Пока собранный сруб стоит на участке, проходя усадку, нужно распланировать дальнейшие действия и последовательность выполнения работ. Чтобы дом или баня прослужили долго, предоставляя своим владельцам преимущества, из-за которых выбирают для строительства дерево. Материал живой. Способный как радовать, так из-за плохого отношения, огорчить.
Любой сруб на готовом фундаменте собирают сразу под крышу, чтобы меньше мочило стены и торцы. Далее его оставляют на период снижения естественной влажности наружных стен до приемлемой для дальнейших действий. В этот период со срубом ничего сделать не получится. Можно, конечно, но потом придется шлифовку и антисептирование постоянным составом повторить. На непросохшем бревне в первом случае задерется ворс, во втором антисептик не пропитает толком ничего. Во время усадки (усушки) сруб обязательно должен беспрепятственно проветриваться внутри.
Уменьшение влажности стен снаружи до 24% (на северной стороне) служит призывом к действию. Сруб за время прохождения первоначальной (самой заметной) усадки, скорее всего немного потемнел, атмосферные осадки подпортили уличные торцы. Все эти моменты надо перед антисептированием устранить. Будет полезно отторцевать сруб и отшлифовать бревно перед нанесением антисептика. Стены становятся гладкими и красивыми, выравнивается цвет дерева, уменьшается впитывание влаги, снижается расход краски. Шлифовать дом внутри может быть пока преждевременно, если влажность массива дерева там пока еще высока. Самыми последними просыхают внутренние углы.
После шлифовки сруб следует сразу же покрыть хорошим защитным составом. Красить нужно при температуре воздуха выше +7С°. В солнечную погоду состав высохнет быстрей. В пасмурную глубже пропитает бревно. Антисептируют сруб минимум на 2 слоя с интервалом. Защитному составу стоит колеровкой придать цвет потемней (защита от ультрафиолета). Просохли пиломатериалы стропильной системы? Можно открытые до этого для вентиляции карнизные и фронтонные свесы (напуски) подшить. Обработав антисептиком подшивочную доску. Цвет свесов крыши часто выбирают похожий на цвет окон и дверей. Теперь монтажу водосточной системы не мешает ничего.
В оконные и дверные проемы монтируются фальшкоробки . Являются обязательным условием для установки безусадочных элементов (окон и дверей). Укрепляют проемы, чтобы не увело формирующие их концы бревен. Доску и брусок для проемов тоже обрабатывают защитным составом. Лаком для наружных работ, чтобы птицы не заинтересовались утеплителем, полезно обработать после конопатки джут. Тщательно проконопатить сруб нужно будет единовременно, с улицы и внутри. Конопатке подлежат: стены, фронтоны, зауголки, вертикальная линия на выходе зауголка из стены, щель между подкладной доской и закладным венцом.
Параллельно вышеописанным работами можно сделать прокладку инженерных коммуникаций. Решить, что приемлемо по расходам закопать: септик или переливные фильтрационные кольца применить. Поставить ворота и забор. Затем к облагораживанию территории приступить. Можно электропроводку в деревянном доме скрыть . Отделать цоколь фундамента, когда все коммуникации в дом заведены. Поставить на улице беседку с барбекю, выложить в доме камин. Либо русскую печь. Далее внутренняя отделка идет. Чистовой пол лучше самым последним настелить, иначе придется шлифовать потерявшую во время строительства первоначальный внешний вид недешевую половую доску.
Сруб ручной рубки хорош своей долговечностью и натуральной красотой. Заказать подходящий дом, довести до ума со временем, реально любому работающему человеку. Через 1,5-2 года от начала рубки сруба можно будет за пришедшими на новоселье гостями закрыть дверь. Рубленый дом всегда уникальным выходит. Из оцилиндрованного бревна получаются дома-близнецы. Оцилиндровочный станок купить, инструкцию прочитать и рабочих нанять, гораздо проще, чем опытные бригады плотников в штате иметь и вникать в нюансы деревянного домостроения.
Первый отопительный сезон для многих владельцев срубов становится полным неожиданностей и неприятных сюрпризов. У одних начинает крутить брёвна, и стены, выглядевшие во время отделки дома ровными, приобретают уродующие их изгибы. У других так дует из углов и из-под пола, что обеспокоенные хозяева срочно собираются вскрывать полы и дополнительно утеплять их. Тревога за свой дом заставляет третьих прибегать к помощи специалистов фирм, занимающихся строительной экспертизой. Как правило, заключение экспертов сводится к одному: причина «болезней» сруба кроется в нарушении технологии его сборки. В преддверии нового строительного сезона мы решили поговорить о правилах и ошибках возведения рубленых домов
Тема нашей статьи главным образом заинтересует две категории читателей: тех, кто только собирается возводить рубленый дом, и тех, кто его уже имеет. Ну, с первыми всё понятно: они хотят избежать при строительстве каких-либо ошибок, и потому им полезна любая информация по этой теме. А вот что может заинтересовать в данном материале вторых? И для них, скорее всего, наша беседа не будет лишней. Владельцы недавно поставленных срубов могут проверить, не были ли нарушены технологии строительства, а также провести диагностику состояния здания. Иногда вовремя проведённая профилактика помогает предотвратить серьёзные «болезни» дома.
Александр Исаковский,
инженер-эксперт ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»:
«Помните о том, что деревянный рубленый дом строится гораздо дольше такого же по площади кирпичного. Надо быть готовым к тому, что вселиться в него вы сможете лишь через 1,5-2 года после его установки на фундамент. А обещания некоторых строителей, что вам поставят сруб за 45 дней и вы можете сразу в нём жить, - это миф. Первые ошибки могут быть допущены уже на момент проектирования дома. Одна из наиболее часто встречающихся - несоблюдение принципа «летней» и «зимней» частей здания. Например, над крыльцом на втором этаже располагают тёплое помещение. Получается, что в этой комнате часть пола выходит на улицу. В итоге его утепление становится крайне сложной задачей. Теплоизоляция дома нарушается. Что предпринять в таком случае? Необходимо либо сделать выносным крыльцо, либо спроектировать над ним «холодные» помещения: балкон, веранду и т. д. Очень часто с целью улучшения архитектурного облика здания проектируют рубленые эркеры. Качественное исполнение таких элементов в срубе весьма проблематично. Если отказываться от них не хочется, то предпочтительнее сделать их по каркасной технологии, но желательно всё же избегать эркеров и других усложняющих архитектуру элементов. Чем проще рубленый дом, тем он теплее. Не менее сложно также качественно выполнить сопряжение и утепление кровли со стенами при устройстве рубленых фронтонов в мансардном этаже. Круглые брёвна плохо стыкуются с кровлей. Очень часто в местах примыкания стропил к стене появляются теплопотери. Лучше сделать два полноценных этажа и холодный чердак, гораздо проще утеплить плоский потолок, чем мансардную кровлю».
