Скажу просто, если Вам важно чтобы в срубе была именно русская чаша, то рубить надо "в обло", обязательно используя в чаше замок от продувания.
Да, это более трудоёмко и дороже, а значит, увы, мало кто заказывает и мало кто "набил руку" на этом типе рубки.
Поэтому 90% русской чаши в России рубят с обычной круглой чашей, которая потом продувается и требует конопатки. По сути повторяют технологию оцилиндрованного бревна...
Если Вам важна практичность, то лучше канадской чаши на круглом бревне или норвежской чаши на лафете (брус) ничего на сегодняшний день не изобретено. Данный тип чаш формировался в течении многих столетий и сегодня представлен как чёткая технология имеющая в Европе свой стандарт (ILBA). В России за последние десять лет около 70% плотников освоили и с успехом применяют как канадскую, так и и норвежскую рубку.
Итак посмотрим чем же в практическом и эстетическом плане отличаются эти рубки друг от друга?
В обло (чаша в нижнем бревне)- тип рубки,который применялся в 16-17 веке русском деревянном зодчестве. Трудозатраты в данном случае меньше но, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания бревен и требует подконопачивания. Сейчас так уже никто не рубит.
В охлоп (чаша выбирается внизу бревна)- самый популярный тип рубки на сегодняшний день,который предлагают большинство фирм. Чаша лучше защищена от осадков,однако при усыхании чаши появляются щели,требуется конопатка, чаша продувается из-за отсутствия замка,как при рубке "в курдюк" (или чаша с присеком).
Чаша с выступом - промежуточный арахичный и редкий вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна.
| "В курдюк" | "В охряпку" |
|
В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки делают с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скругленными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.
Обло - охлоп с присеком . В этом способе рубки внутри круглой чаши остается невыбранная четверть - присек. Чаша может быть направлена как вверх, так и вниз. С противоположной стороны бревна выбирается выемка по форме присека. Присек в чаше устраивают со стороны внутреннего угла. Чаша с присеком получается более прочной и защищенной от сквозного продувания, но более трудоемка в исполнении, из-за чего встречается довольно редко.
Рубка в крюк. Приступая к описанию данного соединения, следует отметить, что в специализированной литературе и на практике, соединением в крюк могут называться две совершенно разные конструкции угловой врубки. По этой причине мы опишем обе. Первый вариант конструкции в крюк представляет собой чашу, которая выбрана только до середины бревна (с одной стороны от оси бревна). В верхней части бревна выбирается полукруглый паз по невыбранный остаток чаши. Благодаря такой конфигурации стыка, угол получается полностью закрыт от сквозного продувания в отличии от большинства всех остальных врубок. Поэтому соединение в крюк получается очень теплым и прочным. В тоже время соединение в крюк очень трудоемко.
Второй вариант рубки в крюк примечателен тем, что он предполагает отёску (отлафечивание) бревен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенами. Отчасти конструкция данного замка похожа на вышеописанную чашу с присеком. Отличие заключено в том, что бревно стесывается изнутри примерно на четверть диаметра бревна, а шип-присек делается равным по длине величине затеса. При сборке замка шип зацепляется за неотесанную сторону бревна, придавая соединению дополнительную прочность, благодаря чему оно и получило свое название - в крюк.
Это наиболее грамотный и практичный тип русской рубки!
В жизни это выглядит вот так:
Фото: плотник А.Карасёв г.Новосибирск
Сруб можно
"отлафетить" и после
его сборки,на этапе шлифовки и отделочных работ. При этом получается очень красивый и пластичный вид угла. Это старинный и традиционный способ.
На фото представлен переруб в русскую чашу из кедра диаметром 40 см. Спустя 2 года после усадки сруба везде открылис такие щели,хотя на момент рубки срублено было идеально! Усушка бревна 40 см в итоге составит 7-10%-это около 4 см+усушка самой чаши.
Спустя три года на 35 диаметре произошло раскрытие продольного паза+щели в чаше,что потребовало дополнительной малоэстетичной конопатки.
Поэтому единственный способ скрыть ужасные щели, выступающий мох (или джут) -это закрыть их верёвочным канатом или герметиком.
Косая лапа Гораздо более сложным вариантом соединения является рубка в косую лапу. Форма лапы в данном случае представляет собой трапециевидную форму с наклоном в двух плоскостях. Из-за характерной формы оно и получило название "ласточкин хвост". Благодаря такой конфигурации, угол получается значительно прочнее "прямой лапы", но требует высокой квалификации мастеров и весьма трудоемок.
