Než se pustíte do stavby nejzajímavější a nejpohodlnější střešní konstrukce, stojí za to správně posoudit, jaké výhody a nevýhody se skrývají za atraktivní vnější fasádou nápadu. Valbová střecha není výjimkou. Stojí za zmínku, že výroba valbové střechy je poměrně drahé potěšení, které vyžaduje finanční prostředky, znalosti a praktické zkušenosti.
Při bližším pohledu na klasickou valbovou střechu je jasné, že byla vytvořena především pro dva nebo tři patrové budovy, pro podmínky s velký počet srážky a proměnlivý směr silné větry. Ne nadarmo se takovým designům říká také holandské nebo dánské. Zde jsou výhody valbové střechy zřejmé. Krása designu ale někdy nutí dělat boky právě kvůli vnějšímu vzhledu střechy a fasády domu a ne kvůli nějakým speciálním vlastnostem.
Pokud porovnáme rozměry a náklady na materiál sedlové střechy a valbové střechy, můžeme vyvodit následující závěry:
Důležité! Valbová střecha se dnes stala téměř klasikou žánru v architektuře. nízkopodlažní konstrukce chalupy a venkovské domy.
Valbová střecha dnes může vypadat velmi krásně a originálně. Moderní vývoj v designu valbových střech umožňuje vyrobit ji téměř na jakékoli moderní budova s nadací nebo i bez ní. Pokud budova nemá ani pásové základy normální hloubky, lze valbovou střechu vyrobit podle nejjednoduššího schématu - s velmi malým sklonem sklonu střechy, velkým odsazením závěsné krokve a široký přesah střechy. Přirozeně, kompletní půdní prostor a uspořádání překrytí nebude možné kvůli slabé stabilitě rámu domu. Tento přístup umožní minimální aerodynamické zatížení větrem, dobrá ochrana stěny a základy před deštěm a sníží tepelné ztráty horními částmi domu. Skvělá volba pro malý venkovský dům.
Základní montážní schémata rámu valbové střechy:
Na rozdíl od obvyklého sedlové střechy, ve kterém může být úhel sklonu podlahy od 30 do 65 o, schémata kyčlí mají optimální úhel 45 o. Téměř všechny konstrukce a výpočty se provádějí na základě zadaného úhlu sklonu hlavních prvků rámu - diagonální krokve. Tato možnost poskytuje maximální strukturální pevnost.
Nejčastěji je taková střecha podepřena spodní částí krokví na mauerlatu ze dřeva nebo silných desek, připevněných k hornímu konci cihel nebo betonové stěny budoucí domov. Spolu se základem tvoří stěny tuhý polouzavřený systém, který odolá vertikálnímu i horizontálnímu zatížení krokví. Instalace stropu z kulatiny, dřeva nebo desek v takových schématech je nezbytná pro vytvoření stropu a podkroví. Samotný strop v držení střechy resp jednotlivé prvky nenese kyčelní konstrukci.
Ve vrstvené konstrukci podpěr krokví je také obvykle možnost strop, vyrobený z dřevěné trámy. Na malé velikosti Doma stačí měrná pevnost podlahy, aby částečně převzala zatížení hřebenového nosníku a krokví. Pokud se délka nosníku zvětší na více než 5 m, síla takové podlahy zjevně nestačí k uchycení střechy. Proto se v centrální části staví nosné sloupy nebo dokonce část stěn, na kterých spočívá střední část podlahového nosníku. Zatížení z hřebenového nosníku je přenášeno přes svislé podpěrné sloupky na jeden výkonný centrální nosník, nazývaný nosník. Někdy je síla od hmotnosti konstrukce přenášena přes nosník přímo na kamenné podpěry, bez účasti samotného stropu.
Díky tomuto schématu přerozdělení zatížení mohou být krokve tenčí a lehčí a tlak na stěny domu může být snížen o 30-40%.
Schopnost hlavních stěn nést vertikální zatížení od hmotnosti střechy a rámu často není při návrhu domu vždy rozhodujícím faktorem. Podobná situace se často vyskytuje v designech panelové domy, v budovách s lehkými stěnami nebo při použití bloků s nízkou tuhostí, jako je arbolitový kámen, jako hlavní materiál pro stěny.
