V domech bez suterénu může být podlaha prvního patra vyrobena podle dvou schémat:
Která z těchto dvou možností bude lepší a jednodušší?
V domech bez suterénu jsou podlahy v přízemí oblíbeným řešením pro všechny místnosti v prvním patře. Podlahy na zemi jsou levné, jednoduché a snadno se instalují do suterénu, garáže, lázeňského domu a dalších technických místností. Jednoduchý design, aplikace moderní materiály, umístění topného okruhu v podlaze (teplá podlaha), takové podlahy se dělají pohodlné a cenově atraktivní.
V zimě má zásyp pod podlahou vždy kladnou teplotu. Z tohoto důvodu půda na základně méně promrzá - snižuje se riziko mrazového nadzvedávání půdy. Navíc tloušťka tepelné izolace podlahy na zemi může být menší než tloušťka podlahy nad větraným podzemím.
Je lepší opustit podlahu na zemi, pokud je vyžadováno zasypání zeminou do výšky, která je příliš vysoká, více než 0,6-1 m. Náklady na zásyp a zhutnění půdy mohou být v tomto případě příliš vysoké.
Podlaha na zemi není vhodná pro budovy na pilotách popř sloupový základ s mříží umístěnou nad povrchem země.
V první verzi betonová monolitická vyztužená podlahová deska spočívá na nosných stěnách, Obr.1.
Po ztuhnutí betonu se celé zatížení přenese na stěny. V této možnosti hraje monolitická železobetonová podlahová deska roli podlahové desky a musí být navržena pro standardní zatížení podlah, mít odpovídající pevnost a výztuž.
Zemina se zde využívá vlastně jen jako dočasné bednění při výstavbě železobetonová deska stropy Tento typ podlahy se často nazývá „podlaha zavěšená na zemi“.
Pokud existuje vysoké riziko smrštění zeminy pod podlahou, je nutné vytvořit zavěšenou podlahu na zemi. Například při stavbě domu na rašeliništích nebo když je výška objemné půdy větší než 600 mm. Čím silnější je vrstva zásypu, tím vyšší je riziko výrazného sedání zásypové zeminy v průběhu času.
Druhá možnost - jedná se o podlahu na základové desce - železobetonové monolitická deska, nalitý na zem po celé ploše budovy, slouží jako podpěra pro stěny a základna pro podlahu, Obr.2.
Třetí možnost zajišťuje instalaci monolitické betonové desky nebo pokládku dřevěné klády mezi tím nosné stěny podporována na sypké půdě.
Zde nejsou stropní nebo podlahové nosníky spojeny se stěnami. Zatížení podlahy se zcela přenese na sypkou zeminu, Obr.3.
Přesně poslední možnost je správné tomu říkat podlaha na zemi, o čemž bude náš příběh.
Přízemí musí poskytovat:
Povrch budoucí podlahy se zvedne do požadované výšky instalací polštáře z netopící se zeminy.
Před zahájením práce na zásypu nezapomeňte odstranit horní vrstvu půdy s vegetací. Pokud tak neučiníte, podlaha začne časem sedat.
Jako materiál pro konstrukci polštáře lze použít jakoukoli zeminu, kterou lze snadno zhutnit: písek, jemný drcený kámen, směs písku a štěrku, a s nízkou hladinou podzemní vody - písčitá hlína a hlína. Je výhodné použít zeminu zbývající na místě ze studny a (kromě rašeliny a černozemě).
Půda polštáře je pečlivě zhutněna vrstvu po vrstvě (ne silnější než 15 cm.) zhutněním a nalitím vody na půdu. Stupeň zhutnění půdy bude vyšší, pokud se použije mechanické zhutnění.
Do polštáře nevkládejte velké drcené kameny, rozbité cihly nebo kusy betonu. Mezi velkými fragmenty budou stále mezery.
Tloušťka objemového půdního polštáře se doporučuje v rozmezí 300-600 mm. Zhutněte zásypovou zeminu, dokud přírodní půda stále selhává. Půda se proto časem usadí. Silná vrstva zásypové zeminy může způsobit přílišné a nerovnoměrné sedání podlahy.
Pro ochranu proti zemním plynům - radioaktivnímu radonu se doporučuje vytvořit do polštáře vrstvu zhutněné drti nebo keramzitu. Tato spodní krycí vrstva je vyrobena o tloušťce 20 cm s obsahem částic menších než 4 mm tato vrstva by neměla obsahovat více než 10 % hmotnostních. Filtrační vrstva musí být odvětrávána.
Vrchní vrstva keramzitu, kromě ochrany před plyny, poslouží jako dodatečná tepelná izolace podlahy. Například vrstva expandovaného jílu 18 cm. odpovídá 50 z hlediska schopnosti šetřit teplo mm. polystyrenová pěna K ochraně proti rozdrcení izolačních desek a hydroizolační fólie, které se u některých provedení podlah pokládají přímo na zásyp, se na zhutněnou vrstvu drce nebo keramzitu nasype vyrovnávací vrstva písku, jejíž tloušťka je dvakrát větší než frakce zásypu.
Před naplněním půdního polštáře je nutné položit vodovodní a kanalizační potrubí u vstupu do domu a potrubí pro zemní větrací výměník tepla. Nebo položte pouzdra pro instalaci potrubí v nich v budoucnu.
V soukromé bytové výstavbě je podlaha na zemi uspořádána podle jedné ze tří možností:
Betonová podlaha na zemi je znatelně dražší na konstrukci, ale je spolehlivější a odolnější než jiné konstrukce.
Podlahy na zemi jsou vícevrstvé konstrukce, Obr.4. Pojďme si projít tyto vrstvy zdola nahoru:
Jedná se o klasické přízemí. Na jeho základě je to možné různé možnosti provedení - jak v designu, tak v použitých materiálech, s izolací i bez ní.
Použití moderní stavební materiály, betonové podlahy na zemi se často vyrábějí bez vrstvy betonová příprava . Jako podklad pro samolepku je potřeba vrstva betonového přípravku role hydroizolace na papírové nebo látkové bázi impregnované polymer-bitumenovou kompozicí.
V podlahách bez betonové přípravy Jako hydroizolace se používá odolnější polymerová membrána speciálně určená pro tento účel, profilovaná fólie, která se pokládá přímo na zemní polštář.
Profilovaná membrána je tkanina vyrobená z vysokohustotního polyethylenu (HDP) s výstupky vylisovanými na povrchu (obvykle kulovitého nebo komolého kužele) o výšce 7 až 20 mm. Materiál se vyrábí s hustotou od 400 do 1000 g/m2 a dodává se v rolích o šířkách od 0,5 do 3,0 m, délka 20 m
Díky texturovanému povrchu je profilovaná membrána bezpečně upevněna písčitý základ bez deformace nebo pohybu během instalace.
Profilovaná membrána je upevněna v pískovém základu tvrdý povrch, vhodné pro pokládku tepelné izolace a betonu.
Povrch membrán odolá pohybu pracovníků a strojů pro dopravu betonových směsí a roztoků (s výjimkou pásových strojů) bez porušení.
Životnost profilované membrány je více než 60 let.