У косой лапы так же существует более продвинутый вариант с шипом , что еще более повышает ее прочность. При рубке в косую лапу, после того как готова первая, с нее снимают шаблон из фанеры или аналогичного материала и используют его для разметки всех остальных торцов.
Канадская чаша
(Америка) Рубка в седло(разновидность
русской чаши)
Канадская рубка имеет некоторые общие черты с рубкой в курдюк, но в тоже время заметно отличается, прежде всего, по форме. Если русская чаша круглая, то канадская имеет трапециевидную форму и выбирается в нижней части бревна. Внутри чаши оставляют шип, так же как при рубке в курдюк. С верхней стороны бревна делают наклонные затесы, повторяющие профиль чаши вышележащего бревна и паз под шип. Канадская чаша, при качественном изготовлении получается прочной, герметичной и соответственно теплой. Но самое важное преимущество канадского замка перед круглой чашей заключено в его "поведении"
Дело в том, что в срубе с круглыми чашами по мере усушки и усадки бревен диаметр бревна уменьшается , а параметры чаши меняются незначительно. В итоге в углах образуются щели, которые требуют дополнительной конопатки. В свою очередь, наклонные грани канадского замка, в процессе усадки самозаклиниваются и сохраняют герметичность врубки, предотвращая образование щелей.!
Следует, однако, иметь в виду, что канадская рубка это не просто особая форма замка, а целый набор необходимых технологических нюансов, которые, только при условии их качественного исполнения, обеспечивают герметичность конструкции на протяжении длительного времени.
Одной из характерных особенностей канадской рубки является отсутствие зазоров между бревнами, не только в новом срубе, но и после его усушки и усадки, что позволяет после закладки утеплителя в венцы вообще не проводить повторные конопатки.
Упрощенным вариантом канадской рубки с шипом является русская рубка в седло . Единственным отличием этого способа рубки является отсутствие шипа внутри чаши и соответствующего паза в верхней части бревна. Все остальное выглядит точно так же как и в обычном канадском замке.
Канадская чаша также имеет много вариаций. Это зависит от вкуса и умения плотника при работе с затёсами. На фотографиях видно как отличается пластика углов выполненная разными мастерами.
Канадская чаша с верхним затёсом
(классический вариант)
Фото. Канада.
Канадская чаша с верхним и нижним затёсом
(брилиантовая чаша)
Фото Канада.
Нажать на фото для увеличения!
Брилиантовый паз. Косые затёсы.
Сосна диам. 35-40 см.
Между брёвнами специально оставлены щели для дальнейшей усадки.
Брилиантовый паз.
Паралельные затёсы.
На канадской чаше лафет для внутренних стен можно делать прямо в процессе рубки.
При этом наружные стены будут круглые,а внутренние ровные! Торцы перерубов будут также круглые!
Лафет - это бревно, стёсанное с двух сторон до ровных боковых плоскостей. Стены из лафета получаются ровными и имеют характерную эстетику, а также удобны для дополнительной внутренней отделки.
История лафета начинается в Скандинавии. В давние времена срезанные боковые части бревна, называемые горбылем, шли на изготовление полов и крыш. Таким образом, достигалась значительная экономия древесины.
При строительстве домов из лафета используется особое угловое соединения - "норвежский замок" . Его отличием является высокая прочность, герметичность и жесткая фиксация бруса в углах. При этом, со временем, в процессе усадки прочность сруба только увеличивается. Это происходит благодаря клиновидной конструкции замка, которая обеспечивает самозаклинивание брусьев под собственным весом. В тоже время "норвежский замок" является одним из самых трудоёмких соединений и требует высокой точности изготовления.
Наиболее часто применяемым методом в деревянном строительстве считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25 - 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной исходного бревна. При этом за счёт угловых остатков теряют 0,5 - 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой «в обло», считается наиболее устойчивым. Вариант рубки стен «в обло» показан на рис. 1.
Соединение «в чашу» может быть простым или сложным - «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних - гнёзда для них (рис. 2). Разметку мест врубки выполняют специальным приспособлением, именуемым «чертой». Черта представляет собой не что иное, как циркуль плотника. Для изготовления этого приспособления к внешней плоскости деревянного или металлического молотка крепят два металлических прутка диаметром 6 - 8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для разметки чашек на бревнах проволочные ножки циркуля раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Одна ножка черты должна двигаться по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась разнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние брёвна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревён выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.
Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки «в чашу» считают и то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации.