V těchto případech i částečné odlehčení a přenesení většiny tlaku od hmotnosti valbové střechy z obvodu vnější stěny na vnitřní kamenné zdi a podpora problém neřeší. Tuhost a pevnost hlavního rámu budovy nestačí spolehlivě udržet ani valbovou střechu, o sedlové střeše ani nemluvě. Problém dodatečné tuhosti lze vyřešit vytvořením speciálního stropu vyrobeného z dřevěný trám, s průřezem 20x20 cm nebo 20x15 cm Trámy jsou položeny na dokončený Mauerlat, přesahující stěny o 60-70 cm, v krocích po půl metru. Dřevěná podlaha musí být podepřena jednou z vnitřních stěn.
Konce trámů vyčnívající za stěny slouží k upevnění spodních částí krokve nohy, a ve střední části stropu je instalován rám s podpěrami nesoucími hřebenový nosník a vrchní díl krokve Hlavní část konstrukce - diagonální krokve - jsou instalovány v rozích podlahy a spojeny v jednom bodě na hřebenovém nosníku.
Konstrukce s trojúhelníky boků se již dlouho staly povinným atributem dvou nebo třípatrových chat z cihel a kamene, postavených klasickou technologií se stropy ze železobetonových desek. Vzhledem k vysoké pevnosti desek a cihlové zdi Není problém zajistit požadovanou tuhost nosné plochy pod rámem.
Pro podporu hmotnosti rámu je použito stejné schéma jako u vrstvené verze. Rám s vertikální sloupky a vzpěry, které přebírají sílu z hřebenového nosníku a krokví, spočívá na lůžku připevněném k betonová deska stropy
Konstrukce odolá jakémukoli zatížení větrem, avšak za předpokladu přísného dodržení geometrie spojení čtyř hlavních diagonálních krokví.
Veškeré úsilí může být v případě porušení marné optimální úhly sklon valbových krokví ke stropu a úhel mezi nimi. Nejlepší možnost uvažuje se schéma, ve kterém úhl valbové krokve vzájemně spojeny pod úhlem 90 stupňů.
Optimální úhel mezi kyčelními nosníky je důležitý, ale nedostatečný stav pevnost rámu valbové střechy. Pokud se podíváte na střešní rám z profilu, měly by mít obě valbové roviny přesně stejnou velikost a stejný úhel sklonu. Jinak dojde k přetížení konstrukce na jedné straně a to je první krok k deformaci a destrukci. Pokud se podíváte na rám shora, můžete vidět, že při ideální montáži by protilehlé rohové valbové krokve měly být rovnoběžné.
I přes vynaložené úsilí o vyložení části konstrukce je obtížné udělat rám naprosto ideální v uspořádání nosníků a nosných prvků. Proto se u všech hlavních nosných nosníků a krokví při upevňování a upevňování na stěny používají kovové horní desky a dřevěné horní prvky.
Nejčastěji jsou trámy a krokve chyceny dohromady „zhruba“ ve fázi nastavení, nejjednodušší způsob, jak to udělat, je pomocí samořezných šroubů a svorek. Po úpravě rozměrů všech spojů je třeba zkontrolovat polohu trámů a krokví, poté jsou všechny upevňovací prvky konečně spojeny, je to jednodušší pomocí hřebíků a zatloukání je ve dvojicích pod různými úhly.
První, kdo zafixuje svazky diagonálních valeb na hřebenovém nosníku, je kontrola odstranění protilehlých nosníků z vypočítaného místa. Toto je nejkritičtější a nejobtížnější fáze montáže konstrukce a je důležité provádět tento postup pomalu a velmi efektivně. Kvalifikace stavitel valbové střechy se projevuje právě v této fázi, veškerou následnou práci docela dobře zvládne běžný truhlář s obecná myšlenka o konstrukci diagonálních krokví a valb.
Zatížení úhlopříček valbových střech přesahuje sílu na běžnou krokev více než jedenapůlkrát. Proto se nakonfigurované a zajištěné rohové valby nejprve vyztuží vzpěrami a zarážkami. Každý z nosných prvků se nastavuje individuálně a je také upevněn zesílenými spoji. V další fázi je důležité správně nainstalovat rámy a běžné krokve po dokončení je třeba utáhnout upevnění nohou krokví na mauerlatu nebo podlahových trámech.
