Dřevo je jedním z nejoblíbenějších přírodních materiálů. V současné době je velmi žádaný jak pro obyvatele venkovských chalup, tak pro městské byty. Dřevěné podlahy vypadají jednoduše úchvatně a dodávají celé místnosti elegantní a sofistikovaný vzhled.
Navzdory skutečnosti, že konstrukce dřevěné podlahy pomocí trámů je poměrně pracný proces, každý, kdo má určité znalosti technologie a určitý seznam nástrojů, se s tím dokáže vyrovnat. V tomto článku budeme hovořit o hlavních nuancích instalace sami. Dáme vám několik praktických tipů a doporučení, které vám pomohou vytvořit neuvěřitelný komfort ve vašem domě nebo koupelně.
Dřevěné podlahy si získaly svou divokou popularitu z nějakého důvodu, protože mezi výhody:
Ale jako každý jiný materiál má dřevo své nevýhody:
Dřevěná podlaha vám vydrží co nejdéle, pokud to s výběrem kvalitního materiálu myslíte vážně. Pokud vezmeme v úvahu obytné prostory, pak se sem nejlépe hodí jehličnaté druhy jako cedr, smrk, jedle, protože mají nejen estetický vzhled, ale také díky přítomnosti stromové pryskyřice ve vláknech jsou odolnější vůči vlhkosti a odolnější.
Například pro lázeňský dům je vše přesně naopak. V parní místnosti, kde je vysoká vlhkost a vysoká teplota, je obecně nebezpečné používat jehličnaté dřevo. Vzhledem k tomu, že pryskyřice, kromě toho, že může při kontaktu s pokožkou zanechat popáleniny, může se také samovolně vznítit. Proto je pro parní lázeň lepší vybrat listnaté stromy, jako je lípa, olše, osika a další.
V případě, že se předpokládá, že podlahová krytina bude lakovaná, je lepší zvolit světlé druhy s krásnými přírodními vzory, například ořech nebo mahagon, z levnějších - dub.
Při nákupu je důležité zeptat se prodejce na vlhkost dřeva. Nemělo by překročit 20%, protože surové řezivo nebude možné zpracovat a velmi rychle takový povlak začne praskat a deformovat se a vytvářet trhliny a „studené mosty“.
Bezprostředně před instalací musí být všechny suroviny ošetřeny antiseptikem a odborníci také doporučují použít antikorozní směs, která zabrání zničení dřevěných vláken v důsledku kontaktu s kovovými spojovacími prvky (hřebíky, šrouby atd.).
Krok instalace kulatiny závisí především na rozměrech podlahové krytiny, to znamená, pokud plánujete použít tenké desky (tloušťka do 3 cm), pak lze kulatiny umístit 30-40 cm od sebe, ale pokud masivní desky (tloušťka 4-5 cm) - vzdálenost by měla být zvýšena na 80-100 cm.
Stejně tak průřez samotných kulatin závisí na vzdálenosti mezi nimi. Pro lázeňský dům se často používají trámy o průřezu 15x10 nebo 10x5 cm, které jsou umístěny ve vzdálenosti 0,6-0,7 v závislosti na velikosti izolačních bloků.
Technologie pokládky na klády rozdělíme do několika hlavních fází:
Při výběru hlavního stavebního materiálu nezapomeňte na nářadí. Budete potřebovat:
Poraďte! Nejlepší je začít instalovat dřevěnou podlahu v bytě po topné sezóně, protože během tohoto období má dřevo menší šanci absorbovat přebytečnou vlhkost, která může zkazit vzhled suroviny.
Zvažme nejběžněji používanou možnost instalace dřevěné podlahy, konkrétně instalaci na betonový potěr, protože tuto možnost lze použít jak pro byt nebo dům, tak pro lázeňský dům nebo saunu.
Všechny manipulace je nutné zahájit po dokončení všech ostatních prací: montáž dveřních a okenních rámů, montáž stropu a zhotovení spodního betonového potěru, všechny povrchy jsou důkladně vysušeny a omítnuty.
Protože desky budou muset odolat značnému zatížení, jejich optimální tloušťka bude 3–4 cm a vzhledem k tloušťce samotných kulatin a případně protimříže 7–10 cm bude výška stropu v místnosti o něco nižší, takže je nejlepší postavit dřevěnou podlahu pomocí kulatiny v místnostech s vysokými stropy.
Těsně před hydroizolací, která je dalším krokem, je důležité zkontrolovat celistvost betonového podkladu. K tomu je podlaha na několika místech poklepána a pečlivě zkontrolována. Kvalitní potěr by neměl obsahovat žádné praskliny ani jiné vady. Pokud se takové oblasti najdou, musí být vyměněny, poté je důležité počkat asi 30 dní, než základna úplně vyschne a změní se na monolit.
Hlavním úkolem hydroizolace je chránit dřevěné podlahové prvky před škodlivými účinky vlhkosti, která může vést k hnilobě dřeva, a to je plné negativních důsledků jak pro peněženku, tak pro lidské zdraví, zejména děti.
