Возможно, в вашей местности суровая долгая зима и столбик градусника зимой частенько пересекает отметку в -20, но это не помешает заложить виноградник и, следуя нашим советам, вырастить отменный урожай ягоды солнца.
Конечно, почти на каждом дачном участке растет виноград.Если вы живете не на юге, то зачастую это виноград "Изабелла"
. Неприхотливый сорт, дает обильный урожай, затеняет участки от солнца и украшает беседки. Но ягода у него мелковата, кисловата и с терпким вкусом.
За последние пару десятилетий благодаря селекционной работе любителей и профессионалов - виноградарей появилось множество сортов с повышенной морозостойкостью и крупной сладкой ягодой. Огромный выбор сортов с разнообразнейшими оттенками вкуса и окраса ягод, формы кистей.Среди этого сортового моря мы подберем самый лучший сорт винограда для средней полосы .
Купив хороший сортовой саженец, мы вправе ожидать хорошего урожая.
Если хотите вырастить виноград с оттенком ягоды от белого до розового, выбирайте такие зимостойкие сорта:
Если больше нравятся сорта винограда с окрасом ягод от синего до темно-фиолетового, то обратите внимание на такие сорта:
У этих сортов крупные сладкие ягоды с прекрасным тонким ароматом.
Важно! Виноградные саженцы лучше всего приобрести у коллекционеров-любителей, в больших плодовых питомниках или у селекционеров. Желательно приехать и увидеть, как растет виноград желаемого сорта в питомнике, как он плодоносит, какого ухода требует. Покупая черенок винограда или саженец, вы будете уверены, что купили именно нужный сорт. Избегайте стихийных рынков.
Покупая саженцы винограда, придерживайтесь таких правил
В начале мая можно посадить в пятилитровые ведра и выращивать до июня на окнах, выходящих к югу.
На фото двухлетний саженец винограда с мощной корневой системой.
Под высадку виноградной лозы выбираем место, закрытое от северных ветров (стена сарая, дома или забор), солнечное. Почва должна быть с дренажем (не заболоченная низина). Виноград предпочитает расположение рядов с юга на север. Если присутствует хоть небольшой уклон, то высаживайте виноград на южном или юго-западном склонах.
Когда участок абсолютно ровный, а южная стена дома уже занята, то можно построить забор не выше двух метров и ориентировать его с востока на запад. Вам сразу станут понятны секреты урожайности виноградников при монастырях! Можно вместо дощатого забора построить плотный высокий плетень.
1. Если почва под высадку винограда песчаная, то высаживать саженцы нужно в траншеи.
2. Если почва суглинок или глина (эти почвы плохо прогреваются) или участок с неглубокими подпочвенными водами, то виноградари рекомендуют посадку на высокие гряды. Такие гряды в давние времена назывались «творила».
1. Не спешите сажать виноград новых сортов на постоянное место.
Пускай молодые саженцы спокойно растут в школке до появления первых ягодных кистей. Ухаживать за саженцами в школке удобнее. Проще прикрыть от заморозков.
Виноградари из северных областей в большинстве случаев стараются не высаживать молодые саженцы на постоянное место, вместо этого в первое лето высаживают каждый саженец в большую емкость и эти контейнеры прикапывают до половины в грунт школки.
С наступлением холодов контейнеры переносятся в подвальное помещение и зимуют там. В последних числах мая их переваливают из контейнера в грунт.
Такая технология выращивания саженцев винограда позволяет им быстрее развиваться и раньше начать плодоношение.
2. Планируйте устройство виноградника
Сорта столового и винного винограда нужно высаживать отдельно. Схема посадки у них разная.
Столовый виноград высаживается с расстоянием между кустами не меньше полутора метров, а винные сорта – погуще, интервалы между кустами у них 0,8 м. Междурядья делают 2-2,5 метра.
Разделенному на группы винограду, учитывая морозостойкость и сроки созревания ягод, проще обеспечить выращивание и уход в средней полосе.
Будут обрабатываться и укрываться только сорта, которые этого требуют.
3. Привезенные из Европы или из теплых областей привитые саженцы высаживают почти лежа, горизонтально .
Лежа они со временем наращивают собственные корни и адаптируются к новым погодным и температурным условиям.
Не все знают, что винограду свойственна вертикальная полярность. Плодоносящие побеги винограда подвязываются строго горизонтально. Это дает одинаковое развитие всех зеленых молодых побегов.
Знаете ли вы? Если подвязку сделать вертикальной, то хорошо расти будут только побеги из расположенных вверху почек, а растущие ниже отстают в росте.
Метод штамбовой формировки
Первый год саженцу дают прижиться и формируют куст только начиная со второго года жизни , его формирование продолжается на протяжении пяти лет. Когда создана основа скелета куста, необходимость в постоянной формировке отпадает.
В дальнейшем форма поддерживается обрезкой по осени. Осенью на взрослом винограде удаляется 90% одногодичных плетей, вырезаются и плети этого лета, на которых уже вызрели грозди. Еще удаляются все тонкие не плодящие плети.
Формируем виноград по методу Гюйо.
На севере не штамбовая формировка винограда является одной из самых удачных. Это классическая система формировки. Введена она французом Гюйо в XIX веке. Опытный виноградарь Гюйо предложил несложную формировку, при которой виноградные грозди не затенялись лишней зеленой массой и отлично вызревали.
1 год – растет мощная плеть, ее по осени укорачивают, оставляя два глазка выше грунта или выше места прививки. В некоторых случаях оставляются три глазка (на всякий случай).
2 год – из не вырезанных почек растут две одногодичных плети (обычно они вырастают на сильнейшей из одногодичных), их срежем на короткий (или сучок замещения), оставляя 2-3 почки и на длинный.
Длинный
– это плодоносящая лоза будущего года. Осенью из сучков замещения опять сформируется новый сучок и новая плодовая лоза. Длину плодовой лозы регулируют обрезкой, на молоденьком кустике оставляют четыре почки.
А взрослый виноградный куст требует от 6 до 12 почек . В пору вызревания урожая, укорачивая стрелки, можно уменьшать нагруженность на плодоносящий виноград, тем самым ускоряя вызревание гроздей.
3 год – делают горизонтальную подвязку плетей. В такой подвязке из почек лозы вытянутся одногодичные плодовые плети. Их укрепляют ровно вверх, вместе с плетями из сучка замещения, чтобы они быстрее развились.
Когда окончательно потеплеет, лозу плодоношения привязывают параллельно земле к проволоке шпалеры, учитывая полярную вертикальность культуры. Подвязка параллельно земле даст мощный рост одногодичных плодовых плетей из почек-глазков лозы плодоношения.
Обе плети из почек сучка замещения привязывают к шпалерным проволокам вертикально, и они хорошо развиваются. Плети, которые были с урожаем этим летом, удаляем. Все вырезается до самого сучка.
Наличествует только сучок, на котором есть две выросшие летом лозы. Они и пойдут на формировку нового сучка и новой лозы. Весь процесс обрезки повторяется каждый год.
Формируем куст винограда способом "Веер".
В чем отличие веерной формировки винограда от формировки француза Гюйо.
Формировка "веером" предусматривает у винограда не два плодящих рукава, а пять и более. Эти рукава подвязываются веером с направлением побегов вертикально. Длина плодящих рукавов диктует, какую использовать формировку.
Виноградные рукава бывают большими и маленькими, штамбовыми и не штамбовыми, одноярусными и многоэтажными, когда плодовые плети подвязываются друг над другом.
В северных районах охотнее используют такую не штамбовую формировку, иначе "Веер" или "Полувеер". Кусты с такой формировкой удобно укрывать, проще формировать рукава и омолаживать куст обрезкой. Она способствует высоким урожаям.
1. Первые пару лет ухаживаем за виноградом, как и при использовании методики Гюйо.
2. Весна третьего года начинается с формировки рукава. Выращиваем по две лозы на одном рукаве.
