Сайдинг – популярный для облицовки фасадов материал. Практичный домовладелец выбирает именно этот вид отделки внешних стен дома. Сайдинг имеет массу неоспоримых достоинств. В их числе презентабельный внешний вид панелей и простота их монтажа.
Рынок предлагает два типа сайдинга: виниловый и металлический. Принципиальных отличий в монтаже этих материалов нет. Но есть существенная разница в характеристиках.
Виниловый значительно более подвержен воздействию температуры окружающей среды. При нагреве он расширяется, при охлаждении сжимается. Эта особенность учтена в технологии производства панелей: они сконструированы таким образом, что при монтаже остается необходимый для компенсации расширения и сжатия ламелей демпферный зазор.
Виниловый сайдинг обладает значительно более низкой морозостойкостью, чем металлический. Поэтому при длительном воздействии низких температур становится хрупким. Эту особенность винила необходимо учитывать тем домовладельцам, которые проживают в регионах с суровым климатом. При ударе по хрупкой замерзшей виниловой ламели на ней непременно появятся трещины.
В отличие от металлических, пластиковые панели не обладают огнестойкостью. Но их можно использовать в качестве дополнительного утепления фасада.
В последние годы появилась модернизированная разновидность винилового сайдинга, которая более устойчива к воздействию ультрафиолета (не теряет насыщенность своего цвета от солнечных лучей) и обладает более низким коэффициентом теплового расширения. Это сайдинг «под оцилиндрованное бревно». Он выглядит более привлекательно, чем плоские панели, которыми обшиты киоски и производственные здания. Поэтому способен сделать фасад жилого дома уютным и эффектным.
Отличается широкой цветовой гаммой, но значительно реже используется для облицовки частных домов.
Причин тому несколько:
Для того чтобы облицовка деревянного дома виниловым или металлическим сайдингом была выполнена максимально качественно, одновременно с панелями приобретают доборные элементы, которые требуются для отделки оконных и дверных проемов, фронтонов, откосов, Это такие элементы, как:
Для обшивки деревянного дома сайдингом нет смысла закупать полный комплект доборных элементов. В выборе их типа и количества ориентируются на архитектурные и конструктивные особенности здания. Но стартовые и финишные планки требуются всегда, независимо ни от чего. Набор панелей начинают с установки стартовой планки и завершают монтажом финишной.
От того, насколько качественно будет выстроена обрешетка, зависит внешний вид облицовки дома. Смонтированный по всем правилам каркас способен скрыть любые огрехи и неровности стен и фронтонов здания. Обрешетка является тем основанием, к которому крепятся полотна отделочного материала.
При установке металлических и виниловых ламелей используют два типа каркасов:
Любой из них подойдет для монтажа облицовочного материала на деревянные стены. Правильно установленный каркас позволяет уложить на стены любой из современных теплоизоляторов. Обрешетка обеспечивает и требуемый для устранения избыточной влажности вентиляционный зазор.
Установка каркаса не нужна, если стены деревянного дома идеально ровные. На такую поверхность можно смело крепить сайдинг, не используя при этом конструкцию из дополнительных опор.
Для устройства обрешетки этого типа потребуется металлопрофиль, который используют для устройства гипсокартонных стен, потолков и перегородок. Это ПН 28х27 и ПП 60х27. Эти планки будут крепиться к стене дома с помощью специальных подвесов, которые мастера называют «пэшки».
Если необходимо смонтировать двухъярусный металлический каркас, предполагающий наличие выступа под кровлей или в верхней части стены, для соединения металлических планок используют специальные крепежи «крабы». Они предназначены для прочной стыковки между собой вертикальных и горизонтальных планок. В качестве крепежных элементов используют саморезы СММ 3,5х51, которые специалисты называют «семечками».
Шаг 1: составление схемы обрешетки
На этом этапе работ необходимо определиться с тем, какой шаг между стойками обрешетки будет оптимальным. Это расстояние зависит от того, какой материал выбран для утепления стен. Если это минеральная вата в рулонах, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше ширины полотна на 3-4 см. Это позволит уложить утеплитель в проемы между стойками обрешетки так, чтобы между его полотнами не было просветов.
