Montáž nový systém topení, výměna baterií nebo opětovné utěsnění závitových spojů v topném systému před spuštěním topná sezóna, věnujte pár minut své pozornosti tomu, jaké materiály specialista při své práci použije a jak utěsní např. potrubí vedoucí do topného systému vašeho domova. Proč je to důležité?
Pokud jste připraveni podstoupit všechna tato rizika, můžete pokračovat v používání prádla, barev atd. postaru. Použití pásky FUM nebo lnu je však již dlouho nahrazeno bezpečnějšími, spolehlivějšími a odolnějšími metodami těsnění montážní jednotky a topné potrubní systémy. Jedná se o moderní závitové tmely – anaerobní gely a polymerové nitě, které se perfektně hodí pro domácí topné systémy a další.
Pokud budete muset v blízké budoucnosti instalovat nebo opravovat topný systém, je lepší zvolit moderní tmely, které se několikrát snáze používají a jsou hospodárné, ale jsou ještě spolehlivější než tradiční těsnicí materiály.
Kupte si moderní těsnění na optimální ceny Můžete na našem webu v sekci.
Menu:
Všechna potrubí jsou instalována podle projektu potrubního systému. Při provádění přívodu plynu a vody (studená a teplá voda) je nutné spojovat armatury a stoupačky dohromady.
Kvalita fungování plynovodu, vodovodního systému, topného systému, který je určen k využití páry pod tlakem popř horkou vodou s teplotami do 95 - 100⁰С.
Optimální teplotní rozsah podle GOST pro topný systém je až +60⁰С, v závislosti na provozních, klimatických a dalších faktorech.
mohou být neskládací a skládací typy, v závislosti na:
Nejčastěji se používá:
Odpojte spoje. Zaměřme se na poslední možnost.
Typický je závitový způsob artikulace. K nanášení závitů použijte soustruh nebo matrici. Válcové válcovací závity se nanášejí na tenkostěnné nálitky.
Pokud při pokládce ocelové trubky Pokud jsou dodržena pravidla instalace, pak kroucení tímto způsobem zajistí vysoce kvalitní fungování potrubí po mnoho let.
Šroubování pomocí závitů lze provádět buď přímým vzájemným spojením trubek, nebo pomocí T-kusů, uzavírací ventily, přídavná zařízení.
Závitové a nezávitové spoje mohou být skládacího nebo nerozebíratelného typu. Mnozí jsou přesvědčeni, že jakoukoli strukturu se závity lze rozebrat.
Pokud je jeden konec stoupaček přivařen k pevnému povrchu, pak takové potrubní zařízení nelze odpojit. Tato možnost je typickým příkladem trvalého závitového připojení.
Ale takové případy jsou vzácné. Hlavní počet zákrutů pomocí nití je odnímatelného typu.
Stoupačky jsou vzájemně propojeny pomocí:
Stěrky se používají ke kroucení trubek, které jsou nehybné vzhledem k jejich vlastním osám.
Požadovaný stav: jedna stoupačka musí mít dlouhý závit a druhá krátká.
Pro připojení tímto způsobem nejprve našroubujte na dlouhý závit pojistnou matici se spojkou. Poté je třeba nasadit spojku na část trubky s krátkým závitem a poté ji utáhnout pojistnou maticí.
Technika použití obousměrných závitů je ta pro spojování trubek. Musí být našroubován na obě stoupačky současně.
Důležité! Při použití obousměrných závitů musí být na spojovaných trubkách aplikován dovnitř různé směry. Pouze v tomto případě spojka utáhne trubky a kroucení bude vysoce kvalitní, spolehlivé a odolné.
Aby se zabránilo úniku pracovní prostředí potrubí, je nutné řádně utěsnit zákruty potrubí.
Při závitování ocelových trubek se jako těsnění používají:
Při instalaci plastových stoupaček se používá metoda těsnění založená na deformačních vlastnostech materiálu. Podstatou této metody je, že se do stoupačky zašroubuje plastová trubka s vnějším závitem vnitřní závit. Při deformaci přispívá plast k vynikajícímu vyplnění meziprostoru a eliminuje vznik mezer.
