Столбчатый фундамент из кирпича – это очень комфортный и экономический вариант возведения такой детали конструкции дома. Для того чтоб ваш проект оправдал себя необходимо соответствовать всем нормам процесса, а также выбирать правильный тип кирпича. О том и другом мы и поговорим в нашей статье.
Данный тип основания, изготовленный из кирпичей, имеет ряд достоинств и минусов в своем функционировании конструкции. Итак, давайте для начала познакомимся с плюсами фундамента:
Но, стоит отметить, что, несмотря на такие достоинства, такое основание имеет ряд не достоинств, а именно таких минусов:
Столбчатый фундамент из кирпича также имеет ряд рекомендаций, относительно места, где нежелательно строить такой тип основания:
На сегодняшний день самыми популярными материалами являются силикатные и керамические кирпичи. Первый тип характеризуется низким уровнем стойкости к влаге, что приводит к отсырению и тресканию при морозах. Именно по этой причине не стоит выбирать данный тип для влажной территории, так как может произойти деформация или повреждение материала. Данную проблему конечно можно исправить своими усилиями, но данные действия будут дорого стоить и трудно выполняться.
Для строительных задач по возведению фундамента лучше всего подходит красный керамический кирпич. Но, сразу хочется заметить, что это касается не всех типов такого материала. Некоторые производители такого кирпича экономят финансы на процессе обжигания. Стоит отметить, что заметить глазом такой недостаток практически нереально – это станет возможным только в ходе эксплуатации.
Внимание! Если в конструкцию вложить кирпич низкого качества, то трещины на нем появятся уже через 5 лет.
Также можно поискать клинкерный тип кирпича, который поддается обжиганию при высоком уровне температуры примерно 1200 градусов. Именно по этой причине материал получается очень качественный и прочный. Основным его достоинством есть возможность переносить влагу и мороз. Данный вид носит также название тротуарный кирпич, потому что применяется для выкладки тротуаров и мостов.
Стоит помнить, что столбы необходимо размещать по всем углам, и в точках пересечения стен между собой и других местах распределения нагрузки. Дистанция между такими элементами должна быть не больше двух метров по всей площади постройки. Схема основания здания отталкивается от плана и данных проекта документации. Верх столбов обвязывают балками, чтоб создать равномерную раздачу объёма нагрузки.
Определяя размер сечения опорных деталей, отталкиваются от значений величины подошвы, которая необходима по проектным требованиям. На практике чаще всего встречается квадратная или прямоугольная форма размещения столбов на строительной площадке. Стоит отметить, что для домов, которые имеют один этаж, величину ребра делают 38 см, а для двух этажей – 51 см.
Выделяют два вида столбчатого основания, из кирпича исходя из критерия глубины закладки:
Столбчатый фундамент из кирпича своими руками закладывается согласно таким последовательным действиям:
Внимание! Кладку из кирпича необходимо продолжать до того момента, когда столбы поднимутся над землей на 0,2 метра. Если выполняется техника в полкирпича, то квадратный столб нужно делать с пустым центром.
На сегодняшний день существуют определенные правила для строительных работ самостоятельно, которые обязательно нужно соблюдать. Итак, давайте ознакомимся с ними:
Создание основания дома из кирпича требует ответственного подхода к выполнению, а также соблюдения всех норм и правил. Только при таких условиях можно достичь постройки прочного фундамента своими руками, который будет в эксплуатации много десятков лет. В нашей статье мы обсудили все существующие нюансы работ, поэтому можете смело начинать воплощение своего строительного проекта в реальность.
Вконтакте
Одноклассники
Не случайно, говоря о надёжности жизненного положения, мы употребляем слово «фундамент»: материальный фундамент, фундаментальное образование.
Фундамент в строительстве - то же основание, несущая конструкция, принимающая на себя вес строения
. Без него даже примитивная хозяйственная постройка не простоит сколь-нибудь долго.
В вековой практике строительства освоены и применяются несколько видов несущих оснований:
Столбчатый кирпичный фундамент (по целевому назначению) используется при неглубоком заложении на естественном грунте. Материал и тип конструкции просматриваются в его названии - столбчатый из кирпича.
Несущая нагрузка строения в этом случае распределяется между произвольным числом опор (не менее 4-х), сложенных в виде столбов сечением 38х38 (см) и высотой 1,20 — 1.30 м. Треть общей высоты опор выведена на поверхность , чтобы нижняя обвязка постройки не соприкасалась с землёй. Глубина закладки фундамента зависит от уровня промерзания и залегания грунтовых вод, но составляет не менее 80 см .
Столбчатые опоры устанавливают под каждый угол строения и пересечение перегородок. Расстояние между столбами не должно превышать 2 метра - для обеспечения жёсткости конструкции стен.
В целях продления долговечности опоры ставят на бетонный слой и изолируют от контакта с грунтом и воздухом битумной мастикой и рубероидом. В центре верхней части цементируют закладной конец шпильки, которая будет фиксировать цокольную обвязку.
В эстетических целях и для защиты от проникновения живности и сора верхняя часть фундамента камуфлируется забиркой.
Справка: столбы фундамента устанавливают ниже отметки промерзания грунта . Нужную информацию в таблицах для всех регионов легко найти на интернет сайтах. Зима с обильными снегопадами может уменьшить среднее значение уровня промерзания.
Основание такого вида эффективно при низком уровне грунтовых вод
и способно выдержать вес небольшого строения в 1-2 этажа, при условии, что это:
Стоимость столбчатых опор экономичнее и составит всего 15% от общей стоимости дома при 30% затратах на другие виды фундамента. Его можно заложить самостоятельно, без применения сложного оборудования и техники, и завершить в короткие сроки.