3. Трехлетние кусты винограда уже родят, и на растении растут четыре метровых плети. Вот эти плети и обрезают осенью, учитывая длину желаемых рукавов. Минимальная длина обрезанной плети не меньше полуметра. Они подвязываются к нижней перекладине шпалеры веером. Высота подвязки до 50 см от земли.
За лето на всех рукавах вырезаются абсолютно все одногодичные плети, остаются только 2-3 верхних. Они пойдут на последующее создание плодового звена и продолжение виноградных рукавов. Они подвязываются строго вверх на шпалере.
Еще до укрытия виноградника на зиму вся невызревшая лоза и усики вырезаются. Если лоза на кустике хорошо вызревшая, то обкусываем секатором верхнюю плеть на лозу плодоношения, а плеть, находящуюся ниже, укорачиваем секатором на сучок замещения.
В дальнейшем такую формировку делают уже на всех рукавах, делая обрезку верхней лозы на 5-6 глазков на плодовую плеть, а лозу снизу подрезая на 2-3 почки на сучок замещения. Постепенно рукавов становится больше, их численность увеличивается до 7-8.
Если виноградники укрываются сухим материалом на зиму, то такие плодовые рукава будут плодоносить многие годы.
Земля под виноградником хорошо удобряется. Осенью под перекопку в землю виноградника обязательно заделываются удобрения.
На один куст приходится до 10 кг навоза + по 50 г аммиачной селитры и калийной соли + 100 г суперфосфата. Перед цветением и как только начнут спеть ягоды, вместе с поливом вносится жидкое удобрение.
На куст берется 20 г суперфосфата + 10 г аммиачной селитры. Удобрения растворяют в ведре воды. Этим раствором растение поливают под корень или через дренажные канавки.
Виноградник требует постоянного рыхления почвы в рядах и между рядами. За лето виноградари проводят рыхление более 6-7 раз.
Важно! Если химические и органические удобрения вносятся вместе, то их количество уменьшается вполовину.
Полив для молоденьких саженцев винограда необходим. Чтобы вовремя подкормить и полить виноград, можно вкопать у каждого саженца пластиковые бутылки с отрезанным дном. Лучше брать 2- или 5-литровые бутыли и вкапывать их вниз горлышком (без пробки). Такое несложное приспособление упростит уход за виноградом для новичков.
Виноград на садовых участках в средней полосе нашей страны можно встретить всё чаще. Достижения селекционеров и энтузиазм дачников делают своё дело, и южная витаминная ягода «только с грядки» теперь частый гость на столах тех регионов, где раньше и подумать об этом было нельзя. Виноградник на даче требует приложения сил, но непреодолимых трудностей его закладка и уход не представляют.
Для успешного выращивания винограда в условиях средней полосы надо понимать особенности жизни этого южного растения.
Если раньше новичкам в виноградарстве предлагали начать с посадки Лидии или Изабеллы, то сейчас этот совет даже в условиях средней полосы вряд ли можно назвать правильным. Скорее наоборот, вкусом Изабеллы, идущей разве что на вино, можно отвадить от такого интересного занятия. А вырастить многие сорта с очень вкусными ягодами, особенно ранние, немногим сложнее. С этим справится и любой начинающий виноградарь, имеющий элементарные навыки работы в саду.
Изабелла вырастет почти без ухода, но и удовольствия принесёт немного
Самый распространённый способ размножения винограда - из черенков, он вполне реализуем и в условиях средней полосы России. Черенки нарезают с сильных однолетних побегов во время осенней обрезки кустов. Побеги должны иметь толщину не менее 5 мм, длина при осенней нарезке любая: удобно брать по 30–40 см. На каждом должно быть 4–5 хорошо развитых почек. До февраля черенки хранят в погребе или холодильнике в неплотно завязанных полиэтиленовых пакетах при температуре около 0 °С.
В феврале достают черенки и нарезают кусками с 2–3 почками. Верхний срез делают прямым, на 2–3 см выше почки, нижний косым в 1–2 см под почкой. Нарезанные черенки замачивают на пару дней в воде. После этого в нижней части черенков делают несколько продольных царапин для облегчения корнеобразования.
Перед посадкой нарезают черенки так, чтобы на них было три почки, а нижний срез делают косым
Черенки могут быть посажены в любую литровую ёмкость с субстратом, но удобнее всего - в пластмассовые бутылки с отрезанным верхом и дырочками в дне для стока лишней воды. В качестве субстрата подойдёт любой лёгкий грунт (песок с землёй, песок с торфом, сосновые опилки и др.). Черенок сажают так, чтобы на поверхности оставалась одна почка. Поливают розовым раствором перманганата калия и на первое время накрывают полиэтиленовым пакетом.
Ёмкости с черенками помещают в тёплое место (25–28 °С). При появлении первых листочков постепенно приучают черенок к нахождению без пакета. В это время обязательно нужен хороший свет. Ещё через 3–4 недели надо попытаться вытащить черенок из субстрата. Если держится крепко, значит, корни уже есть.
Когда на черенках появилось несколько листьев, возможно, у них уже есть корни, но это надо проверить
Отстоянной водой, дважды подкармливают комплексным удобрением. В остальном главное в уходе - соблюдение температурного и светового режимов. Укоренённый черенок к лету станет готовым к посадке на постоянное место молодым саженцем.
В торговой сети и на рынках чаще продают более взрослые саженцы, которые уже год прожили в открытом грунте и нарастили как надземные побеги, так и хорошую корневую систему. Такие саженцы обычно продают без кома земли, и при покупке надо внимательно следить, чтобы корни были живыми и здоровыми.
Лучшим сроком посадки двухлетних саженцев винограда в средней полосе России является конец апреля. Если они были куплены с открытой корневой системой, а сразу посадить не получается, их надо правильно сохранить. По крайней мере, обернуть в большую мокрую мешковину: так, в мокрой тряпке, они вполне продержатся неделю-полторы. В таком же состоянии саженцы надо и везти на дачу. Если придётся ожидать посадку несколько дней, можно просто прикопать их во влажную землю.
Перед посадкой надо удалить все верхние корни, если они есть, и оставить корни лишь на самой пятке, обрезав и поломанные. Саженцы надо вымочить в течение одного-двух дней в воде, а лучше в слабом растворе мочевины: 1 столовая ложка на ведро воды, поместив в раствор и корни, и лозу. Непосредственно перед посадкой корни обмакивают в болтушку из глины, коровяка и воды.
У саженцев второго года очень мощные корни, но перед посадкой часть тех, что на стволе, лучше удалить
Если речь идёт о посадке выращенного самостоятельно саженца в ёмкости (горшке, бутылке и т. д.), разговор несколько другой. Их сажать придётся только в начале лета, а до этого времени надо успеть закалить, вынося на балкон в не слишком холодные дни. Привезти горшки с саженцами на дачу надо уже в день посадки, а перед посадкой просто хорошо полить.
Виноград можно сажать как на ровных местах, так и на не очень крутых южных и юго-западных склонах. Опасно размещение в низинах и на северных склонах: возможны повреждения плодовых почек поздневесенними заморозками. Виноград растёт на любых почвах, кроме сильно заболоченных мест и участков с близким залеганием грунтовых вод. Для посадки винограда в средней полосе России нужно выбирать самые солнечные участки, хорошо защищённые от ветров, особенно северных.
Хорошими предшественниками для винограда являются все привычные фруктовые деревья. Его нельзя сажать только на том месте, где раньше уже рос виноград, после выкорчёвки виноградных кустов несколько лет следует выращивать на этом месте овощи, цветы или травы. Чаще всего виноград сажают после овощей, но лучше в последний год перед посадкой винограда посеять сидераты - овёс, вику, горчицу.
Рядом с виноградом можно сажать почти всё, а самые любимые его соседи - горох, лук, свёкла, клубника, огурцы, щавель. Не очень любит виноград соседства с помидорами и кукурузой. Конкурирует за воду и питательные вещества хреном.
Неожиданно то, что виноград не терпит соседства с ноготками, растущими даже на расстоянии в 5–6 метров.