Když mluvíme o o potrubních konstrukcích s vysoký tlak, pak zde nejsou zcela vhodné válcové závitové potrubní spoje. V takových případech se používá připojení kónického typu. Princip spojení spočívá v tom, že při zašroubování jsou trubky pevně stlačeny, dokud mezera úplně nezmizí.
Aby byl spoj neprostupný, používají se jako těsnění:
Spolehlivým tmelem při kroucení ocelových trubek na závity jsou prameny lnu napuštěné červeným nebo bílým olovem. Toto spojení se snadno instaluje a je spolehlivé z hlediska těsnění. Pečeť se používá již velmi dlouho a dnes neztrácí svou popularitu, navzdory vzniku umělých analogů.
Pro ty, kteří mají malé zkušenosti s instalací armatur a potrubí, doporučujeme, aby za žádných okolností nepoužívali len bez barvy.
Spár zpočátku nepropustí vlhkost. Ale uplyne několik měsíců, lněná vlákna zvlhnou a začnou se rozkládat. Zhorší se proto kvalita všech přípojek a za další měsíc až dva bude na křižovatce prosakovat voda.
Důležité! Vlákna je třeba důkladně namočit do červeného olova nebo bílku, aby nezůstal jediný suchý pramen.
Při provozu potrubí s teplotou pracovního média nad bodem varu vody je nejlepší variantou těsnění azbestové vlákno spolu s lněnými prameny. K tomu jsou impregnovány směsí grafitu a přírodního vysoušecího oleje.
Důležité! Spoj s prameny musíte nejprve natřít červeným olovem a poté vápnem a ne naopak.
Před použitím se prameny vyčešou, aby se vlákna dala dobře oddělit.
Důležité! Aby nedošlo k ucpání stoupaček, musíte zajistit, aby koudel nevisela na konci nebo se nedostala dovnitř stoupačky.
Mnoho lidí používá pásku FUM, která není v žádném případě horší než ta stará. tradiční materiály- táhnout s barvou.
Někdy není těsnost na spoji stoupaček. K odstranění této závady je třeba vyměnit těsnicí materiál a vyčistit závitovou oblast od nečistot a zbytků tmelu. Poté převiňte lněnou nit, pásku FUM nebo jiný tmel a sestavte konstrukci.
Jako další tmely, tmely chemického původu, které pomohou zpevnit tento úsek potrubí.
Možnost použití závitů má své výhody i nevýhody.
S pozitivní stránka závitové připojení se liší:
nedostatky:
Zvážení všech pro a proti v některých situacích nejlepší možnost je použití závitových spojů ocelových trubek a v jiných - jiných typů spojů prvků potrubní konstrukce. To znamená, že neexistuje perfektní způsob připojení ocelových stoupaček: všechny metody jsou dobré, pokud zajišťují spolehlivost a těsnost potrubí.
Důležité! Při volbě způsobu spojování potrubních konstrukcí zohledněte, z jakého materiálu jsou trubky vyrobeny, místo možného spojování dílů, provozní podmínky potrubí a jaké vlastnosti má mít spojování prvků potrubního systému.
Důležité! pouze závitové spojení, protože během svářečské práce Dojde k poškození galvanizace, po které bude stoupačka snadno vystavena korozi.
Spoje se používají na spojích ocelových topných trubek, vodovodních potrubí a plynových stoupaček, kde se lze vyhnout svařování. Na běžných nálicích se nit stříhá, ale na tenkostěnné výrobky se nanáší válcováním.
Hlavní požadavky:
Důležité! Kvalitní stěrka by měla mít na jednom konci dlouhý závit (22-27 závitů) a krátký závit na druhém (5-7 závitů).
Výhodou a univerzálností tohoto dílu je, že se používá, pokud jsou nálitky pevné a nelze je otáčet.
Nejběžnější díly z tvárné litiny pro spojování ocelových trubek a jiných částí potrubí jsou:
A) přímé spojky B) přechodové spojky C) spojovací matice D) fitinky E) pojistné matice E) zátky.
K úplnému utěsnění systému se závitovým připojením je nutné použít tmely, například těsnění. Kromě nich se pro jiné typy upevnění používají další díly. Pokud je nutné spojit prvky potrubí pomocí přírub, to znamená bez spojky, pak jsou kromě těsnění zapotřebí také šrouby.