[вид обработки бревна]
Для строительства сруба используют три вида брёвен: круглые (кругляк), протёсанные на один кант с внутренней стороны (полулафет) либо стёсанные на два канта с двух противоположных сторон (лафет). Последние, как правило, являются традиционным материалом для возведения деревянных зданий в скандинавских странах. Многие специалисты рекомендуют выбирать полулафет, поскольку в нетёсаном срубе при внутренней обшивке стен вагонкой либо другими материалами частично теряется полезная площадь. Более того, тёсаные стены (в зависимости от стиля интерьера) можно вообще ничем не отделывать. Однако следует учитывать, что обработка бревна на один кант - трудоёмкая процедура, требующая мастерства плотника и удорожающая стоимость коробки дома на 35-50%.
Специалисты заявляют в один голос: «Никогда не приступайте к возведению дома без тщательно разработанного проекта!» Даже в кризисные времена. Но проект проекту рознь. Иногда заказчику могут выдать «проект» на 4-5 листах. В лучшем случае в нем описывается лишь повен-цовая разбревновка дома, но не указаны величина межвенцовых зазоров и зазоров в чашках, материал, на который собирается сруб, и т. п. Практически это небольшой эскиз с размерами будущей постройки. Проект должен содержать не менее 30-35 листов. Помните, что архитектор, у которого вы будете заказывать проект, должен специализироваться именно на проектировании рубленых домов. Зная требования СНиПов, регулирующие строительство срубов, он тщательно рассчитает конструкцию здания с учётом распределения нагрузок на несущие элементы, учтёт усадку брёвен и т. д. Перед заказом проекта вам необходимо выбрать материал для дома (см. «Комментарий специалиста», с. 110).
Наш читатель, возможно, спросит: а не лучше ли купить готовый сруб? Не лучше. Во-первых, он может быть изготовлен без всякого проекта. Во-вторых, вы всё-таки стремитесь создать жильё под себя. Нередки случаи, когда люди «удачно» покупают готовый сруб, а потом начинают его дополнять балконами, верандами, пристройками. Иногда эти новые элементы ослабляют несущие конструкции здания, из-за неправильно выполненных соединений появляются «мостики холода» и т. п.
Особенно опасно покупать «отстоявшийся» дом. Конечно,соблазнительно приобрести простоявший год сруб, произвести его отделку и сразу переехать в него жить. Но что стоит за словом «отстоявшийся»? Происходит это так. Рабочие собирают первые пять венцов сруба и ставят их на какие-либо подпорки (эти пять венцов называют стопой). Затем снимают верхний венец и, используя его как шаблон, рубят следующие пять венцов. Всего на дом идёт три-четыре стопы. Проходит время, сруб никто не покупает, и брёвна продолжают находиться в стопах. Влага, проникая в них снизу и сверху, оказывает негативное воздействие на древесину, и через год половина сруба близка к гниению. Руководители фирм, заботящиеся о своей репутации, в этом случае пускают такой сруб на изготовление досок. Другие же пытаются всучить неразборчивому клиенту некондицию. Сруб после сборки должен сохнуть у вас на участке (а не где-либо ещё), стоя на фундаменте и под временной кровлей.
Второй вариант заключается в следующем. В договоре со строительной фирмой обязательно запишите требование показать сруб во время его изготовления. Как только срубят первую стопу, вам должны сообщить об этом, чтобы вы смогли приехать и всё внимательно осмотреть. В таком случае не придётся покупать кота в мешке.
Сергей Зеленский,
директор ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА» (ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА»):
«Одна из наиболее распространённых ошибок в рубленых домах - неправильно выполненное утепление пола. Для Москвы и Московской области толщина утеплителя в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло будет уходить в подполье. На практике же кладут не более 100 мм, в итоге пол становится холодным. Грамотная конструкция пола подразумевает хорошую пароизоляцию. Полотнища пароизоляции степлером пристреливают к балкам снизу (со стороны подпола), укладывая их поперёк балок. Перехлёст полотнищ должен составлять не менее 10 см. Затем к балкам (опять же снизу) прибивают доски (их можно располагать вразбежку), которые служат опорой для теплоизоляции. Со стороны помещения на пароизоляцию кладут утеплитель. Между утеплителем и находящимся поверх него черновым полом следует оставить воздушный зазор - 5 см. Не забудьте над этим зазором устроить гидроизоляцию для защиты от возможной случайной заливки и последующего намокания утеплителя.
Для организации проветривания подпола в цокольной части делают продухи, площадь которых должна составлять 1 /500 от площади подпола. Систему продухов надо предусмотреть так, чтобы подпольные помещения проветривались со всех четырёх сторон. Частая ошибка - отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а изнутри забывают. В итоге образуются «мёртвые зоны», которые не проветриваются. Бытует мнение, что на зиму продухи надо закрывать. Это серьёзная ошибка. Необходимо создать вихревые потоки в подполье. При закрытых продухах и недостаточной теплоизоляции балки пола могут начать гнить. Чем больше продухов, тем лучше. Естественно, при хорошей теплоизоляции пола».
Если прежде мы касались общих вопросов строительства рубленого дома, то теперь придётся вникать в азы плотницкого мастерства. Сруб собирают дважды. Первый раз - во время его изготовления на рабочей площадке (в этом случае между брёвнами не кладут утеплитель). После сборки брёвна нумеруют, сруб разбирают и в разобранном виде привозят на участок заказчика. Здесь его собирают второй раз, уже на фундаменте. Между венцами и в угловых соединениях прокладывают утеплитель (мох, паклю и т. д.).
Как же осуществляется изготовление сруба? Начинается оно с обвязки - выставления и протёсывания первого венца, для которого берут самые толстые брёвна (на них, во-первых, приходится наибольшая нагрузка, а во-вторых, они ближе других находятся к поверхности фундамента и, следовательно, более подвержены воздействию атмосферной влаги). Для сопряжения параллельных брёвен в верхнем из них вырубают паз, повторяющий форму верхней части нижнего бревна. Пилой делают два продольных пропила и несколько поперечных, после чего паз аккуратно выбирают топором. Соединяют брёвна на углах здания. Правильное выполнение угловых замковых соединений является главной задачей при возведении сруба. Это важно как с точки зрения теплоизоляции постройки (рубленый дом промерзает по углам, а не по стенам), так и с точки зрения прочности конструкции.
