового пола в частном доме обязательным является наличие пароизоляции. Для этого используются специальные пароизоляционные мембраны (пленки), которые укладываются поверх утеплителя, и защищают материал от образования конденсата.
Конденсат является основным врагом любой теплоизоляции, так как при впитывании влаги утеплитель склонен к потере своих теплоизоляционных характеристик, набору веса и гниению.
Укладывать пароизоляционную мембрану и также может понадобиться и под утеплитель. Это необходимо в случаях, когда деревянный лаговый пол обустраивается сразу на поверхности грунта, либо в частном доме, поверх бетонной плиты перекрытия расположенной над сырым подвалом.
Чтобы улучшить звукоизоляционные свойства утеплителя можно использовать специальные акустические прокладки, которые укладываются под лаги и способствуют более эффективному шумоподавлению. Это хороший вариант, если под вашим этажом, либо в подвале дома, расположено какое-либо производственное оборудование.
Учитывая все требования, которым должна отвечать теплоизоляция, утепление лагового пола лучше все выполнять следующими материалами:
Керамзит является рассыпным утеплителем, вследствие чего технология теплоизоляции керамзитом кардинально отличается от технологии, свойственной остальным утеплителям.
Утепление деревянного лагового пола в частном доме керамзитом с , который производится методом вспучивания глинистой породы, довольно простое – вам необходимо обустроить несущий каркас, и просто рассыпать утеплитель между самими лагами.
При утеплении керамзитом обязательным является наличие гидроизоляционного и пароизоляционного слоя, так как пористая структура данного материала способствует тому, что утеплитель свободно впитывает любую влагу.
Для утепления деревянного пола необходимо использовать керамзит с разным размером фракций. В таком случае мелкие камушки керамзита будут заполнять места стыков между крупными элементами, в то время как при однородных фракциях в теплоизоляции будет присутствовать множество каналов для воздуха.
Коэффициент теплопроводности у данного материала составляет 0,19 Вт/мк, что делает утепление керамзитом довольно эффективным, даже при минимальном слое теплоизоляции.
Утепление пенопластом – отличный вариант бюджетной теплоизоляции. При невысокой стоимости данный материал обладает сравнительно неплохими техническими характеристиками.
Теплопроводность пенопласта составляет 0,4 Вт/мк, этот материал паронепроницаем, и практически не впитывает влагу – при полном погружении в воду на 24 часа материал набирает жидкости не больше, чем на 1.5% от своего объема.
Утепляя деревянный пол пенопластом необходимо учитывать, что эффективность данного материала несколько меньше, чем у более дорогих утеплителей, и потребуется использовать более толстый слой утеплителя (а значит — пирог отнимет больше пространства помещения).
Для теплоизоляции пола в частном деревянном доме оптимальным вариантом является пенопласт ПБС С-30 (им делают ).
Пеноплекс – усовершенствованный вариант обычного пенопласта. Данный материал по праву считается одним из лучших утеплителей, так как в плане технических характеристик он превосходит большую часть теплоизоляционных материалов.
Теплопроводность пеноплекса составляет 0,28 Вт/мк, влагопоглощение за 24 часа – 02%. Также материалу свойственна высокая пароизолирующая способность, так как утеплитель состоит из полностью закрытых ячеек, сквозь которые не проникают ни пар, ни влага.
Помимо эффективной теплоизоляции, утепление пеноплексом решает вопрос звукоизоляции – такой пирог способен глушить воздушный шум в пределах 41 дБ.
В целом, если ваши финансы не ограничивают выбор утеплителя, то теплоизолировать деревянный лаговый пол в доме лучше либо пеноплексом, либо минеральной ватой. Утепление пеноплексом обойдется несколько дешевле, так как такой пирог не требует дополнительной пароизоляции.
Создание утепленного лагового пола не требует особых строительных навыков. При наличии необходимых инструментов своим руками сделать такой пирог для пола можно за 1-2 дня.
Для утепления лагового пола минеральной ватой (утепление пеноплексом требует того же) вам потребуются следующие материалы:
В зависимости от особенностей дома может разниться технология закрепления лаг на полу. Крепить каркас можно несколькими способами:
Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.
Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.
Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.
Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.
Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.
Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?
Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.
А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.
Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!
Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.
У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:
Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.
В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:
Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.
Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.
Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!
В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:
Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:
Стремление к экологической безопасности выгоняет городских жителей поближе к природе. И все чаще строительным материалом становится дерево. И это понятно. Деревянный дом обладает многочисленными преимуществами по сравнению с каменным или выстроенным из искусственных материалов по современной технологии. Одной из самых важных частей дома является правильно уложенный пол.
При строительстве дома заботятся не только о его красоте, но и том, чтобы в нем было тепло и уютно. Утепление стен – это еще полдела. Дом должен быть защищен от холода снизу. Дерево – это природный материал подверженный гниению, поэтому важна и надежная изоляция от влаги. И, наконец, он должен выглядеть красиво и соответствовать внутренней отделке помещения. Для того, чтобы все цели были достигнуты, не достаточно положить доски на бетонное основание.