Při spojování stoupaček pod úhlem používají spojovací díly z tvárné litiny: přímé a přechodové úhelníky, T-kusy, kříže.
Důležité! Spojení bude vysoce kvalitní a bude dlouhodobě bezchybně fungovat, pokud při montáži dílů použijete díly s rovnými konci, které budou umístěny v pravém úhlu ke spojovacím dílům.
Pozor byste si měli dát na závity na dílech, které by měly být bez otřepů a čisté.
Litinová spojka má po celém obvodu koncového obvodu nízký límec, který slouží ke zvýšení pevnosti dílu na rozdíl od ocelového protějšku, který takový prvek nemá.
Kvalita spojů nezávisí ani tak na metodách a materiálech těsnění, ale na řemeslníkovi a kvalitě jeho práce. Pokud je zodpovědný, úhledný, má základní instalatérské znalosti a dovednosti v práci s hasákem nebo hasákem, pak lepšího specialistu nenajdete. Pokud budete dodržovat základní pravidla pro instalaci potrubních systémů, bude potrubí fungovat mnoho let. To může potvrdit každý, kdo alespoň jednou instaloval potrubní systém, i ten nejkratší a nejjednodušší.
Zkuste to sami, experimentujte a uvidíte, že jste nejlepší nejlepší specialista o montáži potrubních systémů závitovým způsobem spojování potrubních prvků.
Útulnost a pohodlí vašeho domova závisí na mnoha faktorech. Jedním z hlavních je vytápění domu. Je docela možné instalovat topný systém sami. Ale abyste se vyhnuli chybám a získali vysoce kvalitní výsledek, musíte pochopit základy procesu instalace a rozhodnout se o typu a způsobu vytápění.
Nejprve musíte vypočítat takové parametry, jako je plocha a počet místností, doba, po kterou musíte zapnout topení. A rozhodnout o výběru radiátorů, potrubí a udělat seznam potřebné nástroje a materiály.
Nejprve se podívejme na řadu nástrojů pro provádění práce. Některé z nich jsou zcela specifické a budou potřeba pouze jednou, takže hledejte a zeptejte se svých přátel, abyste zbytečně neutráceli peníze.
Toto je jeden z nejdůležitějších bodů. Díky tomu se ohřívá vzduch a samotná místnost. řídit se nejen vzhledem a estetikou, ale také svými hlavními charakteristikami: výkonem, provozním a maximálním tlakem a provozní teplotou. To je zvláště důležité, pokud jej plánujete připojit k centrálnímu topnému systému, kde je normální provozní tlak 4-10 atmosfér. A s nástupem topné sezóny se zvyšuje jeden a půlkrát (pro kontrolu těsnosti).
Ale pokud v plánech nezávislé topení– pak tyto nuance zmizí. Stačí vám radiátor pracující pod tlakem až 6 atmosfér.
Nejoblíbenější jsou dnes 4 typy: hliníkové, ocelové, bimetalové a litinové radiátory.
Hliníkové radiátory jsou považovány za velmi účinné díky vysokému přenosu tepla materiálu. Po zapnutí tyto radiátory vytopí místnost poměrně rychle a stejně rychle vychladnou, pokud je topení vypnuté. Je to dáno i malým objemem zařízení.
Velmi často se hliníkové radiátory instalují společně s regulační termohlavicí pro automatické zvýšení nebo snížení dodávky teplé vody.
Zvenčí působí hliníkové radiátory velmi esteticky. Většinou obdélníkové desky bílý, potažené speciálním žáruvzdorným smaltem, který je odolný vůči vysoké teploty. To je další plus, protože to nebudete muset opakovat každý rok. Hliníkové mohou stejně jako litinové radiátory zvýšit výkon změnou počtu sekcí. Jsou odolné vůči kondenzaci a vlhkému vzduchu, takže je lze bezpečně používat v koupelně a kuchyni.
Pokud jsou přednostmi tohoto typu radiátoru nízká hmotnost, vysoký provozní tlak a kompaktnost, pak Jednou z nevýhod je možnost koroze. Hliník snadno reaguje s měděnými částmi a také nesnáší vysoké hodnoty pH (přípustné 7,5). Z tohoto důvodu pro centralizovaný systém Je lepší je nepoužívat na topení.