Существует два основных способа рубки угла: «в лапу» (без остатка, когда торцы брёвен не выходят за наружную плоскость стены) и «в угол» (с остатком). В чём их преимущества и недостатки? Рубка «в угол» делает соединения более надёжными, чем рубка «в лапу», и углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями брёвен. Считается, что сруб, изготовленный «в угол», устойчивее и теплее. Но при одинаковой площади существенно дешевле обходится дом, у которого соединения выполнены «в лапу» (на выпуски при рубке с остатком уходит 0,6 м бревна). Кроме того, при рубке «в лапу» дом при желании или необходимости можно обшить снаружи, а вот рубленый «в угол» - нет.
У каждого из угловых соединений имеются свои модификации. Так, рубка «в угол» подразделяется на рубку «в чашку», «в обло», «в крюк». При первом способе чашку (полукруглую выемку) делают в верхней части бревна. Разметку чашек осуществляют в два этапа - начерно и начисто. Специальным инструмеытом в нижнем бревне прочерчивают линию, повторяющую профиль верхнего поперечного бревна. По этой линии выпиливают черновую чашку. После примерки и чистовой разметки выполняют точную подгонку выемки топором. Это самый простой, но не самый эффективный с точки зрения теплозащиты способ угловых соединений. В данном случае тепло будет держаться лишь за счёт пакли, проложенной между брёвнами. Потому и называют такой вид чашки «хозяйственной», подходящей лишь для хозпостроек, но не для жилого дома, для которого лучше делать чашку с пресекой. Пресека создаёт надёжное замковое соединение, и тепло из помещения не выходит наружу.
Более сложным является соединение «в обло». В этом случае чашку «опрокидывают», то есть делают выемку снизу бревна, что исключает удержание влаги в сопряжении. Как и в предыдущем способе, соединение «в обло» должно быть с пресекой.
Иван Алексеев,
генеральный директор ООО «РУСДОМ»:
«Когда возводят деревянный дом, главный упор делается на то, что он деревянный. Просто деревянный, и всё. Но для строительства применяют различные породы дерева. Какой же материал лучше всего использовать в качестве стенового? О сосне народ говорил: «Изба соснова - сердце здорово». Её древесина мягкая, легка в обработке. Сосна бывает строевой (рудовой) и нестроевой (мендовой). Рудовая сосна - наиболее предпочтительный материал для сруба. Она растёт на песчаной почве, как правило, на бугорке и (в идеальном случае) в окружении ёлочек, посаженных позже. Они заглушают нижние сучки сосны и заставляют её тянуться вверх. У такого дерева сбег ствола не превышает 0,8 см на 1 м. Возраст сосны для строительства сруба должен быть не старше 150 лет (иначе это будут перезревшие деревья, сердцевина которых начинает разрушаться), но и не моложе 80 лет (до этого времени ещё не полностью сформировалось ядро). Мендовая сосна (пиловочник) растёт на более влажной почве, имеет менее смолистую древесину, сбег ствола у неё превышает 0,8 см на 1 м, но её тоже можно применять для возведения стен дома.
Что касается ели, она более сучковатая, чем мендовая сосна. Плотность ели меньше плотности сосны примерно на 10-12%. Её древесина больше подвержена растрескиванию при высыхании, и трещины, как правило (в связи с тем, что ель растёт с «подкруткой»), образуются опоясывающие.
Лиственница на 30% плотнее и прочнее сосны, более стойка к сырости и поражению гнилостными грибками. Она занимает около 40% всех российских лесов, но мы не найдём жилых домов из неё, построенных до начала 90-х гг. прошлого столетия. Почему? Один из самых распространённых ответов на мой вопрос звучал так: «Целиком дома из лиственницы рубили довольно редко из-за твёрдости древесины - лишь несколько нижних венцов укладывали из лиственничных брёвен». Но тут же хочется спросить: «А как же стены деревянных крепостей? Разве там лиственница была мягче?» Ответ на вопрос нужно искать в другой области. Энергетика лиственницы сродни энергетике осины, поэтому шаманы Сибири и Дальнего Востока запрещают строить дома из этого материала, называя лиственницу «чёрным деревом» Древесина кедра обладает уникальными свойствами. Именно поэтому население Урала и Сибири во все времена предпочитало сибирский кедр для отделки жилищ, а вот пускать его на стены не решались. Уже в старину люди понимали, что кедровые леса - это лёгкие всей планеты, и делать из такого материала стены - великий грех! Запретить валку кедровника необходимо на самом высоком уровне, а нам, строителям, не следует ни в коем случае браться за строительство домов из дерева жизни».
Довольно редко выполняют соединение «в крюк» (усложнённый вариант рубки «в обло» с внутренним шипом), поскольку качественно его может сделать только очень опытный плотник. Специалисты предупреждают, что при рубке «в чашку» или «в обло» не стоит делать стены дома внутри тёсаными (ровными), а вот рубка «в крюк» обязательно требует тёсаных стен. После краткого знакомства со способами рубки «в угол» рассмотрим основные виды соединений «в лапу». Их два: «в косую лапу» («ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». Лапой называется конец бревна, обработанный на пять граней. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов сруба и потере ими герметичности. В соединении «ласточкин хвост» лапа имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Рубка угла данным способом не обеспечивает должной теплозащиты здания, и потому издавна применялась для хозпостроек. Но сегодня, к сожалению, очень часто можно встретить дома, углы которых выполнены именно таким образом. Если вы решили, что ваш сруб всё же будет изготовлен «в лапу», лучше использовать соединение «в прямую лапу с зубом». Лапа имеет в нём форму параллелепипеда, а зуб играет такую же роль, как и пресека при рубке угла «в чашку». Более подробную информацию по этой теме содержит ГОСТ 300974-2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий».
[к сведению]
Рубка угла «в обло» дороже соединения «в чашку» на 30%, а рубка «в крюк» - на 50%
Все ошибки, допущенные при строительстве рубленого дома, можно разделить на две группы: одни относятся к качеству изготовления сруба, а другие - к его финишной сборке. Ошибки первого типа в основном сводятся к плохой подгонке брёвен и наличию больших межвенцовых щелей (согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» величина зазоров между брёвнами при стыковке с одной стороны не может превышать 1 мм), а также некачественному выполнению угловых соединений. Ещё одна ошибка связана с нарушением правила «Кривизной вверх». Дело в том, что из-за ветровых нагрузок любое дерево имеет кривизну. Согласно ГОСТу она должна быть в пределах 0,5-1,5% от длины бревна. При изготовлении сруба брёвна следует укладывать кривизной вверх, чтобы верхние давили на нижние и выравнивали их. В противном случае появятся провалы и выступы на стенах, и по эстетическим причинам придётся обшивать дом вагонкой или другими отделочными материалами.