Profilovaná membrána se pokládá na dobře zhutněné pískové lože hroty dolů. Membránové hroty budou upevněny v polštáři.
Švy mezi překrývajícími se rolemi jsou pečlivě utěsněny tmelem.
Nopový povrch membrány jí dodává potřebnou tuhost, což umožňuje pokládat izolační desky přímo na ni a betonovat podlahový potěr.
Pokud se pro konstrukci tepelně izolační vrstvy použijí desky z extrudované polystyrenové pěny s profilovanými spoji, lze takové desky pokládat přímo na zemní zásyp.
Zásyp z drceného kamene nebo štěrku o tloušťce minimálně 10 cm neutralizuje kapilární vzlínání vlhkosti z půdy.
V tomto provedení je polymerní hydroizolační fólie položena na horní část izolační vrstvy.
Pokud je horní vrstva půdního polštáře vyrobena z expandované hlíny, můžete upustit od izolační vrstvy pod potěrem.
Tepelně izolační vlastnosti keramzitu závisí na jeho objemové hmotnosti. Vyrobeno z keramzitu o objemové hmotnosti 250–300 kg/m3 stačí udělat tepelně izolační vrstva tloušťka 25 cm. Expandovaný jíl o objemové hmotnosti 400–500 kg/m3 pro dosažení stejné tepelně izolační schopnosti jej budete muset položit ve vrstvě tl cm. Expandovaná hlína se nalévá ve vrstvách o tloušťce 15 cm a zhutňuje se pomocí ručního nebo mechanického pěchu. Nejsnáze se zhutňuje vícefrakční keramzit, který obsahuje granule různých velikostí.
Keramzit se celkem snadno nasytí vlhkostí z podložní zeminy. Vlhký keramzit má snížené tepelně izolační vlastnosti. Z tohoto důvodu se doporučuje instalovat mezi základní zeminu a vrstvu keramzitu zábranu proti vlhkosti. Jako taková bariéra může sloužit silná hydroizolační fólie.
Velkopórový keramzit bez písku, zapouzdřený. Každá granule keramzitu je uzavřena v cementové vodotěsné kapsli. Podklad pro podlahu z velkoporézního bezpískového keramzitu bude odolný, teplý a s nízkou nasákavostí.
V přízemí je v některých případech místo betonového potěru jako vrchní nosné vrstvy výhodné vyrobit suchý prefabrikovaný potěr ze sádrovláknitých desek, z desek vodovzdorné překližky, ale i z prefabrikovaných podlahových prvků od různých výrobců .
Pro obytné prostory v prvním patře domu více než jednoduchá a levná varianta Na zemi bude podlaha se suchým prefabrikovaným podlahovým potěrem, obr. 5.
Podlaha s prefabrikovaným potěrem se bojí zaplavení. Proto by se nemělo provádět v suterénu, stejně jako v mokrých místnostech - koupelna, kotelna.
Přízemí s prefabrikovanou mazaninou se skládá z následujících prvků (pozice na obr. 5):
1 - Podlahy - parkety, laminát nebo linoleum.
2 - Lepidlo na spoje parket a laminátu.
3 - Standardní podložka pod podlahu.
4 - Prefabrikovaný potěr vyrobený z hotových prvků nebo sádrovláknitých desek, překližky, dřevotřískové desky, OSB.
5 - Lepidlo pro montáž potěru.
6 - Vyrovnávací zásyp - křemenný nebo expandovaný jílový písek.
7 - Komunikační potrubí (vodovod, topení, elektrické rozvody atd.).
8 - Izolace potrubí rohožemi z porézních vláken nebo manžetami z polyetylenové pěny.
9 - Ochranné kovové pouzdro.
10 — Rozpěrná hmoždinka.
11 - Hydroizolace - polyetylenová fólie.
12 - Železobetonový základ z betonu třídy B15.
13 - Základová půda.
Spojení mezi podlahou a vnější stěnou je znázorněno na Obr. 6.
Pozice na obr. 6 jsou následující:
1-2. Nátěr laku parkety, parkety nebo laminát nebo linoleum.
3-4. Lepidlo na parkety a základní nátěr nebo standardní podklad.
5. Prefabrikovaný potěr z hotových prvků nebo sádrovláknitých desek, překližky, dřevotřískové desky, OSB.
6. Vodou disperzní lepidlo pro montáž potěru.
7. Izolace proti vlhkosti - polyetylenová fólie.
8. Křemenný písek.
9. Betonový základ - železobetonový potěr třídy B15.
10. Oddělovací těsnění z hydroizolačního rolovacího materiálu.
11. Tepelná izolace z pěnového polystyrenu PSB 35 nebo extrudovaného pěnového polystyrenu, tl.
12. Základová půda.
13. Sokl.
14. Samořezný šroub.
15. Vnější stěna.
Jak bylo uvedeno výše, půdní polštář na základně podlahy má vždy kladnou teplotu a sám o sobě má určité tepelně-izolační vlastnosti. V mnoha případech stačí dodatečně položit izolaci v pásu podél vnějších stěn (poz. 11 na obr. 6.), abychom získali požadované tepelněizolační parametry pro podlahu bez podlahového vytápění (bez vyhřívané podlahy).
Obr.7. Nezapomeňte položit izolační pásku do podlahy podél obvodu vnějších stěn o šířce alespoň 0,8 m Z vnější strany je základ (suterén) izolován do hloubky 1 m
Teplota půdy pod podlahou, v oblasti přiléhající k soklu po obvodu vnějších stěn, dosti silně závisí na teplotě venkovního vzduchu. V této zóně se tvoří studený most. Teplo odchází z domu podlahou, půdou a sklepem.
Teplota země blíže ke středu domu je vždy kladná a málo závisí na venkovní teplotě. Půda se zahřívá teplem Země.
Stavební předpisy vyžadují, aby prostor, kterým uniká teplo, byl izolován. za to, Doporučuje se instalovat tepelnou ochranu ve dvou úrovních (obr. 7):
Tloušťka tepelné izolace se vypočítá z podmínky, že celkový odpor proti prostupu tepla v ploše podlaha - zemina - podklad nesmí být menší než stejný parametr pro vnější stěna.
Jednoduše řečeno, celková tloušťka izolace základny plus podlahy by neměla být menší než tloušťka izolace vnější stěny. Pro klimatickou zónu v moskevské oblasti je celková tloušťka pěnové izolace nejméně 150 mm. Například svislá tepelná izolace na soklu 100 mm., plus 50 mm. vodorovnou páskou v podlaze po obvodu vnějších stěn.
Při výběru velikosti vrstvy tepelné izolace se také bere v úvahu, že izolace základu pomáhá snížit hloubku zamrznutí půdy pod jejím základem.
Toto jsou minimální požadavky na izolaci přízemí. Je jasné, že co větší velikosti tepelně izolační vrstvou, tím vyšší je efekt úspory energie.
Nainstalujte tepelnou izolaci pod celý povrch podlahy pro účely úspory energie je nutné pouze v případě instalace vytápěných podlah v prostorách nebo stavby energeticky pasivního domu.