Kvůli možným chemickým reakcím jsou hliníkové radiátory namontovány společně s Mayevského ventilem k odstranění vznikajícího plynu.
Další nevýhodou při použití v systému ústředního vytápění je provozní teplota. U hliníkové radiátory to je 45-60 stupňů a v CSO může dosáhnout 85 stupňů.
Moderní ocelové radiátory mají velmi atraktivní design. Stejně jako hliníkové jsou potaženy speciální barvou, většinou bílou, ale na přání zákazníka lze nalakovat v jakémkoliv odstínu. Výhodou takových radiátorů je jejich relativně nízká cena a vysoký přenos tepla. Tento typ radiátoru je zároveň jedním z nejhygieničtějších.
Existují dva typy ocelové radiátory- panelové a trubkové.
Když mluvíme o setrvačnosti litinových radiátorů jako o špatné stránce z hlediska regulace teploty v místnosti, neměli bychom zapomínat, že to má také svou výhodu. Když se jiné typy radiátorů vypnou, okamžitě se ochladí, zatímco litina stále dál vyzařuje teplo.
Další plus, které mnozí považují za mínus: pomalé zahřívání vzduchu a výkon sekce je asi 100 W, což je 1,5krát méně než u jiných radiátorů. Tady je vaše zaměření. Faktem je, že litinové, na rozdíl od jiných radiátorů, mají sálavý typ vytápění. To zcela kompenzuje nedostatky, protože litinové radiátory kromě vzduchu ohřívají také stěny a předměty, které samy začnou vydávat teplo.
Hmotnost litinový radiátor největší ze všech (jedna prázdná sekce váží 5-6 kg), ale to není příliš výrazná nevýhoda. Další nevýhodou bylo vzhled standardní radiátory. Ale s rozvojem technologií dnes vznikají radiátory tak krásné, že je lze přirovnat k uměleckým dílům. No, taková věc není levná, takže volba je na vás.
Existují 3 druhy těchto trubek - pájené, sešívané, bezešvé. Pro vytápění domu nejlepší možnost Budou samozřejmě bezproblémové, riziko zatékání je mnohem nižší. Průměr od 10 do 25 mm.
Z nevýhod těchto trubek lze rozlišit následující:
Při nákupu ocelových trubek je důležité vědět. Někdy jsou potaženy zinkem, aby se zabránilo korozi. V takových případech nikdy nepoužívejte ke spojování trubek svařování. Zinkový povlak se jednoduše spálí a místo svařování se změní na nejslabší článek topného systému.
První a nejvíce důležitá kvalita Výhodou měděných trubek je, že jsou téměř odolné vůči korozi. Jediné, co může měděné trubky vážně poškodit, je tím vzniklý galvanický pár chemická reakce s jinými kovy. Proto je třeba pečlivě sledovat. V některých případech mohou výrobci pokrýt trubky vrstvou polyethylenu, která zlepšuje vzhled a chrání před vnější vlhkostí a kondenzací.
Vyrábí se měděné trubky o průměru 10-54 mm. Existují dva druhy – měkké a tvrdé. Mezi další výhody patří limity provozních teplot od -200 do +200° a baktericidní působení. Měděné trubky lépe odolávají tlakovým rázům a mají životnost až 100 let. Cena rozhodně není průměrná a vysoká tepelná vodivost také výrazné mínus.
Potrubí můžete připojit 3 způsoby:
Další typ potrubí, který je vysoce odolný vůči všem druhům koroze. Existují dva typy: bezešvé a elektricky svařované. První z nich mají průměr 5 - 126 mm, druhé - 6 - 1420 mm. Stejně jako v předchozích případech se doporučuje použít bezproblémovou možnost.
Pro:
Významnou nevýhodou pro většinu kupujících je vysoká cena. A vysoká tepelná vodivost bude mít špatný vliv na teplotu ohřívače. Nerezové trubky se také spojují pomocí spojek, závitů nebo svařováním.
Některé z nejpopulárnějších trubek jsou dnes plastové. Nejdůležitější výhodou těchto trubek, která je činí tak populárními, je jejich absolutní odolnost vůči všem druhům koroze. Plastové trubky vydrží minimálně 50 let. Důležitý bod je absence hluku z vody, která jimi protéká.