А теперь перейдём ко второй группе ошибок. Их существенно больше. Начинается этот перечень с неправильно выполненного фундамента. Под деревянный дом (относительно лёгкий) не нужно делать монолитный ленточный фундамент на глубину промерзания, а между тем это наиболее часто практикуемое решение для срубов. Почему так происходит, мы уже писали в предыдущих выпусках, в том числе и знакомили читателей с экономичностью и надёжностью малозаглублённых фундаментов («Новый дом», 08/2008 г.), оптимальных для построек из дерева. Самая распространённая ошибка заключается в том, что фундамент для домов с эксплуатируемым подпольем не рассчитывают с учётом теплотехнических характеристик. В зимнее время находящиеся в нём трубы коммуникаций могут замёрзнуть и лопнуть. Кроме того, там складывается неблагоприятный температурно-влажностный режим (при промерзании в подполье повышается влажность), из-за которого нижние венцы сруба, балки и черновые полы гниют. Не случайно плотники говорят: правильно выполненный подпол дома - основа его долголетия. Чтобы фундамент не промерзал, специалисты рекомендуют обязательно утеплить его снаружи плитами экструдированного пенополистирола. В полу должен быть прорезан люк для ревизии проходящих внизу инженерных коммуникаций и проверки состояния нижних венцов сруба.
Следующий важный момент - укладка нижнего венца на фундамент. Чтобы влага не просачивалась к брёвнам через фундамент, необходимо качественно выполнить его гидроизоляцию. Строители же вместо двух-трёх слоев рубероида нередко используют один. Или обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента с помощью мастики. В этом случае нижнее бревно никогда плотно не ляжет на основание, неизбежно образуются зазоры (следовательно, снизится теплоизоляция здания).
[лес для строительства]
Какой лес подходит для строительства дома? Существует три его разновидности: строевой, пиловочный и подтоварник. Первая группа - это лес экстра-класса. Он растёт на песчаных почвах и имеет высоту не менее 24 м. Из него можно получить брёвна длиной до 10-12 м и изготовить красивый сруб.
Пиловочник - лес высотой до 24 м, отличающийся большим количеством сучьев и конусностью. Специалисты не рекомендуют использовать его для строительства дома, поскольку стены будут выглядеть некрасиво: слишком велика разница между диаметрами комля и вершины. Не случайно плотники называюттакой лес «морковками».
Подтоварник вырастает до 15-18 м, характеризуется малой конусностью и имеет диаметр 11-20 см. Его также можно использовать для строительства небольшой бани, но следует учитывать, что при таком диаметре брёвен теплозащитные свойства стен будут невысокими.
Один из спорных вопросов: нужно ли укладывать первый венец непосредственно на фундамент или на подкладную доску, чтобы защитить брёвна от гниения? Некоторые специалисты убеждены, что это необходимо, другие считают данный приём устаревшим. Как бы там ни было, но использование подкладной доски уменьшает риск загнивания нижнего венца, и заменить её новой доской гораздо проще, чем заменить сам венец. Заказывая сруб, следует обязательно уточнить этот момент, а также то, из чего будет изготовлен первый венец. Лучший материал для него - дуб или лиственница.
Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (они называются перекрывные) «висят» на них, поэтому между перекрывными брёвнами и лентой фундамента остаётся значительный зазор. Как от него избавиться? Поступают по-разному. Некоторые строители считают, что заделывать эти щели нужно лишь через год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции сруба, а следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. У каждого мнения есть свои плюсы и минусы. Многое зависит от того, чем именно заделывают зазор. Если для этого используют полубрёвна (так называемые Замятины), то желательно уложить их одновременно со сборкой стен, в противном случае через год брёвна сруба дадут усадку, а «Замятина» будет из свежесрубленного дерева, и, когда она высохнет, неизбежно образуются щели. Полубревно следует класть на просмолённую или промасленную паклю.
Противники данного способа считают, что в «Замятину» всё равно будет попадать влага, поскольку дерево распилено пополам. Заболонная часть открыта полностью, и поэтому такой подкладной элемент быстро сгниёт. Лучше всего закладывать щель печным кирпичом М-150 или М-120.
Сруб можно собирать на мох, паклю, джутовое и льноволокно и т. д. Что предпочесть? Встречаются различные мнения. Одни полагают, что для первичной конопатки больше всего подходит мох. Когда на него попадает влага, он не только не гниёт, но и выделяет дубильные вещества, защищающие древесину. Другие приводят примеры, когда мох вспыхивал при высоких температурах, и люди едва успевали выскочить из горящей бани. Эти специалисты говорят о том, что паклю или льноволокно в отличие от мха можно пропитать огнезащитными составами. Третьи считают, что лучше джута ничего в природе нет. А вот финны применяют особую паклю, сделанную наподобие двустороннего скотча и имеющую возможность сжиматься от 15 до 5 мм. Использование этого материала избавляет от необходимости повторной конопатки. Чтобы не чувствовать себя буридановым ослом, выбирайте любой из межвенцовыхутеплителей. Главное, чтобы он выполнял свою основную функцию - обеспечивал теплоизоляцию.
Одним из наиболее спорных является вопрос использования при сборке срубов нагелей (шкантов) - деревянных стержней, устанавливаемых вертикально в соседние по высоте брёвна для их крепления. Одни специалисты считают, что дом должен быть срублен так, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. И не надо из бревна делать дуршлаг, лишние дырки ему ни к чему. Другие уверены - нагели необходимы, чтобы стены не отклонялись по вертикали от нагрузок и собственного веса. Как бы то ни было, но стены длиной более 3 м, а также те, в которых вырезаются проёмы под окна и двери, лучше возводить с применением нагелей.
Большое количество ошибок совершается при установке дверей и окон. Поскольку бревенчатый дом садится первые 6-8 лет, то жёсткие крепления в нём недопустимы, следовательно, вставлять оконные и дверные конструкции напрямую в проёмы нельзя. Для этого используют так называемую окосячку (обсадную коробку). К сожалению, практически повсеместно её выполняют неправильно. Окосячка представляет собой вспомогательную раму, состоящую из четырёх брусков (для её изготовления берут брус шириной, равной ширине бревна, и толщиной 10-12 см). На торцах, выходящих в проём брёвен, делают шип, в окосячке - паз. Пазы также выбирают и с обоих концов нижней части коробки - подоконной доски, которую устанавливают первой, прокладывая под неё джутовое волокно. Далее ставят боковые бруски окосячки. Замыкает конструкцию верхняя часть коробки. Между нею и затёсом верхнего бревна оставляют зазор (6-7 см) для свободной усадки дома. Этот зазор закладывают паклей.