Kromě toho může být pro zlepšení parametru užitečná a nezbytná souvislá vrstva tepelné izolace v podlaze místnosti absorpce tepla povrchu podlahové krytiny. Absorpce tepla povrchu podlahy je vlastnost povrchu podlahy absorbovat teplo při kontaktu s jakýmikoli předměty (například chodidly). To je zvláště důležité, pokud je hotová podlaha vyrobena z keramických nebo kamenných dlaždic nebo jiného materiálu s vysokou tepelnou vodivostí. Taková podlaha s izolací bude teplejší.
Míra absorpce tepla podlahové plochy pro obytné budovy by neměla být vyšší než 12 W/(m 2 °C). Kalkulačku pro výpočet tohoto ukazatele lze nalézt
Základová deska z betonu třídy B 12,5 tl.80 mm. přes vrstvu drceného kamene zhutněného do země do hloubky minimálně 40 mm.
Dřevěné špalky - kulatiny s minimálním průřezem, šíře 80 mm. a výška 40 mm., Doporučuje se pokládat na vrstvu hydroizolace v krocích po 400-500 mm. Pro vertikální vyrovnání jsou umístěny na plastových podložkách ve formě dvou trojúhelníkových klínů. Posouváním nebo rozkládáním podložek se nastavuje výška lagů. Rozpětí mezi sousedními opěrnými body klády není větší než 900 mm. Mezi nosníky a stěnami by měla být ponechána mezera 20-30 mm široká. mm.
Polena leží volně bez připevnění k základně. Při pokládce podkladu mohou být spojeny dočasnými spoji.
Pro konstrukci podkladu se obvykle používají dřevěné desky - OSB, dřevotříska, DSP. Tloušťka desek je minimálně 24 mm. Všechny spoje desek musí být podepřeny nosníky. Dřevěné překlady se instalují pod spoje desek mezi sousední kulatiny.
Podklad může být vyroben z palubek s perem a drážkou. Takovou podlahu vyrobenou z vysoce kvalitních desek lze použít bez podlahové krytiny. Přípustná vlhkost dřevěných podlahových materiálů je 12-18%.
V případě potřeby lze do prostoru mezi trámy položit izolaci. Desky z minerální vlny musí být nahoře pokryty paropropustnou fólií, která zabraňuje pronikání mikročástic izolace do místnosti.
Válcovaná hydroizolace z bitumenu nebo bitumen-polymerových materiálů lepené ve dvou vrstvách na betonovou podkladovou vrstvu metodou tavení (u tavených válcovaných materiálů) nebo nalepením na bitumen-polymerové tmely. Při montáži lepicí hydroizolace je nutné zajistit podélný a příčný přesah panelů minimálně 85 mm.
Pro větrání podzemních prostor podlah na zemi podél nosníků musí mít místnosti štěrbiny v soklových lištách. V nejméně dvou protilehlých rozích místnosti jsou ponechány otvory o ploše 20-30. cm 2 .
Existuje další konstrukční schéma podlahy - toto dřevěná podlaha na zemi na trámech, položeno na sloupky, obr.5.
Pozice na obr.5:
1-4 - Prvky hotové podlahy.
5 —
6-7 - Lepidlo a šrouby pro montáž potěru.
8 - Dřevěný nosník.
9 — Dřevěné vyrovnávací těsnění.
10 - Hydroizolace.
11 - Cihlový nebo betonový sloup.
12 - Základová půda.
Uspořádání podlahy na trámech podél sloupů umožňuje snížit výšku zemního polštáře nebo úplně opustit jeho konstrukci.
Přízemí nejsou spojena se základem a spočívají přímo na zemi pod domem. Pokud se zvedne, podlaha může „řádit“ pod vlivem sil v zimě a na jaře.
Aby se tomu zabránilo, musí se zvedající se půda pod domem nezvednout. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je podzemní část
Návrh pilotových základů na vrtané (včetně TISE) a šroubové piloty zahrnuje instalaci studené základny. Izolace půdy pod domem s takovými základy je poměrně problematický a nákladný úkol. Podlahy na zemi v domě pilotové založení lze doporučit pouze pro nevzduté nebo mírně vzdouvající se půdy na místě.
Při stavbě domu na těžkých půdách je nutné mít podzemní část základů do hloubky 0,5 - 1 m.
 |
| V domě s vnějšími vícevrstvými stěnami s vnější izolací se přes základovou a nosnou část stěny vytvoří studený most, který obchází izolaci stěny a podlahy. |
Podlahy na zemi - univerzální metoda instalace teplého a spolehlivého základu v domě. A mohou být provedeny na jakékoli úrovni podzemní vody a typu základů. Jediným omezením je, že dům stojí na kůlech. V tomto článku podrobně popíšeme všechny vrstvy „podlahového koláče“ a ukážeme, jak jej uspořádat vlastními rukama.
Betonové podlahy na zemi znamenají absenci sklepů nebo mezer pro ventilaci v podzemí.
V jádru je to vícevrstvý dort. Kde nejspodnější vrstva je půda a nejvyšší vrstva je podlaha. Zároveň mají vrstvy svůj vlastní účel a přísnou posloupnost.
Neexistují žádná objektivní omezení pro uspořádání podlahy na zemi. Vysoká spodní voda tomu není překážkou. Jejich jedinou slabou stránkou je výrobní čas a finanční náklady. Ale na takové podlahy můžete dát cihly nebo blokové zdi a dokonce i těžké techniky.
Klasický podlahový koláč na zemi znamená přítomnost 9 vrstev:
Záměrně jsme neuváděli tloušťku jednotlivých vrstev, abychom nenastavili nějaká striktní omezení. Níže budou uvedeny přibližné hodnoty a ovlivňující faktory. Nejprve bychom ale rádi upozornili na velmi důležitý bod: Hladina podzemní vody se může během poměrně krátké doby velmi vážně změnit.
V naší praxi se vyskytly případy, kdy během 5-7 let musely být zasypány suché polosuterény a sklepy v soukromých domech, protože podzemní voda zcela zaplavila podzemní prostory. Navíc tento jev nebyl pozorován v jednom jednotlivém domě, ale v celém bloku soukromých budov (40-60 domů).
Odborníci vysvětlují takové jevy nesprávným vrtáním studní. Takové akce vedou ke smíchání čoček vodonosných vrstev, prasknutí vrstev a změnám ve vodonosných vrstvách. Navíc mohou vyvrtat studnu docela daleko od vašeho domova. Věnujte tedy velkou pozornost účelu každé vrstvy podlahového koláče na zemi a nemyslete si, že jsou zde zbytečné prvky.
Tyto tři vrstvy jsou zodpovědné za přerušení kapilárního vzlínání vody. Vrstva hlíny odřízne hlavní přístup, písek zeslabuje kapilární vzlínání vody a zeslabuje tlak horních vrstev a drť brání vodě vůbec vzlínat. Zároveň musí být každá vrstva zhutněna. Tloušťka každé vrstvy je minimálně 10 cm V opačném případě nemá smysl ji vyplňovat. Ale podle maximální výška je třeba podrobněji vysvětlit. Faktem je, že nejčastěji se provádí pěchování domácí zařízení. Hmotnost takových nástrojů je 3-5 liber.