Важно: столбчатые опоры не подойдут, если запроектировано устройство погреба или цокольных помещений.
Такой вид фундамента имеет ряд неоспоримых достоинств
:
К недостаткам стоит отнести:
К сведению: возможно комбинированное устройство опорных столбов, когда кирпич применяется для наружной кладки, а середина потом закладывается бутовым камнем или щебнем, заливается послойно бетоном.
Функциональная необходимость постоянно находиться в сырой, промерзающей среде, одновременно испытывая нагрузки, связанные с весом сооружения, подвижками грунта предъявляют к кирпичу следующие требования
:
Наибольшее соответствие требованиям у красного кирпича марки М125 и М200 с показателем морозостойкости (его надо обязательно уточнять) - F10 или F35 . Маркировка кирпича указывает на то, что материал имеет класс прочности - М, и способен выдержать несущую нагрузку в 125 или 200 кг, а морозостойкость (F) гарантирована на 10 или 35 циклов. По цели применения для столбов используют рядовой кирпич.
Важно: среди марок силикатного кирпича можно найти достаточно прочный, морозоустойчивый камень, но способность водопоглощения (свыше 6%) делает его непригодным для устройства фундамента.
Ещё на этапе проектирования необходимо оценить геодезическую обстановку участка, произвести расчёты.
Для этого нужно знать:
Искомая величина (суммарная площадь основания всех столбов) будет равна частному от деления P на R, умноженному на k (S = P/Rₒ ∙ k).
Удельный вес материалов, значение сопротивления несущего грунта, коэффициент запаса надёжности можно определить по таблицам, которые в широком доступе в интернете. Причём, при уклоне крыши более 60 градусов дополнительная нагрузка снега приравнивается к 0 .
Результат вычислений позволит определить число опорных столбов, если:
S/Sₒ = количеству столбов.
Справка: заглубить кирпичные опоры необходимо, ориентируясь на уровень промерзания (примерно 80 см - в грунте, 40-50 см - сверху).
Земляные работы и кирпичная кладка потребуют определённого набора инструментов и приспособлений :
Материалы :
Навыки :
Важно: кирпичные столбы хорошо выдерживают нагрузку вертикально направленную, но при подвижке грунта боковое действие сил может легко их разрушить. Поэтому вторичный кирпич для фундамента пригоден только, если постройка будет крайне лёгкая : баня, сарай, беседка.
1. Подготовка участка:
2. Разметка осей по плану
с помощью рулетки, шнура и уровня. Места для расположения столбов определяют углы строения и пересечения стен. Для надёжности основания расстояние между опорами не должно превышать 2 метра.
3. Земляные работы:
4. Кладочные работы
(производят через 8 дней после бетонирования):
5. Ямы по бокам от столбов через неделю после кладочных работ засыпают песчано-гравийной смесью и утрамбовывают.
Для этих целей подойдёт щебень, шлак, но не грунт, вынутый из ямы, - он может привести к усадке.
6. На подготовленный фундамент с закладными шпильками укладывают цокольную обвязку из бруса или оцилиндрованного бревна.
Если расстояние между столбами превышает 2,5 метра, - устанавливают ростверк из металла.
7.
В целях улучшения дизайна строения наземную часть фундамента закрывают забиркой
из стенового материала.
Важно: обустраивая забирку, не следует забывать о продухах , которые необходимы для естественной вентиляции основания строения.
ГОСТ 530-2012 гарантирует кирпичной кладке (при соблюдении технологии и учёта геодезии) 70-100 лет годности
.
Но на сохранность кирпичных столбов могут разрушительно влиять :
Визуальные признаки разрушения:
К сведению: динамику разрушений можно определить с помощью бумажного маячка : полоски, приклеенной по двум краям трещины. Если она разорвётся - процесс деформации продолжается. Функцию маяка могут выполнить гипс и шпаклёвка. Сопоставление сроков установки маячка и его разрыва позволит определить скорость запущенного процесса.
Необходимость утепления столбчатого фундамента оправдана целесообразностью:
Важно: утепление кирпичного фундамента будет эффективным, если выполнить его до начала монтажа пола и стен .
Распространённые способы утепления:
1. Устройство забирки по наружному контуру (из дерева, кирпича, дикого камня). Такой вариант цоколя станет серьёзной защитой от ветра и проникающего холода, если:
2. Использование утеплителя - пенополистирольных или пенопропиленовых плит:
3. Комплексный подход к утеплению (утеплитель + забирка):
При выходе основания из строя, ремонт кирпичного фундамента деревянного дома - реальная возможность спасти строение.
Истинное состояние фундамента можно определить, только открыв для обозрения его подземную часть , что позволяет ров, вырытый вдоль стены строения. Как укрепить кирпичный фундамент в процессе ремонта или заменой на несущую опору другого типа:
Ремонт - неизбежность, которую можно оттянуть по времени, регулярно обследуя основание дома и реагируя на минимальные признаки в его изменении.
Кирпичный фундамент столбчатого типа - экономичная и быстро возводимая основа для щитовой или каркасной постройки . Использование кирпича делает его особенно надёжным в принятии вертикальных несущих нагрузок. Соблюдение технологических требований и утепление на этапе возведения продлят его эксплуатационное долголетие.
А, если столбчатому кирпичному фундаменту понадобится ремонт, - его осуществить проще, чем восстановление монолита. С устройством основания такого типа справится даже домашний мастер, а необходимый инструмент найдётся среди полезных вещей каждого дачника.