Důležitým faktorem je nejnižší tepelná vodivost ze všech typů potrubí. Tím se ušetří nějaké teplo. Také plastové trubky vydrží vysoký tlak a tlakové rázy, jsou nejlevnější a nejsnadněji se instalují. Níže se podíváme na typy plastových trubek.
Provedení těchto trubek je vnější a vnitřní vrstva plastová a hliníková fólie o tloušťce 0,2-0,3 mm mezi nimi. Samotný polyetylen je velmi odolný, má drsnost cca 0,004, bod lomu 70 barů a provozní teplotu až 95°.
Hliníková koule hraje velmi důležitou roli v konstrukci potrubí. Tenký a elastický, je zároveň odolný, zabraňuje deformaci a prodloužení trubky při vystavení teplotě.
Odolá tlaku až 10 barů při teplotě 95 stupňů. Po určitou dobu snesou teploty až 130°. Životnost trubek dosahuje 50 let.
Polyetylenové trubky jsou šetrné k životnímu prostředí, také nepodléhají korozi a jsou odolné proti oděru. Mezi další výhody patří nízká hmotnost, pevnost a flexibilita a snadná instalace.
Tento typ je tužší než ostatní, takže jsou ohnuté pod větším poloměrem. Tyto trubky také vyžadují více kolenových tvarovek. Samotný proces instalace je pracnější a nákladnější než u stejných kovoplastových trubek.
Specifikace:
PVC trubky Jsou vyrobeny z termoplastického polymeru. Provozní teplota těchto trubek je nejnižší z rodiny plastů - 70-90°. Vlastnosti PVC trubky – chemická odolnost a nízká hořlavost. Stejně jako ostatní plastové trubky se vyznačují odolností proti korozi, pevností, nízkou cenou a vysokým provozním tlakem.
Tento proces zahrnuje odpojení a demontáž starých radiátorů a potrubí. Výběr nových radiátorů výpočtem a určení typu potrubí, které bude použito v otopné soustavě. Pájení trubek a připevňování trubek a radiátorů na stěny. Zapojení všech prvků systému a napojení na zdroj tepla.
Chcete-li vybrat správná otopná tělesa pro váš topný systém, musíte alespoň určit místo, kde budou instalovány, počet oken a počet vnějších stěn.
K vytápění místnosti s 1 oknem a 1 vnější stěna, do výšky 3 metrů, potřebujete přibližně 100 W. Poté jednoduše přidejte výkon na základě následujících výpočtů:
Když se sečte několik bodů, přidají se další procenta výkonu.
Přibližné rozměry radiátoru se určují podle některých pravidel:
Vzdálenost od parapetu k radiátoru je minimálně 10 cm, od radiátoru ke stropu 6 cm Na šířku by radiátor měl zabírat minimálně polovinu šířky okna, nejlépe 75 %.
Velmi často vznikají problémy s odpojením stoupačky za účelem výměny nebo opravy topného systému. Stoupačka je veřejným majetkem. Obecní úřad k němu má přístup. Pokud obdržíte odmítnutí vypnout stoupačku během práce, nezapomeňte požádat o písemné podání odmítnutí. Pak budete mít s čím jít k soudu. Každý tomu dokonale rozumí a ve většině případů k tomu nedojde. Manažerská společnost je prostě povinné splnit požadavky nájemce. Ale tato služba (vyřazení stoupačky) je placená. Cena se v různých oblastech pohybuje od 500 do 1500 rublů za hodinu.
V procesu výměny nebo opravy je další úskalí - sousedé. Existují situace, kdy je nutný přístup do sousedních bytů, ale „přátelští“ sousedé jej odmítají poskytnout. Samozřejmě je to jejich soukromé území, ale existují normy (bytový řád, čl. 3, 8, 36, 37, 129), podle kterých lze zajistit trvalý přístup k veřejné stoupačce i bez jejich souhlasu. Máte tedy opět možnost obrátit se na soud. Když to dobře vysvětlíte svým sousedům, vystačíte si s pouhou konverzací.
Před instalací radiátoru je potřeba jej zabalit. Toto je název pro proces instalace zátek, armatur a Mayevského kohoutku do otvorů chladiče.