Шаг 2: разметка
На стену наносят соответствующую схеме разметку. Используют маркер.
Шаг 3: монтаж подвесов
С помощью саморезов по дереву и шуруповерта крепят подвесы к деревянной стене дома. Эти металлические планки располагают горизонтально, совместив точку разметки с центром широкой прорези в средней части подвеса. На начальной стадии монтажа сайдинга перфорированные «ножки» не отгибают, а оставляют прижатыми к стене.
Шаг 4: установка угловых стоек обрешетки
Угловые стойки состоят из соединенных под прямым углом двух планок профиля ПП 60/27. Они послужат основанием для установки внешних и внутренних углов сайдинга. При монтаже угловых стоек важно не ошибиться, и установить угол именно так как нужно: для внешних углов выступом наружу, для внутренних – выступом внутрь.
Шаг 5: установка промежуточных вертикальных стоек обрешетки
Важно, чтобы все вертикальные опоры каркаса располагались в одной плоскости. Если между угловыми стойками натянуть нитку, установка промежуточных стоек будет более простой и быстрой. Нижние и верхние торцы профиля ПП 60/27 заводят в направляющие ПН 28/27 и крепят саморезами. Тем самым каркас обретает требуемую жесткость.
Шаг 7: монтаж каркаса для окон и дверей
Металлический каркас вокруг оконных и дверных проемов должен представлять собой прочную раму правильной геометрической формы, в точности повторяющую контуры проема. Необходимо учесть, что откосы и отлив должны иметь небольшой уклон от установленного в доме окна. Поэтому каркас монтируют таким образом, чтобы его вертикальные и горизонтальные планки располагались с отступом в 1-2 см от линий окна. Те же требования установлены для дверных проемов.
Шуруповерты
Разобравшись с тем, как сделать металлический каркас под сайдинг, несложно смонтировать деревянную обрешетку. Она устанавливается по тем же правилам. Но потребуются другие материалы и инструменты:
Пиломатериал в обязательном порядке обрабатывают антисептическим раствором, предотвращающим преждевременное разрушение древесины. Рекомендуется нанести двойной или тройной слой этого состава. Бруски должны быть хорошо высушенными и ровными. Для устранения изъянов используют рубанок.
Устройство деревянной обрешетки под сайдинг не предусматривает установку направляек. Торцы вертикальных стоек соединяют между собой аналогичными деревянными брусками.
Сайдинг пригоден не только для облицовки стен и фронтонов. Он подойдет и для обшивки фундамента. Так как цоколь чаще подвергается механическому воздействию, чем стены и фронтоны, рекомендуется монтировать металлическую обрешетку. Следует учесть, что каждая панель цокольного сайдинга должна устанавливаться на 4 вертикальные стойки. Расстояние между ними должно быть одинаковым.
Во время установки панелей неизбежно потребуется их подрезка. Распиловку выполняют с помощью болгарки и круга по металлу толщиной 1,5-2 мм. Он подойдет для работы как с металлическим, так и с виниловым сайдингом. Для нарезки панелей и доборных элементов можно использовать ножницы по металлу.
Шаг 1: установка стартовой планки
От того, насколько правильно установлена стартовая планка, будет зависеть качество всех дальнейших работ. Поэтому к этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью. Стартовый профиль должен быть установлен строго горизонтально по всей длине стены. Для того чтобы выполнить это условие, в нижней части угловых стоек обрешетки вкручивают саморезы так, чтобы натянутая между ними нитка располагалась строго горизонтально. Она послужит ориентиром при монтаже стартового профиля.
Важно, чтобы при наращивании между планками оставался зазор шириной 0,8-10 мм.
Шаг 2: установка углового профиля
Нижняя граница профиля должна находиться ниже стартовой планки на 0,5-1 см. При наращивании углового профиля выполняют подрезку боковой перфорации. Оптимальный нахлест нижней части на верхнюю составляет 2,5 см. Между перфорацией верхнего и нижнего углового профиля должен оставаться зазор 8-9 мм.
Если во время работы обнаружилось, что длины углового профиля недостаточно для того, чтобы обшить угол, не стоит спешить в магазин. Можно использовать уже имеющиеся в наличии стартовые планки. Их нужно соединить между собой так, чтобы получился нужный угол: внутренний или внешний.