Пол в доме должен быть ровным, теплым, красивым и долговечным. Все эти качества достигаются с помощью укладки пола в несколько слоев:
Похоже на слоеный пирог, не правда ли? Поэтому его и называют пирог пола. Его правильное обустройство поможет избежать:
Дома могут иметь разную конструкцию. Ее нужно учитывать при обустройстве полов. Укладка пола первого этажа зависит от того, есть ли цокольный этаж, или он будет укладываться непосредственно на фундамент. Здесь нужна надежная тепловая и паровая защита.
Для межэтажных перекрытий важнее звукоизоляция, так как основную нагрузку по сохранению тепла и защиты от влажности несет нижний и верхний пол.
Чердачное помещение тоже необходимо отделять от жилого утепленным полом, чтобы избежать потери тепла через перекрытия верхнего этажа.
Пол может быть деревянный или бетонный. Выбор зависит от желания хозяина и технической возможности.
Казалось бы, ответ прост - в деревянном доме должен быть деревянный пол. Его проще, дешевле и быстрее сделать, не прибегая к услугам профессиональных строителей. Конструкция будет достаточно легкой и ее выдержит любой фундамент. Опять же – это экологически чистый вариант и он хорошо вписывается в интерьер.
Однако есть несколько «но». Деревянный пол прослужит максимум 10 лет. Дерево имеет свойство гнить, как бы вы ни защищали его от внешних воздействий. Кроме того, жуки древоточцы тоже сделают свое дело. Для деревянного пола важна постоянная влажность в доме – не более 60 %. Иначе пол начнет деформироваться и гнить. Укладка деревянного пола должна делаться с особой тщательностью, чтобы впоследствии он не перекашивался и не скрипел.
Главным его достоинством является долговечность. На него можно положить любое чистовое покрытие – ламинат, линолеум, керамическую плитку. Однако это довольно тяжелая конструкция, которую выдержит не всякий фундамент. Бетон используют только для укладки пола нижнего этажа.
В современных деревянных коттеджах, как правило, есть цокольный этаж, где обустроены котельная, мастерская или другие подсобные помещения. Для перекрытия между цокольным и первым этажом лучше использовать бетонные плиты. Это более дорогой вариант, чем деревянные лаги, зато более надежный.
В качестве теплоизоляции можно выбрать несколько материалов. Наиболее экологичный – это керамзит. Он недорогой, негорючий, не гниет, на нем не образуется плесень. Но его теплоизоляционные качества оставляют желать лучшего.
Еще один экологически чистый материал – это опилки. На пилорамах их можно добыть практически бесплатно. Они обладают низкой теплопроводностью, подходят для утепления чердачного перекрытия. К недостаткам можно отнести их способность со временем уменьшаться в объеме, подверженность воздействию влаги и, как следствие, образованию грибка. Снизить эти риски можно с помощью добавок – глины, цемента, извести или борной кислоты, как антисептика.
Минвата (или стекловата) - также бюджетный вариант. Она не горит, хорошо держит тепло и обладает высокими звукоизолирующими свойствами. Но ее укладка требует соблюдения определенной технологии, к тому же, она может вызывать аллергию и раздражение кожи.
Пенопласт – один из самых удобных во всех отношениях вариантов. Он дешевый, имеет хорошие теплоизоляционные качества, прост в укладке. По нему можно делать плотную армированную стяжку. Из той же серии – экструдированный пенополистирол, он более устойчив к влаге.
Это не менее важный компонент пирога пола. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка.
Второй вариант – это оклеечные рулонные материалы, состоящие из непромокаемого материла с нанесенным на него битумно-полимерным составом. Его применение оправданно там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Чаще всего для этой цели используют рубероид.
Наиболее технологичный и самый дорогой вариант – это мембранное покрытие. Оно представляет собой самоклеющуюся пленку, состоящую из трех слоев – жесткой пластиковой пленки, битумно-полимерного и антиадгезионного слоя. Ее удобно применять для создания гидроизоляции в помещениях со сложной конфигурацией.
Основные принципы создания пирога пола из дерева – это точный расчет и выверка всех параметров. Не менее важен выбор древесины . Обычно в строительстве используются следующие ее виды:
Дерево должно обязательно пройти обработку антисептиком от гниения и антипиреном, снижающим его горючесть.
Укладывая деревянную конструкцию на фундамент, ее намертво скрепляют с ним и с несущими конструкциями стен. Недостаток этого способа в том, что в случае деформации общей конструкции (а она неизбежна под перепадами температур и влажности) может перекосить и пол.
Если дом сезонного проживания, можно делать однослойный пол. Для жилого дома больше подойдет двухслойный – черновой и чистовой.
Балки выравнивают и скрепляют с фундаментом. Расстояние между ними 2,5-3 метра. Для создания двойного пола поверх балок укладывают лаги – бруски толщиной 5-6 см. Шаг укладки – 60-70 см. На них делается черновой настил из необрезной доски. Ее нужно обстругать и ошкурить. Между досками могут быть небольшие зазоры, которые укроются гидро- и теплоизоляцией. На изолирующие слои вновь укладываются бруски, служащие основанием для чистового слоя. Высота их должна быть не более 2-3 см, это обеспечит вентиляцию между слоями. Чистовое покрытие можно выбирать по своему вкусу - дерево, ламинат или линолеум.