Již bylo empiricky prokázáno, že zhutnění vrstvy drceného kamene, písku nebo hlíny více než 20 cm. ruční nářadí nemožné. Proto je tloušťka jedné z prvních tří vrstev maximálně 20 cm, ale pokud potřebujete udělat podlahový koláč vyšší, lze pěchování provést ve dvou fázích. Nejprve se nalije a dobře zhutní 15-20 cm písku. Poté se nalije další vrstva o stejné tloušťce a znovu se zhutní.
Pořadí výskytu vrstev hlíny-písek-drceného kamene nelze měnit. Důvodem je skutečnost, že pokud se písek nalije na drcený kámen, po nějaké době jím prosákne. Což zase povede k poklesu a zničení betonové vrstvy a následně k deformaci celé podlahy.
Před zahájením práce vypočítejte hloubku výkopu. Výpočet se provádí v opačném pořadí. To znamená, že práh se bere jako nula přední dveře. Poté začnou sčítat tloušťku každé vrstvy. Například:
Celková hloubka se ukázala být 60 cm, ale mějte na paměti, že jsme vzali minimální hodnoty. A každá stavba je individuální. Důležité: k výsledku získanému pro vás přidejte 5 cm hloubky.
Výkop se provádí do vypočítané hloubky. Úrodná vrstva bude samozřejmě odstraněna, ale hlína nemusí být vždy níže. Proto popíšeme proces organizace podlahového koláče na zemi v plném rozsahu.
Před vyplněním vrstev nakreslete křídou značky úrovně v krocích po 5 cm do všech rohů základu. Usnadní vám to vyrovnání každé vrstvy.
Pro tyto účely postačí jakákoli hlína. Rozsype se v rovnoměrné vrstvě a před zhutněním se vydatně navlhčí vodným roztokem tekutého skla. Poměry roztoku jsou 1 díl tekutého skla a 4 díly vody.
Ke zhutnění prvních tří vrstev můžete použít jeden a půl metrový kus řeziva 200x200. Ale proces bude kvalitnější, pokud vyrobíte speciální zařízení. K tomu na jeden a půl metrový segment kovová trubka, Kus kanálu je svařen do tvaru T. Spodní část kanálu by neměla mít plochu větší než 600 cm2 (20 x 30 cm). Aby byl pěchovadlo těžší, nasype se do potrubí písek.
Zhutněná vrstva připravené hlíny je dobře navlhčena cementovým mlékem. K jeho přípravě se 2 kg cementu rozpustí v 10 litrech vody. Dbejte na to, aby se na povrchu hlíny netvořily louže. To znamená, že by to mělo být poměrně vyrovnané.
Téměř okamžitě poté, co se cement dostane do kontaktu tekuté sklo začíná chemický proces krystalizace. Jde to celkem rychle pryč, ale během dne byste neměli tvorbu krystalů nijak narušovat. Nechoďte proto po hlíně, ale práci raději nechte na den na technologickou pauzu.
Písek. Po dni byste měli začít plnit písek. Zároveň se snažte nechodit po první vrstvě. Nasypte písek a stoupněte si na něj. Chemické procesy Mezi tekutým sklem a cementem bude ještě týden a půl. K tomu už ale není potřeba přístup vzduchu a v jílu je přítomna voda. Po nalití vrstvy 15 cm na ni klidně šlápněte a zhutněte.
Drcený kámen. Je rozptýlen v rovnoměrné vrstvě po povrchu písku a také zhutněn. Dávejte pozor na rohy. Je velmi důležité, aby po zhutnění byl povrch co nejhladší.
Polyethylenová fólie. Pokládá se s 10 cm přesahem a přelepuje se páskou. Na stěnách je povolen malý ohyb 2-3 cm. Po filmu můžete chodit v měkkých botách s maximální opatrností. Pamatujte, že polyetylenová fólie není, ale pouze technologická vrstva, která zabraňuje zatékání mléka do drceného kamene.
Hrubá betonáž.„Štíhlý beton“ se připravuje v poměru: cement M500 – 1 hodina + písek 3 hodiny + drcený kámen 4 hodiny Pro rozptýlenou výztuž je třeba přidat ocelové vlákno v dávce 1 kg. vlákna na 1 kubický metr betonu. Pokuste se vyrovnat čerstvě nalitý roztok podle rohových značek. Na rovnějším povrchu bude následně vhodnější pokládat vrstvy hydroizolace a izolace.
48 hodin po nalití musí být beton vyztužen. K tomu budete potřebovat roztok tekutého skla ve vodě (1:10) a cementu. Nejprve se roztok prochází po celém povrchu. Můžete použít váleček nebo můžete použít rozprašovač. Poté beton popráší tenkou vrstvou a okamžitě začnou vtírat cement do povrchu. Nejpohodlnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je spárování.
Tento postup zvyšuje pevnost betonu o řád a v kombinaci s tekutým sklem jej činí maximálně vodotěsným. Beton zraje do měsíce a půl, ale práce na další fázi mohou začít už za týden.
Pro vytvoření hydroizolační vrstvy je povrch podlahy vyčištěn a ošetřen tekutým bitumenem. Ruberoid je položen překrývající se, s přídavkem 3-5 cm Spoje jsou pečlivě pájeny pomocí stavebního vysoušeče vlasů. Přídavek na stěnu 5 cm. DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že střešní materiál zapadá do rohů a nezanechává žádné dutiny. Druhá vrstva střešní lepenky se pokládá přesazeně o polovinu šířky role. Při hydroizolačních pracích je nejlepší chodit po povrchu v obuvi s měkkou podrážkou (tenisky, galoše).
U tepelné izolace nejvíce nejlepší možnost- extrudovaná polystyrenová pěna. Vrstva EPS o tloušťce 5 cm nahradí 70 cm keramzitu. A navíc má EPS prakticky nulový koeficient nasákavosti a docela vysokou pevnost v tlaku. EPS doporučujeme pokládat ve dvou vrstvách o tloušťce 3 cm. V tomto případě je horní vrstva položena s odsazením. Tato metoda zaručuje absenci tepelných mostů a zvyšuje tepelně izolační vlastnosti podlahového koláče. Spáry mezi deskami EPS jsou lepeny speciální páskou.
Správná tepelná izolace podlahového koláče je nesmírně důležitou součástí pro energetickou účinnost celého domu jako celku. Podlahami uniká až 35 % tepla! I když podlahy samy neprodukují teplo (teplé podlahy), měly by být co nejvíce tepelně izolovány. To vám v budoucnu umožní ušetřit docela působivé částky na vytápění.
Lepidlo podél místnosti, tloušťka 15-20 mm. V tomto případě je třeba spodní část nalepit na desky EPS. Pro zpevnění podlahy na zemi v obytných prostorech použijte zdicí pletivo s buňkami 100x100 mm. Tloušťka drátu 3 mm. Pletivo je nutné umístit na podpěry tak, aby bylo přibližně uprostřed vrstvy potěru. K tomu je umístěn na speciálních stojanech. Můžete ale použít běžná víčka od PET lahví.