Nejspolehlivější možností je pokrýt betonový potěr, který může sloužit i jako podklad (o tom později), rolovými polymerovými materiály.
Na betonový podklad se nanese vrstva válcované hydroizolace (obvykle střešní lepenka), buď překrytá nebo spojená, poté jsou švy mezi pásy lepeny buď stavebním lepidlem, nebo je také vhodná speciální bitumenová pryskyřice. Je důležité, aby konce hydroizolačních pásků přesahovaly 5-10 cm na stěnu. V budoucnu mohou být vyčnívající části odříznuty.
Pokud chcete zvýšit zvukově izolační vlastnosti dřevěné podlahy, můžete na hydroizolaci položit vrstvu pryže nebo lisovaného korku.
Na samotné řezivo se nanese vrstva 1-2 mm speciálního tmelu pro lepší spojení dřeva a válcovaného materiálu.
Na kvalitě této etapy závisí životnost celé podlahové konstrukce, proto berte tento úkol co nejvážněji. Optimální průřez pro trámy je 5x10 cm.
Jak správně pokládat dřevo? Neexistují žádná konkrétní pravidla. To často závisí na zamýšlených rozhodnutích o návrhu. Je důležité dodržovat pouze jedno pravidlo - desky musí být umístěny přísně v pravém úhlu k nosníkům. Profesionálové doporučují instalovat nosníky ve směru, kde světlo dopadá do místnosti.
Samotné kulatiny jsou namontovány po stranách. Instalace začíná dvěma krajními kmeny, které jsou umístěny blízko stěny nebo ve vzdálenosti několika centimetrů. Po položení těchto tyčí se mezi ně vtáhne nit, která je vodítkem a pomůže umístit všechny následující trámy do stejné roviny. Do betonového podkladu a samotných kulatin se vyvrtají otvory pro kovové hmoždinky, kterými se klády vlastně připevní k podkladu. Zašroubujte šrouby a hmoždinky v krocích po půl metru až metru. Někdy jsou pod trámy umístěny malé kousky desek o tloušťce 4-6 cm.
Pokud nechcete ztrácet čas výpočty, instalací a kontrolou rovinnosti, můžete si zakoupit speciální tyče, které jsou dodávány se speciálními nastavitelnými podpěrami. To značně usnadní proces instalace a zabere několikrát méně času. Poté můžete přejít k izolaci podlahy.
Pokud máte betonovou mazaninu, můžete ji použít jako podklad nebo můžete provést následující:
Nezapomeňte ponechat malou mezeru mezi izolací a hotovou podlahou pro ventilaci.
Pro konečnou úpravu podlahy použijte kvalitní hraněnou desku se spojem pero-drážka a také podélnou větrací mezerou. Nemyslím si, že stojí za to říkat, že desky pro hotovou podlahu by měly být také ošetřeny antiseptikem.
Při pokládce podlahy je důležité zajistit, aby se růstové prstence střídaly ve směru. Desky jsou připevněny ke každému nosníku pomocí hřebíků tak, aby byla hlava zapuštěna 1-2 mm do tloušťky desky. Nebojte se, že necháte díry. V budoucnu je lze snadno zakrýt korekční směsí nebo voskovou tužkou. Můžete také použít dlouhé šrouby, i když jejich instalace bude trochu obtížnější, protože pro každý budete muset předvrtat otvory a teprve potom je zašroubovat.
Při spojování desek dohromady se vyplatí prorazit je kladivem pro lepší přilnavost.
Pokud neplánujete malovat podlahu, můžete použít dva typy upevnění:
Mezi stěnami a podlahou, aby se skryly trhliny, jsou instalovány dřevěné soklové lišty, pod kterými mimochodem můžete skrýt telefonní nebo internetový kabel.
Pro dosažení dokonale rovného povrchu je třeba podlahu dodatečně zbrousit. K tomu použijte speciální brusku s několika nástavci. Tryska s velkými zrny se používá pro tvrdé druhy dřeva, s menšími zrny - pro měkké dřevo. Dřevěnou podlahu brouste v několika fázích, při každé výměně trysky za jemnější. Pro broušení v rozích a na jiných těžko dostupných místech použijte speciální úhlový stroj.
Po dokončení broušení podlahy musíte použít vysavač k zachycení prachu, malých třísek a dalších nečistot, které se následně vytvořily.
Po finální úpravě se používá speciální lak na bázi polyuretanu odolný proti vlhkosti. Je důležité jej aplikovat v několika fázích. Po úplném zaschnutí jedné vrstvy naneste další a tak dále dvakrát nebo třikrát. Pro změnu barvy podlahové krytiny se často pod lak nanášejí různé směsi.
Nyní, když znáte základní pravidla a nuance instalace dřevěné podlahy pomocí trámů, můžete samostatně postavit pohodlnou podlahovou krytinu, která vám bude sloužit po mnoho let.