Шаг 3: оформление оконных проемов
Если проем находится в одной плоскости с фасадом, выполняют установку двух вертикальных и двух горизонтальных околооконных профилей.
Если оконные проемы утоплены в фасад, понадобится монтаж откосов и отлива. Важно правильно соединять между собой околооконные планки для того, чтобы вода не попадала внутрь облицовочного слоя.
Шаг 4: монтаж первой панели
Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением зазора 5-6 мм
При креплении сайдинга и любого из доборных элементов необходимо оставлять зазор 1-2 мм, не вкручивая саморез вплотную в каркас. В противном случае обшивка будет деформироваться под воздействием сил сжатия-расширения.
Торец первой панели заводят в угловой профиль и замковое соединение стартовой планки. После этого приступают к креплению сайдинга к обрешетке. При наращивании панели срезают 4-5 см перфорации.
Шаг 5: набор панелей
Во время монтажа панелей необходимо регулярно проверять правильность их расположения с помощью пузырькового уровня длиной не менее 80 см.
Шаг 6: монтаж финишной планки
Дойдя до верха стены, можно обнаружить, что для монтажа целой панели недостаточно места. В этом случае замеряют расстояние от замкового крепления последней установленной панели до верхней точки стены. После чего берут новую панель, наносят на нее карандашом соответствующую разметку и срезают излишки. Крепят сайдинг к обрешетке и поверх него устанавливают финишную планку.
Под окном все примерно так-же — самая верхняя планка обрезается в размер и просто защелкивается на нижний замок сайдинга
Лестница алюминиевая
Для формирования откосов используют пластиковую или металлическую L-образную планку (L-профиль). Замеряют длину и ширину оконного блока и нарезают планки для верхней, нижней и боковых сторон окна.
Для того чтобы компенсировать разницу между толщиной околооконной планки производителя и шириной L-профиля, потребуется по две планки одинаковой длины для каждой стороны окна. Одна будет вставляться в другую, что одновременно усилит профиль.
Берут одну планку и крепят ее в верхней части установленного оконного блока. Используют саморезы СММ 3,5/51. Аналогичным образом крепят L-профиль по всему периметру окна.
Для того чтобы сформировать выступ, необходимый для установки околооконной планки, в закрепленный на окне профиль вставляют такой же, аналогичной длины. Но предварительно наносят на него супер-клей. Важно не забыть о том, что вклеиваемый профиль должен быть сухим и чистым. L-профиль вставляется навстречу закрепленному на окне так, чтобы короткая полка соединилась с длинной.
В нижних угловых точках окна по направлению к обрешетке нужно укрепить аналогичные сдвоенные планки такой длины, чтобы она соответствовала требуемой в данном случае ширине откоса. Эти сдвоенные короткие планки должны находиться на ранее установленном металлическом отливе.
Отмеряют нужную длину околооконной планки и отрезают ножницами по металлу. С каждой стороны планки нужно сделать спил под углом 45°, что позволит сформировать красивый откос. Перед креплением планки срезают излишки перфорированного примыкания.
Заводят околооконную планку в L-профиль так, чтобы ее прямоугольный перфорированный выступ вплотную примыкал к расположенной рядом стойке обрешетки. Выполняют крепление.
Саморезы, с помощью которых крепят сайдинг, нужно вкручивать строго в центр заводских отверстий. Но последнюю верхнюю панель обшивки допускается закрепить непосредственно через винил или металл.
Готовый результат — обшит фронтон, установлены софиты
Сайдинг – большая группа отделочных материалов фасада, название которых произошло от деревянной доски закрепленной на стене определенным образом. Принцип обшивки дома сайдингом был позаимствован у кровли, когда верхний элемент нависает над нижним. Благодаря этому, основные материалы были защищены от выветривания, выгорания на солнце, а главное – от намокания. Дождевая вода стекала по панелям, не попадая внутрь к стене. Сейчас сайдинг используют в навесных фасадах и для утепления дома.
