Уже давно перестали быть некой диковинкой. Многие владельцы домов и квартир все чаще прибегают к такому способу обогрева помещений, планируя его использование совместно с классической системой отопления или даже взамен нее. Преимуществ немало – это и экономичность, и особая комфортность, и оптимальное распределение тепла в объеме помещения.
Если сравнить два основных типа «теплых полов», и , то второй значительно проще и дешевле в обустройстве, легче в настройке и эксплуатации. Многих отпугивает высокая стоимость электроэнергии. Но и этот критерий достаточно условен, если квартира или дом качественно утеплены, а работа системы подогрева грамотно организована. Функция управления электрическим «теплым полом» возлагается на специальный прибор – терморегулятор. Он является обязательным элементом системы, и от правильности его работы как раз и будут зависеть уровень создаваемого комфорта и экономичность эксплуатации.
Установка такого «мозга» системы – вовсе не столь сложная задача. Давайте разберемся, как подключить теплый пол к терморегулятору.
Буквально несколько слов о важности качественной, корректно работающей системы управления электрическим «теплым полом».
Такую систему подогрева нельзя просто включить в сеть и эксплуатировать по принципу «чем теплее - тем лучше». Температура нагрева поверхности всегда строго ограничивается, и обычно не превышает максимум в +27 градусов в жилых помещениях. Несколько выше она может быть в ванных и душевых, в коридорах или прихожих, но тоже в пределах +30÷33 градусов. А почему?
Мало того что суммарное потребление даже в таком непрерывном режиме работы – весьма незначительно. Экономия достигается еще и точной настройкой режимов. То есть нагрев будет осуществляться именно тогда, когда он действительно нужен.
Все эти функции управления как раз и берет на себя специальный прибор – терморегулятор.
Терморегуляторы – это компактные приборы, рассчитанные на установку в стандартный подрозетник (встраиваемые модели) или непосредственно на стену (накладные). Для работы в системах теплых полов они должны укомплектовываться термодатчиком с сигнальным кабелем. Многие терморегуляторы имеют и встроенный термодатчик, который отслеживает температуру воздуха в комнате. Такие модели обычно применяются в тех случаях, когда система электрического отопления становится основным источником тепла. Но и в них всегда предусматривается возможность подключения выносного термодатчика и использования режима работы «по полу».
теплый пол
Все разнообразие современных терморегуляторов можно разбить на три группы:
Все органы управления таких приборов обычно ограничиваются клавишей включения и установочным колесиком с нанесенной шкалой температуры. Предусматривается простейшая индикация – светодиод, говорящий о том, включено ли питание на обогревательных элементах в текущий момент.
Достоинства таких приборов – простота и доступна цена. Но точность вставления температурного режима может «хромать» - впрочем, это быстро решается пользователем на интуитивном уровне. И вторым недостатком, более важным, можно считать отсутствие возможности программирования режимов работы. То есть чувствительной экономии расхода электроэнергии добиться с электромеханическим терморегулятором не получится.
Такие приборы, безусловно, удобнее в эксплуатации, но их функциональность мало чем отличается от электромеханических. Ни возможностей программирования, ни энергонезависимой памяти не предусматривается. По всей видимости, это обстоятельство как раз и ограничивает их популярность. Стоят они уже значительно дороже своих электромеханических «собратьев». Но вот достичь с ними реальной экономии потребления энергии – тоже не представляется возможным.
Например, пол прогревается утром к подъему хозяев и остается в таком состоянии до их ухода на работу (учебу). В течение дня система будет просто поддерживать минимально необходимое значение температуры – тратить зазря энергию незачем. Но к приходу жильцов домой вновь будут созданы наиболее комфортные условия.
Таких циклов в течение дня можно запрограммировать несколько. А с учетом графика своей работы - заранее внести выходные дни, когда режимы нагрева будут иными. Всегда есть возможность и откорректировать заданные установки, если произошли те или иные изменения в укладе жизни семьи. Или просто – временно перейти на ручной режим. А запрограммированные режимы сохранятся в памяти прибора, и к ним в любой момент можно вернуться.
Современные модели, помимо этого, могут быть оснащены дистанционным управлением с пульта, или даже удаленным, по интернет- или GSМ-каналам связи.
Большинство представленных в продаже моделей рассчитано на управление системой «теплого пола» в одной комнате. Но если позволяют условия, то можно приобрести и двухканальный прибор. Он способен осуществлять независимый контроль за обогревом в смежных помещениях. Он комплектуется двумя выносными термодатчиками, а его клеммы позволяют провести подключения двух нагревательных контуров от одной подведённой линии питания.
Можно еще добавить то, что кроме встраиваемых и накладных приборов, выпускаются еще и терморегуляторы с установкой на DIN-рейку.
терморегулятор для теплого пола
Но особого удобства для эксплуатации в условиях квартиры или дома в этом не видно. Разве что – нет необходимости тянуть линию питания к месту размещения терморегулятора – она и так в распределительном шкафу. Но зато больше проблем с прокладкой сигнального кабеля от термодатчика и «холодных концов» от нагревательного кабеля или мата. Так что выигрыш – сомнительный. А все комнатные регуляторы имеют достаточно аккуратное оформление. Так что не испортят интерьера – они отлично вписываются, например, в группы или выключателей.
Этот прибор размещаю на стене в удобном для пользователя месте – так, чтобы установка режимов и визуальный контроль не вызывали сложностей. Правда, существует несколько правил-рекомендаций, которых следует придерживаться:
Для встраиваемого терморегулятора (на схеме – поз.1) в стене вырезается гнездо под обычный подрозетник диаметром 68 мм. Правда, большинство мастеров рекомендует применять не стандартный подрозетник глубиной 45 мм, а с увеличенной глубиной – 60 мм. Это для того, чтобы корпус терморегулятора и все подключаемые к клеммам группы проводов беспроблемно поместились в нем.
В это подрозетник должна быть заведена выделенная линия питания, с учётом мощности планируемой нагрузки. Как правило, для электрических «теплых полов» достаточно кабеля с сечением жил в 2,5 мм², что спокойно выдерживает нагрузку до 3,5 кВт. Линия должна быть защищена в распределительном щите на 16 ампер. (Имеются в виду, безусловно, медные провода – алюминиевые для домашней давно уже «вне закона»).
От подрозетника вертикально к полу прорезается штраба (поз. 2). В ней разместятся «холодные концы», соединенные через муфты (поз. 3) с нагревательным кабелем или матами, и кабель термодатчика. Глубину и ширину штрабы обычно делают такой, чтобы в ней уместились две гофротрубки диаметром 10 мм. В одной из них разместятся силовые провода – «холодные концы», просто из соображений безопасности. А вторая трубка предназначена для термодатчика, и она переходит со стены на пол (поз. 4) вплоть до точки его установки.