Je těžké si představit stavbu obytného domu nebo provádění renovačních prací bez pokládky podlah. Správně položené podlahy budou „věrně“ sloužit mnoho let a chyby při této práci mohou rozmazat celý dojem z výsledku. Bez ohledu na to, jak hladké jsou stěny a ideální strop, propadající podlaha s výmoly a hrboly celou opravu zruší. Proto je třeba k této práci přistupovat velmi zodpovědně.
Existuje velké množství metod pro pokládku podlah a materiálů pro ni. Jedním z nejoblíbenějších typů jsou dřevěné podlahy. Dřevo jako přírodní materiál má velmi krásný vzhled, udržuje teplo a při správné péči vydrží velmi dlouho. Níže vám řekneme, jak položit dřevěnou podlahu vlastníma rukama.
Jako každá podlaha má i dřevo své výhody a nevýhody. Mezi prvními stojí za zmínku:
Mezi nevýhody je třeba poznamenat:
K pokládání dřevěných podlah se používají různé technologie:
Konstrukce dřevěné podlahy se skládá ze dvou hlavních částí:
Pro tuto práci budete potřebovat:
Před instalací protokolů je třeba je připravit. Aby lépe odolávaly vlhkosti, jsou napuštěny vysychajícím olejem. To by mělo být provedeno v dobře větraném prostoru. Po ukončení práce se dřevo nechá 2-3 dny odležet. Podklad podlahy musí být zbaven stavebních nečistot a pokud možno vyrovnán.
Postup při pokládání nosných trámů:
Pokud plánujete instalovat klády na cihlové podpěry, musíte je nejprve namontovat. Pro vedení výšky pilířů jsou také taženy šňůry. Úroveň pro ně však bude úroveň hotové podlahy mínus tloušťka desky a výška nosníků. Šňůry jsou taženy mezi všemi protilehlými stěnami, aby vytvořily mřížku. Na jejich křižovatce je vztyčen pilíř. Jeho rozměry nepřesahují 2 cihly. Pokládají se s obvazem na běžnou cemento-pískovou maltu. Pod cihlu je nutné položit vrstvu hydroizolace. Po vytvrzení roztoku můžete polena položit. Ke zděným pilířům se připevňují pomocí kotevních šroubů.
Pořadí prací na pokládce povlaku se provádí v následujícím pořadí:
Stavba jakéhokoli domu je složitý proces, který zahrnuje několik fází. Mezi těmito fázemi vyniká proces výstavby podlah samostatně. V dřevostavbách mnoho lidí preferuje dřevěné podlahy. Toto rozhodnutí je zcela oprávněné, protože venkovský dům vyžaduje blízkost k okolní přírodě, takže přírodní materiál bude vypadat nejpůsobivější ve srovnání s betonovým potěrem a syntetickými dokončovacími nátěry. Instalace podlahy v dřevěném domě se vyznačuje svými vlastními vlastnostmi, takže instalace podlahové konstrukce by měla být brána vážně. Jaký druh podlahy lze postavit v soukromém domě?
Podle odborníků mohou být podlahy v dřevěném domě buď betonové nebo dřevěné, protože tyto dva materiály jsou vhodné pro použití při stavbě soukromých domů. Podlahu ve srubovém domě lze vyrobit pomocí technologie vyhřívané podlahy - tuto možnost umožňují moderní technologie.
Betonová podlaha je lití potěru, které můžete udělat sami. Výběr této možnosti pro podlahu v dřevěném domě v některých případech umožňuje ušetřit čas. Úplné vyschnutí potěru trvá téměř měsíc a instalace vysoce kvalitní dřevěné podlahy od začátku může vyžadovat ještě více času.
Mezi výhody betonové podlahy ve srubových domech patří snížení nákladů na konečnou úpravu nátěru. Správně vyrobený potěr má rovný povrch, na který lze namontovat jakýkoli konečný nátěr. Možnost položit nátěr na potěr bez dalších prací na vyrovnání pracovní základny snižuje pracovní dobu a náklady na materiál. Samotný proces potěru není technicky složitý; nepotřebujete žádné speciální dovednosti.
Při instalaci podlah v dřevěném domě z betonu je nutné vzít v úvahu možnost praskání potěru pod vlivem vibrací stěn konstrukce. Trhliny, které se tvoří během provozu betonové podlahy, nepovedou k vážným následkům, ale mohou zvýšit tepelné ztráty. Aby tepelné ztráty zůstaly na minimální úrovni, při instalaci cementového potěru se doporučuje pečlivě zvážit instalaci vysoce kvalitní izolace.
Cementová podlaha v dřevěném domě má další nevýhodu: sama tlačí svou hmotností na základ. Před provedením stavebních prací odborníci doporučují provést potřebné výpočty, aby základ během provozu domu vydržel těžký betonový potěr. Pokud si s tím sami nevíte rady, obraťte se na zkušeného stavitele.