Так выглядит дом, обшитый классическим сайдингом, в США – на его исторической родине
Можно назвать несколько видов материалов, которые относят в эту категорию:
Классическая деревянная доска для фасада, которую монтируют внахлест друг над другом. Сейчас такой способ обшивки применяют редко, а чаще используют имитацию в виде профилированной деревянной вагонки для отдели фасада – «американку».
Современный деревянный сайдинг. Панели представляют собой не массив, а прессованные волокна дерева скрепленные вяжущими смолами. Структура напоминает плотный ДВП, защитное покрытие – несколько слоев краски.
Древесно-полимерные композиты. Выпускают компании, которые специализируются на производстве террасной доски из ДПК. Состав понятен из названия, панель производят профилированной с соединением шип-паз или «замком». Имеет самую большую толщину среди современных вариантов сайдинга – свыше 10 мм с учетом внутренних ребер жесткости. Один из самых долговечных вариантов, но стоит дороже некоторых видов натурального деревянного сайдинга.
Один из образцов профиля современного древесно- полимерного сайдинга
Цементный сайдинг для обшивки дома. Композитный материал, но в качестве связующего выступают не полимеры, а цемент. Наполнителем в этом случае служат волокна целлюлозы, которые армируют панель и обеспечивают ее прочность на излом. Имеет также большую толщину – 8 мм.
Можно обшить дом металлическим сайдингом. Выпускают алюминиевый и стальной. Во втором случае это оцинкованный холоднокатаный профилированный лист с декоративным полимерным покрытием или окраской. Толщина варьируется в пределах 0.5-2 мм.
Обычно сайдинг бывает «плоским», но металлический профиль может имитировать бревно
Виниловый сайдинг для обшивки дома. Наиболее популярный материал «эконом класса» для отделки фасада. Выпускается в двух вариантах использования – для цоколя или для фасада.
Цокольный сайдинг чаще делают под кирпич или камень
Примечание. Цокольные панели выпускают более «толстыми». Ими часто обшивают фасад, когда хотят сделать облицовку более устойчивой к механическим повреждениям или создать иллюзию облицовки камнем.
Если говорить о массовом спросе, то многие стремятся обшить дом виниловым сайдингом. У него отличная комбинация достоинств: небольшая цена и хорошие декоративные свойства, простой монтаж и уход за поверхностью, маленький вес и высокая устойчивость к климатическим факторам.
На втором месте деревянный сайдинг из массива, если в этой категории считать и доску, и вагонку «американку» во всех ее модификациях. Конечно, благодаря простой технологии монтажа, чаще используют профилированные панели. Это традиционный вид сайдинга для деревянного дома или коттеджа в экологически чистом районе.
Так выглядит профиль «американки»
Если хотят получить почти достоверную имитацию деревянной обшивки с большим сроком эксплуатации, минимальными затратами на уход и ремонт, то лучшим выбором будут композитные панели. Особенно в том случае, если рядом с домом терраса из ДПК. Они отлично переносят перепады температуры, высокую влажность, и стойкие к неблагоприятным факторам даже в условиях большого города или близости к дороге.
Обшивка дома металлическим сайдингом встречается нечасто. Алюминиевый профиль плохо выдерживает механические воздействия, что для малоэтажного дома неизбежно. Стальные панели прочные, но цена у них выше, чем у виниловых, а декоративные возможности такие же. Долговечность определяется толщиной листа и свойствами защитно-декоративного покрытия. От совокупности этих факторов зависит и цена.
Цементный сайдинг применяют, если на первом месте стоит огнестойкость отделки. И это пожалуй, единственное достоинство материала. Тяжелый, довольно хрупкий при транспортировке (несмотря на армирование) и сложный в монтаже – он проигрывает в популярности остальным видам.
Цементный сайдинг может повторить фактуру дерева, но он не так прост в укладке
Стоимость квадратного метра зависит не только от материала. На цену большее влияние оказывает много факторов. И один из них – производитель и страна. Даже виниловый сайдинг имеет разброс цен от 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.
С деревянными панелями еще сложнее – например, сосна и лиственница отличаются ценой в несколько раз, а есть и более дорогие породы дерева. Плюс фабричная обработка, которая улучшает устойчивость к высокой влажности, но также существенно увеличивает стоимость доски. Например, отечественная лиственница стоит от 300 руб. за 1 м2, термообработка древесины отечественного производителя поднимает стоимость в 2-3 раза, а импортная термообработанная доска стоит в 4-5 раз дороже, чем обычный деревянный сайдинг.