Задолго до посадки винограда надо тщательно подготовить почву. Поскольку в условиях средней полосы России виноград сажают почти исключительно весной, делать это надо осенью. Предпосадочная подготовка почвы на дачном участке состоит в перекопке на штык лопаты с одновременным внесением удобрений. Заблаговременно, до посадки, обогащают почву вокруг будущего куста перепревшим навозом, фосфорными и калийными удобрениями. Конечно, их вносят и в посадочную яму.
При перекопке не надо выбрасывать из земли куски кирпичей и мелкие камни: виноград любит каменистые почвы.
В условиях средней полосы России лучше вырыть яму недалеко от любых строений, загораживающих виноград от холодных северных ветров. Яму роют большую: её размеры не меньше 80×80×80 см. Насчёт заполнения ямы есть разные подходы. В условиях средней полосы надо заставить виноград пускать корни как можно глубже, а для этого можно применить небольшую хитрость: к питательному слою с удобрениями сделать корням небольшую преграду. Для этого на дно глубокой ямы слоем в 20–25 см надо уложить хорошо перемешанную смесь из перегноя, дерновой земли, песка и минеральных удобрений. Удобрение можно взять комплексное - например, нитрофоску, граммов 400, а остальные компоненты смеси примерно в равных объёмах. Вторым слоем, сантиметров десять, надо сделать слой из дренажа: щебёнки, битого кирпича, обломков шифера и т. д. Через эту преграду виноград будет пускать свои активные корешки в поисках питательных веществ.
Всё пространство выше дренажа будет при посадке засыпаться почвой, перемешанной с перегноем (примерно 3: 1). На очень кислых почвах в эту смесь можно добавить пару горстей гашёной извести. Сильно удобрять эту почву нельзя - повредятся молодые корешки. Но засыпать почву до посадки саженца винограда не надо. Закапывать саженец в условиях средней полосы России придётся глубоко, ставя его почти на слой дренажа. А предварительно в яму, засыпанную удобрениями и дренажом, можно вылить пару вёдер воды.
Если сажают сразу несколько кустов, надо знать о расстояниях между ними. Для слаборослых сортов минимальное расстояние между кустами в ряду должно быть 1,3–1,5 м, для среднерослых - 1,5–2 м, сильнорослых - от 2 до 3 м.
При посадке нескольких саженцев ямы почти смыкаются в траншею, но для каждого готовится своё посадочное место
Следует сразу договориться, какой саженец у вас в руках. Если это двухлетка с мощными голыми корнями и ещё без листьев, значит, пока ещё ранняя весна. Сажать его в условиях средней полосы надо в апреле. Если же это тот саженец, который ещё в феврале был черенком, вы его дома сами вырастили, и находится он в ёмкости, весь в листьях, то сажать его надо будет только в начале июня. Осенняя посадка винограда в средней полосе возможна, но нежелательна.
Прежде чем сажать виноград в подготовленную яму, надо его примерить. Он должен будет находиться в яме так глубоко, чтобы из земли виднелись лишь 1–2 почки. Поэтому надо насыпать предварительно столько смеси почвы с перегноем, чтобы саженец, поставленный пяткой на дно, выглядывал наружу. Заранее надо вбить кол для подвязки интенсивно растущей лозы, а также кусок прочной дюймовой трубы, через которую первые 1–2 года надо будет поливать саженец до самых корней. Если дождей в регионе выпадает достаточно, а почва лёгкая, водопроницаемая, труба не нужна. Затем насыпают небольшой холмик и сажают виноградный саженец. Если это крепкий саженец с открытой корневой системой, его сажают как обычные кусты: устанавливают на холмик, расправляют корни, яму засыпают и хорошо поливают. Если это совсем молодой саженец, выращенный дома из черенка, надо постараться высадить его с комом земли, осторожно достав из домашней ёмкости. Такой саженец можно сажать повыше: чтобы из земли виднелось несколько листьев.
Саженец, выращенный за весну из черенка, надо высаживать с комом земли, стараясь не повредить его
Если потребовалось пересадить виноградный куст, сделать это довольно сложно, а если кусту больше 5 лет, почти нереально. Более молодые кусты в условиях средней полосы пересаживать можно, но только рано весной. Чем старше куст, тем больший ком земли нужно стараться оставить на корнях. Пересаживаемый куст надо хорошо обрезать, а за несколько дней до выкапывания обильно полить, несмотря на то, что весной влаги в почве ещё достаточно. Обкопать куст следует так, чтобы повредить минимум корней, то есть вырыть круговую траншею далеко от центра куста. Корни, торчащие из оставшегося кома, обрезают. Ком со всех сторон обматывают прочной тряпкой, под дно подкладывают прочный лист любого имеющегося в хозяйстве материала и вынимают ком наружу. На новом месте куст очень хорошо поливают и мульчируют.
Посадив виноград на участке в средней полосе России, надо осознавать, что работы теперь будет немало. Правда, большинство хлопот вполне доступны опытному садоводу, но потребуются и новые знания. Далеко не все могут посещать участок круглогодично, но работа на винограднике есть и зимой. В основном это утеплительные мероприятия: набрасывание снега на укрытые на зиму кусты. А основная работа начинается с приходом весны, в средней полосе - примерно в конце марта.
В это время надо раскрыть укутанные на зиму кусты. По возможности внести основные удобрения, закопав их в неглубокие ямки. В середине апреля лозы уже можно поднять и подвязать к шпалерам. При переходе показаний термометра через 0 можно опрыскать виноград нитрафеном или бордоской жидкостью. В конце апреля подвязать лозы, распределив их по натянутым проволокам. В мае в средней полосе виноград начинает просыпаться, но процессы на нём идут очень быстро: вскоре распускаются почки, появляются листья, начинается цветение. Как только пошёл интенсивный рост молодых побегов, лишние надо сразу выламывать, не дожидаясь, пока они вырастут большими и будут затенять растущие ягоды. В конце мая можно дать кустам жидкую подкормку.
Летом, по мере отрастания, подвязывают новые побеги, удаляют лишние пасынки и грозди. Обязательно надо подкормить кусты во время роста ягод, что удобнее всего делать опрыскиванием листьев растворами комплексных удобрений. Августовские подкормки уже не должны содержать азота. В середине августа поспевает урожай ранних сортов.
Сентябрь - основной месяц сбора винограда. Если урожай оказался очень большим, обязательны внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Если есть признаки заболеваний, а ягоды ещё не собраны, кусты опрыскивают препаратами серы или перманганатом калия. После осенних заморозков и листопада надо выполнить основную обрезку. После обрезки лозы снимают, связывают в пучки и укрывают на зиму. При сухой погоде проводят влагозарядковый полив. Неглубоко перекапывают почву вокруг кустов, внося перепревший навоз.
Удобрения винограду приходится давать систематически, начиная с посадки. Виноград потребляет много калия, поэтому калийные удобрения, лучше всего древесную золу, можно использовать в максимальных дозах. Осенью под виноград закапывают навоз, компост, к которым можно добавить суперфосфат и золу. Весной применяют любые удобрения, в том числе и азотные. А за две-три недели до начала цветения под куст стоит засыпать несколько литровых банок золы, заделать на глубину 10–15 см и хорошо полить.
Летом гораздо удобнее внекорневые подкормки, то есть опрыскивание куста слабыми растворами удобрений. Их проводят в вечернее время. Первая такая подкормка нужна за неделю до цветения. Для неё используют растворы комплексных удобрений (например, нитрофоски). Следующие подкормки - после цветения, а также с началом созревания ягод. Растворы для подкормок надо готовить строго по инструкции на упаковке.
Иногда подкормки совмещают с опрыскиванием бордоской жидкостью для борьбы с болезнями. В случае явного отсутствия болезней лучше в профилактических целях использовать древесную золу. В течение суток её настаивают в воде (литр золы на ведро). После этого процеживают, чтобы не испортить опрыскиватель. Если же виноград явно заболел, надо изучать специальную литературу: здесь без мощных лекарств не обойтись, но лучше до болезней не доводить. Как правило, они появляются только на плохо ухоженном винограднике, где не уделяют должного внимания подкормкам, поливу, неправильно обрезают кусты.