Pro začátek vezměte patky a přišroubujte je na 4 místech. Obvykle jsou 2 s levostrannými a 2 s pravými závity, dotahujeme je nastavitelným klíčem střední silou. Jsou již dodávány se silikonovým těsněním, takže je není třeba utěsňovat ničím dalším. Dále najdeme přední strana radiátor a ze starého radiátoru určit, z které strany vložka pochází. Například vlevo. Poté zašroubujeme zástrčku vpravo dole a Mayevského kohoutek nahoře. Při plnění radiátoru vodou je potřeba odstranit vzduch.
Nyní na levé straně, pod a nahoře nainstalujeme 2 armatury s vnější závit a krimpování pro přívod potrubí k radiátoru. Vezmeme kouřovou pásku, omotáme ji kolem vnějšího závitu tvarovky a naneseme pastu k utěsnění závitových spojů. Vrstva pasty by měla být přibližně 2-3 mm. Tato pasta v chladném období během topného období vyschne a navíc ji více učiní spolehlivé spojení. Na závity nasadíme šroubení a utáhneme je nastavitelným klíčem, dokud se šroubení nezačne vyšroubovávat, poté pomocí stejného klíče šroubení utáhneme zpět. Odstraňte přebytečnou pastu ručníkem. Tím je vlastně příprava radiátoru hotová.
Po uzavření vody ve stoupačce je třeba vypustit vodu z radiátorů. Chcete-li to provést, připojte hadici k vypouštěcí ventil radiátor a druhý konec pusťte do ulice přes balkón nebo do kanalizace. Umístěte prázdnou nádobu pod místo, kde je připojena hadice a ventil pro případ úniku. Pokud má systém vzduchové ventily, otevřete je, abyste urychlili proces vypouštění vody. Poté můžete přejít k další fázi.
Pomocí brusky udělejte dva řezy na trubce, kterou plánujete vyměnit. Řezy se provádějí ve vzdálenosti 5-15 cm od sebe, hluboké, téměř úplně řezání trubky. Nyní vezmeme plynový klíč a stisknutím prostoru mezi řezy tuto oblast vylomíme. Trubku se nevyplatí úplně odříznout, může to vést k zaseknutí brusného kotouče a dokonce i ke zranění.
Odstraňujeme co největší část plochy staré potrubí. To vše závisí na konkrétní situaci. Ve většině případů se jedná o vzdálenost od radiátoru k elektroinstalaci ve stoupačce nebo k otočné armatuře nebo ke zástrčce sousedního radiátoru. Dále odstraňte starý radiátor ze zdi. Zde je buď vyjmeme z pantů, nebo společně s nimi, pokud dlouho srostly. Pokud panty zůstanou ve stěně, lze je odšroubovat, ale někdy drží velmi pevně, pak tyto panty jednoduše odpilujete bruskou u stěny samotné.
Dále pomocí plynového klíče odšroubujte zbývající části starých trubek. Toto musí být provedeno opatrně, aby nedošlo k poškození nebo narušení zbytku potrubí a spojů. Pokud nit nepovolí, můžete na ni zaklepat. Ve zvláště závažných případech pomáhá zahřátí problémové oblasti pomocí foukače.
Nyní můžete začít s instalací samotného radiátoru.
Vezměte úroveň, abyste udělali značky. Přiložíme ke stěně naproti závitu vložky, odkud jsme odšroubovali kus staré trubky. Umístěte značky na úroveň středu přívodního a vratného otvoru. Tímto způsobem se dostaneme k otvorům chladiče. Nyní musíte umístit něco pod radiátor tak, aby byl uprostřed závitové otvory shoduje se se značkami a dělá zářezy na stěně pro upevnění.
Prozatím je práce s radiátorem dokončena. Přejděme k přípojkám ze stoupačky. Musíte do nich našroubovat dva kulové kohouty. K tomu musí mít závitník na jedné straně vnější závit a na druhé vnitřní závit. Pokud máte baterii se dvěma vnitřními, pak jednoduše na jednu stranu našroubujte speciální vsuvku. Všechny průměry jsou vybrány na základě těch, které jsou již dostupné v očních linkách. To je obvykle ¾ palce nebo 20 mm. Kohouty musíte zašroubovat obalením závitu páskou a namazáním pastou; Můžete také použít koudel a len. Nyní nasaďte kohoutek na závit a utáhněte jej pomocí nastavitelného klíče a odstraňte veškeré vyčnívající zbytky pasty pomocí ručníku.