Наглядно про выбор сайдинга на видео:
Есть два простых метода расчета: по площади и по количеству панелей.
Первый метод:
Вычисляют площади обшиваемых плоскостей. Для удобства расчета поверхность со сложной геометрией «разбивают» на простые фигуры.
Из полученной суммы вычитают площади оконных и дверных проемов.
Умножают результат на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых плоскостей его принимают равным 1.07-1.1, для сложных – 1.15.
Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.
Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.
Наглядно расчеты на видео:
Второй метод удобен только для «простых фигур» плоскостей фасада или цоколя. В этом случае каждую следующую плоскость рассчитывают с поправкой на возможное использование обрезков от предыдущей. Методика расчета для «глухой» стены следующая:
Измеряют высоту стены, делят ее на полезную высоту панели. Округляют до целого числа.
Измеряют длину стены, делят на длину панели. Если после запятой получается 5 и более округляют в большую сторону, меньше 5 – в меньшую.
Полученные результаты перемножают.
При округлении в большую сторону это и будет необходимое количество панелей сайдинга. Если вторую цифру округляли в меньшую сторону, то рассчитывают сколько потребуется докупить сайдинга, чтобы нарастить каждую полосу в длину.
При определении количества полос для стен с проемами, плоскости между углами и границами проемов рассчитывают отдельно от «глухих» участков.
Расчет дополнительных профилей проводят для каждого вида индивидуально в зависимости от размеров участков, где их используют.
Наиболее распространенные виды дополнительных профилей
Облицовка с использованием обрешетки не требует выравнивания поверхности до «идеального» состояния. Но это не означает, что стены не надо подготовить к проведению работ. Тем более, когда обшивка сайдингом лишь часть общих мероприятий по монтажу навесного фасада с утеплением.
Поэтому необходимо очистить поверхность от старых отделочных материалов, снять навесные элементы инженерных коммуникаций, убрать вывески и светильники, демонтировать отливы и козырьки. Фасад должен быть полностью свободным.
Если фасад оштукатурен, то его необходимо зачистить от осыпающихся участков, загрунтовать и при необходимости выравнять раствором.
Старую штукатурку зачистить иногда непросто
Кирпичные стены необходимо проверить на наличие трещин, выяснить их характер, устранить причины и заделать ремонтным составом.
Стены дома, который построен давно, надо проверить на поражение грибком и мхами. Особенно это актуально для цоколя, первого этажа и района козырьков на северной стороне или в «сплошной» тени.
От состава работ по подготовке поверхностей к обшивке зависит можно ли проводить облицовку зимой. Обшивка деревянного дома металлическим сайдингом или виниловым и ДПК может проводится и зимой, если дом новый. Если требуется проведение «мокрых» ремонтных работ с растворами и жидкими составами – нельзя.
И конечно, нельзя зимой монтировать цементный сайдинг под покраску и деревянный без фабричной защитной обработки специальными составами.
Обрешетка может быть сделана из деревянных брусков или металлического профиля.
Брус легче в подгонке, к нему проще крепить сайдинг, он не служит мостиком холода между облицовкой и стеной, не меняет геометрии при перепадах температуры. Но дерево плохо переносит высокую влажность. Поэтому брус должен быть выдержанным (сухим) и обработанным антисептиком.
Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку на видено:
С металлическим профилем работать сложнее, у него высокая прочность и долговечность (если он оцинкован). Единственный эксплуатационный недостаток – высокая теплопроводность. Поэтому несущие кронштейны надо монтировать к стене через теплоизоляционные прокладки.
Для монтажа обрешетки и сайдинга необходимы:
набор инструментов для разметки и контроля уровня;
ножовка по металлу или по дереву (зависит от материала сайдинга и обрешетки);
ножницы по металлу для подгонки панелей (для металлического сайдинга);
перфоратор или дрель (зависит от материала стен и цоколя);
молоток, плоскогубцы, отвертки или шуруповерт с насадками под головку метиза;
бечевка, мел для разметки;
стремянка, лестница, леса.