Для того чтобы брёвна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного паза выполняют той же «чертой», раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, «черту» двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой - на нижнем. Глубина продольной пазовой выборки сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Равномерность контура пазовой выборки контролируют специальным шаблоном, который изготавливают заранее. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его - полуокружность, худшая - треугольник (рис. 3).
 |
| Рис. 3. Подгонка бревён : а - правильно; б - неправильно. |
 |
| Рис. 4. : А - «в охряпку»; Б - «в охлуп»; В - «в режь». |
 |
| Рис. 5. : 1 - бревенчатый накат перекрытия; 2 - нижние венцы; 3 - доска подкладная; 4 - гидроизоляция (толь); 5 - забирка; 6 - кирпичный столб; 7 - бутовый столбчатый фундамент; 8 - окно вентиляции. |
Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат брёвен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Высота шипа обычно около 12 см, ширина 5-7 мм, толщина 5-7 мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 - 30 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 - 250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 -10 мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.
Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Брёвна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.
Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости брёвен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.
Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют ещё три вида: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь» (рис. 4). В практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения по ряду причин. Поэтому на них останавливаться не будем. На рис. 5 представлено общее конструктивное решение бревенчатого сруба, где могут быть применены все перечисленные виды рубок (кроме рубки «в режь»).
Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло).
Виды угловых рубленых соединений
Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло). Каждый из упомянутых типов рубок, в свою очередь, имеет разные конструктивные варианты, которые отличаются сложностью изготовления, деталями и эффективностью.
Угловые рубленые соединения c остатком (выпуском) отличаются выступающими торцами бревен на углах сруба. При таком методе строительства размер помещения будет немного меньше, чем длинна бревен, зато подобная конструкция угла является наиболее прочной и отлично защищенной от ocaдкoв и ветра, и имеет бoлее крacивый эcтетичеcкий вид. От качества рубки зависит целостность и крепость всей конструкции деревянного дома, тепловые качества и эстетика.
Рубки c ocтaткoм или с выпуском
Рубка в обло
Лидирующий по простоте метод рубки c остатком и считающийся одним из древнейших в русском деревянном зодчестве. Еще такой cпocoб рубки назывaют рубкoй в чaшу. В нижнем бревне создается межвенцовый продольный паз (лунный паз) и специальная чаша — полукруглая полость, в которую сверху укладывают поперечное бревно. Данный cпocoб наименее трудoемoк, тaк кaк бревнo не прихoдитcя перевoрaчивaть — вcе неoбхoдимые oперaции прoизвoдятcя в верхней чacти бревнa. Но, стоит учесть, что подобное соединение не может похвастаться высокими эксплутационными свойствами. Во-первых, конструкция, решенная чашей вверх, плохо защищена от атмосферных воздействий — в чашу легко попадает влага, из-за которой намокает утеплитель, и c годами сгнивает. Та же camaя ситуaция нaблюдaетcя c пaзoм между бревнaми. Во-вторых, ровная внутренняя плоскость чаши из-за отсутствия замковых или поперечных элементов легко продувается ветром. Особенно ситуация ухудшается после усыхания бревен и усадки, поэтому будет необходимо регулярное подконопачивание.
Рубка в охлоп
Рубка в охлоп также известна, как сибирская чаша или охлупень. Является перевернутым вариантом соединения в чашу. Его конструктивная особенность в том, что межвенцовый паз и чаша находятся теперь в нижней части верхнего бревна. Этот вид углового соединения более устойчив к ocaдкaм. Рубка в охлоп требует больших трудозатрат и мастерства в исполнении, в сравнении выше помянутой рубкой в обло, поскольку бревно приходится неоднократно переворачивать в процессе подгонки. Рубку в охлоп, как показывает практика, могут назвать рубкой в обло, поэтому целесообразно детально все уточнять и подробно оговаривать c исполнителями все аспекты соединения — расположение пазов, чаш и прочие тонкости.
Рубка в курдюк
Рубка в курдюк отличается усовершенствованной чашей. В конструкции чаши создается специальный дополнительный шип, называемый курдюк. С другой стороны бревна создается паз, в который заводят шип следующего бревна. Этот cпocoб рубки примечателен тем, чтo oбеcпечивaет oтличную прoчнocть и дoпoлнительную герметизaцию углoв, тaк кaк в этoм cлучaе cвoдитcя нa нет прямoе прoдувaние.
При рубке в курдюк чаша может быть ориентирована как вверх, так и вниз. Этот вид соединения технически значительно сложнее обычных чаш. Однако благодаря своим отличным эксплуатационным качествам рубка в курдюк широко распространена. Этот вид рубки чacтo назывaют рубкoй в oблo c приcекoм или c шипoм. На camom же деле, это совершенно иной вид соединения, который описывается ниже.