Dalším typem podlahy v dřevěném domě je krytina ze stejného dřeva. Mezi výhody takového provedení podlahy patří šetrnost materiálu k životnímu prostředí a estetický vzhled. Dřevo je přírodní materiál, který neobsahuje syntetické přísady a během provozu nevylučuje látky škodlivé pro lidský organismus. Vzhled prkenné podlahy dokonale ladí se samotnou stavbou a jejím okolím. Pro venkovský dům se cementová podlaha, na rozdíl od dřeva, bude zdát nadbytečná, dokonce i cizí.
Moderní prostředky na ochranu dřevěných podlah, mezi které patří různé oleje, laky a impregnace, umožňují poskytnout podlahám v dřevěném domě nejen dlouhou životnost, ale také krásný vzhled v souladu s celkovým interiérem místností. Během pracovního procesu lze dřevěné podlaze dodat požadovaný odstín nebo zvýraznit její původní texturu a barvu. Přírodní dřevo poskytuje pocit tepla a pohodlí v místnosti a pomáhá vytvořit příjemnou atmosféru v celém domě.
Výhodou prkenné podlahy je snadná oprava. V případě potřeby můžete poškozenou část vyměnit sami pomocí standardní sady nástrojů.
Mezi nevýhody dřevěných podlah patří zpravidla vysoké finanční a mzdové náklady. Instalace podlahy v dřevěném domě je poměrně obtížná: velké množství práce je někdy nemožné udělat sami. Dosáhnout dokonale rovného povrchu za takovou cenu může být problematické.
Dřevěnou podlahu lze ve venkovském domě vyrobit třemi způsoby. První metoda se používá v případech, kdy pokládka podlahy v dřevěném domě nezahrnuje instalaci nosných nosníků do samotného rámu. Finální dřevěná krytina bude plovoucí konstrukce, nespojená se stěnami. Tento povlak je namontován na nosných pilířích.
Druhý a třetí způsob organizace dřevěných podlah se používá při montáži srubu s instalací nosných trámů. Na základnu těchto trámů je položena buď jednoduchá nebo dvojitá prkenná podlaha. Instalace jednovrstvé podlahy v dřevěném domě není náročná ani pro začátečníka. Tento způsob instalace povlaku je v praxi snadno proveditelný, ale je vhodný pouze pro domy, které se používají během teplé sezóny. Jediný kryt lze sestavit na chatě nebo v letním domě pro budovy, ve kterých je plánováno celoroční bydlení, je takový design nepřijatelný.
Pro soukromý dům postavený pro bydlení po celý rok je vhodná pouze dvojitá dřevěná podlaha. Tento design podlah v dřevěném domě spočívá v instalaci hrubých a dokončovacích podlah, mezi kterými jsou položeny hydro- a tepelně izolační materiály. Vrchní dokončovací podlaha je obvykle sestavena z desek s perem a drážkou.
Stavba podlahy na nosných sloupech začíná přípravou podkladu. K tomu je nutné odstranit horní vrstvu půdy a poté ji naplnit štěrkem, drceným kamenem nebo pískem. Nejlepší možností by byla základna z drceného kamene a navrch - pevně zhutněný písek. Dále jsou na základnu umístěny zděné nosné pilíře, pro které se nejčastěji používají standardní červené cihly. Položení podlahy v dřevěném domě musí být provedeno s ohledem na všechny základní požadavky, proto je při montáži podpěrných sloupků nutné korelovat jejich výšku a průřez. Čím výše zvednete úroveň opěrných pilířů, tím větší by měl být jejich průřez. Pro podpěry s výškou větší než 25 cm se doporučuje šířka dvou cihel.
Instalace podpěrných sloupků pro podlahy v dřevěném domě začíná od obvodu místnosti, poté přistoupí k instalaci stejných konstrukcí uprostřed pracovní plochy. Na konce podpěr je položena střešní lepenka, která působí jako hydroizolační materiál. Nahoře jsou na sloupy namontovány dřevěné podložky, na které jsou instalovány klády ze dřeva nebo kulatiny.
Při instalaci podlahy v dřevěném domě jsou klády umístěny v určité vzdálenosti od sebe, rozteč mezi kládami závisí na šířce desek, které se mají v budoucnu použít. Aby se podlahová konstrukce v zimě nehýbala v důsledku promrzání zeminy, doporučuje se vyplnit prostor pod trámy struskou. Násyp by neměl dosahovat kulatiny asi o 5 cm - tato vzduchová mezera je ponechána speciálně pro ventilační procesy.
Samotná podlaha se pokládá na namontované kulatiny a desky se doporučuje umisťovat po směru světla z oken nebo po směru pohybu. Odborníci doporučují zahájit podlahu 1,5 cm od stěny, takové mezery po obvodu podlahy v dřevěném domě jsou vyrobeny speciálně pro zajištění požadované úrovně větrání.