Такая установка объясняется тем, что термодатчики время от времени выходят из строя. И чтобы была возможность замены, его и располагают в трубе. Кабель у него – довольно жесткий, и его можно протолкнуть на значительную длину в этом канале.
На полу трубка с термодатчиком располагается открыто, если планируется заливка стяжки толщиной 35÷50 мм. Получается, что датчик будет контролировать температуру нагрева этого бетонного монолита, который играет роль эффективного аккумулятора тепла. В тех же случаях, когда непосредственно на нагревательный мат будет укладываться плитка (некоторые разновидности систем предполагают такой способ монтажа), для и в поверхности пола прорезается штраба.
Не используется гофротрубка только с пленочным электрическим «теплым полом». Там не предполагается стяжки, то есть замену вышедшего из строя датчика можно провести, демонтировав участок покрытия пола. Да и съем показаний температуры здесь производится несколько иначе – непосредственно с нагревательного элемента. Это будет демонтироваться ниже.
Конец гофротрубки, чтобы в нее не попал раствор во время заливки стяжки, глушится пробкой (поз.5). Заглушка может входить в комплект, или ее делают самостоятельно, например, из нескольких слоев водостойкого скотча.
На иллюстрации ниже показан комплект терморегулятора. В него, помимо термодатчика, входит не только отрезок гофротрубы, но еще и заглушка к ней.
Причем, обратите внимание на один интересный нюанс. Производитель комплектует набор латунной заглушкой. Именно в нее должна войти головка термодатчика, то есть сам термочувствительный элемент. За счет высокой теплопроводности металла показания, которые будет снимать датчик, получаются в этом случае более корректными.
Любой терморегулятор, если он был приобретён в магазине, сопровождается подробной инструкцией по его подключению. Но с коммутацией проводов на клеммах прибора вполне можно разобраться и самому, ориентируясь на маркировку контактов. Несмотря на большое разнообразие моделей, у большинства сохраняется примерно одинаковая схема. Так что можно рассмотреть ее на примере.
Кстати, никогда не лишним будет перед монтажом проверить омметром соответствие указанного сопротивления реальному. Если получается совпадение (± 5-10%), то датчик исправен, и его можно смело устанавливать на место. Если же полученное значение явно отличается, то это может говорить о неисправности датчика. И его лучше заменить сразу, чтобы не пришлось возиться с этим позднее.
Итак, никакой премудрости нет, все просто. Но при проведении коммутации внимательность все же нужна особая.
Частая ошибка неопытных пользователей – провода питания устанавливаются на клеммы подключения нагрузки. После подачи напряжения терморегулятор с вероятностью, близкой к 100%, выйдет из строя.
Перед подключением никогда не помешает еще раз свериться с инструкцией и нанесенной символикой. Дело в том, что некоторые модели терморегуляторов имеют иной порядок расположения клемм. В частности, рядом располагаются сначала два нуля, питания и нагрузки, а затем – два фазных контакта в том же порядке. И если применить «стереотипную» схему подключения, показанную выше, это будет означать гарантированное короткое замыкание.
А куда деть провод заземления?
Нечасто, но встречаются модели терморегуляторов, в которых для подключения провода заземления и экранирующей оплетки нагревательного кабеля выделена отдельная клемма.
Но чаще поступают иначе. Зелено-желтый проводник кабеля питания соединяют с экранирующей оплеткой через клемму или обжимную гильзу непосредственно друг с другом, напрямую. И располагают это соединение в пространстве подрозетника.
В современных моделях терморегуляторов, например, с дистанционным и удалённым управлением, могут быть дополнительные клеммы для подключения каналов связи или иных приборов. Этот вариант не рассматривается, так как несколько выходит за рамки нашей статьи. В подобном случае следует четко руководствоваться приложенной инструкцией. Или, если опыта подобных робот нет – лучше пригласить специалиста.
В этом разделе статьи рассматривается три примера, каждый из которых имеет свои особенности.
Этот пример выбран потому, что такой терморегулятор относится к самым, пожалуй, массовым моделям. При его установке имеется ряд нюансов, которые следует знать заранее. Показывается пробная коммутация для проверки работоспособности прибора, то есть пока без стационарной установки в подрозетник. Зато хорошо, очень наглядно демонстрируется срабатывание терморегулятора.
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Итак, очень популярная благодаря своей стоимости (менее 1000 руб.) и достаточной надежности и неприхотливости модель - RTC 70.26. Будет проведено пробное подключение и проверка функционирования. В роли подключаемой нагрузки выступит лампа накаливания (стоит на столе). |
 | Вид сзади – на корпусе расположены клеммы для подключения пар проводов. Хорошо видна монтажная рамка с дугообразными прорезями – для крепления терморегулятора в стандартном подрозетнике. |
 | Особенность этой модели, и весьма неудобная – перед разборкой терморегулятора необходимо снять установочное колесо. Его приходится поддевать отверткой и перемещать по оси поступательно вверх. |
 | Под колесиком спрятан винт, фиксирующий крышку на корпусе прибора. Он показан на фотографии отверткой. Правый винт трогать не надо – это всего лишь ограничитель поворота колеса. |
 | После выкручивания винта крышка аккуратно снимается поступательным движением вверх. |
 | Вот он – нюанс. Колесо вращается на пластиковой оси, которое после снятия крышки очень легко вынимается из своего гнезда. Необходимо проявлять аккуратность так как: - ось можно сломать неосторожным движением; - такие мелкие детали имеют вредное свойство выпадать и закатываться в самые труднодоступные места, так, что их непросто потом отыскать. Так что ее лучше сразу самому осторожно вытащить и положить в надежное место. |
 | Рамка с крепежными отверстиями. Естественно, при реальном монтаже одна должна быть установлена первой – все провода пройдут через ее окошко… |
 | …а потом уже сверху на нее будет накладываться и сам терморегулятор. Как хорошо видно – их крепежные отверстия совпадают. |
 | Переходим к коммутации. Для начала необходимо ослабить винты во всех клеммах, которые будут использоваться. При работе с клеммами используют отвертку с узким (3 мм) жалом, чтобы не повредить пластиковые края круглых гнезд. |
 | В клеммы 1 и 2 подключаются провода линии питания. Важно – не забыть соблюсти правильное расположение нуля и фазы – это указано на корпусе около каждой из клемм. В данном случае, просто для тестирования терморегулятора, подключается отрезок кабеля с сетевой вилкой, которая при проверке будет включаться в розетку. |
 | К клеммам 3 и 4 подключаются провода, идущие на нагрузку. Вместо контура теплого пола для теста будет использована лампа накаливания. |