Tip: zkuste zašroubovat kohoutky tak, aby rukojeť ventilu byla dole. Tím se vyhnete náhodný objev nebo zavřením kohoutku, pokud je o něco přistihnete. To je velmi důležité, pokud jsou v domě děti.
Průměry trubek jsou ve většině případů brány 20 mm pro zapojení vytápění bytu a 25-32 mm pro stoupačku.
Vezmeme adaptérové tvarovky pro pájení měděné nebo plastové trubky a našroubujeme je do elektroinstalace. Vše závisí na tom, jaký typ potrubí si vyberete. Dále podrobně zvážíme 2 způsoby instalace potrubí pro měděné a plastové trubky.
Pokud jsou tam měděné trubky, zašroubujte armatury pouze pro vyzkoušení a poté je odšroubujte zpět. Změřte požadovanou délku trubky k otočné armatuře. Vezměte trubku a odřízněte požadovaný kus. Poté okraje začistíme pomocí stejné brusky. Položte ji vleže a pohybujte koncem trubice v rotujícím kruhu. Příprava opalovací lampa. Nejlépe s úzký konec plamen, ale ty jsou o něco dražší, takže pokud to není možné, můžete si vystačit s tím nejjednodušším za 150-200 rublů. Připravte si pájku. Přechodovou armaturu (ze stoupací elektroinstalace) k trubce je nutné připájet samostatně a následně armaturu s trubkou přišroubovat. Pokud uděláte opak, hrozí popálení ventilu v kulovém kohoutu.
Konec trubičky, který budeme pájet, je potřeba vyčistit. K tomu poslouží obyčejný. skelný papír, stačí jím obalit trubku a otočit ji do jednoho resp různé strany až bude konec znatelně světlejší. Dále pomocí ježka vyčistíme vnitřek tvarovky. Namažte konec trubky pastou a zasuňte ji do tvarovky, dokud se nezastaví. Přebytečnou pastu odstraňte pomocí ručníku. Nyní zahřejeme pájecí plochu páječkou a po dobu 30-40 sekund (pasta začne zbělat) a spustíme pájku. To samé opakujeme s druhou trubičkou (potřebujeme 2) a počkáme, až vychladne.
Nyní pájeme stejným způsobem, ale začínáme od radiátoru. Nejprve vložte trubky do radiátoru a zajistěte je svorkami. V těchto místech je lepší použít tento typ připojení, protože v budoucnu možná budete muset odstranit radiátor. Následuje pájení všech spojů jeden po druhém. Nakonec přivaříme trubku od stoupačky k otočné armatuře, předtím jsme celý systém spojili dohromady a upravili pohybem radiátoru doleva a doprava. To je vše, systém vytápění pomocí měděných trubek je připraven.
Plastové trubky se při zahřátí znatelně roztahují, takže je nelze zalepit do stropu nebo stěn a při instalaci je třeba ponechat malý prostor pro jejich „pohyb“.
Analogicky s předchozí verze Všechny úseky jsou měřeny a trubky jsou řezány. Vezměte prosím na vědomí, že při pájení plastových trubek se dovnitř tvarovky dostane asi 15 mm. Zde potřebujeme páječku s odnímatelnými hroty. Zapněte zařízení a počkejte, dokud se úplně nezahřeje (indikátor zčervená). Dále se trubička zasune do spojky páječky a armatura se nasadí na nástavec trnu.
Doba ohřevu potrubí:
Při nízkých teplotách v místnosti, kde se pracuje (+5°C a méně), je nutné prodloužit dobu zahřívání o 50%. Výrobci potrubí doporučují teplotu zařízení 250-300°C. Není vhodné pájet dvě trubky různé materiály a výrobci. Při slabém zahřátí nebude spoj pevný a při přehřátí se může výrazně snížit propustnost nebo se dokonce trubka úplně slepí. Samotné povrchy, které jsou pájeny, musí být suché a čisté.