Вконтакте
В зависимости от того, какой грунт находится на строительном участке, приходится правильно выбирать тип фундаментной конструкции. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, тогда без столбчатого фундамента не обойтись. При кажущейся простоте проведения монтажных работ, процесс сооружения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки. Но среди всех типов основ под дом этот самый дешевый в плане расхода материала, тем более, есть возможность использовать различные стройматериалы для нее. Давайте рассмотрим, пошаговую инструкцию сооружения столбчатого фундамента своими руками.
Об одном из достоинств уже упоминалось, это малозатратное строительство. К преимуществам можно еще добавить:
Что касается недостатков, то их не так много:
Перед тем как начинать делать столбчатый фундамент своими руками, надо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.
Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими главными этапами. Они, в принципе, не отличаются от возведения любого типа фундаментов.
Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.
Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.
Как и любая основа под дом, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным. Поэтому для его сооружения используются строительные материалы, которые могут обеспечить необходимую прочность и надежность. К таким относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые сорта древесины, которые используются в виде бревен или бруса, установленных вертикально.
Выбор материала на самом деле ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача – построить столбчатый фундамент своими руками, то надо правильно выбрать материал для его возведения. К примеру, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водо ненасыщенных грунтах, а блочные сборные на сырых.
Монолитные железобетонные столбы
Это самая прочная и надежная конструкция. У такого фундамента под столбы высокая прочность на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильно проведенное армирование. При этом если грамотно распределить стойки по всему периметру дома, учитывая необходимое сечение опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные строения.
Добавим, что фундамент столбчатый железобетонный сооружается в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, и чаще ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно выдерживает пучение почвы, но боится соприкосновения с грунтовыми водами. Поэтому надо позаботиться о гидроизоляции опор.
Асбестоцементные столбы
Трубы из асбестоцемента для сооружения столбов для фундамента используются не часто. Хотя они прекрасно себя чувствуют в любых грунтах. Несущая способность у них не высокая, но она и не требуется, потому что трубы в конструкции фундамента выполняют функции опалубки.
Столбы из пластиковых труб
Здесь та же ситуация, что и с асбоцементными. То есть, пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвергаются коррозии, не разрушаются под действием воды, поэтому для них не нужна гидроизоляция. Единственное – это надо правильно опоры залить под фундамент. А именно: установить в них армирующий каркас и залить бетонный раствор.
Из кирпичей или блоков
К кирпичным столбам для фундамента надо относиться как к самым давно известным конструкциям. Из истории европейской и российской архитектуры они являются «долгожителями». До сих пор кирпичные столбы стоят под огромными зданиями, и стоять, как видно, будут еще не одно столетие. Потому что отношению к выбору кирпичей в те давние времена было серьезны. Обязательно использовался жженный кирпич высочайшего качества. Поэтому, сооружая дом на столбчатом фундаменте, надо учитывать это требование.
Что касается блочных столбов, то по прочности они не уступят кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого блоки изготавливаются. Предпочтение лучше отдать бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не может нести большие нагрузки, хотя их используют под легкие постройки типа веранда, баня и так далее.
К блочным конструкциям можно отнести столбы, возведенные из камня. Неплохой вариант, достаточно прочный, но подвиги грунта такие опоры выдержать не могут. Поэтому, когда строится дом на склоне, то от каменных стоек лучше отказаться. Как замена им – фундаменты из бутобетона. Это когда в подготовленную опалубку засыпаются камни, а затем их заливают бетонным раствором.
Деревянные столбы
Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно. Сегодня он не так востребован, но, к примеру, под бани, установленные у реки или озера, они встречаются часто. Надо отдать должное правильному выбору древесины. Чем она прочнее, тем дольше срок эксплуатации столбов. При этом необходимо очень тщательно провести защитные мероприятия.
Все это сделать самому – не проблема, главное – не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры в виде доски толщиною не меньше 50 мм и шириною по всей площади в два раза больше, чем сечение столба. Опорные доски также надо защитить от влаги и негативного действия грунта.
В основном используют деревянные стойки под легкие сооружения. хотя еще лет сто тому назад на них строили боярские хоромы в несколько этажей.
Морозное пучение – это та сила, которая при проектировании столбчатого фундамента берется в расчет в первую очередь. Это очень опасное давление, которое при неправильной закладке может разорвать основу дома. Поэтому большое количество вариантов сооружения зданий рассматривается с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.
Основное правило проектирования гласит – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 30 - 50 см. И если данный показатель равен, к примеру, 1,2 м, то соответственно глубина заложения будет равна 1,5 - 1,8 м.
Но часто легкая постройка не может оказать такого давления на стойки опор, чтобы сдержать силы морозного пучения. То есть, даже при закладке на большую глубину фундамент будет подвергать деформациям. Поэтому когда строится столбчатый фундамент своими руками, надо учитывать, что существует еще две позиции: мелкозаглубленный и поверхностный.
Столбчатый незаглубленный фундамент
Незаглубленные столбчатый фундамент или поверхностный – это все те же стойки, только их глубина заложения не превышает 30 - 40 см. Часто их просто сооружают на поверхности грунта, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Проектировщики относят эту разновидность к тем фундаментам, глубина заложения которых не превышает треть от уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.
Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к категории самых дешевых и быстровозводимых конструкций. Как показывает практика, для них обычно используют блочную модификацию с применением блоков, камней или кирпичей. Но так как высота столбов не очень большая, а значит, их несущая способность тоже невысокая, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор. Минимальный размер – 40 х 40 см.
Мелкозаглубленный столбчатый фундамент
Мелкозаглубленный фундамент из своего названия говорит о том, что он заглубляется в грунт, но не на большую глубину. Во всяком случае, не ниже уровня его промерзания. Проектировщики глубину их заложения ведут из расчета 0,5-0,7 от глубины промерзания земли. Опять-таки из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.