Jako upevnění prkenných podlah se používají dlouhé hřebíky, které by se měly zatlouct do desky pod úhlem. Po nalakování již hlavičky nehtů nebudou vidět. Jakmile je podlaha kompletně smontována, na opačné strany místnosti se připevní dočasné podlahové lišty. Při pokládání podlah v dřevěném domě se štěrbiny těchto soklových lišt používají jako nárazníkové zóny nutné do úplného vyschnutí dřeva. Když je řezivo zcela suché, lze tyto soklové lišty nahradit běžnými konstrukcemi. Abyste pochopili postup provádění instalačních prací pro vytvoření podlahy na podpěrách, doporučujeme vám seznámit se s fotografiemi zobrazujícími každou fázi procesu.
Jedno patro lze realizovat na konstrukci z nosných pilířů. V tomto případě jsou nosníky připevněny k podpěrným sloupkům a na nosníky je položena krytina z desek s perem a drážkou. Taková podlaha v dřevěném domě plně odpovídá výše popsané konstrukci, sestavené na nosných sloupcích.
Pro jednu podlahu existuje další možnost: když je krytina namontována na nosnících zapuštěných do nosných stěn. V takové situaci není potřeba stavět zděné podpěry. Roli pracovní základny budou plnit nosné nosníky. Vzhledem k tomu, že vzdálenost mezi nimi je obvykle velmi velká, před prací na prkenné podlaze by měl být zkonstruován plášť z trámů. 
Konstrukce podlahy zahrnuje použití dřeva se stranou čtvercového průřezu 5-6 cm jako zpoždění V dřevěném domě je rozteč mezi zpožděními určena tloušťkou konečné krycí desky. Čím silnější je deska s perem a drážkou, tím větší může být rozteč mezi nosníky. Při instalaci opláštění odborníci doporučují neustále sledovat rovnost jeho povrchu. Pouze dobře smontované opláštění vám umožní bezproblémově položit hladkou prkennou krytinu.
Když jsou klády sestaveny a zajištěny hřebíky, můžete přistoupit k instalaci samotné jediné podlahy. Podlaha může sloužit jako hrubý i vrchní nátěr. Pokud se nechystáte dodatečně položit dekorativní krytinu ve formě linolea nebo jiného materiálu na podlahy v dřevěném domě, bude promenáda považována za dokončenou. Po dokončení všech prací se doporučuje pokrýt hotový povrch několika vrstvami ochranného laku.
Pokud dřevěnou podlahu pokryjete jakýmkoli jiným materiálem, bude ve skutečnosti fungovat jako podklad. Pro instalaci hrubého nátěru bude stačit použít neomítaný materiál.
Instalace jednotlivých podlah na nosné sloupy nebo na latě z kulatiny je poměrně jednoduchá vlastními rukama. Tento povlak se provádí rychle a snadno a nevyžaduje značné náklady. Nevýhodou jednovrstvých podlah v dřevěném domě je jejich nízký stupeň tepelné izolace. V zimě půda v podzemní místnosti zamrzne. V případě použití opěrných pilířů to může způsobit posunutí zděných pilířů a samotného povlaku. Jedno patro lze použít buď pro domy, které zahrnují bydlení v létě, nebo pokud je v chladném období vytápěno.
Dvojitou podlahu v dřevěném domě lze považovat za optimální řešení za předpokladu, že žijete celoročně na venkově. Tento povlak se nazývá dvojitý, protože se skládá ze dvou povinných vrstev - hrubé a dokončovací. Jak probíhá instalace?
Nejprve se na nosnících namontuje hrubá krytina z neomítaného řeziva do tloušťky 0,45 cm Vzhledem k tomu, že tato vrstva podlahy je umístěna ve spodní části, můžete při jejím aranžování ušetřit na nákupu materiálu. Není nutné používat drahé desky pro podklad v dřevěném domě nebo jsou zde vhodné materiály nízké kvality. To neznamená, že hrubá vrstva může být vyrobena nekvalitně. Pro to se doporučuje vybrat desky z jehličnatých stromů a také je předem impregnovat antiseptickými roztoky.
Hrubé krycí desky by měly ležet blízko sebe. Když je tato vrstva konstrukce připravena, je nutné na ni položit tepelně izolační materiál. Pro tyto účely je vhodná minerální vlna, pěnový polystyren, expandovaná hlína, piliny nebo jiné moderní typy izolací.
Instalace podlahy v dřevěném domě nutně zahrnuje nejen umístění izolačního materiálu, ale také vrstvu hydroizolace. Všechny tyto konstrukční prvky zajišťují budoucímu nátěru dlouhou životnost. Po položení tepelné izolace by měla být mezi těmito dvěma vrstvami ponechána mezera 1,5 cm. Desky se připevňují stejným způsobem jako při konstrukci jiných typů podlah.
Na dokončené dvojité podlahy v dřevěném domě můžete položit dokončovací nátěr a také použít dokončovací vrstvu samotné konstrukce jako dekoraci. K tomu musí být dřevo ošetřeno ochrannými laky nebo jinými speciálními směsmi s barevným efektem.
Dřevěná podlaha na trámech umožňuje vyhnout se bez použití železobetonových podlah nebo jiných betonových základů, jehož výstavba je poměrně vysoká.
Efektivní odvětrávání dřeva na trámech v soukromém domě - nezbytná a povinná podmínka pro spolehlivost a trvanlivost konstrukce.