К счастью, в большинстве регионов средней полосы России обычно дефицита дождей не бывает, поэтому в иные годы полив почти не требуется: лишняя вода винограднику ни к чему. Совершенно обязателен полив молодых кустов: в год посадки их поливают несколько раз по 4–5 вёдер на куст, мульчируя после полива перегноем или торфом. Для плодоносящего винограда в случае сухой погоды даже в средней полосе полив требуется сразу после цветения. Но перед цветением или во время него полив недопустим: основная часть цветов от излишней воды может осыпаться. Много воды требуется во время роста ягод, но поливы надо прекратить за месяц до сбора урожая. А в целом корни у винограда проникают глубоко, и, если не было ничего необычного с погодой, в средней полосе России они сами найдут себе воду.
Почти в любую осень даже в средней полосе не помешает влагозарядковый полив. Без него глубоко промерзает почва, заледенелая земля портит корни. Проводят подзимний полив после опадения листьев.
Обрезка винограда - искусство: научиться ему сложнее, чем искусству обрезки яблони или груши, и для этого надо изучить соответствующую литературу. Без знаний подходить к виноградному кусту с секатором нельзя. Разве что вырезать явно поломанные и погибшие побеги. Обрезка может в несколько раз увеличить урожай или, наоборот, свести его к минимуму, и зависит исход от того, насколько умелыми руками она выполнялась. Обрезка не нужна только в первый год после посадки. Первые несколько лет обрезать можно ранней весной, а после вступления в плодоношение - только осенью.
Не вдаваясь в подробности способов формирования кустов, можно рекомендовать без наличия опыта выполнять только прореживающую обрезку: вырезать явно лишние, загущающие куст побеги. Количество их зависит и от сорта винограда: одни сорта более удаются при формировании куста по подобию дерева, у других дают вырасти от основания десятку и больше самостоятельных рукавов. Обрезку выполняют острым секатором, раны ничем не замазывают. Срезы стараются делать под углом около 45 о в 1–2 см над почкой.
Одна из самых простых схем формирования куста
Чтобы облегчить работу по обрезке, надо летом постоянно выламывать лишние зелёные побеги, пока они совсем маленькие. На их выломку куст реагирует почти безболезненно, в отличие от вырезки созревшей лозы. Зелёные побеги удаляют руками, отламывая их от места роста. Не следует проводить выломку только во время цветения.
Правильная обрезка в первые 3–4 года должна быть направлена на получение максимально освещённого куста, позволяющего легко ухаживать за собой и дающего обильный урожай ягод, каждой из которых будет хватать места и солнечных лучей.
В условиях средней полосы нашей страны практически все сорта винограда приходится укрывать на зиму от морозов. Без укрытия смогут существовать только полудикие сорта, которые обычно выращивают ради изгороди да в ряде случаев для приготовления простых вин.
Укрытием на зиму занимаются в конце октября. Перед укрытием проводят тщательную обрезку винограда, удаляя и невызревшие побеги. После первых же слабых заморозков они ломаются, а то и сами отваливаются. Их надо вырезать до здоровых вызревших участков. После этого лозы снимают со шпалер и слегка связывают в пучки так, чтобы легко было уложить на землю. Неплохо будет в это время побелить лозы, особенно нижние части.
Большинство новых сортов, выведенных для средней полосы, выдерживают морозы примерно до -25 о С, поэтому нет смысла сильно укутывать пучки лоз. Тем не менее, многие садоводы в средней полосе роют глубокие траншеи для укладки кустов и засыпают их в траншеях большим слоем земли. В большинстве случаев это явно лишнее. При этом надо позавидовать хорошему хозяину, если он вырыл рядом с виноградом траншею, обил её изнутри досками, укладывает лозы в получившийся короб, накрывает его досками, а доски заваливает еловым лапником. Это идеальный вариант, но он требует времени и старания.
Если энтузиазма поменьше, пучки лоз надо просто покомпактнее уложить, а сверху накрыть листами шифера, фанерой, лапником, толстым слоем сухой листвы и т. д. Главный хранитель тепла для винограда - снег, и укрытие надо придумать так, чтобы оно справилось с морозами до установления мощного снежного покрова. Укутывать старыми одеялами, фуфайками и другими тряпками - плохо: заведутся мыши и сгрызут кору, виноград пропадёт. Еловых иголок мыши не то чтобы боятся, но не очень любят колоться. А ещё лучше положить для них специальное угощение - отраву. Укутывать лозы в полиэтиленовую плёнку, как делают многие дачники, в условиях средней полосы не надо: в отличие от Сибири, здесь морозы чередуются с оттепелями, а выпревание коры во время оттепели ничуть не лучше подмерзания.
Лапник и снег - самое надёжное укрытие в средней полосе
Дачнику в условиях средней полосы России можно рекомендовать только один приём размножения винограда - с помощью черенков, как это было описано в начале настоящей статьи. Гарантия того, что вырастет хороший саженец, при условии строгого выполнения правил близка к 100%. Да и трудности в выращивании саженцев из черенков невелики. Все другие способы размножения либо труднее, либо не приводят к гарантированному успеху. Это такие способы, как:
С семенами слишком много мороки, из отводок саженцы получаются не так быстро и не такие мощные, как из черенков, а прививки на винограде удаются хуже, чем на фруктовых деревьях.
Виноград - по сути, лиана, и для обеспечения нормального существования ему нужны прочные опоры. Правда, в дачных условиях он сам ленится взбираться по опорам, хотя большинство молодых побегов всё же цепляется усиками за подходящие близко к ним сооружения. Вот эти сооружения винограду на участке и надо создавать.
Выращивание на шпалере - основной способ формирования виноградного растения. Это могут быть любые сооружения, состоящие из вертикальных стоек и горизонтальных опор. В последнее время в продаже есть разнообразные сетки с крупными ячейками: как металлические, так и из прочной пластмассы. Они тоже могут служить такими опорами. Но традиционно шпалеры устраивают, вбивая в землю прочные столбы или металлические трубы. У разных сортов винограда куст различной величины. Есть и очень мощные, например, один из новых в средней полосе сортов Фуршетный, для него столбы могут быть и трёхметровыми, но обычно выше 2,5 метра в целях удобства стараются кусты не создавать. Поэтому и столбы должны быть соответствующего размера.
Шпалеры можно сооружать из любого подходящего подручного материала
Между столбами натягивают несколько горизонтальных рядов проволоки. Нижний ярус - на расстоянии 50 см от земли, последующие - через каждые 30–50 см. Весной подвязывают перезимовавшие лозы горизонтально к нижней проволоке. Отрастающие летом мощные зелёные побеги подвязывают вертикально, одновременно выламывая ненужные. Оставляют 20–30 побегов на взрослый куст, в зависимости от сорта, иногда даже до 50. Вовремя следят как за количеством побегов, так и за массой будущего урожая, удаляя и лишние кисти.
С появлением морозоустойчивых сортов винограда тепличное выращивание потихоньку уходит в прошлое, но применяется всё ещё часто, в том числе и в условиях средней полосы России. Конечно, виноград не помидоры, и устройство теплиц для такого крупного растения требует немалых капиталовложений, но когда хочется урожая пораньше, идут и на такое: большинство сортов созревает в теплице на две-три недели раньше.
Устройство теплиц требует денег и в средней полосе подходит скорее для промышленного выращивания винограда
Сажают кусты в теплице чаще, чем в открытом грунте: через 1–1,5 метра. Теплица защищает виноград от града, ненужных дождей, небольших морозов. Речь, конечно, о необогреваемом варианте. В теплице за сезон виноград поливают не менее трёх раз, сочетая полив с подкормками. Прекращают поливать за месяц до сора урожая, но проводят и подзимний полив.
Летом приходится проветривать теплицу, следить за влажностью воздуха. Укрытие на зиму обязательно и в теплице.