Основное требование к данной конструкции – не касаться грунтовых вод.
Фундамент с ростверком
Узел столбчатого фундамента – ростверк несет на себе одну единственную задачу – распределить нагрузку от дома на все столбы равномерно. Как уже было сказано выше, ростверк может быть сооружен из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.
Внимание! Если брус будет монолитом со столбами, тогда при сооружении последних выставляются концы арматуры армирующего каркаса, которые соединяются вязальной проволокой с армопоясом ростверка.
Переходим к основному вопросу, как правильно надо сделать столбчатый фундамент своими руками. Выше уже была описана схема проведения работ, где первым этапом было проведение расчетов и составление проекта. Если на столбчатом фундаменте будет сооружаться дом, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того чтобы точно сделать все расчеты, необходимо учесть большое количество разных показателей и нюансов. К примеру:
Конечно, можно воспользоваться онлайн калькуляторами, но только не для основательных домов. Для бань, веранды, сарая его использовать можно. И то никто не дает гарантии стопроцентной правильности проведенных расчетов.
Разметка и земляные работы
Итак, если проект здания на руках, то в нем обязательно проектировщиками сделана привязка фундамента к местности. Это облегчает нахождение его места расположения на плоскости. Обычно привязка проводится к границам участка, с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ. Поэтому перед тем как разметить столбы, надо отложить от границ эти самые размеры и определить периметр постройки.
Для этого по границам здания натягиваются два ряда бечевок, которые сразу же определяют ширину фундаментных столбов. Остальное все просто:
Надо отдать должное, что чертеж столбчатого фундамента сильно помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.
Устройство подушки
Подушка – это слой песка толщиною 20 - 30 см, который засыпают в скважины и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшого сечения бревно. Нередко используют трубу, к концу которой приваривают металлическую пластину.
Назначение подушки с песком – отвести часть воды от опор, которая попадает в грунт. Далее на песок заливается бетонный раствор, который впоследствии станет опорой для столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10 - 30 см.
С опалубкой надо разобраться тщательно, ведь многое будет зависеть от того, какой грунт располагается на строительном участке.
Что касается первой позиции, то обычно внутрь шахты закладывается свернутый в трубочку рубероид. Он формирует стенки фундамента и будет в дальнейшем выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида – обязательный атрибут.
Внимание! В независимости от того, будет ли установлена опалубка в скважину или не будет, надо обязательно сформировать столб в цокольной части. А значит, здесь опалубка собирается обязательно.
Армирование
Армирование столбов проводится в обязательном порядке, ведь именно уложенная в бетон арматура дает возможность сдерживать нагрузки от сил морозного пучения. В проекте количество арматурных стержней, их форма соединения в каркас и диаметр указываются обязательно. Поэтому арматура просто нарезается на куски нужной длиной и связывается в каркас. Его сечение по форме может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача производителя сборки – правильно сложить арматурные прутки относительно друг друга на необходимом расстоянии и четко их связать между собой проволокой.
После чего каркас опускается в подготовленную скважину точно посередине. После чего можно приступать к заливке бетона.
Внимание! Длина прутков арматуры подрезается с учетом, что их концы будут крепиться к армокаркасу ростверка. Поэтому стержни подрезаются на 10-30 см длиннее, чтобы они на этот размер торчали над цокольной частью столбов.
Заливка бетона
К заливке столбчатого фундамента надо подходить с позиции стандартной технологии. Изготавливается бетонный раствор по классической технологии:
Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет надобности готовить большой замес. И нет необходимости проводить заливку сразу всех столбов за один день, как это обычно делается при сооружении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столба, сделать замес и залить его.
К примеру, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, и установлена она на глубину 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы равен:
V = SxH, где S – это площадь трубы, а H – это ее длина или глубина установки. Площадь можно найти по формуле: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то это будет 18 л. По сути, это два ведра раствора.
Заполняются трубы бетоном, простукивая по опалубке, проштыковывают, чтобы удалить воздух. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.
Устройство ростверка
Будем считать, что будет ростверк монолитным по проекту. Значит, под него придется сооружать опалубку из любых плоских материалов. Она делается на весу, поэтому под нижние щиты устанавливаются подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и прочих материалов. Собирается опалубка сечением в прямоугольник с полным и прочным скреплением щитов между собой.
Укладывается в него армирующий каркас, обычно это две вертикальные решетки, связанные катанкой 6 мм или арматурой 6 - 8 мм. Обязательно проводится скрепление арматурного каркаса ростверка с торчащими из столбов отрезками арматуры. Этот узел столбчатого фундамента подвергается серьезным нагрузкам, поэтому к креплению двух арматурных конструкций надо подходить внимательно. Производится заливка бетонного раствора с утрамбовкой и штыкованием. Через 7 дней опалубка демонтируется, через 28 дней фундамент можно нагружать.
Как видите, подходить к строительству столбчатого фундамента своими руками надо с тщательным разбором всех этапов проводимых строительных процессов. Нельзя допускать просчетов в первую очередь. Нельзя относится к разметке в большим припусками. Надо точно бурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут в крайних ситуациях сыграть свою несущую роль.
О приготовлении бетона и его заливке и разговора вести нет необходимости. То есть, обустройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.
Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция
Кирпичное основание - это одна из самых старых технологий, которая сегодня практически не используется. Однако стоит знать, что для маленьких строений с небольшим весом она вполне подойдёт. Одним из неоспоримых преимуществ кирпичного фундамента является то, что для его возведения не понадобится привлекать крупногабаритную строительную технику.