При строительстве срубов есть вещи, которые делать категорически запрещается. Например, забивать в соединения брёвен гвозди. Эта ошибка ведёт к фатальным последствиям. Любой гвоздь в углу или стене ржавеет, и древесине угрожает гниение. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвен-цовая щель. Поскольку она неравномерная, дерево тут же начинает «крутиться». Это исправить уже невозможно. «Диагноз» - полная разборка сруба.
Очень много ошибок связано с расчётом несущих конструкций. Например, заказчику хочется иметь стены длиной 10-12 м. Брёвна для них найти можно, но если не сделать перерубы (перевязки внешней стены с внутренней), то стены довольно быстро станут бочкообразными. Перерубы служат рёбрами жёсткости и устанавливаются на стенах, длина которых превышает 7,5 м.
Допускают нарушения и при укладке перекрытий. Например, балки пола и перекрытий строители располагают параллельно длинной стене. Если перекрыть семиметровый сруб семиметровым бревном, оно согнётся даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Часто неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно и в любой момент может подломиться.
Безусловно, в одной статье нельзя рассказать обо всех ошибках, встречающихся при строительстве сруба, но типовые мы назвали. И у тех, кто только приступает к возведению рубленого дома, есть все возможности, чтобы их избежать.
Редакция благодарит компании «РУСДОМ»,
ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»(ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА»)
и ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» за помощь в подготовке материала.
Журнал "НОВЫЙ ДОМ" № 3-4 (2009)
Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).
Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.
Алексей Галимов
Похожая ситуация может быть, если лес привезли на стройплощадку, но не начали рубить сразу, а свалили на землю. Через какое-то время брёвна начинают синеть – это запускается процесс гниения. Синьку выводят химией на основе хлора, но в результате на такое бревно может не лечь масло, которое применяют при финишной отделке бревенчатого дома. Если строится большой дом, то лес надо завозить по мере необходимости, чтобы он не лежал, а как можно быстрее попадал на стены.
Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.
Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.
Александр Буньков
Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.
Алексей Маркин
Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании. Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры. В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии. Бывает, что переделка проекта стоит столько же, сколько сам проект.
Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об .
Фото №1 – Сруб с огромными щелями.
Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.
Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.
Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.
Олег Валуев
Это очень распространённая ошибка. Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды. Сруб садится – на 10-15 см. за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.
Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей .
Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).
Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».
Алексей Галимов
Бывают совсем тяжёлые случаи. Однажды к нам обратился человек с просьбой поправить сруб из профилированного бруса. Мы пришли на объект, а там венцы скреплены даже не гвоздями, а саморезами. Если по гвоздю бревно ещё может как-то соскользнуть вниз в процессе усадки, то саморез его держит намертво. В срубе огромные щели, весь джут снаружи, в стыках синева пошла. Тут лечение – только полная разборка, обработка и монтаж по новой.
Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.
Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.
Александр Буньков
Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.
Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.
Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.
Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.
Алексей Галимов
Совсем недавний случай. Шлифовали внутри сруб из рубленого бревна. Стояли очень жаркие дни. Зной давит – влага внутрь дома идёт. Внутренняя поверхность стен оказалась более мокрой, чем рассчитывали. Опил, образовавшийся при шлифовке, налип на стены и под ним синева пошла. Хорошо вовремя заметили, зачистили. Чтобы влага внутри сруба нигде не образовывалась, сруб должен хорошо проветриваться.
Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.
Алексей Галимов
Главная ошибка при монтаже срубов – не шкантят. А без нагелей бревно при высыхании может начать крутиться. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведёт, может чашку вырвать.
С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.
Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.
Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.
Олег Валуев
Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра. Мы, например, используем бур на 25 мм. Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Также напомню, что для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не продёргивал его. Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.
Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).
В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).
Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.
Александр Буньков
Та сторона бревна, которая у дерева была обращена к северу, имеет более плотную древесину. Это видно на срезе – годовые кольца на северной стороне более тонкие. Северной стороной надо класть брёвна наружу. Тогда трещин будет меньше. Впрочем, на годовые кольца бригады, как правило, внимания не обращают. Кладут, как им удобнее. Правда и заказчики тоже не берут этот момент во внимание. Когда мы предлагаем за доплату – 50 руб. погонный метр – класть брёвна с учётом колец, клиенты, как правило, отказываются.
Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.
Ярослав Куликов
Ещё я бы не рекомендовал использовать для строительства подсочную древесину. Это стволы деревьев, с которых собирали смолу. На них видна характерная ёлочка из надрезов. В такой древесине нет смолы. Она рыхлая. Дом из неё долго не простоит. Кстати, чтобы дом был долговечный, мы при изготовлении сруба применяем такой приём – на нижней поверхности бревна вдоль лунного паза пропиливается компенсационный прорез глубиной 3-5 см. Тогда при высыхании древесины трещины пойдут внутрь. Снаружи крупные трещины появиться не должны.
Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.
В список недостатков построек из дерева обязательно включают его расположенность к усадке. Да, без этого к сожалению никуда, такова особенность натурального материала, причем чем он естественнее, тем глубже эти процессы. Но, думается, вряд ли это остановит того, кто решился на вариант проверенный веками.
Наибольшие усадочные явления наблюдаются у цельного кругляка, немного меньше у оцилиндрованного бревна и бруса, профилированный брус прошедший сушку в камере и клееный практически не страдают этим.
Почему происходит усадка
Процесс усадки в двух словах можно объяснить так — сруб садится по истечении некоторого времени на определенную величину. Все вроде просто и понятно — древесина на то и натуральный материал, что подвержена разного рода влияниям, связанным напрямую со своим строением и свойствами. Но если вникнуть глубже все гораздо сложнее и многим наверное даже не захочется в этом разбираться, им просто нужны конкретные цифры — когда и насколько. И все же немного углубимся в эту тему.
Различают две формы усадки дерева — это усушка и механическая.
Усушка — самый сложный процесс, потому как на ее скорость и интенсивность влияет масса факторов. Для начала расскажем вкратце об основе этого явления: любое свежеспиленное , в не зависимости от времени года, содержит большое количество влаги. Находится она в волокнах древесины как в свободном, так и в связанном состояниях.
Свободная — это межклеточная вода, она начинает выходить на поверхность сразу после того как дерево будет срублено. Процесс ее испарения протекает относительно быстро и напрямую зависит от температуры окружающего воздуха — чем выше t, тем быстрее она уходит.
Связанная вода находится в стенках клеток древесины, выходит постепенно и долго в естественных условиях, ускорить этот процесс возможно только в сушильных камерах. Правда, такое оборудование чаще всего рассчитано бывает только на тонкомеры.
Так вот, теряя влагу бревно постепенно теряет не только в весе, но и в объеме. Причем, учитывая, что древесные волокна вытянуты вдоль ствола, потеря объема происходит путем уменьшения его диаметра.