Преимущества тепличного выращивания винограда:
Недостатки:
Тепличный виноград, конечно, тоже полезен, но если вспомнить, как мы ждём летний огурчик с грядки, хотя всю зиму в магазинах продаются тепличные… Вот примерно так и с любыми фруктами-овощами.
В средней полосе можно выращивать виноград даже в бочках, располагая их на застеклённой лоджии. Выращивать в бочках на садовых участках вряд ли стоит, хотя так делают в северных районах. В средней полосе климат вполне благоприятен для выращивания винограда и «без выкрутас». А в бочках… Бочка должна быть литров на 250. На дно помещают дренаж, затем плодородный грунт. Лозу выращивают не более чем на 10 почек, то есть урожай получают небольшой. При выращивании на дачных участках бочки на зиму вместе с лозами прикапывают в открытом грунте, а рано весной заносят в теплицу, где держат вплоть до завязывания ягод. В начале лета выносят виноград на огород и ставят в самое солнечное место. В бочках виноград может расти до 8–10 лет.
Если нет места для размещения огромной бочки, можно попытаться использовать меньшие по размеру контейнеры из пластмассы: литров на 50. А можно просто взять обычный полиэтиленовый мешок размерами 50 х 50 х 50 см. В него можно посадить в плодородную землю черенок и провести весь путь до получения урожая. Конечно, ягоды можно будет лишь попробовать. Максимум - собрать ещё один небольшой урожай, но после этого растению элементарно начнёт не хватать почвы, и его придётся пересадить в землю (открытый грунт или теплицу), разрезав контейнер.
В последнее десятилетие родилось такое понятие, как «Смоленская гряда». Технология, разработанная в Смоленской области, позволяет выращивать прекрасные урожаи высококачественного винограда, ничуть не уступающего по сахаристости большинству южных ягод. Суть технологии состоит в посадке на высокие гряды. Она позволяет слоям почвы, непосредственно прилегающим к корням, весной быстро прогреваться, а осенью, когда кустам надо уходить на зимовку, – остывать.
Смоленский изобретатель Юрий Чугуев у своей грядки
В результате посадки на высокие гряды ягоды вызревают на месяц раньше, чем при посадках привычным способом. При такой технологии проще ухаживать за кустами. Склоны гряд делают пологими, и снег ровно и надёжно укрывает их зимой. От случайного подмерзания в особо суровые зимы гряды накрывают гофрокартоном.
Все основные операции с виноградом выполняют чуточку иначе в сравнении с обычной технологией. Так, сдвинуты сроки заготовки черенков и технология их укоренения. На вторую зиму совсем молодые саженцы пересаживают в контейнеры и выдерживают зиму при невысокой положительной температуре. Высаживают в гряды из контейнеров уже вполне самостоятельные растения, которые ещё через год уже дают первые ягоды.
Смоленская технология весьма интересна, и желающие воспользоваться ей, несомненно, найдутся. Подробное описание нетрудно найти на просторах интернета.
Термин «выращивание винограда на длинной лозе» означает лишь способ посадки винограда. Затем развивается обычный куст, ухаживают за которым путём формирования на шпалере. Высаживание обычных черенков в средней полосе у неопытных дачников не всегда удаётся, и в таком случае можно попробовать другой способ посадки. Для него на самом деле нужна длинная лоза: отрезок молодого побега длиной до двух метров. Этот побег отрезают осенью, на сутки замачивают, а затем закапывают в посадочную яму, свернув его в яме спиралью и выпустив из ямы только 1–2 почки. Засыпают землёй, поливают и оставляют на зиму, укрыв лапником или спанбондом.
Часто на длинной лозе образуются более мощные корни, но обязательно требуется поливная труба, закопанная в яму: вода ведь нужна нижним частям лозы, откуда и будут образовываться корни.
Кроме обычного съедобного винограда, многие садоводы сажают на участках декоративные разновидности этой лианы просто для украшения сада. Да и культурные сорта винограда не всегда выращивают в виде привычной лианы.
Девичий виноград - декоративная лиана, используется в основном для украшения участка, поскольку очень быстро обвивает красивыми побегами и листьями все предоставленные ему опоры. Весной и летом его листья тёмно-зелёные, осенью - красные. Вьющиеся побеги цепляются за любые возможные преграды, могут вырастать в высоту до 20 м. Тёмно-синие мелкие ягоды совершенно несъедобны.
Девичий виноград используется для украшения участка
Девичий виноград может расти где угодно, и в условиях средней полосы никаких препятствий к его выращиванию не существует. Наоборот, часто становится весьма мешающим на участке, поэтому надо сначала решить, где его сажать. Он может повреждать многие сооружения, встретившиеся на его пути.
Выращиваться может из саженцев, но прекрасно размножается и самосевом, по сути дела, являясь почти сорняком. Ухода требует только в первые годы: несколько поливов и рыхление вокруг молодых кустов. Потом - только обрезка мешающих побегов. Совершенно морозоустойчив и не требует никакого укрытия на зиму. Устойчив к большинству болезней и вредителей.
В штамбовой форме, то есть в форме дерева, в средней полосе России можно формировать только самые зимостойкие сорта, которые не укрываются на зиму. Формировка штамба у деревьев происходит естественным путём, а в случае винограда её нужно осуществлять правильной обрезкой. Высота штамба может быть от полуметра до двух метров.
Виноградное дерево удобно обслуживать, но трудно укрыть на зиму
Формирование штамбового винограда занимает несколько лет и выполняется строго по правилам, которые можно найти в специальной литературе. Штамбовая культура позволяет на треть увеличить общее количество ягод с растения. Облегчается и уход, а некоторые операции и вовсе становятся ненужными. Но урожай на штамбовом винограде несколько запаздывает по сравнению с обычной формой куста. Кроме того, нужны более прочные опоры. Главное же ограничение всё-таки состоит в том, что штамбовый виноград невозможно укрыть на зиму, и поэтому такая форма более предпочтительна для южных регионов.
Выращивание винограда в средней полосе России становится обычным делом. Климат большинства областей вполне подходит для созревания многих сортов винограда, а уход за ним лишь немногим сложнее, чем в виноградарских регионах страны. Желание, старание и некоторые новые знания позволят выращивать южные ягоды на любом дачном участке.
Огромное количество сортов винограда доступных каждому виноградарю делает непростым выбор даже для опытного садовода, что нельзя сказать о новичках в выборе сорта и способов агротехники возделывания. Виноград можно классифицировать по: устойчивости к морозу; созреванию урожая; плодородности и урожайности; периоду от распускания почек до созревания плодов.
В средней полосе России лучше выращивать ранний или сверхранний виноград
Все характеристики имеют огромное значение для посадки и выращивания виноградной лозы в средней полосе России. Для этого географического региона лучше выбирать виноград с ранними или сверхранними сроками созревания ягод (до 130 дней).
Глобальное потепление вызывает изменения в географии мирового производства вина, путем перемещения дальше на восток и на север. Когда погода уже несколько лет подряд портит сбор урожая в традиционных мекках виноделия: на Сицилии виноград сожгла жара, во французской провинции Борда – виноградники косит град и затопляют дожди, урожай начинают собирать в тех регионах, где раньше виноградники не могли расти по климатическим причинам – средние широты России, даже Север, Великобритания, Китай, Литва, Латвия, север Беларуси. В средней полосе России фруктов собрали в два раза больше, чем год назад.
Изменение климата позволяет выращивать виноград практически в любом месте, даже на крайнем севере, — так говорит известный виноградарь и винодел Дженсис Робинсон, он же мастер вина и автор атласов вина. На юге и западе страны виноградники растут быстрее, чем описано в учебниках. Так как погода в прошлом году порадовала, ликер, сделанный из винограда, выращенного в средней полосе, не отличался по качеству от французского или немецкого.
Вина, сделанные из винограда, выращенного в средней полосе трудно сравнивать с классикой, потому что здесь другие условия, и в основном растут другие сорта, но сорта вина с семьей Vitis Vinifera-Шардоне, Рислинг, Пино Нуар довольно часто поддерживают экспрессию сорта и все важные для ее стандартов вкусовые качества.