 | Наконец, в клеммы 6 и 7 установлены и зажаты концы сигнального кабеля термодатчика. Взаимное расположение их роли не играет. |
 | Коммутация завершена. Обратите внимание – подходящие к клеммам провода могут быть многопроволочными, и напрямую зажимать их зачищенные концы – нежелательно, так как контакт может получиться изначально ненадежным, и со временем еще и ослабеть. Все такие провода сразу одеваются в клеммные наконечники и обжимаются. Исключение – медные провода линии питания, если они являются моножилой. Но если и там применен многопроволочный провод (например, ПВС 3×2,5), то наконечники нужны однозначно. |
 | Представим, что терморегулятор подключен, установлен в подрозетнике, и его требуется собрать. |
 | Сначала в свое гнездо аккуратно вставляется пластиковая ось. Необходимо прочувствовать, что ее нижний шлиц вошел в имеющееся соединение на плате. |
 | После этого одевается верхняя крышка. Клавиша переключателя должна войти в свое окно, ось – пройти через отверстие. |
 | Далее – производится фиксация крышки винтом. Пластик довольно хрупкий, поэтому не следует стремиться затянуть винт накрепко – так можно добиться появления трещины или вообще пролома под головкой. |
 | Аккуратно одевается на ось и просаживается вниз до упора колесико установки температуры. Можно сразу проверить правильность его установки – риска, нанесенная на нем, должна перемещаться в диапазоне нанесенной шкалы. |
 | Все готово к проведению тестирования. Провода питания подключается к сети. Клавиша пуска переключается в верхнее положение – «включено». |
 | Ничего не происходит – питания на нагрузке нет. Но это потому что на регуляторе установлена пока температура всего в 10 градусов, а в помещении явно больше. Понятно, что термодатчик и не дает команды на включение. |
 | Попробуем переместить регулятор но отметку 30 градусов. Есть, лампочка загорелась, то есть терморегулятор пустил питание на нагрузку, что и должен был сделать! |
 | Начнем постепенно уменьшать значение заданной температуры на регуляторе. При достижении уровня ниже, чем реальная температура в комнате, терморегулятор сработает на выключение – нагрев не требуется. Очевидно, что прибор работает корректно. |
Можно несколько видоизменить эксперимент. Выставить так же уровень нагрева в 30 градусов, а затем зажать головку термодатчика в ладони. Так как температура тела человека выше, при достижении уровня нагрева более 30 градусов терморегулятор должен отключить питание.
Но это все было показано больше для лучшего понимания принципа подключения и работы терморегулятора. А теперь надо посмотреть на процесс установки этого прибора, как говорится, по месту.
пленочный теплый пол
В данном примере показывается процесс подключения и установки терморегулятора электрического кабельного «теплого пола». Нагревательные элементы уложены и залиты стяжкой уже давно. На стенах помещения даже уже закончена отделка. Подрозетник вмурован, и в него заведены все необходимые для подключения кабели и провода.
Естественно, перед началом работ следует еще раз проверить, обесточена ли идущая к теплому полу линия питания – автомат должен быть выключен.
Используется терморегулятор «DEVIreg Touch» электронного типа, съемная крышка которого одновременно является сенсорным цифровым дисплеем. Она крепится на корпусе на защелках, одновременно коммутируясь с ним через имеющийся разъем.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Подрозетник открывается, если он был прикрыт на время отделки. Провода выводятся наружу. Итак, имеются три типа проводов – кабель питания медный моножильный ВВГ 3×2,5, обогревательный кабель двухжильный в экранирующей оплетке и сигнальный кабель датчика температуры. |
 | Все провода обрезаются, так, чтобы они выходили из подрозетника за уровень стены на 80÷100 мм – этого достаточно. |
 | Для начала лучше всего сразу разобраться с заземлением. Необходимо соединить зелено-желтый провод кабеля питания с медной экранирующей оплёткой обогревательного кабеля. Соединение будет выполняться клеммой «Wago». Так как оплетка состоит из множества тонких проволочек, для качественного соединения в клемме ее нужно залудить. |
 | Конец оплетки аккуратно плотно скручивается, обрабатывается флюсом, а затем покрывается тонким слоем припоя. |
 | Конец зелено-желтого провода заземления кабеля питания зачищается. Лучше всего это выполнять специальным инструментом – съемником изоляции. |
 | Затем оба подготовленных проводника поочередно вставляются и зажимаются в клемме «Wago». |
 | После этого провода аккуратно подгибаются, и этот соединительный узел убирается в подрозетник. |
 | Клемма должна разместиться у самого дна подрозетника. Как уже говорилось, для терморегулятора лучше использовать подрозетник увеличенной глубины. С коммутацией заземления закончено. |
 | Готовятся к подключению остальные провода. Их концы зачищаются от изоляции, примерно на 8÷10 мм. |
 | Так как "холодные концы" греющего кабеля имеют многопроволочную структуру, для качественного соединения в винтовых клеммах терморегулятора их следует «одеть» в обжимные наконечники. |
 | Моножильные провода кабеля питания ВВГ прекрасно зажмутся в клемме безо всяких наконечников. Провода термодатчика могут иметь клеммные наконечники, установленные еще на производстве. Впрочем, как раз здесь нагрузки практически никакой, поэтому можно обойтись и залуживанием кончиков – этого будет достаточно. Если есть наконечники нужного диаметра – можно поставить их. Главное, чтобы конец проводов не был распушенным, чтобы обеспечивался хороший контакт. |
 | Если все провода подготовлены, можно переходить к их коммутации. Последовательность подсоединения пар не имеет значения. В данном примере мастер начал с подключения кабеля термодатчика. Как уже говорилось ранее, взаимное расположение проводов термодатчика в клеммах (NTS) не регламентируется. Провода вставляются в клеммы и затягиваются винтами. Приложением выдергивающего усилия проверяют надежность их фиксации. |
 | Далее, заведены в клеммы и затем затянуты одетые в наконечники «холодные концы» греющего кабеля. Здесь уже соблюдается цветовая маркировка проводников. Обратите внимание: показан именно такой пример, когда провода питания и нагревательного кабеля устанавливаются «в перекрест» - рядышком две фазы, а затем – два нуля. Важно очень внимательно к этому отнестись, ориентируясь на нанесенные обозначения. |
 | После этого заводятся в свои клеммы и зажимаются и провода питания, также в строгом соответствии с цветовой маркировкой и нанесенными обозначениями. |
 | Все провода подсоединены. Можно для уверенности еще раз пройтись – проверить качество затяжки контактов на всех клеммах. |
 | Теперь корпус терморегулятора нужно аккуратно вставить в подрозетник. Чтобы при этом не мешали провода, имеющие довольно значительную жесткость, поступают следующим образом. Вначале прибор берут так, как показано на иллюстрации. |