Механической усадкой принято называть деформацию дерева под действием веса, здесь имеется ввиду, что в готовом срубе верхние бревна давят на нижние, в результате чего те немного сжимаются. К этому еще можно добавить один момент, который почему-то многими не упоминается — это спрессовывание межвенцового утеплителя. К примеру, такое явление в сухом срубе собранном на мху как раз дает наибольший процент усадки среди прочих факторов.
На процесс усадки влияет целый ряд моментов:
— порода дерева (плотность древесины, изначальная естественная влажность),
— время года рубки,
— период и способ обработки сортимента,
— сушка бревен (сруба) после окорки (рубки),
— технология рубки сруба,
— погода на момент возведения,
— тип межвенцового утеплителя,
— климатические условия региона и местности,
— особенности постройки (высота, количество несущих стен),
— наличие отделки.
Учитывая все вышесказанное, приведем цифры (конечно же примерные) усадки одноэтажной бани из различный материалов:
Цельное бревно — 8-12см
ОЦБ — 7-10см
Брус: — строганый — 5-7см,
— профилированный — 3-5см,
— клееный — 1-3см
Как видим у первых вариантов показатели довольно серьезные, отчего становится понятным почему с отделкой нужно будет повременить.
А как делали в старину?
Дерево издавна было традиционным, по крайне мере там где были леса, материалом для постройки. Многим наверное будет интересно, а как с этим делом обстояло в старину.
А было так: срубы за редким исключением из свежесрубленного леса сразу не ставили, заготовленные бревна окоривали прямо и нередко здесь же оставляли «вылеживаться» до следующего года или перевозили их к месту будущего строительства. Тут кругляк складывали штабелями на просушку, не забывая укрыть его от осадков и солнца настилом. Таким образом дерево «летовало», постепенно отдавало влагу и крепло. В будущих постройках такое бревно давало значительно меньшую усадку, что позволяло раньше приступать к ее отделке.
Если сруб рубили сразу, то оставляли его также на год, а иногда и на два сушиться в хорошо проветриваемом со всех сторон месте и только после этого приступали к возведению дома или бани. После того как стены будут заведены под крышу все работы приостанавливали, ждали, когда сруб даст осадку и окончательно просохнет, как говорили старики — «засевереет», и уж затем приступали к отделочным работам.
Не спешим с отделкой бани
Объявления и реклама производителей пестрит предложениями о продаже срубов под усадку, что это значит? А это значит, что он был изготовлен из свежего леса, нормальной влажности не прошедшего длительную естественную или принудительную сушку. Т.е. ваша баня будет строится в два этапа: сначала вы приобретаете готовый сруб, заводите его под крышу, а уж затем (спустя 6-12мес) приступаете к его обустройству.
Конечно, многие фирмы не откажут вам возвести постройку за пару месяцев что называется «под ключ», только надо ли это — лучше строить не спеша, контролируя процесс усадки и поведение бревен (бруса), чем потом исправлять вполне прогнозируемые последствия. Ведь вам ни кто не предложит выстоявшийся сруб — слишком хлопотное это дело.
Итак сруб приобретен и благополучно возведен на подготовленном заранее фундаменте. Что делаем дальше? А далее продолжаем заниматься строительством — возводим кровлю, стелим пол и потолок, обустраиваем коммуникации (не все). В это же время, если позволяет температура, обязательно проводим мероприятия по защите древесины от неблагоприятных погодных условий и древоточцев.
После завершения этих работ оставляем постройку для усадки, период времени точно обозначить трудно по причине вышеуказанных факторов.
Возможно особо не терпеливые зададутся вопросом — а нельзя ли это как-нибудь ускорить? Да, конечно можно, только в последствии вы сами этому будете не рады и вот почему. Процесс усадки реально ускорить регулярно просушивая помещение или начав его отапливать. Влага естественно будет испаряться быстрее, соответственно и сруб сядет раньше положенного ему срока. Вроде одни плюсы — экономия времени, сил и средств, но это пока. Через некоторое время вы с удивлением обнаружите, как ваши красивые бревна начнут разрывать большие и малые трещины — это как раз результат ускоренной просушки.
Для будущих владельцев бань из оцилиндровки заметим, что ни какие компенсационные пропилы от этого не спасут, чтобы на это счет не говорили строители.
Компенсаторы усадки
Усадочный процесс идет не равномерно, это связано с неодинаковым испарением влаги в разных местах сруба, например, в местах соединения бревен влага выходит не так интенсивно, деревья даже одной породы имеют разную структуру и плотность. Кроме того, где-то фундамент может просесть, где-то вывесится бревно из-за некачественного или не правильно уложенного утеплителя. В общем следить нужно постоянно, да, это не совсем просто, за то такой сруб потом будет теплым, прочным и не потребует ремонта через пару лет.
Контролируя усадку особое внимание уделяют проблемным местам — прогонным и закладным бревнам, выпускам под мансарды, кровлю, террасу и т.п. Данные элементы являясь продолжением стен сруба садятся вместе с ним, а вот вертикальные опоры, удерживающие их практически не садятся. В этом случае велик риск возникновения перекоса постройки или вовсе поломки вышеуказанных частей. В старину уберечь от этого были призваны деревянные клинья, вбитые между ними — осаживаясь, бревна под действием веса выдавливали их, тем самым уберегая от выпирания выпусков вверх.
В настоящее время клинья уже никто не использует, все применяют так называемые компенсаторы, их еще называют усадочные домкраты или лифты. Устроены они очень просто — две пластины из нерж.стали скрепленные посередине винтом с резьбой, здесь же навинчена гайка, вот ей и производят регулировку высоты просвета, ослабляя или подкручивая.
Проверка компенсаторов проводится с некоторой периодичностью, зимой раз в 2-3 недели, в теплую погоду каждые 7 дней.
Сколько ждем
Озвучивать время за которое деревянная постройка полностью сядет дело не благодарное да и не правильное. Приведем лишь приблизительные сроки, которые чаще всего упоминаются строителями: основные усадочные процессы происходят в течение первого года после возведения сруба, в последующие 4-6мес. бревна окончательно принимают свою форму. Хотя нужно заметить, что и в дальнейшем, на протяжении 3-5 лет баня чуть-чуть продолжает садиться, но это уже не несет за собой какие-либо последствия.
Приступая к наружной и внутренней обязательно закладываем необходимый процент (с запасом) на усадку. К примеру, устанавливая окна, двери, проводя коммуникации обязательно оставляем пространство сверху, дабы потом не произошло подвисания бревен и повреждения указанных элементов.
Прочитав все это некоторые задумаются — а дерево то капризно, то лес заготовь в определенный период, то порода не всякая сгодится, то сруби так да не эдак, в общем одна головная боль, может лучше баня из блоков? Но согласитесь, свойства древесины настолько хороши и очевидны, что не заставят отступить перед возникшими трудностями, тем более что все это решаемо.