Obrázek ukazuje možnost návrhu dřevěné podlahy na trámech v soukromém domě s podzemním prostorem.
Prostor pod podlahou je tvořen tím, že klády jsou položeny na dosti vysokých sloupech z cihelných nebo betonových bloků. Tato konstrukce umožňuje zvýšit úroveň podlahy prvního patra s minimálním objemem zasypání sklepního prostoru zeminou.
Zde je sklep a sklepní prostor pod podlahou venku, mimo tepelnou obálku domu, a bude chladný.
Pro odvětrání podzemních prostor jsou v protilehlých vnějších stěnách nad úrovní terénu provedeny průduchy - průchozí otvory kryté kovovou síťkou na ochranu proti hlodavcům. Stejné otvory by měly být ve vnitřních nosných stěnách.
K pohybu vzduchu pod podlahou dochází především vlivem tlaku větru.
V zimním období hrozí v podzemních prostorách nebezpečí zamrznutí zeminy, což může vést k nadzvedávání zemin způsobujícímu pohyb podlahy vůči stěnám.
Aby nedošlo k zamrznutí, doporučuje se na zimu uzavřít větrací otvory a izolovat základnu.
Zhoršení ventilace v důsledku uzavření průduchů však vede k hromadění vlhkosti v izolaci a dřevěných částech – snížení tepelného odporu a životnosti těchto prvků.
Je třeba říci, že takové zařízení pro podzemní prostor se v soukromé výstavbě používá již dlouhou dobu. Návrh nebyl původně navržen pro použití účinné izolace podlahy.
V domech se slabou izolací podlahy v zimě část tepla z místnosti pronikala do podzemního prostoru a ohřívala jej, zabraňovala zamrzání, ale zvyšovala tepelné ztráty.
Moderní izolace podlahy prakticky blokuje tok tepla do podkladu z prostor.Promrzání podkladu lze zabránit pouze úsporou zemního tepla.
Vzhledem k moderním požadavkům na úsporu energie není chladné podzemí větrané průduchy tou nejlepší volbou. Stále se používá spíše setrvačností.
Schéma účinného podzemního větrání v suterénu soukromého domu přes výfukové potrubí Pro odvětrání podlahy soukromého domu nebo chaty je výhodné použít účinnou ventilaci přes výfukové potrubí. Toto schéma ventilace je jedinou správnou možností pro dům s izolovanou základnou nebo suterénem.
Ve starých knihách a stavebních předpisech můžete najít návrhy podlah na sloupcích s použitím NEúčinných tepelně hydroizolačních materiálů.
Nosné sloupy jsou vyzděny z keramických cihel nebo betonových bloků. Vzdálenost mezi sousedními sloupy podél klády (rozpětí) se nedoporučuje větší než 2 m. Základem sloupu může být vrstva zhutněného drceného kamene o tloušťce 50-100 mm, rozlité bitumenovým tmelem. Nebo se místo tmelu používá hydroizolační fólie.
Horní část sloupů se vyrovná na jednu úroveň roztokem. Pokud je tloušťka roztoku větší než 3 cm. Zdící síť je zapuštěna do roztoku. Horní část sloupků je pokryta vrstvou hydroizolačního materiálu.
Na hydroizolační vrstvu se pokládají dřevěné trámy. Vzdálenost mezi sousedními trámy (rozteč) je dána jejich průřezem a také únosností a tuhostí nadložních vrstev podlahy - opláštění, podklad, vrchní nátěr. Obvykle se provede krok vhodný pro pokládku standardních izolačních desek z minerální vlny mezi nosníky, asi 600 mm.
Pro výše uvedenou rozteč a rozpětí mezi sloupy, s přihlédnutím k tloušťce izolace a opláštění, při běžném zatížení podlahy je průřez prodlevy dostatečně 100-150x50 mm. Na spodní části klád ležících na sloupcích je připevněna pozinkovaná ocelová síť. Místo pletiva můžete přibít desky nebo latě o tloušťce alespoň 20 mm.
Na síť (prkny) a klády je položena větruodolná, vysoce paropropustná fólie.
Tato fólie zabraňuje znesnadňuje odvádění izolačních částic prouděním vzduchu (tvorba prachu), ale nebrání odpařování vlhkosti z izolace a dřevěných částí.
Nahoře se přes nosníky položí list větruodolné, paropropustné fólie a po obou stranách každého nosníku se spustí, dokud se neopírá o ocelovou síť, takže mezi nosníky se vytvoří podnos. Fólie je připevněna na každé straně všech nosníků.
Izolace z minerální vlny je položena do vytvořeného kanálu mezi nosníky na větruodolné fólii. Bez větruodolné fólie se obejdete, pokud na spodní vrstvu použijete speciální izolační desky se zhutněnou větruodolnou vrstvou.