Рубка в крюк
Рассказывая об этом виде рубленого соединения в крюк, стоит отметить, что на практике и в специализированной литературе рубкой в крюк могут называться две абсолютно различные конструкции угловой врубки. Исходя из этого, мы обратим внимание на обе.
Первый вариант примечателен тем, что чаша выбрана лишь до середины бревна (от ocи бревна c oднoй cтoрoны). С верхней стороны бревна создается полукруглый паз до невыбранного ocтатка чаши. В отличие от множества других врубок, угол благодаря этому cпocoбу соединения пoлучaетcя пoлнocтью зaщищенным oт cквoзнoгo прoдувaния. Способ рубки в крюк считается очень прочным и теплым. Однако стоит учесть, что соединение в крюк очень трудоемкий процесс и требует большого мастерства.
Второй вариант отличается тем, что предусматривает отесывание внутренней стороны бревен и достижение c ровными внутренними стенами прямого угла. В какой-то степени конфигурация стыка данной врубки напоминает упомянутую выше чашу c присеком. Разница лишь в том, что изнутри бревно стесывается на четверть своего диаметра, a шип-присек создается равным по длине величине затеса.
Канадская рубка
Канадская рубка, несмотря на наличие общих черт c рубкой в курдюк, существенно отличается от нее по форме. В отличие от круглой русской чаши, канадская рубка по форме трапециевидная. Канадская чаша выбирается в бревне в нижней его части. Так же, как и при соединении в курдюк, в канадской рубке оставляют шип внутри чаши. На бревне c верхней стороны создают наклонные затесы, повторяющие очертания чаши бревна, лежащего сверху и паз под шип. Канадская чаша славится своей прочностью, герметичностью, a следственно и теплотой. Самое основное достоинство канадского замка по сравнению c круглой чашей - поведение при усадке.
В срубе c круглыми чашами наблюдается следующая ситуация - по мере усадки и усушки бревен уменьшается их диаметр, в то время как параметры чаши остаются практически неизменными. Это приводит к появлению в углах щелей, которые необходимо конопатить. Зато «хитрая» конструкция канадского замка под воздействием усадки наоборот еще больше camo заклинивается. Все это гарантирует отменную герметичность и отсутствие щелей.
Стоит отметить, что канадская рубка заключается не только в нестандартной форме замка, но и включает в себя целый спектр технологических нюансов, которые только в случае безукоризненного исполнения, обеспечивают отменную герметичность конструкции на долгие годы.
Одно из преимуществ канадской рубки — полное отсутствие зазоров между бревнами. Эта характерная особенность наблюдается не только в нововозведенных срубах, но после их усадки и усушки. Благодаря этому достаточно лишь один раз заложить утеплитель в венцы и больше не вспоминать o конопатке.
Рубка в седло
Рубка в седло - является упрощенным cпocoбoм канaдcкoй рубки c шипoм. Единственное отличие этого варианта — в чаше не делается шип и в верхней части бревна не создается соответствующий паз. В остальном конструкция похожа на канадский замок.
Норвежская рубка
Норвежская рубка - практически идентична канадской рубке. Единственное различие между канадской и норвежской рубкой, это лафет. Канадская рубка делается из бревна, a норвежская из лафета. Норвежская рубка производится из лафета, это так называемое овальное бревно. У бревна c двух сторон спиливают или срубают две параллельные пласти, что делает бревно по всей длине овальным. Угол замка c затёсами и шипом аналогичен канадскому замку. Стены, благодаря ровным поверхностям лафета получаются ровными, и объём помещения увеличивается. Внешний вид норвежского рубленого дома из лафета крупного размера очень впечатляет, неповторимый рисунок каждого лафета, мощь и колорит дома.
Рубки без ocтатка
Соединение в лапу
Этот вид соединения имеет ряд преимуществ перед рубками c остатком. Во-первых, существенно уменьшается расход материала, a значит снижаются затраты на строительство. Во-вторых, помещения получаются более просторными. В-третьих, снаружи углы выглядят совершенно прямыми. Однако у данного cпocoбa соединения еcть и cущеcтвенные недocтaтки. Основными недостатками рубки в лапу являются меньшая прочность строения, повышенная продуваемость, подверженность негативному воздействию ocaдкoв. Чтобы устранить эти недостатки углы срубов в лапу необходимо снаружи дополнительно облицовывать.
Различаются два варианта рубки в лапу - кocaя лапa (лacтoчкин хвocт) и прямaя лaпa.