 | Затем аккуратно поворачивают его вверх, так, чтобы все провода снизу получили первый равномерный изгиб. |
 | После этого указательными пальцами с двух сторон прижимают провода к тыльной стороне корпуса терморегулятора… |
 | …а сам прибор при этом проворачивают несколько назад. |
 | В итоге должен получиться вот такой зигзагообразный изгиб всех проводов… |
 | …и терморегулятор легко войдет в подрозетник. |
 | При необходимости его подравнивают по горизонтали с помощью строительного уровня… |
 | …а затем фиксируют к подрозетнику саморезами. Мастера рекомендуют использовать не те саморезы, что идут в комплекте, а несколько длиннее, 25 или 30 мм - так будет надежнее. После наживления саморезов вновь проверяют ровность установки – а затем уже полностью их затягивают. |
 | Все, корпус прибора установлен, осталось присоединить к нему лицевую сенсорную панель. Здесь сложностей нет – она устанавливается на место и аккуратно просаживается вперед, пока не сработают защелки. |
 | Все, терморегулятор установлен. Если позволяют условия, можно включить питание и провести тестовый запуск системы «теплого пола». Ну а затем – настройку и программирование прибора, в соответствии с прилагаемым к нему руководством по эксплуатации. |
Можно добавить, что пуск системы «теплого пола», если нагреватели закрыты стяжкой, может производиться только после полного набора ею прочности. Совершенно недопустимо «стимулировать» застывание и созревание бетона включением обогрева. И даже после полной готовности стяжки и напольного покрытия пуск все равно не производят разом на расчётную мощность. Необходимо начать, например, с нагрева до 15 градусов, а затем ежедневно повышать температуру на 5 градусов, пока не будет достигнут планируемый режим. Этим самым достигается максимально плавная адаптация всех составляющих «пирога тёплого пола» к нормальной эксплуатации в условиях повышенных температур.
Наконец, в третьем примере демонтируется подключение терморегулятора к системе подогрева пола с инфракрасными пленочными элементами. Здесь есть отличия в установке термодатчика, а сам терморегулятор будет устанавливаться не на капитальную стену, а на жёсткую облицовку (МДФ-вагонку).
В примере показывается личный опыт работы автора этой статьи.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Для теплого пола в данном примере приобретено 3 погонных метра пленочного обогревателя «Теплоног» южнокорейского производства. Удельная мощность – 220 Вт/м². то есть при ширине пленки 500 мм общая максимальная мощность всей системы подогрева поверхности пола составит всего 330 Вт. Укладка будет вестись в небольшой комнате частного дома. Комната – бывшая детская. Бывшая потому, что дочка доросла до студенческого возраста. |
 | Большего в данном случае и не требуется. «Тёплый пол» создаёшься исключительно для повышения уровня комфортности, а не взамен имеющейся водяной системы отопления. Планируется разместить нагреватели двумя линиями. Более длинная, двухметровая (поз.4) захватывает участок от входной двери через центр комнаты до письменного стола (поз.2). Второй, метровый участок (поз.3) расположится вдоль кровати (поз.1). После монтажа системы подогрева пол будет застилаться ламинатом. |
 | Был проведен кабель питания от выделенного автомата, расположенного в соседнем помещении. Пришлось пробивать стену и снимать часть облицовки, чтобы пропустить провода. Высокую полку на левой стене решено оставить – именно за ее облицовкой из МДФ-вагонки пройдет провод питания, а терморегулятор с параллельно подключённой розеткой разместится на участке, показанном синей стрелкой. Пленочные обогреватели не предполагают подключения к заземлению, поэтому используются провода ПВС 2×1,5. При столь невысокой мощности нагревателей и с расчетом, что розетка предназначается для зарядки гаджетов, этого вполне достаточно. Для будущей установки терморегулятора и розетки здесь временно сняты две облицовочные панели – в них, после небольшой переделки, будут вырезаться окошки для установки подрозетников. |
 | Тщательно выравненная листами ОСП поверхность пола застелена фольгированной подложкой из пенополиэтилена. Все стыки проклеены фольгированным скотчем. На иллюстрации хорошо виден участок, где будет устанавливаться терморегулятор. Панели облицовки укорочены – там будет обустраиваться небольшая ниша-полка. В панелях вырезаны окна и установлены подрозетники (как для гипсокартона – с прижимными лапками сзади). Сразу установлена розетка, подключена к кабелю питания. От нее шлейфом идет отрезок кабеля, который будет подключаться к терморегулятору. Высота установки подрозетников в данном случае составила 450 мм, при допустимом минимуме в 400 мм. Под панелью с розеткой вырезано небольшое арочное окошко (показано стрелкой) – через него пройдут провода «теплого пола» и термодатчика. |
 | Коммутация нагревательных пленочных элементов будет осуществляется по такой схеме: 1 – термодатчик; 2 – точки подключения к шинам фазных проводов; 3 – точки подключения нулевых проводов; 4 – точки изоляции оставшихся незадействованными обрезанных окончаний шин. Все провода нигде не пересекаются и сходятся в одной точке – должны пройти в вырезанное арочное окошко. |
 | Нагревательная пленка разрезана на два фрагмента, которые уложены на предназначенные для них места. «Медная» сторона шин должна смотреть вниз. |
 | По длинным краям нагреватели зафиксированы к поверхности пола полосами строительного скотча. |
 | В первую очередь проводится изоляция обрезанных концы шин, которые не будут задействованы в коммутации. Для этого используется специальные накладки на резинобитумной основе, которые шли в комплекте с пленкой. С одной стороны снимается защитная бумажная подложка… |
 | …затем изоляционная накладка наклеивается снизу на шину… |
 | …перегибается и плотно обжимается. И так - на всех четырех точках в соответствии со схемой. |
 | Чтобы места изоляции не выпирали вверх над поверхностью пленки, в фольгированной подложке вырезается аккуратное окошко ровно по контуру изоляционной накладки. |
 | Далее, начинается коммутация питания плёночных нагревателей. Для этого используются провода, также входящие в комплект «теплого пола». |
 | В разрезы шин вставляются специальные клеммные контакты. Для этого можно немного раздвинуть щель между двумя слоями пленки отверткой. |
 | В эту прорезь вводится верхний лепесток контакта… |
 | …а нижний сначала просто прижимается пальцем… |
 | …а затем окончательно обжимается плоскогубцами. И так – на всех точка, согласно схеме, где будут подключаться провода. |
 | Затем к этим клеммам, опять же, строго по схеме, подключаются провода. Их зачищенные от изоляции концы вводятся в клемму, а затем последовательно плоскогубцами обжимаются ее лепестки. |
 | После обжатия клеммы она изолируется теми же резинобитумными накладками. Только одна наклеивается снизу, как показано на иллюстрации… |