Instalace majáků je možná, ale v kombinaci s výztužnou sítí to vytvoří poměrně objemnou a extrémně křehkou konstrukci. Pokud totiž síť pevně připevníte, bude to vyžadovat dodatečné náklady na upevnění a bude vyžadovat narušení integrity EPS. A pokud kování není upevněno, pak může snadno změnit úrovně majáků. Proto bude vhodnější tuto vrstvu vyplnit a následně vyrovnat samonivelačním potěrem.
Pro dokončovací potěr se roztok ředí v poměru 1 díl cementu M500 + 3 díly říčního písku. Práce se provádí promptně. Chcete-li povrch zhruba vyrovnat, můžete se zaměřit na rohové značky.
Po nalití dokončovacího potěru je třeba nechat 3-5 dní nabrat sílu. Při tloušťce 5 cm bude doba zrání této vrstvy 4-5 týdnů. Během této doby je nutné pravidelné smáčení povrchu vodou.
Urychlení procesu hydratace cementu je nepřípustné! Přibližně po měsíci můžete zkontrolovat stupeň připravenosti. Chcete-li to provést, vezměte si večer roli suchého toaletního papíru, položte ji na podlahu a přikryjte ji kastrolem nahoře. Pokud ráno toaletní papír bude suchá nebo mírně vlhká, pak je vrstva hotová. Podlahu můžete vyrovnat samonivelačním potěrem.
Samonivelační potěr se naředí podle pokynů výrobce a nalije se na povrch betonové podlahy. Při pečlivé práci nepřesahují výškové rozdíly 8-10 mm. Proto je potřeba minimální množství samonivelačního potěru. Schne celkem rychle. A po 1-2 dnech bude podlahový koláč na zemi zcela připraven k položení podlahové krytiny.
Stavba soukromého domu znamená možnost položení podlahy přímo na zem. Jedná se o oblíbený způsob instalace, který nevyžaduje velké finanční výdaje od majitele nemovitosti - pouze výdaje na hlínu, cement nebo beton. V budovách s pásovým základem je betonová podlaha často instalována na zemi - její materiál je k dispozici ke koupi a má širokou škálu druhová rozmanitost a je dostatečně pevný, aby plnil nosné funkce. Instalační práce lze provést vlastníma rukama, ale pro vysoce kvalitní výsledek budete potřebovat doporučení profesionálních stavitelů.
Než začnete instalovat podlahový systém, musíte zkontrolovat, zda půda odpovídá technickým normám. Půda na staveništi musí být suchá a nehybná a podzemní voda se nesmí přiblížit k povrchu blíže než 4-5 metrů.
Betonové podlahy se nejlépe zhotovují pro budovy podsklepené popř přízemí. Konečná kvalita provedené práce závisí také na stupni vytápění domova.
Ve špatně vytápěných soukromých domech půda pod podlahou silně zamrzne, což vede k deformacím a zvýšenému zatížení nadace.
Betonový povrch podlahy ladí se dnem dveře. Měla by udržovat jednotnou tloušťku po celé ploše místnosti. Toho dosáhnou značky na stěnách provedené metr ode dna dveří. Po umístění prvního fixu na takové místo a rozložení značek po všech stěnách místnosti se od nich opět odměřují metrové čáry.
Spojením těchto čar s kolmými segmenty můžete určit hranici, do které musíte betonovou směs nalít. Pro snadnou orientaci se do rohů místnosti zatloukají hřebíky, po kterých se táhne šňůra.
Před odstraněním horní vrstvy půdy je třeba místnost vyčistit, zbavit se stavebních zbytků a velkých předmětů. Vzhledem k tomu, že betonová podlaha se skládá z několika vrstev o celkové tloušťce asi 40 centimetrů, bude k jejímu položení nutné odebrat podobný objem zeminy.
Dokončovací práce se provádějí pouze na rovný povrch, a proto je nutné zeminu po výkopu zhutnit speciální vibrační deskou. V případě nepřítomnosti potřebné vybavení můžete použít jednoduchý protokol, přibíjení rukojetí k její horní části a ke spodní části - dřevěná deska vhodná velikost. Aby nedocházelo k odplavování základny spodní vodou, může být upravená půda pokryta hlínou.
Předem připravená zemina se zasype vrstvou štěrku o tloušťce 5 až 10 centimetrů, zalije se a zhutní. Ve stejném množství je na něj umístěn písek. Další vrstvou je drť o velikosti 4-5 cm, kterou je také potřeba zhutnit a posypat pískem. Kamenné úlomky s ostrými hranami, které vycházejí na povrch, budou muset být odstraněny nebo umístěny na jejich stranu, jinak budou zasahovat do budoucího potěru.
Regulace tloušťky je zajištěna pomocí několika řad kolíků zaražených do základní půdy a urovnaných. Na konci práce je lze odstranit.
Poté, co se ujistíte, že každá vrstva materiálu je zasypána a vyrovnána, bude muset být budoucí betonová podlaha hydroizolována. K tomu je vhodná polyetylenová fólie o tloušťce 200 mikronů nebo podobná vodotěsná membrána.
Technologie pokládky spočívá v umístění po celém obvodu budovy s okraji zvednutými 10-20 centimetrů nad nulovou úroveň. Po dokončení dokončovacího potěru budou oříznuty. Samostatné listy jsou položeny překrývající se, lepením podél spojů montážní páskou. Li hydroizolační práce nemožné provést v této fázi, ochrana proti vodě se provádí nátěrem hrubé podlahové stěrky.
Položení betonové podlahy na zem zahrnuje její zpevnění pomocí kovové nebo plastové sítě, výztužných tyčí nebo silného drátu. Výztužný rám je umístěn na dřevěných stojanech o výšce 2 až 4 centimetry. Pokud to tam nalijete minomet, projde síťovinou, pokryje ji a ztvrdne, aby vytvořil trvanlivý povrch.
Pokud je pro vyztužení použit plastový podstavec, musí se přetáhnout přes kolíky zaražené do podstavce. Chcete-li ušetřit peníze, můžete si vyrobit rámy z výztuže nebo drátu sami.
Po instalaci rámu se položí vodicí tyče, aby se vytvořila vrstva výztuže pro usnadnění lití. Rozdělují celý prostor domu na stejné části široké dva metry. Materiálem pro ně jsou identické kusy desek popř stavební dřevo, zarovnané vodorovně k nule. Fixují se pomocí cementově pískové malty s přídavkem jílu.
Mezi vodítka je také instalováno bednění, které rozděluje podlahu v místnosti na samostatné buňky, kde bude v budoucnu nutné nalít beton. Snadno se vyrábí ze silné překližky napuštěné speciálním olejem pro snadné vyjmutí ze zmrazené směsi.
Pro vytvoření trvanlivého a jednolitého povrchu musí být veškerý beton použit najednou. Vysoká kvalita minomet Můžete si ho objednat ve výrobě, ale pokud to není možné, budete si ho muset připravit sami. Optimální složení pro podlahu soukromého domu bude řešení lehký beton B7,5 (M100) nebo B10 (M150) s přídavkem drceného kamene frakce 5-20.