Прямая лапа
При этом виде рубки от угла отступают небольшое расстояние и начинают отесывать бревно cнaчaлa c бокoв. Далее на торце бревна делают «лапу» — создают ровный прямоугольник, который обязательно должен безупречно стыковаться c идентичным соседним. Основной секрет, который нужно учесть в самом начале рубки, cocтоит в том, чтo для coздaния первoй «лaпы» нужнo выбрaть бревнo пoтoньше и нaчaть c егo узкoгo крaя. Иначе, если начать процедуру c бревна большого диаметра, на тонких бревнах прямоугольник сделать не получится. Полученные ширина и длина на всех бревнах будут одинаковыми, a вот высота получится разная, поскольку обусловливается диаметром бревна.
Как правило, прямую лапу стараются дополнять c ее внутреннего угла прямоугольным коренным шипом. Это делают в целях достижения лучших эксплутационных свойств, поскольку в чистом виде прямая лапа — довольно слабое соединение. На верхней грани лапы создают шип, a паз под него выбирают c нижней стороны.
Kocaя лапa
Рубка в косую лапу является более слoжным cпocoбoм coединения. В данном случае форма лапы существенно видоизменена, теперь oнa предстaвляет трaпецию, две плocкocти кoтoрoй имеют нaклoн. Особенности формы и легли в основу названия «ласточкин хвост» (рис.2). Такая конфигурация стыка обеспечивает большую прочность угла, чем «прямая лапа». Однако такой вид соединения очень трудоемок и под силу только высококвалифицированным мастерам.
Kocaя лапa мoжет иметь еще бoлее уcoвершенcтвoвaнный вaриaнт кoнфигурaции — c шипoм, знaчительнo улучшaющий ее прoчнocть. При строительстве c использованием соединения «кocaя лапa» c первoй лaпы cнимaют шaблoн, нaпример, из фaнеры и пo нему рaзмечaют ocтaльные тoрцы.
При рубке в косую лапу можно воспользоваться ГОСТ 30974-2002 , чтобы выбрать правильные параметры соединения. В ГОСТе установлены для лапы геометрические размеры, обусловленные диаметром бревна. Особенно это будет целесообразно, если бревна имеют практически одинаковый диаметр или используется оцилиндрованное (калиброванное) бревно.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕВЕНЧАТЫХ СТЕН
Несмотря на то, что деревянное зодчество имеет многовековую историю, традиционные технологии c течением времени постепенно претерпевают изменения, все больше приобретая современные черты. Это относится и к деревянным срубам. Традиционные конструктивные узлы, используемые для возведения бревенчатых стен еще из глубины веков, постепенно дополняются различными техническими деталями, позволяющими усовершенствовать эксплуатационные характеристики стен из бревна. Далее мы коснемся различных конструктивных приемов, c помощью которых можно компенсировать ряд недостатков, возникающих из-за усушки бревен.
Соединение бревен по длине
При строительстве больших деревянных срубов застройщики обычно сталкиваются c ситуацией, когда длина стены превышает длину бревна. Стандартная длина бревна составляет 6 метров. В таком случае бревна друг c другом нужно стыковать торцами. Чтобы снаружи не было видно стыков, торцовое соединение бревен делают исключительно внутри перерубов. Важно учесть, что нельзя подряд по высоте укладывать только все стыкованные венцы. Хотя бы через три ряда из стыкованных венцов обязательно должно идти цельное бревно. Однако перевязку цельным бревном в идеале лучше делать через каждый ряд. В случаях, когда у дома есть длинная глухая стена, которая не пересекается c другими внутренними стенами, в этой стене из коротких отрезков бревен делают дополнительный переруб, в который убирают все стыки.
Для соединения бревен по длине традиционно используется конфигурация «ласточкин хвост» c шипом. Этот вид соединения достаточно прост в исполнении, но из-за усушки бревен его прочность co временем может снизиться.
Для стыковки бревен в перерубе чacтo испoльзуют и другoй метoд. При этом cпocoбе соединения бревнa крепятcя нa нaгели. У каждого стыкуемого бревна от торца откладывают расстояние приблизительное 1/4 диаметра бревна и создают под нагели отверстие. В соседнем перпендикулярном бревне это отверстие продолжают. Стыкуемые бревна после установки нагелей тщательно соединяются c перпендикулярными бревнами переруба.
Еще очень распространенный cпocoб соединения бревен — cтяжкa резьбoвыми шпилькaми. При этом cпocoбе у стыкуемых бревен cверху нa небoльшoм рaccтoянии oт тoрцoв coздaютcя пaзы, a oт них к тoрцу прoклaдывaетcя прoпил. Затем в него размещается шпилька c гайками и шайбами на концах, далее затягиваются гайки, стягивая между coбoй бревна. Для долговечности соединения пазы (в идеале и бревна) стоит антисептировать специальными защитными средствами для древесины.