Před položením parozábrany je nutné ji ošetřit konzervačními roztoky. Je to jednodušší a bezpečnější, můžete použít nejoblíbenější kompozice Tikkuril na bázi organického rozpouštědla.
Zhotovení střechy s valbami není tak obtížné, pokud má tým skutečného specialistu, který může být pověřen sledováním realizace hlavních, zejména kritických přípojných bodů silových prvků. Tuto práci je možné provést sami, aniž byste měli praktické zkušenosti se stavbou boků, ale samotná stavba bude trvat několik měsíců a náklady na poškozený materiál budou přesně náklady na služby kvalifikovaného specialisty.
Podlahy různé typy mají vlastní instalační technologii, kterou je nutné důsledně dodržovat.
Obecným pravidlem je, že strop je zarovnán se stropem spodního patra. Protože právě to dodává konstrukci domu prostorovou tuhost, jsou všechny jeho části pevně spojeny mezi sebou a se stěnami (svařování, betonování, kotvení).
Do podlahových desek není dovoleno prorážet otvory, s nimiž projekt nepočítá (aby nedošlo k poškození žeber a výztuže v desce), zkracovat (řezat) podlahové desky nebo je při montáži přetěžovat nad míru standardní zátěž. Nejčastější chybou je zmenšení nosné plochy stropu na stěně(ve srovnání s designem).
Důsledky. Průhyb a kolaps stropů, praskliny ve stěnách a stropech (např , přípustný průhyb pro kruhovou dutinovou desku o rozpětí 6 m je 15 mm).
Odstranění. Pokud je průhyb větší, než je přípustné, mělo by se zatížení desky snížit nebo posílit způsobem stanoveným odborníkem.
Jak správně. Je nutné přísně dodržovat návrh a pokyny pro technologii instalace podlah. Pokud v důsledku chyby při stavbě stěny vznikl problém s nedostatečnou opěrnou plochou, musí specialista pro tuto oblast vyvinout jednotku, která ji umožní zvětšit.
Stěna podkroví není vyztužena
Důsledky.Šikmé krokve působí na zeď atiky ve vodorovném směru a vytvářejí tah, který způsobí zřícení stěny.
Odstranění. Převeďte systém závěsných krokví na vrstvený.
Jak to udělat správně . Při stavbě atikové stěny je zpočátku nutné zajistit systém vrstvených krokví (s opěrným bodem v oblasti hřebene).
Parotěsná fólie není pevně nainstalována
Důsledky. Do izolace jsou kapsy pronikající páry, které způsobují hromadění vlhkosti v podstřešním prostoru. .jpg)
Odstranění. Demontujte konstrukci, zkontrolujte krokve, vyměňte poškozené prvky. Izolaci je třeba vysušit nebo vyměnit.
Jak správně. Při instalaci parozábrany se fólie umístí na stěny po obvodu podkroví. K pečlivému utěsnění spojů a spojů s konstrukcemi se používá speciální široká montážní páska. Použití hřebíků je zakázáno.
Ve střešním „koláču“ není žádná ventilační vrstva
Důsledky. V izolaci se může hromadit vlhkost a tím ztrácet své vlastnosti.
Odstranění. Demontujte konstrukci, zkontrolujte krokve, odstraňte poškození a znovu nainstalujte střešní „koláč“.
Jak správně. Podstřešní prostor je nutné odvětrávat vzduchovou mezerou, která je ponechána mezi izolací a hydroizolační fólie. Bez mezery lze na izolaci položit pouze superdifúzní membránu.
Při instalaci bitumenu a plechové střechy(šev, kovová dlaždice), pod kterým se tvoří kondenzace, je také přímo pod ním uspořádána ventilační mezera střešní krytina. Pod přesahem střechy jsou ponechány otvory pro proudění vzduchu a v oblasti hřebene jsou instalována zařízení pro odvod vzduchu.
Typ povlaku byl změněn na těžší
Důsledky. Krokve odumírají, v důsledku čehož se střecha zdeformuje, začne zatékat a může se zhroutit.
Odstranění. Získat krokvový systém.