Pokud byla pro hutnění použita vodotěsná podloží, lze použít beton třídy M50-M75. Musí se důkladně promíchat v míchačce na beton a uchovávat až do zahájení instalace.
Povlak tekutý beton začíná ze strany naproti vstupnímu otvoru. Směsí se naplní několik buněk najednou, načež se roztok vyhladí lopatou a vyrovná se speciálním pravidlem, které je nainstalováno na vodítkách a přitáhne se k sobě. Odstraněný přebytečný beton zase vyplní volné buňky.
Výsledný hrubý potěr by měl být silný pět centimetrů. Přípustný horizontální rozdíl je 4 milimetry. Chcete-li vytvořit podlahu s pevným smrštěním, budete také muset použít stavební vibrátor. Zhutní beton a zajistí jeho pevnost.
Další technologie pro prováděnou práci vyžaduje odstranění vodítek a jednotlivé díly bednění z ploch, které byly vyrovnány. Dutiny vzniklé během tohoto procesu jsou také vyplněny stavební směsí.
Poté, co je beton rovnoměrně rozložen po celé ploše budoucí podlahy, musíte zkontrolovat jeho sklon bublinková hladina a zakryjte vrstvou polyethylenu. Doba úplného vytvrzení hrubého potěru je asi měsíc a během této doby musí být beton neustále vlhčen.
Aby se zabránilo vystavení potěru škodlivým účinkům vlhkosti, musí být betonová podlaha chráněna před párou a kondenzací. K tomu se dobře hodí polymer-bitumenová membrána, polyesterová nebo sklolaminátová fólie. PVC desky budou dražší, ale jejich cena je odůvodněna jejich vysokou životností a odolností proti hnilobě. Izolaci lze provést pomocí polyethylenu, ale pod vrstvou izolace a dokončovacího potěru bude vystaven velkému zatížení a může ztratit svou celistvost.
Obložení betonu vrstvou kvalitní izolace sníží náklady na vytápění domu o čtvrtinu. Oblíbenými izolanty jsou deriváty pěnového polystyrenu. Aby materiál získal další pevnost, je pokryt překrývajícími se vrstvami polyethylenu.
Dělat vysoce kvalitní styling možné pomocí extrudované polystyrenové pěny. Má nízkou deformaci v tlaku a lze jej volně používat v místnostech, kde je podlaha vystavena velkému zatížení.
Další možností izolace může být minerální vlna. Kvůli jeho zranitelnosti vůči vodě bude nutné takový izolant chránit polymerový film a instalace by měla být provedena do předem vytvořeného rámu.
Konečný betonový potěr se provádí po všem betonářské práce. Používá se k vyrovnání povrchu podlahy, zlepšení absorpce tepla v soukromém domě a také k vytvoření požadovaného sklonu na podlahách. Než začnete s vyztužováním a naléváním betonu, budete muset vyčistit podklady od nečistot a stavebních zbytků. Trhliny v nosné vrstvě jsou zakryty cementová malta a velké trhliny ve spojích povrchů jsou izolovány tlumicí páskou.
Pro zpevnění konstrukce je nutné ji vyztužit instalací kovové sítě o tloušťce 3 mm a průměru 10x10 cm na spodní straně podlahy. Tato síť je instalována zespodu s nárůstem 2,5 cm na stěny Po dokončení výztuže je třeba připravit vodítka pro nalévání betonu. Usazují se na omítku a kontrolují se pomocí bublinkové vodováhy. Konečný sklon podlahy závisí na správnosti jejich upevnění.
Oblíbenou metodou povrchové úpravy betonového potěru je monolitické lití. Připraví se na něj malta z jednoho dílu cementu (obvykle se používá portlandský cement M400) a tří dílů prosátého křemičitého písku. Množství vody se určuje podle postupu hnětení. Jeho objem by měl být o něco větší než polovina objemu použitého cementu (1 až 0,55). Směs by neměla být příliš tekutá.
Aby směs dobře tuhla a byla homogenní, je lepší ji nalít do míchačky na beton, než ji hníst ručně. Po zajištění správného vyztužení a přípravy podlahy můžete přistoupit k hlavní betonářské práci.
Proces lití je podobný jako při instalaci podkladů, ale pro maximální účinnost musí být cement použit do dvou hodin. Doba úplného vytvrzení je asi třicet dní. Nemůžeš to přinutit zrychlit... interní komunikace může dojít k poškození a sušicí kompozice ztratí pevnost.
V soukromé bytové výstavbě je široce používána technologie instalace betonové podlahy na zemi. Tento typ podlahy je nejoblíbenější díky snadnému provedení, pevnosti, nízké ceně a obecné dostupnosti betonu. Betonová podlaha na zemi se obvykle provádí v technických místnostech, méně často v obytných. Abyste se s tímto úkolem vyrovnali vlastníma rukama, musíte pochopit, z jakých vrstev se skládá koláč dané stavební konstrukce.
Vrstvy betonové podlahové konstrukce na zemi:
Aby betonová podlaha na zemi sloužila v domě mnoho let, musíte ji správně používat – dbejte na to, aby byl vzduch v budově teplý. Pokud se v domě delší dobu netopí, může dojít k deformaci podlahové konstrukce, díky velkému zatížení zmrzlých zemin na koláči podlahy se mohou objevit praskliny a trhliny.
Nejprve je třeba nastavit nulovou úroveň v místnosti. Za tímto účelem jsou značky umístěny podél obvodu stěn ve spodní části celé místnosti se zaměřením na spodní část dveří. Snížením nebo zvednutím této čáry tedy bude možné vyrobit požadovaná tloušťka piroga. Tloušťka betonu se ovládá lanem nataženým přes hřebíky, které slouží jako niveleta.
Abychom připravili půdní základ, odstraníme rostlinnou vrstvu půdy, vlastníma rukama ji očistíme od nečistot a zhutníme. Vyrovnejte povrch co nejvíce.
Obvykle má betonová podlaha tloušťku asi 350 mm. Proto od nulová čára na tuto tloušťku je nutné zeminu odtěžit. Pokud je úroveň terénu pod 350 mm, pak je nutné odstranit vrstvu úrodné zeminy, zhutnit ji a naplnit suchým pískem do požadované úrovně a následně zhutnit. Poté se provede pěchování a vyrovnání povrchu. Nejlepším nástrojem je k tomu speciální vibrační deska. Pokud není k dispozici, pěchování se provádí vlastníma rukama, a proto si vystačíte s jednoduchou kládou nebo plochou deskou, ke které jsou pro usnadnění práce připevněny rukojeti. Betonová podlaha na zemi je technologie, která vyžaduje maximálně vyrovnaný povrch ve fázi pokládky každé vrstvy.
Pro dodatečnou hydroizolaci budoucí konstrukce můžete nejprve vytvořit vrstvu hlíny. Pokud je hlína suchá, musíte ji rozlít vodou, zhutnit ji vlastními rukama, zasypat pískem a poté zhutnit. Hlína navíc dělá základnu teplejší.