Пино Нуар — популярный сорт красного винограда
Виноградарство обычно ассоциируется с Молдавией и Краснодарским краем, Италией и Испанией. Мало кто знает, что и средних широтах, есть много гектаров, на которых выращивают виноград.
Основанием для выращивания этих растений является выбор соответствующего сорта винограда. Уже на третий год, новые сорта порадуют своих виноградарей плодами, которые успевают созревать за сравнительно короткий теплый период. Виноградные лозы сравнительно не требовательны к наличию влаги, так как их корневая система уходит на 1-1,5 глубоко в землю. Самым важным требованием, для роста и плодоношения кустарника в средних широтах России – это морозоустойчивость сорта и правильный уход за ним, а также укрытие на зиму.
Можно выбрать десертный или тот, из которого можно сделать вино и сок. Следует помнить, что сорт для хорошего качества вино не всегда очень вкусный . Даже наоборот – вино, изготовленное из десертных сортов, не удовлетворяет своими качествами и букетом настоящих знатоков.
Среди огромной разновидности сортов, хорошо приживаются и плодоносят: Кодрянка, Алешенькин, Аякс, Мускат Цихмистренко, Восторг, Янтарь Самарский или с темно-синими фруктами и с мускатным вкусом (Мускат Блу), памяти Домбковской, Башкирский, Брат Восторга, Фиолетовый ранний, красный виноград Александр, Ризамат, а также:
Лучший из всех выращиваемых в холодных климатических условиях сортов, из которого можно производить вино. Получается оно высокого качества. Рондо созревает в первых числах сентября, его брат близнец Рондо – Регент, в конце. Содержание сахара около 20% — оптимальное для производства вина.
Лучший из всех выращиваемых в холодных климатических условиях — сорт Рондо
Среднеранний сорт, зимостойкий. Кустарник красивый, компактный, с густой листвой. Ягоды немного скругленной формы, красные, блестящие, кисловатые на вкус. Мякоть плотная, оранжево-красного цвета, сочная, кисло-сладкая. Урожайность 110–120 кг с сотки. Вес ягоды 13 грамм. Устойчив к грибковым заболеваниям, применяется в сыром виде, для приготовления соков и вина. В плодах содержится 10,7% сухого вещества, 5,8% сахаров, 1, 4% кислот, 30 мг аскорбиновой кислоты.
Виноградные саженцы прошли испытание в районах, где температура опускается до минус 28 градусов. Леон Миллот гибрид французско- американский, с интенсивным ростом побегов. Грозди винограда вытянутой пирамидальной формы, среднего размера. Ягоды темно-синие, небольшие. Сорт относится к средне – ранним. Ягоды созревают рано, в третьей декаде декабря. Производимые из этого сорта вина, с каждым годом приобретают больше признание на национальных и международных конкурсах вин.
Также французско-американский гибрид. По внешнему виду очень похож на Леон Миллот. Сорт хорошо выдерживает перепады температуры до минус 30 градусов. Имеет высокую устойчивость к грибковым заболеваниям. Ягоды маленькие, темно-синие. Созревают плоды во второй декаде сентября. Лоза быстрорастущая. НА основе винограда Маршал Фок производят вина коричневато-красного цвета, насыщенного вкуса с достаточным содержанием органических кислот.
Сорт относится к сортам морозоустойчивым с ранним сроком созревания. Листва густая, крона раскидистая. Ягоды среднего размера, весом 6-8 грамм. Мякоть плотная, кожица съедобная, вкус кисло-сладкий. С 10 метров квадратных урожайность достигает 90 кг. Сорт пригоден для термической обработки и для употребления в свежем виде.
Павловчанка — морозоустойчивый сорт с ранним сроком созревания
Сорт способен выдержать температуру до минус 30 градусов. Принадлежит к сортам со средним сроком созревания. Кустарник среднерослый, компактный. Цветоносы, расположенные выше ажурных листьев, прочные, неполегающие. Вес ягод 40–50г, темно-красного цвета, округло-конической формы с плотной мякотью. Сорт универсальный, высокоурожайный: 150-170 кг с одной сотки. Устойчив в грибным заболеваниям.
Сорт белого винограда, венгерский гибрид, раннего срока созревания (в конце августа). Грозди правильной конической формы, ягоды среднего размера, шаровидные с желтоватым оттенком. Употребляется в сыром виде, в виде соков и для винодельческой промышленности. Высокая сопротивляемость к грибным заболеваниями и выдерживает температуру до -25 градусов.
Виноград темно-синего цвета, родом из Германии. Срок созревания с 20 по 30 сентября. Размер ягод – средний. Среднеурожайный сорт. Имеет среднюю устойчивость к грибковым заболеваниям. Древесные стебли этого сорта могут выдерживать температуру до минус 25 градусов. Саженцы данного винограда выращивают на собственных корнях.
Гибрид белого винограда, происходящий из Германии. Раннеспелый сорт (первая половина сентября). Характеризуется средним размером плодов янтарно- желтого цвета (особенно, когда они полностью созревшие), сахаристостью (до 28%), что редко встречается среди сортов, наиболее часто выращиваемых в средней полосе России. Кусты Соляриса характеризуются плодовитостью и хорошей устойчивостью к болезням, характерным для виноградной лозы. Древесные стебли выдерживают температуру до минус 23 градусов. Прищепы растут и развиваются на собственных подвоях.
Раннеспелый сорт белого винограда -Солярис
Это сравнительно новый штамм винограда. Характеризуется ярким цветом ягод, используется для производства белого вина. Некоторые виноделы, живущие в средней полосе России, используют даже непривитые саженцы. Высокая сопротивляемость болезням и ранний срок созревания сделали сорт любимым среди огородников.
Штамм показывает почти рекордные границы устойчивости к морозу, до минус 35 градусов. Если температура опустится ниже этого предела, лоза не станет приносить плоды.
Селекционера изначально предназначали виноград для виноделия. Желтоватые и сферические грозди среднего размера Адалмина не демонстрирует ярко выраженный вкус, но у ягод довольно тонкий и сладкий аромат.
Вина, изготовленные с использованием винограда Адалмина отличаются свежим вкусом и оттенками цитруса, зеленого яблока и дыни, ощущается аромат спелых ягод и груш. Можно сравнить вино с французским Muskadet, uskadet-Sèvre et Maine sur lie). Вино идеально подходит к морепродуктам.
Лоза выведена американским селекционером Элмер Свенсоном, ему принадлежат и другие сорта с высокой морозоустойчивостью (Санкт-Пепин, Кей Грей, Свенсон красный, Миннесота 78, Брианна, Лорелея Делиз и др.).
Разведение винограда Адалмина связано с относительно небольшим риском, учитывая его устойчивость к морозу.
Выбирая саженцы этих растений, следует обратить внимание на параметры:
Сажают саженец так, чтобы над поверхностью земли находилось 3 см. Холмик земли возле саженца весною- 5 см, осенью – 30 см.
Саженец для посадки должен выглядеть здоровым и крепким
Как и в других регионах России, посадку в средней полосе проводят весной и осенью. Весной до распускания почек, но только после того, как установится теплая погода, и почва прогреется до +10-12 градусов на глубину 25-30 см. Осенью, посадка производится до наступления первых заморозков. Посадка весенняя предпочтительно, так как саженец за теплый период успевает хорошо укорениться и адаптироваться к новому месту жительства. Большую роль играет также в последующей урожайности и здоровье виноградной лозы качественные саженцы, а также правильный выбор сорта.
Лучше всего выбирать сорта, адаптированные к местным условиям, отличающиеся своей морозоустойчивостью, устойчивостью к заболеваниям и неприхотливостью к условиям районирования (Лидия, Изабелла). Можно выращивать и сорта, предназначенные для южных регионов, но для этого необходимо построить виноградной лозе стационарное укрытие и обеспечить достаточным количеством света, а также позаботиться о дополнительном утеплении на случай зимних морозов.