К достоинствам кирпичного основания можно отнести:
Однако есть и негативные стороны:
Данная конструкция чаще всего рассматривается как не слишком надёжная, поэтому её редко используют при возведении массивных построек. Однако это заблуждение. Основным недостатком является то, что фундамент подвергается внешним воздействиям. Однако если выполнить правильные расчёты и использовать качественный материал, основание из кирпича даже при существенных нагрузках простоит длительный период.
Основание из кирпича в основном применяется для лёгких одноэтажных зданий. Однако технически такой фундамент подойдёт в качестве основы для любой постройки. Уровень прочности стандартного кирпича на сжатие может доходить до 160–200 кг/см 2 . Соответственно, основание из данного материала способно удержать:
Из данного материала можно возводить и ленточные, и столбчатые основания. Важно лишь подготовить надёжную основу для кладки кирпича. Конструкция, которая обустроена на надёжном основании, способна выдерживать любые нагрузки.
Кирпичный фундамент отличается экономичностью. В отличие от свайной или крупноблочной конструкции, которую нельзя соорудить без привлечения крупногабаритной техники и большого количества строителей, кирпичное основание своими руками сможет сделать даже начинающая бригада из нескольких человек.
Таким образом, технические противопоказания к строительству фундаментов у кирпича отсутствуют. То же самое относится и эстетике фасадной части здания - кладку из кирпича можно сочетать с большим количеством облицовочных материалов.
Если соблюдать технологию строительства и использовать качественные материалы, то срок службы такого основания составит более 25 лет.
Довольно сложно самостоятельно разобраться, какой кирпич лучше для основания. Современные производители заполнили рынок различными видами этого стройматериала. Однако для возведения основания подходит далеко не каждый тип кирпича. В основном используется красный обожжённый кирпич, реже - белый силикатный. Красный кирпич является более предпочтительным, так как он изготавливается из глины.
Красный обожжёный кирпич лучше всего подходит для изготовления фундамента
Этот материал по прочности ничем не уступает прессованному камню.
Если нет желания использовать красный кирпич, можно применить клинкерный.
Клинкерный кирпич имеет отличные характеристики и подходит для возведения фундамента, однако стоит он довольно дорого
Он производится из глины особого сорта. Материал имеет повышенную прочность и стойкость к влаге. Его основным недостатком является слишком высокая стоимость. Клинкерный кирпич чаще всего применяется для облицовки фасадной части здания.
Белый кирпич способен превзойти по параметрам прочности обожжённый камень. Однако его влагостойкость и морозоустойчивость намного ниже. Соответственно, несмотря на эстетичный внешний вид, силикатный кирпич может быть использован лишь для облицовки основания под деревянный, кирпичный или блочный дом.
Белый силикатный кирпич впитывает влагу, поэтому его рекомендуется использовать лишь в случае возведения одноэтажных построек
При изготовлении фундамента не допускается использование силикатного и красного пустотелого кирпича, так как по техническим параметрам они не предназначаются для подобных работ, при этом даже качественная гидроизоляция не сможет улучшить их эксплуатационные характеристики. Эти материалы можно использовать только на сухой земле с невысоким залеганием подземных вод, однако понадобится провести качественную гидроизоляцию и утепление.
Технические параметры и свойства керамических кирпичей определяются их маркой. Она может быть следующей: М150, М175, М200, М250 и М300. Например, марка М100 свидетельствует о том, что материал сможет выдержать нагрузку в 100 кг/см 2 . Для постройки дома в один этаж можно использовать кирпич марки М100, для многоэтажных построек - М150 или выше.
Для сооружения основания подобного типа может использоваться стандартный кирпич таких размеров:
Правильный кирпич должен звенеть при ударах. Если он крошится, то это значит, что в процессе производства не были соблюдены какие-то из технические требования. Важно проверить поверхность материала: если она кривая, и при этом на ней видны оглавления, то это значит, что требования производства не соблюдались.
Хороший кирпич должен иметь правильную форму без следов посторонних примесей
Минимальная морозостойкость кирпича - 35 циклов. Ещё один важный параметр - водопоглощение. Параметр должен составлять от 6 до 12%. Чтобы проверить водопоглощение, нужно приложить смоченный палец к материалу. Если вода сразу впитается, то водопоглощение высокое. Такой кирпич нельзя использовать.
Возможность применения битого кирпича в основании зависит от типа конструкции. Если камень силикатный или песчаник, то его использовать нельзя. Если основание будет бутовым или полубутовым, то из битого кирпича можно сделать наполнитель.
Важно позаботиться о том, чтобы битый камень не укладывался на внешнюю стену фундамента, а был полностью облит строительной смесью. Раствор сможет дополнительно защитить его от влаги. Также понадобится установить арматурные прутья. Куски кирпича должны быть минимум на 2 см под цементной смесью. Вместо смеси можно использовать битум или рубероид. От влаги может защитить и обмуровывание поверхности глиной.
Добавление битого камня способно укрепить раствор. Однако материала нужно довольно много: в 1 м 3 должно быть минимум 50% битого камня.
Как вариант, можно залить в опалубку строительную смесь, после чего максимально заполнить конструкцию битым кирпичом. Материал надо измельчить, чтобы не было крупных кусков.
Битый кирпич перед использованием нужно измельчить
Заливку основания нужно стараться выполнять так, чтобы бой кирпича был сосредоточен в центральной части. Если он попадёт в боковые элементы, то через некоторое время материал может отделиться от бетонной смеси в надземной части основания.