Наглядно про монтаж металлического каркаса для сайдинга на видео:
Чтобы иметь представление, как правильно обшить дом сайдингом, достаточно знать общие принципы монтажа:
Облицовка происходит по принципу заполнения панелями контура из дополнительных профилей.
Монтируют обрешетку с шагом раскладки вертикальных прогонов 250-300 мм.
Делают разметку для стартовой планки, от правильной установи которой во многом зависит качество обшивки.
Вначале отбивают линию крепления отлива. Если обшивают весь фасад по периметру, то она должна сойтись «в точку».
Линия крепления стартовой планки стоит выше отлива плюс зазор для компенсации температурного расширения.
Монтаж к обрешетке отлива, стартовой планки и всех деталей обшивки происходит по общим правилам:
крепеж должен располагаться строго вертикально относительно обрешетки;
головка крепежа должна находится посредине перфорированного отверстия (кроме верхнего крепления угловых профилей);
закручивают саморезы или вбивают гвозди не до конца, а оставляют зазор между головкой и поверхностью детали около 1 мм.
Монтаж первой, несущей полосы сайдинга
После стартовой планки крепят угловые профили, провесив их по вертикали на верхней точке крепления. Монтируют вокруг проемов околооконные планки или J профиль. Заканчивают «обрамление» контура финишной планкой или J профилем.
Монтаж первой панели начинают с фиксации в замке стартовой планки. Перед тем как закрепить к обрешетке, выставляют между торцом сайдинга и угловым профилем температурный зазор. Его величина зависит от времени года, когда проводят работы, и длинны панели. Зимой – около 12 мм на 4 м длины, летом – в два раза меньше.
Сайдинг наращивают в длину либо внахлест на 20-25 мм (подрезав перфорацию нижней панели), либо через соединительный профиль с внутренним зазором по каждому торцу как в угловом профиле.
Каждые 5-6 рядов контролируют уровень.
Пример монтажа металлического сайдинга
При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать особенности материалов:
отделку фасада, как и внутренние работы, надо начинать после усадки дома;
для обрешетки желательно использовать деревянный брус (выдержанный и обработанный антисептиком);
обязательна обработка антисептиком поверхности стен, так как после монтажа обшивки невозможно проконтролировать состояние древесины и своевременно провести профилактику пораженных грибком мест;
для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану;
даже если стены ровные, а монтаж сайдинга проводят без утепления, панели нельзя крепить к стене – для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.
Обшивка деревянного дома
Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто.
Ролик предназначен для того, чтобы вы могли правильно подобрать сайдинг для внешней отделки сооружения. Материал различен по своим характеристикам и чтобы конструкция сохранила свой внешний вид в неизменном состоянии долгое время, стоит прислушаться к советам специалистов при покупке материала.
Видео предназначено для ознакомления вас с подготовительными работами перед началом монтажа сайдинга. Также в ролике перечислены необходимые материалы и инструменты и правила для выполнения замеров. Инструкция будет особенно полезна для тех, кто занимается подобным процессом впервые.
Во втором ролике вы узнаете о правилах крепежа сайдинговых панелей и последствиях при пренебрежении ими. Монтаж необходимо осуществлять с учетом внешних воздействий на материал и его изменения в связи с этим. Чтобы избежать деформации, стоит строго следовать данным рекомендациям.
Из данного ролика вы узнаете процесс производства винилового сайдинга фирмы Дёте и важные моменты при его монтаже. На видео представлен необходимый набор элементов крепежа и инструментов, которые вам потребуются для выполнения работы.
А в этом ролике вы найдете ответы на вопросы, которые у вас могут возникнуть в процессе монтажа как горизонтального, так и вертикального сайдинга. Поскольку способы установки у этих двух видов различаются между собой, необходимо учесть все нюансы, чтобы избежать ошибок.
В этот материале речь пойдет о таком процессе, как монтаж винилового сайдинга на видео и фото примерах рассмотрим как выполнить монтаж быстро и качественно.
Обязательным условием монтажа сайдинга является возможность сайдинга свободно перемещаться, если на него будет производиться температурное воздействие.