Tloušťka izolace podlahy se volí podle výpočtu, poskytuje standardní odpor prostupu tepla R = 4-5 m 2 o K/W. Pokud není podklad zateplen, pak se tloušťka izolace podlahy určuje z podmínky, že teplota prostoru pod podlahou je rovna teplotě venkovního vzduchu. Doporučená tloušťka izolace z minerální vlny v tomto případě není menší než 150-200 mm.
U domu se zatepleným základem a soklem lze tloušťku izolace podlahy snížit tak, aby součet odporu prostupu tepla sokl + podlaha nebyl menší než norma (viz výše).
Jak vypočítat tloušťku podlahové (podlahové) tepelné izolace
Přes nosníky se položí opláštění z tyčí o tloušťce minimálně 50 mm. Další vrstva izolace je umístěna mezi tyčemi pláště. Tento dvouvrstvý izolační design zajišťuje, že izolace pokrývá tepelné mosty skrz nosníky. Vzdálenost mezi tyčemi pláště se volí v rozmezí 300-600 mm., násobek šířky desek podlahové krytiny.
Toto dvouvrstvé provedení podlahové základny (nosníky + opláštění lišty) umožňuje pohodlné umístění jak izolačních desek, tak podlahových krytin (CBF, překližka atd.).
Izolace s latí nahoře je pokryta parotěsnou fólií. Spoje fóliových panelů jsou utěsněny. Spoje fólie se stěnami jsou spojeny s hydroizolací stěn a totéž je utěsněno.
Doporučuje se volit tloušťku opláštění na 25-30 mm. větší než tloušťka horní vrstvy izolace. To umožní snížením fólie na obou stranách každé opláštění lišty vytvořit provětrávanou mezeru mezi parotěsnou fólií a podlahovou krytinou.
Namísto horní vrstvy izolace a parotěsné fólie je výhodnější položit penofol - pěnový polymer pokrytý hliníkovou fólií o tloušťce 10 mm. mm. (k dispozici také pod jinými obchodními názvy).
Penofol musí být položen hliníkovou stranou nahoru, směrem k větrané mezeře, přes opláštění tyče a spuštěn na obou stranách každé tyče. Poté se penofol přibije na každou stranu všech tyčí sešívačkou tak, aby se mezi pohliníkovaným povrchem a podlahovými deskami vytvořila mezera 3-4 cm.. Spoje panelů penofol jsou utěsněny hliníkovou lepicí páskou. Vrstva penofolu zajistí odolnost proti prostupu tepla ekvivalentní vrstvě minerální vlny o tloušťce 40 mm. a potřebnou paropropustnost.
Podlahové desky se připevňují k opláštění na parotěsnou fólii nebo penofol. Místo desek se častěji používají desky: cementotřískové desky (tl. > 22 mm.), překližka (> 18 mm.), atd. Plechy a desky se pokládají dlouhou stranou na opláštění tyče. Rozpěrky jsou zajištěny pod krátkou stranou mezi tyčemi opláštění. Všechny okraje položeného plechu musí být podepřeny - špalíčkem nebo distanční vložkou.
Použití pěnového polystyrenu a desek z pěnového polystyrenu jako izolace se nedoporučuje. Takové desky slouží jako bariéra proti vlhkosti, která je vždy obsažena ve dřevě podlahy. Pěnová izolace tím, že zabraňuje unikání vlhkosti ze dřeva, zkracuje životnost dřevěných podlahových dílů. Kromě toho izolace z minerální vlny, díky své lepší elasticitě, pevněji přilne k trámům než pěnový polystyren.
Pro ochranu podzemního prostoru před zemní vlhkostí je vhodné pokrýt celý povrch zeminy hydroizolační fólií (a ne jen pod sloupky, jako na obrázku). Spoje krycích panelů jsou utěsněny. Spojení fólie se stěnami musí být spojeno s hydroizolací stěn a také utěsněno. Podlahové sloupky leží přímo na fólii.
Tím získáme odvětrávaný podzemní prostor, omezený utěsněnými plášti - nahoře (parozábrana) a dole (hydroizolace).
Takový podzemní prostor chrání dům nejen před vlhkostí a chladem, ale také před pronikáním do obytných prostor.
V moderních provedeních podlah jsou trámy umístěny v malé vzdálenosti od sebe, což umožňuje použít řezivo menšího průřezu, a tedy i nákladů, a také pohodlně umístit izolační desky.
Místo cihelných sloupů může být výhodné opřít klády o mezistěny položené napříč kládami v rozestupech asi 2 m. Cihly nebo tvárnice ve stěně se pokládají metodou voštinového zdiva o tloušťce půl cihly s ponecháním zvýšených mezer 1/4 cihly ve svislých spárách pro větrání podzemního prostoru. Pokud má stěna výšku větší než 0,4 m, pak ne méně než každé 2 m délce stěny vyskládat pilastry - sloupy tloušťky cihel pro zvýšení stability stěny.
Pokud krok zpoždění není větší než 600 mm. a rozpětí méně než 2 m, pak stačí průřez dřevěné kulatiny 100x50 mm.