Методика создания кирпичной основы заключается в кладке камня на раствор. Форма может быть разной. Фундамент обустраивается в почве и являет собой нижнюю часть здания, которая используется для приёма и перенаправления нагрузок от основного сооружения. Конструкцию из кирпича можно охарактеризовать высокой жёсткостью и средней прочностью. Время её службы при соблюдении всех технологий строительства составляет 30-50 лет.
Из кирпича делают 2 типа основ - ленточную и на столбах.
Ленточное основание изготавливается в виде полосы из кирпича, которая идёт по контурам постройки. Её форма должна оставаться неизменной на всём протяжении. Изменять нужно лишь ширину ленты: под несущими стенками она должна быть больше, чем под вспомогательными.
Кирпичный ленточный фундамент можно применить для возведения одно- и двухэтажных построек с каменными стенами.
Кирпичный ленточный фундамент подходит для одно- и двухэтажных построек со стенами из камня
В них можно оборудовать цокольный этаж или подвал. Конструкция подойдёт и для строений с тяжёлым перекрытием из железа или железобетона. При должном армировании подобная основа может возводиться в неоднородной земле, где песок сочетается с пучинистым суглинком.
Столбчатая основа состоит из множества опор, которые возводятся из кирпича и соединяются друг с другом.
Столбчатый кирпичный фундамент можно делать только для небольших и легких строений
Опоры должны быть размещены в угловых частях здания, в местах стыковки стенок, под внутренними перемычками и балками с большим весом. Опорные элементы следует соединять при помощи ростверка, который будет являться основой каркаса здания.
Кирпичную конструкцию на опорах можно закладывать под лёгкое каркасное или щитовое строение и постройку без подвального помещения. Целесообразно использовать данное основание в случае существенного заглубления и высокой вероятности вспучивания почвы.
Надёжность основания зависит от трёх факторов:
Чтобы построить качественную конструкцию, важно уделить особое внимание каждой из составляющих.
Для изготовления кирпичного фундамента понадобится подготовить такие элементы:
Требуемое количество материала будет зависеть от объёма фундамента. Объём следует рассчитывать исходя из размеров ленты, глубины заложения и веса изготавливаемой конструкции.
В качестве примера будет использоваться полнотелый красный кирпич М150 габаритами 250х120х65 мм. В этом случае на 1 м 3 кладки понадобится 513 кирпичей. Однако стоит помнить о строительной смеси, которая занимает приблизительно 25% от всей кладки. Соответственно, для 1 м 3 кладки нужно примерно 400 кирпичей. Для расчёта материала надо умножить объём фундамента на количество кирпича в 1 м 3 кладки.
На кладку будет воздействовать влага, поэтому её нужно защитить. Для этой цели можно использовать теплоизоляцию на основе:
В процессе кладки понадобится усиливать конструкцию. Делается это за счёт монтажа арматурных прутьев.
В поперечном направлении кладка армируется прутьями рифлёной металлической арматуры диаметром 7-8 мм. При продольном армировании используется металлическая сетка из проволоки толщиной 5-6 мм.
Для кладки подземной части ленточного основания будет нужна смесь из цемента и извести высокой крепости. В надземной части можно использовать цементно-известковую смесь в пропорции 3:1. В случае выполнения строительных работ на местности, где подземные воды размещаются близко к поверхности, смесь должна содержать добавки для гидроизоляции. Рецептура смеси будет зависеть от типа грунта.
Перед тем как выполнять работы на территории, понадобится подготовить проект основания и рассчитать его объём с учётом вероятных нагрузок (масса стенок, перемычек, кровли) и параметров почвы. Ширину кирпичной основы нужно рассчитывать так, чтобы полоса была на полкирпича шире стенок основного строения. Это позволит комфортно устанавливать лаги на внутренний выступ в процессе устройства полов.
Чтобы построить ленточную основу из кирпича, понадобится выполнить такие действия:
Траншея под ленточный фундамент выкапывается по двум шнурам, натянутым по ширине ленты
Песок нужно увлажнить и утрамбовать, а затем выровнять дно траншеи с помощью уровня
На дно траншеи укладывается гидроизоляционный материал. Можно использовать рубероид или современные водоотталкивающие мембраны
Кладка фундмента начинается с угла здания и выполняется с перевязкой
Если не планируется в будущем оштукатуривать основание, то шов следует делать заподлицо. В противном случае допускаются стандартные внутренние швы. Между кирпичами швы следует заполнять строительной смесью. Внешние швы цокольной части будут облицовочными, поэтому в них их надо оставлять полости на глубину 12–14 мм для лучшей фиксации раствора в процессе оштукатуривания. Данный вид кладки называется пустошовным.
После кладки надо подождать 14–20 дней, чтобы смесь полностью схватилась.
На участке с высоким размещением подземных вод следует выполнять обратную засыпку.
На участках с высоким уровнем грунтовых вод по периметру фундамента делается обратная засыпка для быстрого отвода влаги
Помимо подушки из песка на дне котлована её следует делать и по периметру основы. Пространство между стенами конструкции и ямы надо заполнить щебнем, крупнозернистым песком, грунтом или мусором. Эта прослойка поспособствует быстрому уходу жидкости во время дождя или таяния снега.
Чтобы более эффективно защитить основание от атмосферных осадков, следует сделать отбивку. Процедура заключается в бетонировании поверхности грунта по периметру основания с уклоном во внешнюю сторону. Это позволит жидкости свободно стекать по бетонному отливу.
Перед возведением стен понадобится повторно уложить гидро- и теплоизоляционный материал. Укладка производится на верхнюю поверхность по горизонтали.