 | …а вторая встречно – сверху. После тщательного обжатия получается аккуратный изоляционный «кокон». |
 | Под него тоже вырезается окошко в фольгированной подложке. Кроме того, чтобы «утопить» провод, под него вырезается канавка. Аналогичным образом повторяются операции на всех точках подключения проводов, по схеме. |
 | Пришло время установить термодатчик. Он расположится по центру черной нагревательной полосы, прижатый к ней снизу (место показано стрелкой). |
 | Надежная фиксация обеспечивается полоской армированного строительного скотча. |
 | Для сигнального кабеля прорезается канавка в подложке, а для головки термодатчика даже пришлось сделать небольшое углубление в фанерном покрытии пола. |
 | Коммутация нагревателей окончена, все провода сходятся одной точке – ныряют под облицовку. |
 | И пленочные нагреватели окончательно по периметру, и все канавки с проложенными проводами «запечатываются» полосами строительного скотча. |
 | Провода заведены за облицовку, и можно приступать к установке терморегулятора. |
 | Провода используются многопроволочные, поэтому на всех зачищенных от изоляции концах были установлены обжимные клеммные наконечники. |
 | Провода пропущены через окошки, вырезанные в подрозетнике… |
 | …а затем панель с подрозетником установлена на свое место и окончательно закреплена там. |
 | Устанавливаться будет вот такой терморегулятор, электронного типа с возможностью недельного программирования режимов работы «теплого пола». |
 | Прежде всего, его нужно разобрать. |
 | Сначала снимается облицовочная рамка – она крепится на защелках, и демонтировать ее несложно. А сам терморегулятор необходимо снять с металлического суппорта. Он зафиксирован на нем подвижной металлической скобой – она хорошо видна на фотографии. |
 | Эта скоба передвигается отверткой вверх и входит из заземления с суппортом. |
 | Суппорт и терморегулятор после разборки. |
 | Суппорт сразу ставится на место – крепится саморезами к подрозетнику. Провода пропущены через него. |
 | Расположение клемм на терморегуляторе – ничего особенного, стандартная схема. |
 | В первую очередь подключены контакты кабеля термодатчика. |
 | Затем – провода нагрузки, то есть идущие от нагревательных пленочных элементов. И, наконец, провода кабеля питания – их подключение просто не попало в кадр. |
 | Перед окончательной установкой терморегулятора на место имеет смысл проверить работоспособность собранной системы. |
 | Для этого включается автомат, то есть подается питание, и на дисплее терморегулятора появилась надпись «Off» - выключено. Пока все идет по плану. |
 | Включается терморегулятор. Но нагрев не начинается, так как работы выполнялись летом, в жаркую погоду, а заводские предустановки на приборе – 24 градуса. В правой же части экрана – реальные показатели температуры на термодатчике, и это больше 28 градусов. Поэтому приходится для эксперимента временно выставить уровень нагрева в 33 градуса. И «теплый пол» срабатывает мгновенно – на индикаторе появляется значок нагрева (указан стрелкой), а босые ноги чувствуют быстрый подъем температуры на полу. Все работает! |
 | Можно выключать систему, на всякий случай – временно обесточить ее и окончательно устанавливать терморегулятор. Установка его уже сложности не вызывает – он крепится к суппорту, а затем устанавливается декоративная рамка. После этого питание этой линии было вновь включено. Терморегулятор до холодов будет в выключенном положении, а вот розетка вполне может использоваться по предназначению. |
 | И, наконец, чтобы логически закончить этот пример, показано, что же в итоге получилось после настила ламината и окончательной отделки участка установки терморегулятора. |
* * * * * * *
Итак, в публикации были подробно рассмотрены примеры установки терморегулятора электрического теплого пола. Из поля зрения выпали только моменты, связанные с точной настройкой и программированием таких приборов. Но это сделано намеренно, чтобы не вносить путаницы. Просто у разных моделей могут быть свои особенности, и универсальных «рецептов» нет. Поэтому здесь придётся строго руководствоваться прилагаемой к терморегулятору инструкцией. Или же поискать более подробное описание выполняемых операций по программированию в интернете.
В качестве примера можно порекомендовать посмотреть подробную видеоинструкцию, выложенную на YouTube одним из пользователей. Кстати, демонстрируется точная настройка модели, практически полностью совпадающей с показанной в последнем примере установки.
Для создания комфорта внутри жилого помещения существует множество устройств, среди которых различные приборы, принимающие на себя функцию по регулировке температуры воды или окружающего воздуха. К данному типу устройств относится терморегулятор, это изделие призванное после настройки самостоятельно поддерживать температуру тена или другого нагревательного элемента путем включения и выключения электрического питания. В данной статье рассмотрен вопрос, как подключить терморегулятор, а также приведена схема подсоединения контролера к системе теплого пола.
Существует два основных типа терморегуляторов, которые различаются в зависимости от принципа работы:
В обоих случаях управление осуществляется вручную, методом выставления необходимой температуры на корпусе контролера. Также можно выделить классификацию терморегуляторов на основании визуализации и клавиш управления. Термостаты бывают с проворачиваемыми дисками со шкалой, кнопками настройки или сенсорным экраном. Принцип работы всех перечисленных изделий существенно не отличается друг от друга.
Также существует классификация термостатов по типу размещения: наружные или внутренние. В зависимости от решаемой задачи, устройство может устанавливаться в стену в предварительно проделанную нишу. Строительный размер такого прибора совпадает с обыкновенной розеткой, поэтому его часто монтируют в прорубленное коронкой отверстие.
Терморегулятор с наружным расположением имеет более толстый корпус, который закрыт со всех сторон пластиковыми пластинами. Минус такого устройства – его габарит, в связи с невозможностью расположить прибор внутри стены он будет выступать на плоскости, к тому же при подключении к нему кабеля придется устраивать дополнительный канал из гофрированной трубы или пенала.
Термостаты получили широкое распространение в различных сферах, как в промышленности, так и в обычном быту. Чаще всего указанные приборы можно встретить в системах теплого пола с нагревательным элементом в виде греющего жгута, который располагается в стяжке. При подаче питания на электроды провода нагреваются и отдают тепло всем окружающим слоям, для правильной работы система оборудована датчиком температуры, встроенным в стяжку. Контроллер может использоваться для электрического или водяного теплого пола, принцип его работы от этого не меняется.