Poraďte! Pro označení požadované výšky zásypu můžete do země zarazit několik kolíků požadované délky. Hlavní je, že jsou jasně označeny podle úrovně. Jakmile budou umístěny všechny suché vrstvy, bude třeba před naléváním betonu odstranit kolíky.
První vrstva (tloušťka 50-100 mm) se vysype štěrkem, následuje zalití vodou a zhutnění. Druhá vrstva (asi 100 mm) se naplní pískem a také následuje hutnění. Ve výsledku budeme mít teplý polštář pro betonový základ dortová podlaha v domě.
Používá se k vytvoření hydroizolace různé technologie, kde se často používá plnění vyhřívanými bitumenovými a polymerními membránami). Doporučujeme provést hydroizolaci pomocí speciální hydroizolace polymerní membrána, ale pokud chcete ušetřit, můžete si na dort položit vlastní obyčejnou plastovou fólii o tloušťce 200 mikronů. Fólie se pokládá s přesahem 10-15 cm a spoje musí být vzduchotěsné a přelepené páskou.
Důležité! Hydroizolace musí být provedena po celé ploše domu; okraje sousedící se stěnami musí být ohnuty podél stěny několik centimetrů nad nulovou čárou.
Na moderní stavební trh představilo obrovské množství různé typy tepelně izolační materiály, Například:
Každý typ izolace má svou vlastní instalační technologii, jejíž dodržování umožní získat teplou podlahu v domě.
Aby podlahová konstrukce získala pevnost a chránila ji před zničením během provozu, je nutné ji vyztužit. K tomuto účelu můžete použít plastovou nebo kovovou výztužnou síť nebo výztužné tyče. Pokud použijeme tyče, pak je třeba je nejprve upevnit pružným ocelovým drátem do pletiva o velikosti ok 100 až 200 mm (čím větší zatížení podlahy, tím menší by měla být velikost buňky pletiva). Aby výztuž efektivně fungovala, je nutné, aby výztuž na obou stranách byla chráněna vrstvou betonu – k tomu je třeba výztužnou síť položit na podpěry o výšce cca 20-30 mm. Není těžké to udělat vlastníma rukama, stačí umístit tyče pod síť a zvednout ji do požadované výšky.
Jako vodítka lze použít desky, dřevo, kovové profily, armovací tyče atd. Pomocí vodítek rozdělíme plochu na několik oblastí o šířce cca 2 m. Je důležité, aby vodítka byla položena na stejné úrovni. Vodítka fixujeme vápenocementovou maltou nebo jiným způsobem.
K výrobě bednění můžete použít desky nebo překližku odolnou proti vlhkosti. Mezi vodítka umístíme bednění pro lití betonu. V důsledku toho se vytvářejí buňky - takzvané „karty“, které musí být vyplněny betonem. Stejná vodítka mohou sloužit jako majáky pro vyrovnávání cementu při lití. V průběhu celého procesu instalace betonové podlahy je důležité zajistit, aby byl povrch rovný, před zahájením lití je také nutné zkontrolovat vodítka a bednění pomocí úrovně budovy. Nerovnosti v bednění se odstraní buď odštípnutím horní části prken nebo podložením zbytků tyčí, překližky apod.
Před nalitím betonu nezapomeňte bednění ošetřit olejem - to vám umožní snadné odstranění dřevěné prvky ze ztvrdlého betonu.
Zalití betonem s následnou instalací hrubé betonové mazaniny. K přípravě betonového roztoku používáme následující poměr složek:
Všechny komponenty promícháme pomocí míchačky na beton nebo ručně a nalijeme betonový roztok homogenní konzistence současně do několika „karet“ v 1 kroku, v extrémních případech 2, přičemž si pomůžeme lopatou v rovnoměrnějším rozložení po povrchu.
Poraďte! Nalévání betonové směsi by mělo být provedeno z rohu stěny naproti vchodovým dveřím, abyste nemuseli chodit po betonu.
Po vyplnění několika map můžete začít s hrubým zarovnáním. K tomu používáme pravidlo dlouhé asi dva metry. Posouváním pravidla směrem k sobě po vodítkách jakoby po kolejích rozdělujeme beton do „karet“, čímž odstraňujeme přebytečnou betonovou hmotu a vyplňujeme dutiny.
Když je celá plocha místnosti ošetřena tímto způsobem, musíte dát betonu čas na vytvrzení (asi měsíc) a zakrýt jej plastovým obalem. Aby beton nepraskal, pravidelně jej stříkejte vodou.
Video jasně ilustruje technologii zařízení pro hrubý potěr:
Instalace betonové podlahy na zemi končí fází vytvoření dokončovacího betonového potěru. Většina efektivní varianta je použití samonivelačních potěrů na bázi sádry nebo cementu a speciálních přísad.
Důležitý parametr Kravata je její váha. Pokud tedy potřebujete snížit zatížení podlahy, použijte lehké potěry – samonivelační podlahy. Zvláštností tohoto nátěru je rychlost instalace - lze ji provést za 1 den, dobře se hodí pro skryté komunikace a instalaci vyhřívaných podlah.
V procesu výstavby a uspořádání sklepy, garáže, různé přístavby a někdy i obytné prostory (samozřejmě v oblastech s teplým, mírným klimatem), vývojáři často dávají přednost technologii, která zahrnuje instalaci betonové podlahy na zem.
Po přečtení níže uvedených informací obdržíte všechny potřebné informace k samostatnému provedení předmětné akce, odmítnete zapojit do této práce řemeslníky třetích stran a výrazně ušetříte na konstrukci podlahy.
Než upřednostníte technologii zařízení daného designu, seznamte se s ní klíčové požadavky na půdu uvedenou v následující tabulce.
Tabulka. Požadavky na půdu pro stavbu spolehlivé betonové podlahy
Požadavky jsou navíc kladeny přímo na budovu samotnou. Je důležité, aby dům sloužil k trvalému bydlení nebo alespoň vytápěl v chladném období. V opačném případě zem zmrzne, což způsobí deformaci betonové konstrukce.
Schéma podlah na zemi pro soukromý dům, garáž, technická místnost
Podlahu zhotovujeme po dokončení stavby stěn a uspořádání střechy/podlahy. Vlastní práce na stavbě předmětné stavby na zemi se skládají z několika technologické etapy, jehož pořadí provádění je uvedeno níže.
Nejprve musíme nastavit nulovou úroveň budoucí podlahy. K tomu provedeme následující:
Přecházíme do fáze předběžné přípravy půdy. Nejprve se musíme zbavit stavebního odpadu, pokud nějaký existuje. Dále odstraníme vrchní kouli zeminy. Tradičně má vícevrstvá struktura betonové podlahy tloušťku asi 30-35 cm, dokud vzdálenost mezi dříve položenou nulovou linií a dnem jámy nedosáhne stanovené hodnoty.
Poté musíme povrch zhutnit a vyrovnat. Nejlepší nástroj K provedení této práce použijte speciální vibrační desku pro zhutnění půdy. Pokud nic takového není, vezmeme jednoduchý kmen, na něj přibijeme pevné násady, pod něj přibijeme prkno a vzniklým zařízením půdu zhutníme. Pracujeme, dokud nezískáme poměrně hustý a rovnoměrný základ. Nevyžadují se žádné zvláštní kontroly: stačí chodit po zemi a pokud v ní nezůstanou žádné prohlubně od nohou, pokračujeme k další fázi práce.