Горизонтальную гидроизоляцию выполняют нанесением битумной мастики или укладывая сверху рубероид
Если почва на участке нестабильна, ленточную основу нужно армировать. Конструкция позволит справляться с существенными механическими нагрузками.
Понадобится установить 2 пояса по 2 прутка. Важно следить за тем, чтобы арматурные прутья скрывались на глубину 2 мм или более под слоем цемента. Это позволит увеличить толщину швов. Для укрепления основы применяют стержни из металла диаметром 7-8 мм. Их следует укладывать на расстоянии в половину кирпича от бокового основания ленты по периметру.
Чтобы выполнить поперечное армирование, нужно использовать сетку из металлической проволоки 3-6 мм. Если планируется применить проволоку толщиной больше 5 мм, то надо вести переплетение зигзагом.
Кирпичные опоры способны выдерживать вес каркасных строений в 2-3 этажа.
Чтобы сделать столбчатую основу, понадобится выполнить такие действия:
Сооружение фундамента начинается с выкапывания ям под столбы
Укладка гидроизоляции. Для этого поверх песка и щебня нужно положить рубероид.
На дно каждой ямы засыпают песок и щебень слоем в 12-14 см. Далее подсыпку утрамбовывают и поверх неё укладывают рубероид
Кладку кирпича следует производить исключительно после полного высыхания бетона
Чтобы столбы были более прочными, их надо усиливать арматурной сеткой через каждые 2–3 ряда
Кирпичную кладку нужно вести до тех пор, пока каждая опора не поднимется над верхним краем ямы на 20 см.
Свободное пространство между опорами и стенками ямы следует заполнить щебнем
Понадобится подготовить следующие инструменты:
Выведение основания под ноль предполагает выполнение работ, которые смогут обеспечить верхней поверхности основы строго горизонтальное размещение. Её уровень во всех местах должен быть в одной плоскости. Всё дело в том, что фундамент будет принимать на себя нагрузку основного строения. Соответственно, чтобы вес распределялся равномерно, понадобится вывести верхнюю часть основания под ноль. Это нужно для исключения преждевременного повреждения основы.
Далеко не всегда удаётся обеспечить основанию горизонтальный уровень с помощью заливки строительной смеси. Поэтому следует применить метод вывода нулевого уровня при помощи кирпичной кладки.
Перед началом кладки поверхность нужно проверить на корректность расположения по горизонтали с помощью уровня. Пошаговая инструкция:
Кирпичный ряд нужно раскладывать насухо - без применения кладочного раствора. Это нужно для лучшего контроля расположения ряда, в котором для кладки применяются целые кирпичи. Далее следует выполнить работы по разметке участков вертикальных стыков. Кладка цоколя начинается с углов, которые задают ориентиры для дальнейшего формирования стенок. Для этого по соседним рядам, формирующим угол, нужно натянуть разметочный шнур.
Первый ряд надо выкладывать перпендикулярно стенкам основания.
Чтобы сформировать отметку ноль по отношению к линии горизонта, следует ориентироваться по уровню натянутой верёвки. Во время кладки надо использовать негустую цементную смесь. Это нужно для облегчения подгонки по ориентиру кирпичей.
При укладке кирпичей в каждом ряду необходимо ориентироваться на уровень натянутой верёвки
Каждый ряд кладки, который формирует цоколь, нужно проверять уровнем. Это позволит с точностью соблюдать горизонтальность поверхностей и поможет исключить перекосы фундамента. Согласно нормам строительства, последний ряд кладки цоколя нужно перекрыть слоем материала для гидроизоляции. Это позволит предотвратить попадание влаги во внешние стенки постройки.
На завершающем этапе нужно просыпать землёй участок основания, который можно увидеть из-под кладки камня. После этого можно будет возводить стенки.
Выводить правильную поверхность основы можно и после высыхания кладочной смеси, однако рекомендуется делать это во время кладки. В таком случае потребуется меньше сил и времени, при этом не нужно будет в дальнейшем сомневаться в надёжности изделия.
Первым делом следует выполнить подготовительные работы:
После грунтовки приступают к покрытию фундамента гидроизоляционным материалом. Одним из самых эффективных средств для гидроизоляции является жидкая резина. Она отличается высокой степенью эластичности и прочности на разрыв. Поэтому её не смогут повредить даже трещины в основании. Жидкая резина наносится в несколько слоёв методом напыления.
Для нанесения жидкой резины потребуется специальное оборудование и защитная одежда
Можно использовать и гидроизоляцию в рулонах. Она является прочной и долговечной. Однако выполнить её установку сложнее. Из рулонных материалов чаще всего используется рубероид.
Гидроизоляцию можно выполнить с помощью рулонных материалов. Чаще всего применяется рубероид
Материал имеет определённые достоинства и недостатки. Основные преимущества:
Недостатки:
Использование рубероида для защиты от влаги целесообразно для маленьких построек. Сейчас в продаже можно найти более современные материалы, которые изготавливаются по инновационным методикам. Они имеют более длительный период службы.
Цоколь и основание следует полностью оградить от взаимодействия с влагой, поэтому гидроизоляцию следует прокладывать в несколько слоёв.
Гидроизоляционный материал нужно укладывать как в нижней части кладки, так и в верхней, желательно в несколько слоёв
Если планируется использовать рубероид, то слои нужно промазать битумной мастикой. Первый слой материала следует укладывать на высоте примерно 20 см от уровня отмостки, а второй - по верхней части цоколя.