Также термостат применяется в нагревательных или отопительных котлах для автоматической регулировки уровня нагрева внутренней среды. Данными приборами многие производители укомплектовывают нагревательные приборы уже на стадии изготовления, но даже если конструкцией котла это не предусмотрено, контролер на линию можно установить самостоятельно.
Так как терморегуляторы можно использовать как для контроля нагревательных элементов, так и управления охладителем, в конструкции прибора имеется два типа контактов и клемм. Во время самостоятельного подключения устройства в систему необходимо строго соблюдать полярность контактов и не допускать противоречий в схеме.
Для подсоединения механического термостата не требуется подводки электричества, так как все управление и размыкание выключателя осуществляется путем физического изменения характеристик нагревающейся пластины. Для подключения данного прибора нужно следовать приведенному ниже алгоритму:
Существует также схема подключения термостата с использованием магнитного автоматического выключателя, чаще всего данную схему применяют при наличии нескольких управляемых устройств, требующих для работы ток с высоким напряжением. При этом автомат подключается в разомкнутую сеть плюсового кабеля параллельно с термостатом, дополнительно имеется связующий кабель с устройством управления. Ток на потребляющие приборы подается через автоматический выключатель, но управление им осуществляет термостат. Нагревательные элементы связаны с контролером только на параллельной линии и через автомат, это позволяет эксплуатировать систему с высоким напряжением без перебоев и в безопасном режиме. В случае возникновения аварийной ситуации сработает выключатель и полностью обесточит все устройства.
Таким образом, из схемы видно, что терморегулятор подключается к нагревательным или охладительным приборам непосредственно перед подачей на них напряжения, то есть контролер будет первым элементом в системе. Многие термостаты оборудованы электронной микросхемой и процессором, которые, кроме показателей температуры, дают дополнительные данные о различных показателях, таких как состояние влажности в помещении, давление и время, необходимое для достижения заданных параметров. Такие устройства имеют стоимость гораздо выше, чем механические терморегуляторы бытового назначения.
В зависимости от типа нагревательного кабеля в системе теплого пола, схема подключения будет разной. Существует два типа пола: с одножильным и двух жильным жгутом, принцип работы между ними схож, но у многожильного кабеля ресурс работы, а также технические показатели по скорости и высоте нагрева намного выше.
Подключить термостат к одножильной системе проще – достаточно присоединить два нулевых кабеля в одну клемму, а фазу – в соответствующее гнездо. При этом ток будет проходить через всю длину последовательно по кольцу закладки жгута.
В двухжильном кабеле все провода выходят с одной стороны, поэтому подключение осуществляется последовательно – один провод в одну клемму. Ток при данной схеме проходит по всей длине нагревательного элемента и возвращается по тому же пути в одном направлении.
Таким образом, при соблюдении всех правил и алгоритма подключения термостата к любой схеме останется только настроить прибор на нужные параметры путем вращения колеса по шкале температуры.
Комнатный термостат
Термостат - это автоматический прибор, необходимый для регулирования работы котельного оборудования. Он считывает температуру воздуха в помещении и подает «команду» котлу, снижая или увеличивая его мощность. Современное котельное оборудование, как правило, имеет встроенные программаторы. Но бывают ситуации, когда подключать дополнительное оборудование приходится самостоятельно. Рассмотрим, как к газовому котлу подключить термостат.
Регулировать работу газового котла можно двумя способами - вручную или автоматически с помощью комнатного терморегулятора. Рассмотрим, как это происходит на практике. На степень нагрева воздуха влияет температура теплоносителя в системе. Ее увеличение или уменьшение обеспечивает комфортный микроклимат с наилучшими температурными показателями.
После достижения теплоносителем заданной температуры котел отключается. При снижении показателя - включается. В случае изменения дельты температур снаружи и внутри здания работу котла придется перепрограммировать. Эти манипуляции проводятся в течение всего отопительного сезона, поэтому ручная регулировка - не самый удобный вариант.
Обратите внимание! Подключение комнатного программатора позволяет полностью решить проблему. Все данные о температуре будут считываться датчиками, и котел будет работать по заданной программе.
Установка программатора позволяет решить еще одну важную проблему. При ручной регулировке котел работает в режиме постоянных кратковременных включений-выключений. Пуск осуществляется на короткий период времени - около 10 минут. Циркуляция теплоносителя в системе, как правило, обеспечивается насосным оборудованием. Причем оно будет работать независимо от того, включен отопительный прибор или нет.
Все это существенно увеличивает расход электроэнергии. Кроме того, подобный режим работы не лучшим образом сказывается на долговечности агрегата.
Термостат - это автоматический программируемый прибор. Пользователь устанавливает на нем комфортную температуру в помещении. При понижении температуры программатор автоматически включает котел. Порог срабатывания может быть разным и зависит от модели прибора. В среднем датчики срабатывают при понижении температурных показателей на 0,25 градуса.
После автоматического включения котла теплоноситель начинает нагреваться, и температура воздуха повышается. При достижении заданных показателей программатор отключает котел. На первый взгляд может показаться, что никакой разницы с ручным управлением нет. На самом деле есть одно важное отличие, немало сказывающееся на экономичности отопления. Отключая котел, термостат автоматически отключит и циркуляционный насос.
Принципиальная схема
Повторное включение оборудования произойдет после достижения температурой воздуха порога срабатывания датчиков. Так как комнатный термостат реагирует на температуру воздуха, а не теплоносителя, частота включений котла существенно сокращается по сравнению с ручной регулировкой. Это объясняется тем, что нагретый воздух остывает значительно медленнее, чем вода в системе. Говоря простым языком, не столь важно, насколько сильно остынут батареи - пока в комнате будет нужное тепло, котел и насос не включатся.
Не будет включаться котел и в других случаях:
Как показала практика использования термостатов, они позволяют сэкономить до 30% энергии. При таких показателях можно говорить об энергоэффективной системе отопления, снижении затрат на обеспечение комфорта дома и экономии топлива.
Схема подключения
Специалисты рекомендуют устанавливать комнатные термостаты в жилых помещениях. Их монтаж, например, на кухне, в холле, котельной приведет к нарушениям в срабатывании системы. Желательно выбирать либо самую холодную комнату, например, угловую, либо помещение, где чаще всего собирается большое количество людей.
Рядом с терморегулятором не должно быть источников тепла - радиаторов и дополнительных обогревателей. На него не должны попадать прямые солнечные лучи. Не лучшее место и для установки на сквозняке. Осторожно нужно монтировать регуляторы рядом с электробытовыми приборами, излучающими немалое количество тепла. Все это является так называемыми тепловыми помехами, мешающими нормальной работе программатора.