Сорта современной селекции позволяют выращивать крупноплодные грозди даже в средней полосе, вкус и качество ягод которых не уступает заморским.
Осенняя посадка винограда в подготовленную яму
Постарайтесь для приобретенного саженца выбрать солнечное и защищенное от ветров место. Лоза не любит соседство с деревьями и кустарниками. Лучше всего, если это будет:
Через стеклянные бутылки тёплый воздух проникнет к корням, дополнительно прогревая их
Виноград является одной из самых древних культур, которую люди выращивают с момента начала развития земледелия. О полезных свойствах вкусных плодов и их влиянии на пищеварительную, нервную, кровеносную системы и на весь организм в целом известно давно. Ценные ягоды использовали для еды, приготовления лечебных снадобий и вина.
Секреты выращивания винограда уходят корнями в далекое прошлое. До недавнего времени считалось, что ”ягоды жизни”, как и любое теплолюбивое растение, можно выращивать только в южных районах с обилием солнца, продолжительным летом и стабильными положительными температурами. Однако благодаря научным исследованиям и опытам по селекции были выведены гибридные сорта, устойчивые к холодному климату. Выращивание винограда в средней полосе России стало возможным в результате открытия селекционером Мичуриным морозостойких сортов с ранним сроком созревания. Полученные гибриды Амурский и Байтур пользуются популярностью у садоводов и по сей день.
Виноград в средней полосе должен обладать коротким периодом от начала образования почек до окончательного формирования спелых ягод. В условиях непредсказуемого и короткого лета кусту нужно успеть окрепнуть и набраться сил для зимнего периода. Посаженный виноград в средней полосе России должен дать урожай к концу лета, так как существует риск наступления ранних осенних заморозков. Оптимальным сроком созревания является от 85 до 125 дней, это позволяет собрать полноценный урожай в конце августа, при условии, что выращиваемый виноград был посажен весной, а почки начали распускаться в конце апреля или начале мая. При коротком, недостаточно солнечном и теплом лете культивирование сортов со средним сроком созревания около 145 дней может не оправдать вложенных усилий. Ягоды не успеют созреть и набрать необходимый уровень сахаристости.
Рекомендуется убрать грозди в начале сентября для всех ранних видов, кроме технических сортов винограда. Если этого не сделать вовремя, куст с висящими гроздями не успеет одеревенеть и подготовиться к зимовке. Не вызревшие побеги не смогут выдержать легких морозов, даже если их хорошо укрывать.
Если вы не боитесь сложностей и все-таки приняли решение выращивать виноград в средней полосе, тогда прочтите информацию на нашем сайте, где вы найдете пошаговую инструкцию о том, как выращивать виноград и какие сорта выбрать.
Выращивание винограда в средней полосе для начинающих и опытных садоводов не составит особого труда. Сажать и ухаживать за растением несложно, главное следить за формированием винограда, вовремя проводить обрезку, удобрять, поливать и укрывать на зиму.
Выбор правильного места для посадки уже является половиной успеха. Виноград хорошо себя чувствует в местности с обилием солнца, тепла и отсутствия сквозняков. Поэтому идеальным выбором станет южная сторона участка или юго-западный и юго-восточный склон, защищенный от холодных ветров. Если вы находитесь в условиях сурового климата, отдайте предпочтение месту у южной стены здания или глухого забора. Это защитит кусты от холода и ветра.
Подготовку почвы проводят в случае неблагоприятного для посадки грунта. Виноград не прихотлив к почвам, но он не любит заболоченных и излишне влажных почв, способных вызвать загнивание корней. Выберите место с низким уровнем грунтовых вод или возвышенность. Если такой возможности нет, необходимо провести дренажную систему.
Показатели кислотности почвы должны приближаться к нейтральным. В противном случае ее снижают, внося около 200 грамм извести на каждый квадратный метр грунта. Процедуру проводят за 2 – 3 недели до начала посадки и глубоко перекапывают землю. Если почва не достаточно плодородна, вносят по ведру органических удобрений, смешенных с минеральными на каждый квадратный метр.
Установка шпалер является обязательной процедурой до посадки винограда. Это защитит лозу от провисания, сохранит силы куста, обеспечит равномерное освещение и необходимую тень, а также облегчит процесс ухода за растением и сборки урожая. представляют собой деревянные, бетонные или металлические столбы, расположенные на расстоянии около 3 метров друг от друга, между которыми натянуты несколько горизонтальных рядов проволоки. Нижний трос устанавливают на расстоянии 40 см выше уровня земли, остальные через каждые 30 см. Глубина заложения опор составляет около 60 см, а высота до 3.5 метров.
Выбор времени для высадки зависит от климатических условий вашей местности. Виноград для средней полосы рекомендуется высаживать весной до появления первых листьев. Одревесневшие черенки сажают в середине апреля до конца мая, а молодые – в начале июня. Можно проводить и осеннюю посадку в период с 20 сентября по 10 октября при условии, что саженцы хорошо укроют на зиму. Считается, что так они скорее адаптируются к холодам и легче перенесут зимовку.
Перед посадкой саженцев в открытый грунт вымочите их в течение двух суток в растворе гумата или обычной воде для того, чтобы образовалось большое количество корешков. Так куст быстрее приживется и легче произойдет процесс укоренения. Самый подходящий период для опускания саженца в ямку наступает весной после окончательной установки положительных температур воздуха. нужно так, чтобы их верхняя часть находилась над поверхностью грунта. После опускания саженцев в ямку, все засыпается землей и обильно поливается водой. Для более длительной сохранности влаги проводят мульчирование почвы трех сантиметровым слоем перегноя или навоза. Процесс посадки винограда средней полосы, видео которого выставлено на нашем сайте, несложен и вполне доступен даже начинающим виноградарям.
Обрезка винограда является важным и обязательным мероприятием при возделывании культуры. Задача процесса состоит в удалении второстепенных побегов и лишних почек. Формировка винограда проводится для того, чтобы получить крепкий и развитый куст, способный выдержать морозы и дать богатый урожай. Обрезку делают весной и осенью на каждые 5 – 7 почек. Слабые и поврежденные пасынки удаляются сразу.
Выращенный куст необходимо укрыть, чтобы защитить плодоносящие почки от морозов и не навредить урожаю. Укрытие винограда на зиму в средней полосе проводят поздней осенью, перед наступлением заморозков. При этом лозу снимают со шпалер, подрезают, подвязывают, укладывают на землю и укрывают. В качестве материала для покрытия культуры используют лапник, сугрил, рубероид либо деревянные щиты. Иногда достаточно слоя земли или снега.
Полив кустов проводится около 5 раз в сезон. Важно не переборщить с водой, так как культура не любит большое количество влаги. Иногда устанавливают капельную оросительную систему, которую используют и для внесения удобрений. Лучше всего для полива использовать теплую отстоявшуюся воду. После этого почву необходимо взрыхлить.
Обязательна, так как на формирование гроздей куст расходует большое количество питательных веществ, которые периодически нужно возвращать. За сезон проводят не более 3 процедур по внесению минеральных удобрений, а осенью раз в два года вносят органические в виде навоза и перегноя.
В целях профилактики от грибковых болезней проводится весной до начала процесса вегетации. Самыми страшными заболеваниями является милдью, оидиум и серая гниль.
Своевременное удаление сорняков, поврежденных листьев и побегов обязательно. Прореживание кустов рекомендуют проводить для того, чтобы обеспечить равномерный доступ к растению солнечных лучей и защитить от загнивания и затененности.
Установка средств дополнительной защиты от холодных ветров осуществляется с северной стороны участка. Деревянные экраны высотой до метра обшиваются металлом и окрашиваются в темные цвета. Такой надежный щит не только защитит культуру, но и, нагреваясь на солнце, создаст определенный микроклимат, необходимый в условиях непродолжительного и холодного лета.