Ruční kopání není nikdy dokonale přesné. Pokud je hloubka jámy větší než požadovaná tloušťka budoucí betonové konstrukce, vyplňte rozdíl vrstvou písku a důkladně zhutněte.
Užitečná rada! Další řešení výše uvedeného problému můžete použít tak, že nejprve položíte vrstvu hlíny, zalijete vodou, zhutníte, naplníte pískem a dále zhutníte. Takový systém zajistí dodatečnou hydroizolaci budoucí betonové konstrukce, zabrání podzemní vody proniknout do jeho struktury.
Nasypeme 5-10 cm vrstvu štěrku. Zásyp prolijeme vodou a důkladně zhutníme. Pro větší pohodlí můžeme nejprve do země zarazit několik řad odřezků výztuže nebo jiného podobného materiálu potřebné délky – usnadní nám to zajištění požadované výšky zásypu. Je důležité, aby ozdoby byly přísně rovné. Po uspořádání každé plánované vrstvy lze kolíčky odstranit.
Na štěrk položte asi 10 cm vrstvu písku. Kolíčky z předchozí fáze nám pomohou kontrolovat tloušťku zásypu. K provádění této činnosti není nutné používat prosévaný materiál - postačí i štěrkový písek s drobnými nečistotami. Písek také důkladně zhutníme.
Na písek položte vrstvu drceného kamene. Optimální je materiál o zlomku 4-5 cm Zhutňujeme drť. Nahoru nasypte tenkou vrstvu písku, pečlivě urovnejte a důkladně zhutněte. Pokud najdete drcený kámen s ostrými vyčnívajícími hranami, odstraňte jej nebo jej přeuspořádejte ostré rohy chyběly v celém letadle.
Důležité! Každá vrstva zásypu musí být rovná. Podobné požadavky platí pro vrstvy „koláče“, které jsou dále uspořádány.
K ochraně betonu před škodlivými účinky vlhkosti používáme speciální hydroizolační membránu nebo běžnou polyetylenovou fólii. Optimální je materiál o tloušťce 200 mikronů. Práce se provádí v extrémně jednoduchém pořadí: fólii položíme na základnu, její okraje posuneme o několik centimetrů nad nulovou úroveň uvedenou v předchozích fázích, položíme izolační fólie přímo s 10-15centimetrovým překrytím. a spoje zafixujte páskou.
Konstrukce může být izolována pomocí široké škály materiálů, zde je jen krátký seznam:
Položíme vybraný materiál podle ustanovení příslušné technologie a pokračujeme v další práci.
Vícevrstvá betonová konstrukce podléhá povinnému vyztužení. Podlahu vyztužíme PVC nebo kovovou síťovinou dle vašeho výběru. K řešení tohoto problému jsou také vhodné kovové dráty a výztužné tyče. Nejprve je třeba je svázat do pletiva (velikost buněk volíme v souladu s očekávaným zatížením: pro vysoké vezmeme 10x10 cm, pro střední - 15x15 cm, pro nízké bude stačit 20x20 cm), pomocí pružných ocelový drát k upevnění spojů.
Výztužný rám položíme na předem nainstalované podpěry o výšce asi 20-30 mm.
Důležitá poznámka! V případě kalení pomocí plastové pletivo materiál se natáhne na kolíky předem zaražené do základny.
Správné plnění betonová směs Podle nulová úroveň nemožné bez použití vodítek. Provádíme následující:
Důležité! Před pokračováním v další fázi práce nezapomeňte zkontrolovat správnou instalaci vodítek a bednění pomocí úrovně. Pokud existují rozdíly, rovnou podlahu prostě neuděláte. Pro odstranění nerovností stačí vyčnívající místa odstřihnout. Zvedněte vodítka k na správných místech je to možné umístěním tyčí vhodné velikosti nebo stejné překližky pod ně.
Před naléváním nezapomeňte ošetřit dřevěné prvky speciálním olejem. Díky tomu budeme v budoucnu schopni desky z řešení bez potíží vyjmout.
Vyplňte dříve vytvořené „mapy“ betonová malta. Pokud je to možné, snažíme se vyplnit celou hmotu najednou – získáme tak nejodolnější monolitickou konstrukci. Pokud není možnost nebo přání objednat hotový beton, vyrobíme si ho sami.
Lití betonu podél majáků (možnost bez map)
K tomu budeme potřebovat míchačku na beton nebo velkou vhodnou nádobu na ruční míchání, cement (používáme třídy materiálu M400-500), lopatu, drť, písek. Pracujeme podle následujícího receptu: 1 díl cementu, 2 díly písku, 4 díly drceného kamene a asi 0,5 dílu vody (může se lišit, při práci vás povedeme). Ingredience důkladně promíchejte, dokud nevznikne homogenní směs a pokračujte v další práci.
Nejpohodlnější je nalévat z rohu naproti vchodovým dveřím - dovnitř v tomto případě není třeba chodit po betonu. Naplňte několik karet v 1, maximálně 2 krocích, zarovnejte roztok a natáhněte směs. Pokud máte speciální vibrátor, použijte jej ke zhutnění směsi.
Bednění kolem potrubí
Po vyplnění několika „karet“ začneme vyrovnávat základnu. K tomu nám pomůže pravidlo dvou metrů (nebo delší). Nástroj nainstalujeme na dříve namontovaná vodítka a přitáhneme k sobě. Tím se zbavíme přebytečného betonu.
Ze zpracovaných „karet“ vyjmeme vodítka a bednění (specialisté to dělají obvykle den po nalití, někteří dříve, zaměříme se na situaci). V podobném pořadí vyplňte celé místo betonem. Poté základnu zakryjte plastovým obalem a nechte měsíc nabrat sílu. Betonovou konstrukci je nutné během vysychání pravidelně vlhčit vodou, aby nedošlo k jejímu popraskání.
Nakonec nám zbývá jen vyplnit potěr. K tomu používáme speciální samonivelační směs - nejvíce pohodlná možnost, jehož uspořádání nevyžaduje zvláštní znalosti a úsilí.
Vyrovnávací směs odstraní drobné nedokonalosti povrchu a umožní získat dokonale rovný podklad. Tradičně začínáme pracovat z rohu naproti vchodu do místnosti.
Roztok připravíme podle návodu výrobce, nalijeme na podlahu a pomocí dlouhého pravítka nebo jiného vhodného nástroje rovnoměrně rozetřeme po povrchu. Dobu schnutí směsi upřesňujeme v návodu, většinou je to 2-3 dny.
Betonová podlaha na zemi je hotová. Stačí nám položit vybranou podlahovou krytinu. Díky řádně vybavené plochá základna povrch bude vypadat krásně a vydrží co nejdéle.
Nyní víte vše o instalaci betonové podlahy na zemi a budete schopni provést potřebná opatření sami. Stačí se řídit návodem a vše určitě půjde.
Hodně štěstí!