Включение и отключение котла происходит с помощью реле. Современные газовые котлы независимо от их производителя и особенностей модели имеют точки подключения для термостата, через которые осуществляется управление отоплением и охлаждением. Подключить прибор можно с помощью клеммы на котле в нужной точке или с помощью кабеля термостата, входящего в комплект поставки. Способ подключения дополнительного оборудования можно узнать из технического паспорта котла, где есть не только описание, но и все необходимые схемы.
Подключение термостата выполняется в соответствии с рекомендациями производителя отопительного агрегата. Как правило, в технической документации на котел есть соответствующий раздел. В целом монтаж дополнительного прибора не вызывает трудностей, так что сделать его можно самостоятельно.
После подключения прибор необходимо настроить. Здесь на помощь придет инструкция к терморегулятору. Как правило, на лицевой панели программатора есть кнопки, с помощью которых осуществляется его настройка, а также микропереключатели. Для работы программируемого оборудования необходима энергия. Терморегуляторы работают от обычных батареек.
Комнатный механический
С помощью переключателей можно контролировать:
С помощью кнопок устанавливается оптимальная и экономичная температура. Оптимальная (комфортная) температура будет поддерживаться в дневное время суток. В ночное время показатель будет снижаться, обеспечивая экономию и не допуская перерасхода топлива. В терморегуляторах есть предустановленные программы. При необходимости пользователь может выбрать одну из них для нормальной работы отопительной системы. Количество таких программ различается в зависимости от модели программатора.
Автоматика для котельного оборудования - это выбор людей, которым необходима энергоэффективная система отопления. Установка самого дешевого программатора обеспечит экономию не менее 15%.
Помимо этого автоматика имеет немало других преимуществ:
Панель управления
Здесь перечислены только самые очевидные преимущества автоматики. С их практическими достоинствами можно познакомиться только во время эксплуатации. Единственное, что нельзя не отметить - экономить на установке термостата нецелесообразно. Это простое и недорогое оборудование позволит существенно сэкономить на отоплении. Для холодных регионов России подобная экономия весьма существенна.
Терморегулятор - важный элемент автономных систем отопления. Он позволяет обеспечить автоматическую работу всей сети и избежать перерасхода топлива. Этот простой прибор - залог долговечной работы и котла, и всей инженерной сети. Установка терморегулятора не представляет ничего сложного. Ориентируясь на описание и схемы, приведенные в инструкциях к котлу и автоматическому прибору, можно выполнить подключение и настройку самостоятельно, не обращаясь к специалистам.
Сегодня большую популярность приобрели электрические теплые полы. Для управления этими системами обогрева помещения необходим терморегулятор, схема подключения которого довольно проста. Даже начинающий домашний мастер сможет выполнить эту работу самостоятельно. Однако стоит разобраться с принципом работы термодатчиков и их видами. Это поможет правильно подобрать прибор для решения конкретных задач.
Перед выбором терморегулятора нужно изучить, какие они бывают
Чаще всего термодатчики работают циклично, и при этом наблюдается замыкание-размыкание электроцепи. При увеличении температуры сопротивление внутреннего датчика термостата падает. Как только достигается заданный параметр, прибор срабатывает и отключает цепь. Во время снижения температуры возникает обратный процесс - сопротивление возрастает, и в результате термостат включает электроцепь.
С помощью термодатчика можно легко управлять микроклиматом в помещении. Достаточно лишь установить желаемую температуру в квартире, после чего прибор все сделает самостоятельно. Сейчас на рынке появились инфракрасные теплые полы , которые способны нагревать не только воздух, но и окружающие предметы. Чтобы система работала в автоматическом режиме, к ней необходимо подключить термостат.
В этом видео вы узнаете, как подключить терморегулятор:
Все современные термостаты работают по одному принципу. Однако между ними существует довольно много различий, влияющих на настройку приборов, управление и схему подключения термодатчика.
Механические термостаты характеризуются простотой эксплуатации и высокой надежностью. Они представляют собой коробочку из пластика , оснащенную рычажком для управления температурой в помещении. Чтобы упростить процесс настройки, на приборах есть шкала с делениями, стандартный шаг которой равен 1 градусу.
Если раньше механические термостаты часто использовались для управления электрическими теплыми полами , то для работы с инфракрасными системами обогрева они не очень хорошо подходят. Впрочем, при желании их можно довольно легко подключить. Хотя многие люди отдают предпочтение электронным устройствам, механические продолжают использоваться. Это связано с простотой их конструкции, а также длительным сроком эксплуатации.
Особенность электронных термодатчиков заключается в наличии дисплея для отображения всей важной для настройки информации. Если механический термостат для работы не нуждается в электричестве, то электронный необходимо подсоединить к сети. Панель управления в зависимости от модели может быть сенсорной либо кнопочной. Некоторые приборы предоставляют возможность запрограммировать температурный режим на определенный отрезок времени, например, неделю.
Продвинутые модели и вовсе могут управляться с помощью смартфона, если на него было установлено соответствующее приложение. Популярность электронные термодатчики получили в первую очередь благодаря удобству эксплуатации. Однако их стоимость выше, по сравнению с механическими устройствами.
Чтобы увеличить срок службы электронного термодатчика, его не рекомендуется устанавливать в зоне сквозняков либо в местах активного воздействия прямого солнечного света. Благодаря простой схеме подключения термостата практически любой домашний мастер справится с этой работой. Однако сначала стоит определиться со способом подсоединения:
Подробно рассмотреть стоит оба варианта.
Одним из важных параметров любого термостата является показатель мощности. Один прибор можно использовать для управления несколькими устройствами для обогрева помещения. Именно от мощности терморегулятора и зависит количество отопительных устройств, которые можно к нему подключить. В домашних условиях вполне достаточно использовать приборы мощностью не более 3 кВт.
Существует 2 способа подсоединения данных датчиков Чаще всего термостаты имеют четыре контакта - по две на вход и выход. Для подключения прибора необходимо протянуть от распределительной коробки два проводника и соединить их с входными клеммами. После этого выходные контакты с помощью двух других проводов соединяются с системой обогрева.
Если возникла необходимость подсоединить к термостату сразу два отопительных устройства, то нужно определиться с типом подсоединения:
В первом случае от выходных клемм термостата необходимо протянуть два проводника к первому обогревателю, а от него еще два к следующему. При параллельном подключении, от входных контактов термодатчика следует провести четыре проводника - по два на каждое устройство отопления.