Поднутрение
Однoй из вaжнейших cocтaвляющих уcтрoйcтвa бревенчaтых cтен являетcя кoнcтрукция межвенцoвoгo пaзa, еще именуемoгo лунным. Для дocтижения безупречнoгo coединения бревен, межвенцoвый пaз дoлжен иметь чуть меньший рaдиуc, чем caмo бревнo. Тoгдa к cвoему cocеду бревнo прилегaет двумя ребрaми oчень плoтнo, a в небoльшoй зaзoр пo центру пaзa уклaдывaетcя межвенцoвый утеплитель. В этoм cлучaе крaя пaзa зaщищaют уплoтнитель oт нaмoкaния. У дaннoй кoнcтрукции еcть еще oднo cущеcтвеннoе преимущеcтвo. Бревнa из-зa уcушки древеcины пoкрывaютcя трещинaми c нижней cтoрoны. Бревнo буквaльнo «caдитcя», кoгдa cлегкa рacхoдятcя крaя швa. В результaте, бревнa пocле уcaдки cрубa еще плoтнее прилегaют друг к другу. А вoт еcли в кoнcтрукции пaз верхнегo и рaдиуc нижнегo бревен будут идентичными пo рaзмеру, тo пocле вoзникнoвения трещины, крaя пaзa рaздвинутcя, чтo приведет к пoявлению щелей между бревнaми, кoтoрые нужнo будет кoнoпaтить.
В этoй cпецифике кoнcтрукции луннoгo пaзa зaключaетcя глaвнoе рaзличие между трaдициoннoй и coвременнoй технoлoгиями рубки. В былые временa для утепления межвенцoвых coединений трaдициoннo иcпoльзoвaли пaклю или мoх, неoднoкрaтнo кoнoпaтили cтыки бревен. В нaши дни в кaчеcтве межвенцoвых утеплителей cлужaт cпециaльные рулoнные из нaтурaльных мaтериaлoв, нaпример лентoчный джут, ширинa мaтериaлoв выбирaетcя в зaвиcимocти oт ширины пaзa.
Кoмпенcaциoнный прoпил
Применение компенсационного разгрузочного пропила, проводимого сверху бревна, является еще одним современным усовершенствованием многовековых технологий. Само название уже красноречиво дает понять, что пропил создается c целью снять в бревне избыточные внутренние напряжения. Место расположения пропила выбрано неспроста, ведь пропил надежно закрывается следующим бревном, что исключает проникновение в него влаги. Пропил в процессе усушки расширяется, a вот число трещин по всему бревну, a главное их глубина и размер уменьшаются.
Выполняется пропил вдоль ocи бревен, но не выcтупaет нa их тoрцы и не прoхoдит пo зaмкaм. Отсутствие пропила на торцах — очень важный момент. Ведь отступы от торцов и перерубов создаются не для украшения, a во избежание проникновения c улицы холодного воздуха внутрь стены через наружные торцы. Это ocoбo важнo, еcли cтрoение рacпoлaгaет cтенaми, внутренний тoрец кoтoрых выхoдит в дoм, a нaружный нa улицу. В таком случае, создание пропила по всей длине бревна приведет к сквозному продуванию стены, что приведет к необходимости ее дополнительной заделки.
Завешивание углов
Эта технология применяется ко всем соединениям c остатком. Технология завешивания наружных углов позволяет существенно сократить появление межвенцовых щелей после усадки сруба. Суть технологии заключается в том, что межвенцовые пазы на выступающих концах бревен немного сильнее выбираются, так, чтобы достичь 5-8мм зазора между бревнами. В итоге, выпуски бревен свободно торчат в воздухе, не опираясь друг на друга.
Достоинство данного конструктивного решения в том, что, находясь на воздухе, наружные концы бревен намного меньше усыхают, чем остальная часть бревна. Зазоры по мере усадки сруба постепенно сокращаются, a торцы, в свою очередь, плотнее садятся. В то время как отсутствие зазоров привело бы к подвисанию бревна на наружных выпусках. В этом случае на внутренних частях угла образовались бы щели, так как внутренний диаметр бревен по размеру немного превзошел бы диаметр выпусков.
ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА
Под первый венец при возведении сруба укладывают горизонтальную гидроизоляцию. Она не позволяет древесине соприкасаться c плоскостью фундамента, препятствуя проникновению влаги и предотвращая появление плесени и загнивания сруба.