Независимо от того, сами вы будете ставить сруб или наймете людей, вам стоит знать основные нюансы и особенности. Сборка сруба из бревен и бруса немного отличается, но основные отличия - в соединении углов. Вся остальная технология и особенности остаются такими же.
Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают разными. У всех у них есть достоинства и недостатки, и о них - ниже.
Бревна есть ручной обработки - с них вручную (топором, рубанком, другим ручным инструментом) снята кора, форма при этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего диаметра, с другой - меньшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтобы толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такого бревна - исключительно ручная штучная работа. Каждая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс длительный - уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «посадить» на место, при необходимости подработать паз и/или чаши (снова откатить и исправить, если необходимо). Долго…
Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и привлекательно
Калиброванные или оцилиндрованные бревна проходят обработку на специальном станке. Из него они выходят одинаковые по все длине. Делают их стандартными - какого-то определенного диаметра. Сразу на предприятии в бревне формуется продольная выемка и деформационный паз (продольный распил, который уменьшает растрескивание при усушке). Также на предприятии может нарезаться чаша. При таком подходе все что потом остается - собрать сруб как конструктор. Бани из оцилиндрованного бревна собираются быстро. Но не все их любят: есть свои недостатки.
Оцилиндрованное бревно имеет одинаковый диаметр
При обработке бревна на оцилиндровочном станке, снимается большая часть лубочной древесины, самый плотный и прочный слой. В результате оцилиндрованные бревна более подвержены поражению грибками, насекомыми и заболеваниям. Все это «лечится» соответствующей обработкой и хорошей просушкой. Тем не менее, для некоторых этот фактор важен.
Независимо от типа бревна сборка сруба ведется на уплотнитель. Это мох, джут, льноватин. Они могут быть в виде волокон - пакли, но удобнее работать с нарезанным в виде ленты войлоком. Утеплитель прокладывают поверху бревна, закрепляют обычно скобами из строительного степлера. Тщательно выстилают чашу, тоже закрепляя полосы. Уложенный сверху венец прижимает утеплитель и он закрывает возможные щели. Сразу добиться идеального заполнения невозможно, оставшиеся зазоры заполнятся позднее, при конопатке сруба.
Уплотнитель в срубе из бревна обязателен Собирают срубы и из бруса. Он имеет более правильную форму - грани его ровные или относительно ровные, что облегчает отделочные работы. Брус бывает трех видов:
Как видите, идеального материала нет. Выбирать надо взвешивая все плюсы и минусы, учитывать цену не только на сам материал, но и на стоимость его укладки, принимать во внимание сложность отделки. Так строганный брус - самый дешевый вариант. Но если вы планируете стены оставить без обшивки, приводить их в порядок - ровнять, шлифовать - самостоятельно долго и сложно, а с участием наемных работников - дорого.
Немного о цене куба стройматериала и толщине стен. Если смотреть цену за куб, то бревно стоит намного дешевле. Но на сруб из бревна требуется намного больше стройматериала по кубатуре: оно имеет округлую форму и по факту толщина стен намного меньше диаметра. А если вы берете брус сечением 200*200 мм, то и стена у вас будет именно 200 мм. Так что реально разница в затратах на стройматериал получается не настолько и большой.
Толщина стены в зависимости от диаметра бревна (оцилиндрованное)
Второй момент - квалификация рубщиков и, естественно, оплата за их труд. Если сборка сруба своими руками не входит в ваши планы, то за услуги по рубке чаш и сборке стен из бревен вы заплатите больше. Особенно дорого обходится сборка бревен ручной рубки. Как уже говорили выше, каждая чаша прорисовывается и рубится «по месту», а это требует высокой квалификации и занимает много времени. Чащи же бруса режутся по шаблону - он вырезается из фанеры, обводится и вырезается, причем чаще всего - бензопилой. Тут квалификация, конечно, тоже нужна, но она значительно ниже.
Есть еще один вариант - заказать готовый сруб на деревообрабатывающем предприятии. Вы даете им проект, они привозят вам «конструктор» с готовыми чашами. Каждый элемент пронумерован, их только надо сложить по заданной схеме. Только один нюанс: если вы или нанятая вами бригада начали сборку сруба, и видите, что элементы «конструктора» не садятся, остаются больше щели, проверьте себя еще раз. Не начинайте корректировать чаши (особенно при большом расхождении). Скорее всего вы неправильно уложили бревна/брус. Если есть какая-то схема, еще раз перепроверьте, или позвоните на предприятие, где вы заказывали сруб. Пусть вам еще раз все расскажут. Обычно такое расхождение - это именно неправильная укладка венцов, а не недобросовестные производители.
Большие щели - скорее всего результат ошибки при укладке венцов
Рубка чаш бревен, способы соединения бревен и бруса в углах, примыкания простенков описаны тут.
Бревна или брус не просто складывают одно на другое, их скрепляют между собой. Без крепежа нельзя. В процессе сушки и бревна и брус «крутит». Установленный крепеж удерживает их на месте, не давая сильно развернуться. Если же крепежа нет, венцы вываливаются внутрь или наружу - зависит от направления преобладающих сил. Чаще всего это наблюдается на фронтонах, в стенах, где есть окна, двери.
Незакрепленные венцы вываливаются
Крепежные элементы могут быть металлическими или деревянными. Проще, естественно, с металлическими - их не надо заготавливать и с ними привычнее работать. Но металл не изменяется в размерах, а древесина усыхает. В результате сруб не садиться при усушке, а «повисает» на шпильках. Это приводит к образованию больших щелей между венцами. Так что металлические шпильки допустимы только при сборке сруба из клеенного бруса: он не усыхает. Гвозди же вообще использовать нельзя. Не для сруба они.
Также не рекомендуют использовать и куски арматуры, пружинные узлы и вообще, любой металл. Древесина проводит пар, и на металле он будет конденсироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями (быстрое окисление и разрушение металла, а на ржавом металле древесина очень хорошо «зависает», еще одна болезнь - размножение грибков во влажной среде). Так что если решили собирать деревянный сруб, его собирают на деревянный крепеж.
Из дерева делают нагеля и шканты. Нагели - это длинные тонкие бруски круглого, треугольного или квадратного сечения. Чаще используют круглые, под них сверлятся отверстия чуть меньшего диаметра (на 1-2 мм меньше диаметра нагеля), в которые бруски забиваются. Под треугольные или квадратные необходимо подбирать диаметр сверла большего размера, а сверлить им будет очень непросто.