Такая схема подключения механического терморегулятора чаще всего используется для управления несколькими обогревателями. Магнитный пускатель представляет собой коммутационное устройство электромагнитного типа. Он предназначен для использования в сетях с высокими нагрузками. Вариантов подключения термостата через магнитный пускатель довольно много, но домашнему мастеру достаточно знать только один.
На первом этапе выполнения работ необходимо с помощью двух проводников подсоединить регулятор к электросети, задействовав для этого входные клеммы. Затем выходные контакты термодатчика подключаются к пускателю, а он уже соединяется с обогревателем.
Если все было сделано правильно, то остается лишь настроить регулятор на нужный режим работы. Подключение термостата не должно вызвать затруднений, если следовать инструкции. Однако переоценивать свои силы все же не стоит, ведь от качества соединения зависит безопасность членов семьи.
Для того чтобы обеспечивать желаемый микроклимат в комнатах в автоматическом режиме, существуют устройства, управляющие работой отопительных приборов – термостаты. Их функция – поддержание установленной температуры в помещении без прямого воздействия на котельную установку. Данный материал призван осветить вопрос, как правильно подключить терморегулятор к любому обогревающему элементу, будь то водяное отопление или инфракрасный излучатель.
Все термостаты, призванные автоматически поддерживать заданную температуру воздушной среды в 
помещениях, подразделяются на 2 группы:
Основой конструкции обоих видов приборов является термочувствительный элемент, что при достижении выставленного значения температуры воздействует на клапан механически либо подает электрический сигнал на исполнительное устройство (сервопривод, реле, контактор и так далее). Если вести речь о простейших энергонезависимых терморегуляторах, то их яркий пример – клапаны с термоголовками, устанавливаемые на радиаторы отопления. Появились на рынке и более «продвинутые» термоголовки с электронным управлением и питанием от батарейки.
Правильно подключить через терморегулятор батарею водяного отопления не составит большоого труда, особенно если он монтируется одновременно с радиатором. Если же нет, следует опорожнить данную ветвь системы, предварительно отключив котел либо перекрыв соответствующую арматуру. Потом разобрать подающую подводку к батарее и установить термостатический клапан в соответствии с инструкцией.
Важно! Не нужно ставить термостаты на все отопительные приборы в пределах одного помещения. Для управления достаточно, если устройства будут регулировать поток на радиаторах, чья суммарная теплоотдача превышает 50% от общей. Например, при наличии в комнате 2 батарей клапан с головкой надо поставить на одну, мощность которой выше. То же самое, если их теплоотдача одинакова.
Для подключения терморегулятора с дополнительным выносным датчиком температуры и капиллярной трубкой к предыдущей процедуре добавится крепление этого датчика на стену. Его цель – измерение параметров среды в отдалении от нагревателей, поэтому регистратор лучше поместить на высоте около 1.5 м от пола.
Внимание! Термостатические клапаны работают на перекрывание теплоносителя, поэтому увеличить мощность отопления они не могут, только уменьшить. За обеспечение дома тепловой энергией отвечает котельное оборудование.
В отличие от электрических теплых полов, где регулятор температуры идет в комплекте и по схеме предусмотрено его подключение, напольное водяное отопление в базовом варианте не снабжается средствами автоматики. Их нужно выбрать из двух видов:
Имеется еще способ централизованного управления от контроллера системой «умный дом», но ввиду высокой сложности данную систему мы рассматривать не будем. Простейшая схема подключения теплого пола с трехходовым клапаном и термоголовкой с погружным датчиком температуры представлена ниже.
Подключение к теплому полу
Термоголовка, чей привод установлен в трехходовом клапане, с помощью погружного датчика измеряет температуру в подающем коллекторе, к которому подключены контуры обогрева всех помещений. Когда температура теплоносителя достигает установленной, привод головки приводит в действие трехходовой клапан, в результате чего вода начинает циркулировать внутри системы теплых полов. Подача теплоносителя от котла прекращается либо ограничивается.
Подобное управление микроклиматом – косвенное, при нем во все комнаты идет теплоноситель с одинаковой температурой. Этого недостатка лишен теплый пол, подключенный к электронному терморегулятору, ориентирующемуся по комнатному датчику температуры. Осуществить правильное подключение поможет следующая схема.
Подключение теплого пола к электронному терморегулятору
Чтобы присоединить комнатный термостат к распределительному коллектору, нужно установить его на стену внутри помещения, проложить провода питания к домашней электрической сети и к коммутационному блоку, последний надо поставить на рейке над распределителем. Далее, с вентиля подающей магистрали снимается пластмассовый колпачок и вместо него ставится сервопривод.
Окончательно подключение теплого пола к терморегулятору завершается присоединением проводов от сервопривода к электронному блоку. Клеммы на всех устройствах, к которым нужно подсоединять провода, указаны в электрической схеме, прилагаемой к каждому изделию. Теперь теплоноситель будет подаваться в каждый контур в зависимости от реальной температуры в комнате, где стоит термостат.
Поскольку во многих случаях обогрев жилища осуществляется с помощью инфракрасных обогревателей, то для экономии электричества и здесь может быть применен термостат. Так же, как и в предыдущих случаях, устройство по достижении определенной температуры в комнате разорвет цепь и отключит нагреватель.
Важно! При покупке терморегулятора с целью отключать инфракрасный обогреватель, надо обязательно сопоставить потребляемую мощность источника тепла и максимальную коммутируемую мощность термостата. Последняя должна быть больше и иметь запас, чтобы нормально функционировать совместно с нагревательным элементом.
Если для обогрева комнаты используется 1 источник тепла, то подключение терморегулятора к инфракрасному обогревателю выглядит следующим образом:
В помещениях большой площади ставится 2 или более электронагревателей, тогда используется схема с параллельным включением:
Небольшие дачные домики, гаражи и прочие подобные строения хозяева отапливают при помощи электрических ТЭНовых нагревателей. Они погружаются в масляную или водную среду, заполняющую самодельный регистр, сваренный из стальных труб. Самым простым средством автоматизации для такого источника тепла является тот же термостат, его и установить несложно, только нужно проложить провода к обогревателю. Конечно, в конструкции проще применить ТЭНы со встроенным термостатом, но тогда регулирование снова получится косвенным, по теплоносителю. Лучше поставить обычный электронный блок с датчиком и присоединить его к ТЭНу. На рисунке ниже используется простая схема подключения ТЭНа с терморегулятором.
Зная, как подключить терморегулятор к теплому полу и к обогревателю ТЭНового или другого типа, можно эту работу выполнить самостоятельно. Особых сложностей здесь нет, надо лишь правильно подобрать прибор по электрической мощности и присоединить его в соответствии со схемой.