Další možnost pro dřevěnou podlahu podél trámů v soukromém domě je znázorněna na následujícím obrázku:
Zde se na rozdíl od první možnosti úroveň podlahy zvedne do požadované výšky vyplněním základny zhutněnou zeminou.
Větrání podlahy se provádí v důsledku pohybu vzduchu pod vlivem tahu ventilačního potrubí.
Teplý vzduch je odebírán z místnosti a vstupuje do prostoru mezi trámy větracími otvory v soklových lištách a mezerou mezi podlahovou krytinou a stěnou. Dále vzduch vstupuje do ventilačního potrubí.
Pro zajištění větrání podzemního prostoru se používají soklové lišty s otvory nebo se instalují soklové lišty s mezerou mezi nimi a stěnami.
Aby se vzduch pohyboval víceméně rovnoměrně pod celou plochou podlahy, je mezera pro průchod vzduchu vytvořena různě široká - čím dále od ventilačního potrubí, tím je mezera širší (2 cm.). V blízkosti ventilačního potrubí nejsou vytvořeny žádné otvory v soklových lištách nebo mezery mezi stěnou a podlahovou krytinou (nebo je mezera utěsněna páskou).
Je důležité pochopit, že u této možnosti větrání, na rozdíl od první, je podzemní prostor umístěn uvnitř tepelně ochranného pláště domu a musí být teplý. Vnější plášť podkladu musí mít odpor prostupu tepla ne menší než stěna domu. V opačném případě může proudění teplého vzduchu z místnosti vést ke kondenzaci vodních par na částech podlahy.
Udělejte vrstvu sypké zeminy silnější než 600 mm. nedoporučuje se. Nalijte půdu a opatrně ji zhutněte ve vrstvách o tloušťce nejvýše 200. mm. Stále není možné zhutnit zásypovou zeminu do stavu přirozené zeminy. Půda se proto časem usadí. Silná vrstva zásypové zeminy může způsobit přílišné a nerovnoměrné sedání podlahy.
Hydroizolační fólie se pokládá na vyrovnávací vrstvu písku o tloušťce nejméně 30 mm. Spoje fóliových panelů jsou utěsněny. Spoje fólie se stěnami musí být spojeny s hydroizolací stěny a také utěsněny.
Na hydroizolaci se položí tepelná izolace.
V této možnosti je lepší použít polymerní izolační desky - polystyrenovou pěnu (expandovaný polystyren). Tloušťka izolace je 50-100 mm., protože teplota země pod domem je vždy kladná.
Pokud nejsou stěny a suterén domu izolovány, pak podél vnějších stěn o šířce nejméně 800 mm. měla by být položena silnější vrstva izolace, 150 - 200 mm.
V domě s vícevrstvými vnějšími stěnami s vnější izolací, aby se eliminoval studený most obcházející izolaci stěn a podlahy, vnější strana musí být izolována(viz obrázek v první části článku).
Podlahové nosníky spočívají na nízkých podložkách z cihel nebo betonových bloků.
Pokud se jako tepelná izolace použijí desky z extrudovaného polystyrenu (XPS, penoplex atd.), pak lze kulatinu pokládat na podložky vyřezané z těchto desek.
Mezi tepelnou izolací a dřevěnými podlahovými nosníky by měla být zajištěna mezera 3-5. cm. pro volný pohyb vzduchu.
Podle stavebních předpisů existuje jedno omezení na podlahu. Vzhledem k tomu, že prostor pod podlahou je odvětráván přirozeným odvětrávacím potrubím, je zakázáno vyrábět finální podlahovou krytinu z hořlavých materiálů: desek, parketových desek a panelů atd. Nebo se pod ně opatří nehořlavý podklad, např. prefabrikovaný potěr ze sádrokartonu, sádrovláknitých desek nebo podklad z cementotřískových desek.
V této variantě jsou nosníky a další podlahové prvky v lepších vlhkostních podmínkách než v prvním případě.
V tomto provedení slouží ventilační potrubí k odvětrání nejen podkladu, ale i místností domu. O tom, co je třeba udělat pro úsporu tepla vyzařovaného ventilačním systémem,
Přízemí nejsou spojena se základem a spočívají přímo na zemi pod domem. Pokud se zvedne, podlaha může „řádit“ pod vlivem sil v zimě a na jaře. Aby se tomu zabránilo, musí se zvedající se půda pod domem nezvednout. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je podzemní část
Návrh pilotových základů na vrtaných (včetně TISE) a šroubových pilotách zahrnuje instalaci studeného základu. Izolace půdy pod domem s takovými základy je poměrně problematický a nákladný úkol. Podlahy na zemi v domě na pilotovém základu lze doporučit pouze pro nezvedající se nebo mírně se zvedající půdy na místě.
Při stavbě domu na těžkých půdách je nutné mít podzemní část základů do hloubky 0,5 - 1 m.
 |
| V domě s vnějšími vícevrstvými stěnami s vnější izolací se přes základovou a nosnou část stěny vytvoří studený most, který obchází izolaci stěny a podlahy. |