Более приемлемой будет укладка пола на столбики. В этом случае нет сцепления пирога пола со стенами, между ними оставляется зазор. Такую конструкцию называют «плавающей». Она подойдет для домов, где отсутствует цокольный этаж.
Порядок работ
Удобнее выставлять опоры сначала по периметру, и только потом в середине. Поверх них выкладывается два слоя гидроизоляции – рубероида. По опорам выкладываются лаги из бруса или бревна. Дальнейшая сборка пола производится в том же порядке, что и монтаж по балкам. Пространство между подсыпанным грунтом и черновым полом засыпают теплоизоляционным материалом, оставляя свободными 5 см для вентиляции.
Бетонное основание может укладываться на грунт. Для обустройства такого пола практически нет противопоказания - не имеет значения ни сейсмичность местности, ни высота грунтовых вод, ни уровень промерзания.
Слои пирога выстраиваются в следующем порядке.
Шаг 1. Очистка площадки от плодородного слоя земли, выравнивание и утрамбовка грунта.
На фото трамбовка грунта
Шаг 2. Подсыпка – песок и щебень. Сначала высыпается песок слоем 8 см, можно использовать любой. Слой также трамбуется. Щебень должен быть фракции не меньше 30- 50 мм, высота подсыпки 7-10 см. Слой щебня обязательно выравнивается. Его можно не трамбовать.
Шаг 3. Поверх подсыпанных слоев делается черновая стяжка из бетона. Высота слоя раствора 5-7 см. Можно сделать армированную стяжку. Для этого перед заливкой на щебень укладывается армирующая сетка.
Шаг 4. На стяжку укладывают гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или пленку. Полосы укладывают внахлест и фиксируют строительным скотчем. Материал гидроизоляции должен заходить на стены на 20-25 см.
Шаг 5 . Укладка плит или полос теплоизоляции производится встык, они должны быть плотно прижаты друг к другу.
Шаг 6. Поверх утепляющего слоя опять расстилается пленка. Двойная защита теплоизоляционного слоя от проникновения влаги снизу и сверху предотвратит его преждевременную порчу.
Шаг 7. Следующий слой - армированная чистовая стяжка. Для окончательного и идеального выравнивания пола выставляются маячки. Раствор для стяжки делают из мелкого - 5-10 мм – щебня и речного песка. Армируют проволочной сеткой с прутьями 3-4 мм, толщина слоя – 7-10 см.
Конструкция деревянного пола при укладке на бетонное основание
Шаг 9 . Напольное покрытие может быть любым.
На такой пирог пола можно без опаски ставить внутренние стены в доме. Именно поэтому армирование нужно выполнять сеткой, а не отдельной арматурой.
Он не будет столь многослойным, его основная задача снизить слышимость между этажами. С другой стороны, перекрытие должно быть прочным, чтобы выдержать вес межкомнатных перегородок, инженерного оборудования и мебели.
Наиболее удобной будет балочная конструкция. Ее, кстати, можно обыграть в интерьере первого этажа. В любом случае, необходим двойной пол – черновой и чистовой.
Чтобы конструкция была прочной, сечение балки должно быть не менее 15 см. Длина балки из цельной древесины - от 2,5 до 3,6 м, из клееного бруса – от 4,2 до 6 м.
Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики "пирога"
Шаг 5. Сверху укладывается чистовое, а затем напольное покрытие.
Балочное перекрытие удобно тем, что пространство между ними можно спрятать все инженерные коммуникации – кабели, трубы и прочее. Такие перекрытия – это лучший вариант для деревянного дома.
Красивый ровный теплый сухой пол – это не просто эстетично. Это - тепло в доме и здоровье его жильцов.
При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки
Вариант конструкции перекрытия первого этажа
Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?
Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).
При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов
Следующий этап — установка балок . Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.
Далее приступают к устройству черного пола , который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.
Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.
Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины
Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.
Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.
Что касается материал черного пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски черного пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.
Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей
Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.
Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция . Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.
Правильная укладка утеплителя
Теперь настало время поговорить об утеплении . В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.
Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей
Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.
Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.
Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.
«Пирог» пола с вентзазором
Вентиляционный зазор . Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.
Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.
Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана . Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.
Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем
И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол . Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.
Наконец, после укладки настила можно приступать к финишной отделке пола, и, если все сделано верно, конструкция прослужит многие десятилетия. Если в качестве финишного покрытия будет выступать паркет или ПВХ-плитка, настил должен быть двухслойным. При этом плиты, конечно же, нужно укладывать в разбежку. И еще одно важное требование. В древесно-стружечных плитах содержание эмиссии формальдегида должно быть предельно низким. Допускаются материала только групп Е0 или Е1. Несоблюдение этого условия чревато неприятными запахами в помещении и, в долгосрочной перспективе, нанесение урона здоровью жильцов.