Битумную мастику рекомендуется наносить не только на облицовочный материал, но и на кирпичную кладку. Обмазочный материал будет лежать на поверхности и со временем может начать отслаиваться. Гидрофоб проникнет в толщу кирпича и создаст защитный слой в несколько сантиметров. Этот слой будет препятствовать капиллярной подкачке со стороны почвы при нарушении гидроизоляции или от снега, который может долго лежать возле стенки зимой или весной. Соответственно, финишная отделка из облицовочных камней или керамической плитки не будет отслаиваться от фундамента.
Довольно часто строители допускают ошибку, прокладывая гидроизоляцию выше цокольной части здания. Из-за этого подвальное помещение постоянно затапливается, а основание становится влажным и через некоторое время начинает быстро разрушаться.
Изготовление основания из кирпича требует профессионального подхода и аккуратности. Чтобы конструкция имела длительный период службы, важно тщательно соблюдать все изложенные в нашей статье технологии.
Фундаменты из кирпича появились намного раньше, чем бетонные. В настоящее время они применяются в частном строительстве для возведения домов до трех этажей. При соблюдении технологии кирпичный фундамент не уступает по прочности бетонному, а сделать его можно самостоятельно без привлечения тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?
Фундамент, выложенный из кирпича, подходит не для всех случаев. Прежде чем выбирать тип основания, нужно узнать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.
Внимание! Сделать фундамент из кирпича можно только на сухом твердом непучинистом и несыпучем грунте и при низком уровне залегания грунтовых вод.
Если грунт в некоторой степени подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича допускается выкладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности.
Нельзя возводить на кирпичном основании дома выше трех этажей. Лучше всего такое основание подходят для домов из легких материалов:
Не подходит такое основание для дома из кирпича, монолитного бетона.
Чтобы решить, стоит ли в конкретном случае выбрать кирпичный или бетонный фундамент, следует знать о его достоинствах и недостатках.
Однако у этого материала есть и недостатки:
Фундамент держит на себе вес всего дома, поэтому материалы для него нужно выбирать самые качественные. Кирпич для него должен отвечать следующим требованиям:
Этим требованиям отвечает так называемый кирпич-железняк или клинкерный, недостатком последнего является высокая цена. Силикатный кирпич для фундамента применять нельзя, используют только керамический полнотелый.
Важно! При покупке обращайте внимание на качество. Пережженный или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признак плохого обжига — алый цвет, признак «передержанности» — вогнутые или выпуклые края.
Кирпичные основания могут быть ленточными или столбчатыми основания. Как выбрать, какой фундамент делать?
Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких строений, таких как каркасные и щитовые , беседки и бани из дерева. Достоинства этого вида - низкая цена, отсутствие необходимости делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки — нужна хорошая гидроизоляция, подвержен воздействию морозного пучения грунта.
Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или цокольный этаж.
Перед тем как построить ленточный фундамент, производят разметку. Отмечают углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.
Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкозаглубленного, выкапывают траншею. Для мелкозаглубленного ее глубина будет около 50 см. Чем выше влажность грунта, тем она должна быть шире. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова трамбуют.
Если фундамент предназначен для дома, под него обязательно заливают бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делают опалубку шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см. Ее выстилают рубероидом, заливают бетон и оставляют его на 2-3 дня.
Для нижней подземной части применяется песчано-цементный раствор в пропорции 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.
Выложить кирпич можно любым стандартным образом. Над первым рядом и перед последним кладут рифленые армирующие бруски. Для поперечного армирования применяют сетку из проволоки.
Для столбчатого фундамента делают прямоугольные или квадратные столбы. Их размер зависит от приходящейся на них нагрузки.
В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и твердым. Нельзя засыпать ямы непосредственно перед началом работ, тогда грунт будет недостаточно плотным. Затем производят разметку площадки.
В выбранных местах копают прямоугольные ямы глубиной 50-80 см размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.
На дно ям укладывают геотекстиль, а на него насыпают песок или мелкий щебень, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен, чтобы песок не ушел в землю. Сверху кладут рубероид — он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.
Раствор делают из цемента М-400 или М-500.
Затем в ямах нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпичей кладут армирующую сетку, сделанную из проволоки 5-6 мм.
Каждый слой кладки проверяют с помощью уровня — он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.
Под пересечениями стен делают столбы 51*51 см, в других местах — 38*38.
Для кирпичного фундамента гидроизоляция обязательна. Без нее строительный материал быстро начнет разрушаться влагой из почвы.
Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно обмазать фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и положить в ней перфорированную дренажную трубу.
Обычно цоколь дома выкладывают из того же кирпича, из которого делали фундамент. Иногда можно для цоколя фундамента использовать силикатный кирпич, но это не рекомендуется. Можно облицовывать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учесть еще при выкладывании фундамента и расширить его примерно на 12 см — это стандартная толщина облицовочного кирпича.
Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво выглядят. Облицовку можно соединить со стенами разными способами, как это сделать — смотрите на видео.
Можно ли делать фундамент из битого кирпича как добавки в бетон? Действительно, битый кирпич, например, от старого дома, в частном строительстве применяют в качестве добавки в бетон вместо щебня, однако бетон высокого класса прочности таким образом получить не удастся. Можно сделать таким образом основание для небольшого легкого сооружения (беседки, веранды, пристройки). Чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо соблюдать следующие правила:
Следует отметить, что в любом случае фундамент, выложенный из кирпича или отлитый из бетона, будет гораздо прочнее и надежнее. Под дом профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент с использованием старого битого кирпича.
Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в случаях, когда его можно применять, оно не уступает по свойствам бетонному. Из кирпича можно сделать ленточный или столбчатый фундамент как для дома, так и для гаража, беседки, бани. Для того, чтобы основание прослужило долго, необходима правильная его гидроизоляция