Чтобы это обеспечить, расположение крепежей должно быть в центре отвертия, предусмотренного для фиксации.
Шурупы, не должны быть вкручены до конца. Проследите за обеспечением незначительного зазора – примерно 1-1,5 мм.
Кроме саморезов, для крепления можно использовать и гвозди. Тут не придется пользоваться шуруповертом.
При креплении сайдинга на обрешетку, нужно следить за тем, чтобы отсутствовало натяжение. В противном случае, может произойти искривление и неправильный монтаж следующего уровня сайдинга. Гвозди должны располагаться друг от друга на расстоянии от 30 до 40 см.
Оконные проемы. Первым делом сайдингом облицовываются оконные проемы. Чтобы это сделать, пользуются оконной планкой. Её подрезают, чтобы получить нужный размер, и монтируют на завершающую полосу, которая устанавливается на внутренний периметр откоса. Первым делом планку монтируют к нижнему откосу, за этим, к боковым откосам, и, напоследок, к верхнему откосу.
Цокольный сайдинг. Если в ваши планы входит отделка цоколя при помощи панелей цокольного сайдинга, то они должны быть смонтированы вами перед тем, как вы начнете заниматься обшивкой основным сайдингом. Первым делом монтируют стартовую планку, которая устанавливается строго в горизонтальной плоскости (проверяется уровнем).
Первую панель следует подрезать, для того, чтобы она состыковывалась с углом. Когда первая панель будет установлена, можно начинать подгонку последующих панелей. Последнюю панель тоже подрезают, учитывая при этом небольшой зазор от панели до угла.
С самого начала, при помощи уровня, нужно произвести разметку линии, под крепление такого элемента как цокольный отлив, на который устанавливают стартовую планку сайдинга. Далее, переходим к установке вертикального Н-профиля, там, где сайдинговые панели будут стыковаться. Н-профиль можно и не использовать, осуществив монтаж панелей внахлест, однако, с течением времени, в стыки забьется пыль и их станет видно.
Помимо этого, при сильном ветре, панели сайдинга могут оторваться, так как они не будут иметь защиты по торцам. Когда указанные действия будут выполнены, можно начинать укладывать сайдинговые панели, которые следует защелкивать одна к другой снизу вверх.
Каждый последующий ряд панелей крепится к нижнему ряду и к обрешетке. Эти действия следует повторять раз за разом, вплоть до завершающей планки, с учетом расположения которой подгоняют верхний ряд сайдинговых панелей.
Ну, вот и все, теперь вам известен принцип монтажа винилового сайдинга, поверх любых стен, будь то дерево или бетон, с утеплителем или без, и использованием металлической или деревянной обрешетки.
Отделка фасадов зданий сайдингом может быть выполнена домовладельцем самостоятельно, если он будет руководствоваться соответствующими инструкциями, поясняющими как правильно крепить сайдинг.
Расчет сайдинга на дом — наглядный пример
Чтобы было удобнее проводит , надо поверхность дома мысленно поделить на простейшие элементы: треугольники и прямоугольники. Теперь делаем следующие действия:
Фурнитура
Длина начальной и финишной планок равняется периметру здания плюс 10% на обрезку и подгонку. Остальная фурнитура подсчитывается по подробному плану дома. Этот расчет можно поручить специалистам, выполняющим работы по обшивке фасадов.
Обшивка фасадов сайдингом привлекает домовладельцев простотой монтажа и высокой скоростью выполнения работ. Но эти утверждения справедливы лишь в том случае, если работа правильно организована: закуплен весь материал, подготовлены инструменты.
Но это еще не все: как крепить цокольный сайдинг на высоте? С лестницы монтировать сайдинг однозначно неудобно (если не сказать – невозможно). Значит, в подготовительные работы придется включать устройство лесов. Их можно соорудить из деревянных брусьев сечением 150х59 мм. На менее ответственные детали пойдет брус 100х50 мм. Настил делается из доски. Ее толщина – от 25 до 40 мм.
Еще надо организовать место для резки заготовок. Удобнее всего резать сайдинг на столе.
Для выполнения работ с сайдингом вам потребуется:
Теперь разберем, какими саморезами крепить сайдинг.