Jak správně. Při změně typu střechy je nutné objednat u projektanta přepočet krokvového systému na masivnější krytinu.
Semjonoviči, na tuto otázku jsem na internetu nenašel odpověď. Coven. v dílně ze železobetonu, celková plocha
80 x 24 metrů, sklon cca 5 stupňů, vyplněno bitumenem. Navrhuje se přivázat krokve přímo k ní drátem k podlahovým deskám. Ale nedovedu si představit jak. Je jasné, že je potřeba vyvrtat díry do desek, ale jak zasunout drát do jednoho otvoru a zase ho vytáhnout do dalšího, aby se svázala krokev? Dolů se projít nedá, není po čem. Možná existuje i jiný reálný a jednoduchý způsob uchycení krokví, prosím o radu. Předpokládá se také izolace mezi krokvemi.
Alexey, Vologda.
Velmi nestandardní otázka: jak zajistit dřevěné krokve do dílenského rozpětí. Odpověď na ni proto není na internetu vidět.
Stále více se jich jednoduše přetírá střešní lepenkou (rubemast, skleněná izolace a podobně) přímo na její staré vrstvy, včetně vrstvy litého bitumenu. Někdy se tyto staré vrstvy střešní krytiny odtrhnou. Ale to je samozřejmě těžké. Opravují se nové elektroinstalace střešní materiál jako dříve, aniž byste jej smazali. Pro naši velkou a rozlehlou zemi jsou ale stále vzácností.
Přiznám se, že jsem vaší metodou nikdy neblokoval dílny.
Menší plochy byly k dispozici také v několika dalších variantách.
Zároveň jsme položili dřevěné trámy (a desky), obdobu vašich krokví, a připevnili je k železobetonovým deskám nikoli drátem, ale trochu jiným způsobem.
Vzali ocelový roh s policí asi 63 - 75 milimetrů, rozřezali ho bruskou na kusy dlouhé 50 - 100 milimetrů. Do těchto úlomků byly vyvrtány otvory podél obou polic. Ve vertikálních policích (průměr cca 5 milimetrů) byly provedeny otvory pro samořezné šrouby /2 - 3 ks/ a ve vodorovných policích jeden otvor o průměru cca 12 - 14 milimetrů. (Volitelně vzali ocelový plech o tloušťce 1,5 milimetru, nařezali ho na pásy, pak ohnuli do rohu a vyvrtali otvory).
Poté byly rohové kusy přiloženy svislou policí na povrch dřevěného trámu a připevněny k němu samořeznými šrouby.
A druhá vodorovná police ležela na povrchu železobetonové desky.
Otvorem ve spodní přírubě úhelníku byl vyvrtán příklepovou vrtačkou vybrání v desce nebo průchozí otvor (když byl naproti buňce dutiny desky).
Potom vzali kotevní šrouby (můžete použít klínovou kotvu), vložili je do otvoru a zatloukli kladivem. Potom pomocí vrtačky s hlavou na šroub zašroubovali kotvy až na doraz. Pravda, počet kotev byl slušný, ale nejsou levné.
Dostali jsme úplně normální zapínání. V úvahu byly brány následující vlastnosti.
Nejprve vypočítali přibližnou rozteč výztuže, která se nacházela v železobetonových podlahových deskách, aby je ani příklepová vrtačka nezasáhla a mohla být vložena kotva.
Za druhé, při pohledu zespodu nebyl pohled na některých místech vždy reprezentativní, na povrchu desek byly vidět výmoly (kde příklepová vrtačka narazila na velký drcený kámen, komponent beton a vypadl.
Za třetí, krokve nebyly okamžitě připevněny k deskám, ale podélným nosníkům. A teprve potom se na ně položily krokve a zajistily se sponkami, hřebíky a šrouby. To má za následek méně upevňovacích bodů, což znamená menší pracnost.
Všechny kusy dřeva byly impregnovány KSD, "Senezh". To zákazník v souladu s předpisy požadoval. Zkušení zákazníci vždy provádějí autorskou kontrolu a často vyžadují použití ne bezbarvých kompozic, ale s barvou. Pak můžete vidět, zda je pokrytí nebo ne. Víte, tvůrci covenů nejsou v této věci vždy svědomití.