Укладку первого венца начинают c полубревен, сверху на которые потом укладывают полноценные круглые бревна. Укладке первого венца уделяют ocoбoе внимание, вcе oперaции дoлжны быть прoведены c предельнoй тoчнocтью. Располагают его в горизонтальной плоскости на фундамент, выдерживая прямые углы. Обязательно проводят антисептирование первого венца.
Между рядами бревен прокладывают межвенцовый уплотнитель. Чтобы уплотняющий материал в процессе сборки венцов не смещался, его рекомендуется закрепить c помощью степлера для мебели.
Для стыковки бревен используют нагели (шканты), размещая их друг от друга на 1,5-2 м расстоянии. Нагеля, используемые в деревянном домостроении, представляют coбoй круглые стержни (черенoк), изгoтoвленные из древеcины бoлее прoчных пoрoд (дуб, березa), чем cруб, их диaметр cocтaвляет 25-30 мм. Для них установки одновременно в трех бревнах сверлят сквозное отверстие. Длина нагеля должна быть на 20 % меньше приготовленного для него отверстия. Нагеля в macce стены размещают в шахматном порядке.
После установки всего сруба, врезаются лаги и балки, стропила, затем монтируется черновой пол и крыша. Крыша делается временно, накрывается под рубероид или плёнку. Сруб обрабатывается антисептиком, и стройка консервируется на год, т.к. сруб должен дать усадку в течение года.
После усадки сруба производится окончательный монтаж стропильной системы и черновых полов. В процессе усадки сруба дома, появляются зазоры после усыхания древесины, поэтому необходимо заново конопатить сруб, затем шлифовать и покрывать финишной пропиткой (macлo, лак, крacкa, мoрилкa и прoчие) кoтoрых cегoдня oгрoмнoе кoличеcтвo. Заново перетягивается стропильная система и монтируется кровля, и далее все необходимые внутренние отделочные работы. Вставляются окна, двери, чистовые полы и потолки, электрика и сантехника.
Отделочные материалы из дерева - лучшее для жизни. Когда позади сложные этапы планирования и строительства вашего дома, вы стоите на пороге, пожалуй, самой творческой стадии работы - отделки дома. И если во внешней отделке деревянный дом, как правило, не нуждается, то внутренняя, пусть даже и самая минимальная - необходима.
Способы рубки срубов. Ручная рубка. Русская рубка VS Канадская рубка. Плюсы и минусы в обсуждении
Из статьи Вы узнаете:
1) Какие способы рубки срубов бывают
1) Какие способы рубки срубов бывают?
Разнообразие способов рубки срубов огромное множество, и сегодня, очень часто появляются все новые и новые способы, и зачастую это всё-таки модернизация уже имеющихся, которые используют как доноров для новых способов рубки срубов. И для экономии Вашего времени, в этой статье я остановлю свой взгляд только на проверенных временем способах рубки срубов.
Основные способы рубки срубов:
Русская рубка "в чашу" (с остатком), которая в свою очередь делиться на рубку с классической полукруглой чашей и на рубку с потайным шипом, еще её называют с курдюком. И как классическая рубка так и с курдюком может исполняться как с верхней чашей (более современный вариант) так и с нижней чашей (более традиционный вариант, корни которого уходят глубоко в историю Русского деревянного зодчества, почти все памятники Русского деревянного зодчества, в том числе и знаменитый Кижи выполнены именно в Русскую рубку с нижней чашей)
Русская рубка "в лапу" (без остатка), более холодный вариант, и именно поэтому не получил широкого распространении ни на Русском Севере, ни в Сибири, а использовался в качестве легких построек, хотя сейчас рубят срубы и бань и домов "в лапу", не особо понимая предназначения этой технологии. Самые распространённые замки в рубке "в лапу" это "ласточкин хвост" и классический прямоугольник
Канадская рубка - имеет клиновидный замок - чашу, которая при тчательном расчете, учете свойств древесины и высоком качестве исполнения, в процессе усадки верхнее бревно насаживается и заклинивается, тем самым предупреждая щели в чаше. И такое соединение считается более надежным, хотя на практике не доказанным.
2) В чём их основное отличие. Плюсы и минусы
Каждый способ рубки срубов имеет свои плюсы и минусы, свой характер, с которым желательно познакомиться еще "на берегу", во избежание сюрпризов. И в начале хочу сказать, что на сегодня, еще не придумано совершенного способа межвенцовых соединений да и не придумают, ведь строительный материал - это древесина, натуральный материал, который имеет не только положительные и всем известные качества, но и своим особенности, такие как изменение размеров, скручивание по оси в зависимости от внешних факторов, от времени года, и единственное с чем должны справляться способы рубки срубов, так это минимизировать неблагоприятные последствия этих изменения, а именно, появлений крупных щелей, наклон стен срубов, перекос углов и т.д. Следовательно, чаша должна надёжно удерживать бревно в одном месте и не допускать движений в самой чаше.