Для крепления сайдинга запаситесь кровельными стальными гвоздями. Их можно заменить на алюминиевые с головкой диаметром 9,5 мм. Диаметр стержня гвоздя должен быть не меньше 3 мм, а его длина – равняться толщине всего пирога обшивки плюс не менее 20 мм на заход в основу (несущую стену).
Узнайте больше об отделке фасада своего дома. Цоколь – или лицо Вашего дома, требует особого внимания. Изучите подробнее и результат оправдает Ваши ожидания.
Еще подбирайте сайдинг для фасада? — Виды сайдинга для обшивки дома подробно представлены . Здесь Вы обязательно найдете отличное решение для Вашего дома.
Для устройства обрешетки подойдет рейка деревянная сечением 40х60 мм. Их предварительно пропитывают антисептиком. Рейку можно заменить на оцинкованный профиль. Шаг обрешетки составляет от 30 до 40 см.
Если дом расположен в зоне сильных ветров, шаг уменьшается до 20 см.
Вокруг проемов окон и дверей, в местах установки светильников и подвешивания других элементов, на всех углах строения, по верху и низу обшивки устраивается дополнительная обрешетка. Рейка располагается вертикально, горизонтальных распорок не ставится – они приведут к явному ухудшению вентиляции подсайдингового пространства.
Традиционно под сайдинг укладывают утеплитель. В этом случае толщина рейки обрешетки должна превышать толщину утеплителя на 15 – 20 мм. За счет этой разницы будет обеспечен гарантированный зазор между сайдингом и теплоизоляционным слоем. После монтажа утеплителя по обрешетке укрепляется гидроизоляционный слой, и только после этого приступают к монтажу сайдинга.
Мелом отметьте нижний уровень установки сайдинга. Он должен отстоять от уровня отмостки на 75 – 80 мм. Теперь установите стартовый профиль на меловую разметку верхним краем и прибейте его. Между секциями профилем и углом (внутренним или внешним) должен соблюдаться зазор в 6 мм, призванный компенсировать расширение сайдинга.
Общим понятием «фурнитура» объединяются в группу разнообразные элементы, предназначенные для удобства крепления сайдинга к стене. В эту группу входят околооконные планки, софиты, молдинги, наружные и внутренние углы и пр. Все они крепятся определенным образом, оговоренным инструкцией изготовителя.
Установка внешних уголков
Внешние уголки монтируются на углы дома. Нижняя кромка первого элемента устанавливается на 6 мм иже стартовой полосы. Между карнизом и верхней кромкой последнего уголка тоже оставляется зазор в 6 мм. Если вы впоследствии планируете подшивать карнизный свес софитом, увеличьте этот зазор на его толщину.
Установка J-планок вокруг проемов (дверных и оконных)
Фото крепления J-планки вокруг окна
Для стыковки обшивки стен с дверными и оконными проемами, вокруг них устанавливается J – планка. Для этого в донышке планки, расположенной горизонтально над проемом, вырезают ушко и опускают его вниз. Затем загнутую переднюю часть планки подрезают под углом 45 градусов. У вертикальных планок в донышке вырезается прямоугольный вырез (его глубина – 20 мм). После этого все элементы обрамления соединяются в местах стыка.
Наглядная инструкция: как крепить сайдинг правильно
Установка панелей сайдинга ведется по направлению снизу вверх. Начинать работать надо с заднего фасада дома по направлению к главному, тогда нахлесты не будут портить парадный вид.
Места соединений должны смещаться относительно друг друга. Минимальное расстояние между соединениями – 100 см в горизонтальном направлении и не меньше двух рядов – по вертикали. Нахлест горизонтальных панелей составляет 225 мм. Слишком большой нахлест панелей ограничивает подвижность и приводит к их порче.
[сaution]На площадью 112 квадратных метров уходит примерно неделя. Подготовительные работы (с установкой утеплителя и монтажом обрешетки) занимают примерно 4 дня. Сайдинг можно смонтировать за три дня полноценной работы.
Пневмоинструменты, адаптированные под крепление сайдинга, значительно ускоряют процесс монтажа. На видео подробно показано как крепить виниловый сайдинг легко и быстро.