Нагели
Длина нагеля высчитывается в зависимости от сечения бруса: высоту трех венцов умножают на 0,8. Если у вас брус 200*200 мм, то три ряда - это 600 мм, после умножения получаем 600 мм * 0,8 = 480 мм. Такой длины должны быть нагеля.
Самый популярный диаметр/сечение нагелей - 25 мм или 30 мм. Делают их из твердых пород древесины - березы или дуба. Отлично противостоит силам кручения ель, так что и ель можно применять. Если следовать нормам СНиПа, то нагеля должны иметь влажность не выше 12%, в них не должно быть сучков и других недостатков, перед применением их обязательно обрабатывают антисептиками/антипиренами.
Сверлить надо строго вертикально
Ставят нагеля отступив от края бревна/бруса 200-600 мм, а потом через каждые 1,5-2 метра в шахматном порядке. Ставятся они строго вертикально, посередине бревна/бруса. Чтобы при усушке древесины венцы не повисли на крепеже, отверстия под них сверлятся на 2-3 см глубже. Чтобы проще было отследить глубину отверстия, на сверло наматывают полоску малярного скотча или яркой изоленты. По ним и ориентируются. Тогда даже при значительном уменьшении размера сруб будет садиться ровно.
Сборка сруба на нагеля - схема установки
При забивании нагелей важно контролировать усилия и бить строго сверху: чтобы не треснула древесина. Чтобы «заходили» в отверстия они проще, их окунают в масло (можно в отработку).
При сборке сруба из бруса или бревна технология работ такая:
Теперь немного по ценам на нагели. Они обычно продаются поштучно. Цена зависит от размеров и вида древесины, но однозначно можно сказать, что они дорогие. Чтобы сэкономить, люди покупают черенки для грабель (они имеют подходящий диаметр), нарезают их на куски нужной длины и используют. Только обратите внимание, что сучки и другие дефекты древесины надо вырезать.
Нагель квадратного сечения
Еще дешевле - купить доску подходящей древесины (сухую, сорта «элит» без сучков и дефектов) и распилить ее на бруски требуемого размера. Например, можно купить доску 50*25 мм, сделать из нее бруски 25*25 мм, нарезать на куски требуемой длины, края слегка заострить. Если не считать затрат времени, такой подход самый малобюджетный.
Сборка сруба на шканты менее популярна, так как требуют больше времени. Они скрепляют только два венца, так что работы с ними больше.
Сборка сруба на шканты
Под каждый шкант надо вырезать отверстия, в верхнем и нижнем бревне. Установить заготовленные крепежные бруски, потом аккуратно сверху «надеть» верхний венец. Работа точная, долгая и тяжелая.
Как выглядит шкант в распиле
На фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть обычный рубероид, но в современном исполнении он очень ненадежен, рвется уже через несколько лет. Для гидроизоляции сруба лучше использовать более современный вариант что-то типа Гидроизола. На участках с высоким уровнем вод или при большом количестве осадков, желательно сделать комбинированную гидроизоляцию: сначала фундамент промазать битумной мастикой, на нее наклеить гидроизол. Для надежности - можно в два слоя (второй тоже на битумную мастику).
Пример гидроизоляции
Перед укладкой бревен или бруса их необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Но дело в том, что если вы потом планируете шлифовать сруб, его лучше не обрабатывать: обработанная древесина требует в разы больше усилий при шлифовке. С другой стороны, есть части, которые после сборки сруба будут недоступны. Если их не обработать, пока древесина не просохла, могут завестись грибки или она потемнеет. Потемнение нестрашно, его можно отбелить, а вот грибки - это уже хуже. Тем более для сруба бани, где периодически будет высокая влажность. Выход тогда - промазывать пропиткой только те части, которые окажутся закрытыми, а свободные поверхности пропитать после шлифовки.
После того, как бревна/брус пропитаны и высушены, начинается собственно сборка сруба. На гидроизоляцию укладывается первый венец, проверяется его геометрия - перемеряются диагонали, проверяются углы. Потом его крепят к фундаменту заложенными ранее шпильками. Если шпилек нет, сверлят отверстия и устанавливают анкерные болты (под шляпки засверливают отверстия, чтобы они были утоплены). Далее - по технологии. Если собираете на нагеля, то устанавливаете их через два ряда.
Анкера должны забиваться на глубину, не меньшую высоте бруса/бревна
Первые венцы без особых проблем укладывают руками. С набором высоты становится все сложнее поднимать бревна. Решается проблема просто: ставятся два наклонных бруса. Две стропы прибиваются изнутри к нижним венцам сруба, перебрасываются через стену. Они продеваются под бревно/брус, которые надо поднять, и тянутся наверх по наклонным брускам (смотрите фото).
Так поднимают бревна или брус на сруб
Ставят сруб сплошными стенами - без окон и дверей. Их вырезают после того, как стены выгнаны полностью и установлена крыша. Если сруб остается зимовать без кровли, можно окна/двери не вырезать: проветриваться будет достаточно и так. А вот если сруб завели под крышу, то для нормальной просушки оконные и дверные проемы необходимы.
Перед тем, как их выпилить, сруб скрепляют (прибивают фиксирующий бурс, который держит венцы в неподвижном состоянии). После того, как проем вырезан, устанавливают окосячку (брус, который держит проем, и к которому затем крепится рама двери или окна). Брус держится в пазу только за счет силы трения, больше он ничем не фиксируется. Так и бревна/брус остаются на месте и сруб может садиться.
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится - никаких гвоздей, саморезов
Если будете вырезать проемы, окосячку установите обязательно. Хотя бы в таком варианте, как на фото выше - загнанный в паз брусок. Только еще раз обращаем внимание: он не крепится ни к чему. Держится только за счет силы трения. То есть, его просто забивают в паз. Если вы оставите проемы незакрепленными, бревна/брус скорее всего уйдут в разные стороны и вы станете обладателями таких стен, как на фото ниже. Выровнять их можно, но это долго и сложно.
Что будет, если не поставить окосячку на зиму
При этом сами двери и окна не ставятся: необходим сквозняк. Если вы хотите предотвратить посещения, затяните двери сеткой, мембраной, забейте проемы досками накрест, но воздух должен проходить.
После того, как стены выгнаны, начинают сборку стропильной системы крыши. В качестве мауэрлата используют верхний венец. При необходимости в нем выпиливают отверстия под установку стропильных ног. Кровельный материал можно не монтировать. Зимовать можно оставить стропила с обрешеткой, покрытые вертозащитной мембраной. Только крепить мембрану надо по всем правилам: начинать снизу, продвигаться вверх, полотна укладывать захлестом одного на другое, с проклеиванием стыков двусторонним скотчем. Крепить скобами с широкой спинкой из мощного степлера.
Сруб готов к зимовке