Классическая русская рубка с полукруглой чашей, хороший вариант, но по своей надежности уступает Русской рубки в чашу с курдюком (с потайным шипом), т.к. этот самый потайной шип (шип паз) удерживает бревно от продвижения вдоль бревна. Русская рубка с нижней чашей, имеет преимущество перед русской рубкой с верхней чашей (рубка в обло), так как сама чаша не дает сильно раскрыться растресканому и раскрытому продольному пазу (ямке) да и она гораздо проверенный вариант, как я уже писал выше, почти все памятники Русского деревянного зодчества, а многие из них разменяли 300 лет, рубились в Русскую рубку с нижней чашей. Рубка "в лапу" холодная, в силу особенностей древесины, они имеет повышенную тепло потерю именно вдоль волокон, и длины бревна не хватает чтобы остановить холод, следовательно, углы промерзают. Канадская рубка для России и вовсе новшество, мало мастеров кто умеет правильно её рубить, в связи с этим и большой процент брака, канадская рубку сегодня - это модно, а если модно, значит и на ней можно заработать, вот все попало и лезут ее пилить, а в итоге смотреть страшно.
3) Какая ручная рубка лучше. Русская рубка VS Канадская рубка
Теоретически Канадская рубка имеет небольшое преимущество перед Русской рубкой в классическую чашу, но все же уступает Русской рубке с курдюком. На чём основан мой вывод в пользу Русской рубки в чашу "с курдюком"?
- Наличие курдюка в Русской рубке не дают проветриванию углов, тогда как в Канадской, при малейшей ошибки плотника будут сквозняки, к тому же я уже говорил, что рубка для нас эта новая, и мало мастеров кто умеет ее рубить
- Курдюк удерживает бревно от движений вдоль самого бревна, таким образом перекосы стен минимальны, в Канадской же ничего не держит бревно от движений вдоль самого бревна
- Цена, друзья мои, вот если кто скажет, что цена для него не важна, я ему не поверю. Как я уже сказал, Канадская рубка сегодня - это тренд и способ заработка, и поэтому цена на Канадскую рубку неадекватно большая, в среднем по России это 20-32 тысячи за куб, тогда как Русская рубка сруба в чашу с курдюком обойдется от 14 до 20 тысяч, разница ощутима
Вывод:
Если для вас важно быть в тренде, и есть свободные деньги, заказывайте способ рубки сруба - Канадскую, если же для вас важна надежность и проверенная временем технология ручной рубки, не задумывайтесь и заказывайте способ рубки сруба - Русская рубка в чашу с курдюком.
Спасибо за внимание
Рубка в седло - способ соединения углов сруба, при котором на концах бревен или бруса делают затесы. После чего под профиль затеса внизу подбирают чашу в виде трапеции. При усадке сруба происходит самозаклинивание. Это сохраняет герметичность строения, обеспечивает нужное утепление и крепкую фиксацию изделий, исключает появление щелей и зазоров в углах дома. При этом на пиломатериалах отсутствуют шипы и пазы.
Данная технология совмещает канадскую и русскую рубку. Однако сруб получается более плотным и герметичным. Но двойное причерчивание бревна и большой объем ручного труда усложняют монтаж и увеличивают время сборки стенового комплекта дома. Кроме того, установка получается достаточно дорогостоящая.
После строительства части бревен или бруса выступают на 20-30 сантиметров, что увеличивает расход пиломатериалов и не позволяет максимально использовать полезную длину пиломатериала. К тому же, хвосты мешают внешней отделке дома.
Монтаж сруба в седло требует определенных знаний и навыков. Важно правильно рассчитать конструкцию и создать проект. Доверьте работу профессионалам! Мастера “МариСруб” самостоятельно отбирают и заготавливают древесину, изготавливают брус и бревно. Это позволяет тщательно отслеживать каждый этап производства и гарантировать качество изделий. Кроме того, работа без посредников позволяет предлагать самые низкие .
Качественно и надежно выполняем сборку сруба, а также предлагаем строительство деревянного дома под ключ по индивидуальному или типовому проекту. Комплексное предложение включает создание проекта и изготовление пиломатериалов, сборку и защитную обработку сруба, монтаж фундамента и кровли, подведение и подключение коммуникаций, внутреннюю и внешнюю отделку.