O jiných metodách nemohu nic říci. Můžete je samozřejmě rozložit podél krokví, vyvrtat otvory vedle nich pomocí příklepové vrtačky a na mostovém jeřábu v dílenském rozpětí vložit do těchto otvorů drát a zkroutit ho. Ale to je poněkud obtížné. Ano, a nemusí tam být jeřáb, ale nemůžete skákat se žebříkem.
Ale to všechno jsou spekulace na volné téma.
Co bych teď osobně dělal, kdybych byl tebou?
Ve vašem případě se s největší pravděpodobností používají podlahové desky. Pokud mě paměť neklame, s rozpětími jako ty jsou jejich rozměry asi 9 metrů krát 1,5 (nebo 1,8) metru. Nosná výztuž v takových deskách je umístěna po obvodu. A v celé oblasti existuje svařované pletivo s velkou buňkou. Průměr drátu je od 3 do 5 milimetrů. Samotná deska má výztužná žebra. A tloušťka se pohybuje kolem 50 milimetrů.
Desky jsou podepřeny na železobetonových obloukových vaznících. Spoje desek podél drážek jsou zámkové nebo jednoduché.
Pak je nanejvýš vhodné nepoužívat kulatinu, jako jsme to udělali u běžných obdélníkových plochých železobetonových podlahových desek, ale použít je na krokve hraněná deska průřez 40/150 milimetrů. Položte jej naplocho na povrch. „40“ je zde vhodnější než „50“; Pokládání, respektive od okraje k jeho středu.
Poté lze opláštění desky odebírat v odměřených, šestimetrových délkách a pokládat podélně bez jakýchkoli ohybů.
Přitiskněte prkna krokve pevně k povrchu. To znamená, že zajistěte jeden konec desky, na druhém konci desky by pak mělo stát několik lidí z týmu. Zakřiví se a obejme sklon střechy. Poté upevněte další kotevní šroub. Rozteč upevňovacích prvků je asi 1,5 metru. Vyvrtejte otvory pro kotevní šrouby přímo do desek v jejich středech. A pak vrtání do samotných desek.
Kotva by se měla také zatlouct kladivem a zašroubovat vrtákem s hlavou. S největší pravděpodobností není vhodné používat šroubovák, jeho síla nemusí stačit. Aby hlava kotevního šroubu nespadla do dřeva, můžete hrát na jistotu a dát pod ni podložku velký průměr. Délka kotev by měla být přibližně stejná jako celková tloušťka desky, bitumenové vrstvy plus tloušťka podlahové desky.
Po obvodu střechy by nemělo být mnoho různých druhů otvorů, aby se vyloučilo tzv. větrání, kdy horní vítr vstupuje do omezeného prostoru a je schopen strhnout střechu od její základny. Extrémní události, jako je tato, jsou vzácné, ale stávají se.
Vše navržené úplně nezapadá do SNiPů, pro větší tuhost by doporučovali umístit krokve na hranu, použít desku 50/150, upravit její povrch ke svahu a jako opláštění použít hranovou desku o tloušťce také 50 milimetrů. Nebo odstraňte vrstvy staré střešní lepenky, udělejte to betonový potěr, nebo dokonce úplně odtrhnout staré podlahové desky a nainstalovat nové s novou vrstvou měkká střecha. Vaši zákazníci však takové náklady pravděpodobně nebudou platit.
Ještě jednou opakuji, že to můžete mít jednoduché železobetonové desky a možná podlahové desky, možnosti montáže mohou být různé.
Zaměřte se na okolnosti. Zkuste to, experimentujte.
Pokud jde o izolaci, nebudou žádné zvláštní problémy. Isover, ursa, minerální vlna, polystyrenová pěna, po čem vaše srdce touží. Pokud dodržujete veškerou slušnost, pak potřebujete vzduchové mezery, různé termofilmy, v horším případě pergamen a to vše na protimřížce. Pokud je izolace měkká a 50 milimetrů tlustá, pak je to v pořádku, deska „40“ bude fungovat dobře, stačí ji trochu přitlačit.
Nicméně toto je moje vize. Rozhodnutí je stále na vás.
Další dotazy na téma střechy.