Po přidržení obou polovin po stanovenou dobu je vytáhněte ze zařízení a spojte je dohromady, poté je držte bez pohybu po dobu 5-6 sekund. Aby se zabránilo odchylce při svařování kolmých nebo rohových dílů, udělejte zářezy na obou polovinách. V tomto případě ustupte alespoň 15 mm, aby byly při spojování trubek viditelné zářezy.
Vždy kreslit podmíněný diagram trubky a kolena, kde je budete instalovat (na stěnu nebo podlahu). Není vždy nutné svařovat prvky v přísném pořadí, je lepší sestavit několik velkých segmentů a poté je spojit do celého systému.
Pokud jsou sekce dlouhé a samotný systém je nakonec velký, použijte speciální upevňovací prvky pro plastové trubky (pokud se instalace provádí na stěnu). Tento bod by měl být stanoven před zahájením pájení trubek, aby bylo možné označit a vyvrtat místa pro hmoždinky ve stěně.
Pro připojení topných trubek používáme různé metody a materiály. Způsob vzájemného spojení těchto stavebních prvků přímo závisí na surovinách, ze kterých byly takové trubky vyrobeny. Nejčastěji používané trubky pro instalaci potrubí jsou trubky z polypropylenu, oceli, kovoplastu a mědi.
V tomto článku budeme hovořit o tom, jaké metody nejčastěji používají instalátoři při instalaci výše uvedených typů topných těles.
Pokud je úkolem vybavit vytápění plastovými trubkami s malým průměrem (do 63 mm), v praxi existují dva způsoby připojení těchto trubek:
V případě spojování trubek s velkým průměrem (od 63 mm) se uchýlí ke svařování na tupo. Tento způsob instalace nevyžaduje další spojovací prvky, zachovává vynikající stupeň fixace potrubí. Můžete také použít tvarovky vhodné velikosti (svařování hrdlem). Pokud máte trubky o průměru 40 mm, je výhodnější použít ruční svařování, a zde jsou prvky větší velikost Je obvyklé dokovat pomocí speciálního zařízení, které nejprve provede zarovnání.
Bezprostředně před zahájením instalace topný systém Stojí za to znovu pečlivě zvážit celý proces montáže potrubí. To vám umožní vyhnout se nežádoucím nuancím během provozu, které ovlivňují konečnou kvalitu sestavy topného systému.
Zde nastíníme hlavní nuance, jak připojit plastové topné trubky:
Po úplném vychladnutí jsou spojené díly připraveny k použití.
Kovoplastové prvky a PEX trubky se často spojují stejným způsobem. Zde podrobně popíšeme technologii instalace tepelných trubek z výše uvedených materiálů.
Při modernizaci vytápění a také přívodu vody je velmi často nutné propojit kovovou trubku s kovově plastovou. To se stává především tehdy, když potřebujete napojit topení nebo vodovod na společnou stoupačku v domě nebo na kovový vodovod do domu.
Toto spojení lze provést dvěma způsoby:
Vzhledem k tomu, že malé průměry trubek do 40 mm se spojují pomocí závitových tvarovek, používají se nejčastěji. Začněme tedy tímto typem připojení.
Jak již bylo zmíněno, pro připojení se používá následující armatura: 
který má na jedné straně kovový závit a na druhé straně do něj šroubení pro pájení polypropylenová trubka. Nebo je lepší použít takovouto skládací spojku? 
které lze kdykoliv rozebrat.
Prvním krokem je příprava kovové trubky. Nejběžnější scénář je tento:
Nebo proveďte připojení přes kulový ventil: 
Vyrábí se pomocí speciálních přírub s polypropylenovou částí. 
Přírubový spoj je univerzální spoj pro mnoho typů trubek, nejen polypropylenových.
Obecně lze pomocí přírubového spojení připojit lehké trubky do průměru 30 cm a těžké trubky do průměru 20 cm.
Odříznout kovová trubka, nejlépe rovnoměrně. Na něj je nasazena příruba. Vloží se těsnění a spoj se stáhne s druhou částí příruby pomocí šroubů. 
Šrouby musí být utaženy rovnoměrně a bez úsilí navíc. Lepší později V případě úniku dále utáhněte.