Устройство своеобразной солнечной батареи, способной прогреть грунт глубиной до 30 см. Для этого на расстоянии около 25 см от саженцев выкапывают канавку, куда плотно друг к другу устанавливают стеклянные бутылки, засыпанные землей таким образом, чтобы на поверхности осталось 5 см.
Сегодня существует большое количество гибридных видов, выведенных учеными со всего мира. На нашем сайте вы найдете некоторые лучшие сорта винограда для средней полосы России.
К техническим сортам, пригодным для выращивания в средней полосе можно отнести сорт винограда Бианка и виноград Регент.
Также для выращивания в этом регионе подойдут морозостойкие сорта с ранним сроком созревания.
Обилие винограда, выращивание и уход в средней полосе за которым вполне возможен, позволяет каждому садоводу насладиться полезной ягодой в личных целях и промышленных масштабах. Вырастить культуру на своей даче можно самому, так как уход за виноградом в средней полосе не требует дополнительной подготовки. Помимо столовых, существуют и винные сорта винограда, что позволяет употреблять ягоды в свежем виде, варить компоты, варенья, сушить, делать изюм и вино. Теперь и вы знаете, как посадить виноград и сможете украсить свой участок и стол ценной культурой.
Виноград - прекрасный дар природы. Его сочные и сладкие ягоды - ценнейший продукт питания, в котором находятся жизненно важные для человека вещества и витамины, к тому же это незаменимое сырье для получения вин с отличными вкусовыми качествами.
Вот почему виноград так любят садоводы-любители и, несмотря на сложности разведения и ухода, получают хорошие урожаи в условиях средней полосы России.
Черенки заготавливают перед укрытием винограда на зиму во время обрезки. Для черенков подходят однолетние высокоурожайные побеги. Для заготовки черенков берут среднюю или нижнюю часть побега винограда толщиной 6-10 мм с хорошо сформированными глазками. Черенок очищают от листьев, удаляют верхушку и делят на отрезки 30-40 см. Верхний срез должен быть на 2-3 см выше верхнего глазка, нижний делают сразу под глазком. Сразу после этого для защиты от плесени черенки помещают на два-три часа в 5% раствор железного купороса. Затем черенки связывают в пучки и укладывают на хранение. Для хранения черенков подходят прохладные помещения с температурой воздуха 1-5°С. Пучки с черенками обматывают влажной мешковиной, упаковывают в полиэтиленовые пакеты и плотно завязывают.
Для укоренения в конце января-феврале черенки помещают во влажные хвойные опилки, которые регулярно увлажняют при подсыхании. Недели через три, когда появляются корни, черенки пересаживают в ящики со смесью торфа, компоста и песка, взятых в равных количествах, и ставят на окно, периодически поливают и подкармливают комплексными удобрениями, а в начале мая высаживают в открытый грунт.
Место и почву для посадки винограда лучше подготовить осенью: хорошо перекопать и внести органику - навоз или компост (приблизительно 1 ведро на 1кв. метр).
Для винограда не пригодны сильно увлажненные участки, с глинистой низинной почвой и грунтовыми водами, которые находятся ближе полутора метров, а также солончаки. Благоприятны для винограда питательные, хорошо влагопроницаемые почвы, суглинистые и обыкновенные черноземы.
Виноград - светолюбивая культура, это нужно учесть при выборе места. При недостатке света снижаются вкусовые качества и количество урожая. Поэтому для посадки винограда подходят хорошо освещенные места. Особое внимание нужно уделить выбору сорта винограда. Для открытого грунта в условиях средней полосы России пригодны сорта раннего и сверхраннего срока созревания (Алешенькин, Черный сладкий, Лидия и др.).
Сажать виноград лучше всего весной, когда минует угроза весенних заморозков. При посадке молодых саженцев, растение извлекают из емкости, стараясь не нарушать ком земли, устанавливают в ямку на месте посадки, обильно поливают, мульчируют торфом. После посадки виноград поливают каждые 2-3 дня, потом реже.
Виноград развивает длинные высокие стебли-лозы. Из почек основной лозы отрастают новые плети. Сильное разрастание куста затрудняет уход за ним и уменьшает плодоношение. Поэтому лозу нужно формировать. Лоза должна состоять из одной или нескольких веток, растущих прямо из земли, эти ветки расходятся по шпалере в разные стороны так, чтобы не мешали друг другу. Виноградный куст после подвязки его к шпалере имеет форму веера. Если лоза расходится, но ветки мешают друг другу, нужно выбрать самые удачные, остальные удалить.
Основная лоза в высоту должна быть около метра, а виноградный куст с плетями, на которых вызревают кисти, - не более полутора метров в высоту. За состоянием куста нужно следить: после зимы засохшие и заплесневевшие ветки нужно обрезать, а после созревания кистей винограда плети-первогодки обрезаются совсем или прищипываются (если кусту есть куда разрастись). Плети, отрастающие от земли нужно сохранить, прищипывая и заводя под шпалеру - они будущая замена.
Если так ухаживать за лозой, то на ней будут хорошо и в большом количестве созревать кисти винограда на протяжении нескольких лет.
Цель ежегодной обрезки - созревание большего количества кистей, которые образуются из отцветших соцветий и сохранение выбранной формы куста.
К обрезке приступают, когда полностью вызревают части куста и закончится его вегетация. Внешним показателем наступления такого момента служит листопад, обычно это происходит в конце октября.
В условиях средней полосы России обрезку рекомендуют проводить в два этапа: осенью, перед укрытием кустов, и весной, после их открытия. Осенью обрезают невызревшую, имеющую зеленую окраску часть побегов. Весной удаляются подмерзшие и заплеснувшие побеги. Одновременно решается вопрос длине обрезки винограда.
Установление правильного соотношения между ростовыми процессами и плодоношением и определение нормальной нагрузки у винограда являются основными моментами, которые нужно иметь в виду при обрезке. Нагрузка должна быть соразмерна силе куста. Ее можно определить по состоянию прошлогоднего прироста. Если в прошлом году оставлено лишнее количество глазков (произошла перегрузка), то побеги будут тонкими и короткими. Если оставлено менее, чем позволяет сила куста, то побеги будут слишком толстыми. Наличие нормальных побегов (6-12 мм в диаметре) свидетельствует о правильно выбранной в предыдущем году нагрузке, и ее нужно повторить при следующей обрезке.
Обрезка бывает короткой - на однолетнем побеге оставляют 2-4 глазка, длинной - оставляют 5 глазков, смешанной - выделяют плодовое зерно.
При выборе длины обрезки смотрят на особенности роста и развития винограда. В среднем на каждый миллиметр диаметра побега оставляют 1,1 глазка, т.е., если диаметр равен 10 мм, то побег обрезают на 11 глазков.
Правильный уход за виноградом первое время после посадки очень важен для развития кустов и получения первого урожая. Агротехническому воздействию подлежат почва и сами растения. Уход за почвой заключается в удобрении, орошении, борьбе с сорняками.
Рыхлить почву следует по мере уплотнения верхних слоев после летних дождей и полива, особенно важен полив в засушливых районах Поволжья. Полив производят в поливные борозды или непосредственно в лунки. Число поливов обуславливается состоянием погоды.
Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно благоприятны фосфорные и калийные. Фосфор влияет на закладку и формирование плодовых почек и на накопление сахара в ягодах. А калий повышает иммунитет и способствует росту. Кальций повышает урожайность и сахаристость. Азот влияет на рост и ветвистость, но подкормку азотом нужно закончить к середине лета, так как более поздняя подкормка может вызвать затяжной рост и недостаточное вызревание и к зиме.
Развивающиеся лозы привязывают к поставленным колышкам, чтобы придать им вертикальное положение. На кусте в первый год роста оставляют по три побега, остальные по мере их появления удаляют.
Последней осенней работой является закрывание винограда на зиму. Перед закрытием кусты обрезают, оставляя вызревшие лозы длиной до 100 см. Обрезанные лозы осторожно пригибают к земле и укрывают землей с середины междурядий. Укрытие следует производить после первых заморозков. Зимой на винограднике проводят снегозадержание.
