Existuje názor, že péče o rododendron je poměrně komplikovaná a samotný keř je rozmarný, takže ne každý se zavazuje, že jej bude pěstovat v mírném chladném klimatu. A teprve po poznání tohoto úžasného a krásná rostlina, chápete, že to není o složitosti, ale o specifikách kultury. Rododendron není složitý – jen není jako každý jiný.
Rododendron v květu - takový krasavec stojí za námahu!
Tak se stalo, že rododendron patří k elitě květinově-dekorativního království. Nákupem takového cenného exempláře se mnozí snaží vyčlenit pro něj to nejlepší místo na zahradě - na slunci, s úrodná půda bohatě ochucené humusem. Spouštějí se stereotypy, které nemají nic společného se skutečnými potřebami kultury, a to v tomto hlavní chyba nezkušení zahradníci.
V vivo většina druhů rododendronů roste v podrostu, tedy ve zvláštním mikroklimatu pod korunou stromů, kde jsou spolehlivě chráněny před spalujícím sluncem, pronikavými větry a průvanem. Při výsadbě rododendronů na zahradě potřebují vytvořit podmínky pro pěstování se zaměřením na principy života v přirozeném prostředí.
Pokud se tedy rododendrony pěstují s ohledem na biologické vlastnosti, nebudou vytvářet žádné problémy a potěší majitele nádherným kvetením po celá desetiletí.
Aby se získané rododendrony nestaly kulturou jedné sezóny, měli byste se důkladně připravit na příjem rostliny. Agrotechnická opatření před výsadbou jsou podmíněně rozdělena do několika etap - výběr vhodné odrůdy, skladování komponentů do substrátu a výběr stanoviště.
Agrotechnika výsadby a péče o rododendron do značné míry závisí na druhu. Pokud jste v zahradnictví nováčci, nebo si nejste jisti teplotou ve vaší oblasti, je nejlepší začít s opadavými odrůdami. Za prvé, jsou více přizpůsobeny chladnému klimatu, nevyžadují úkryt koruny na zimu; za druhé, nejsou tak náročné na vlhkost a mohou růst na otevřeném slunci.
Z opadavých keřů pro střední pruh Vhodné R. kanadské, japonské, dahurské, schlippenbachské, žluté, růžové. Navíc je lepší začít spíše s druhy než s odrůdami – jsou životaschopnější a odolnější vůči nepříznivým podmínkám.
Pokud se přesto výběr zastavil u stálezelených rododendronů, začněte s druhy Katevbinsky, Kavkazský, Jakushiman nebo odrůdami a hybridy vytvořenými na jejich genotyp.
Důležité! Při výběru sadební materiál dát přednost rostlinám z místních školek. Přestože nejsou tak atraktivní jako ty, které se pěstují v mírném podnebí Evropy, jsou otužilé a přizpůsobené podmínkám regionu. Optimální věk sazenice je 3-4 roky.
Nejproblematičtější plochy zahrady, nevhodné pro světlomilné plodiny, jsou často vhodné pro pěstování rododendronů – ve stínu stromů, na severní, severozápadní straně budov. Hlavní věc je, že je na samotě, chráněná před větry převládajícími v regionu a poledne sluneční paprsky.
Při umísťování keřů pod stromy je třeba zvolit odrůdy keřů s hlubokým kořenovým systémem, aby se vymezily zóny výživy rostlin. Rododendrony dávají přednost pěstování vedle borovic, jalovců, dubů, javorů, jabloní.
V našich zahradách jsou půdy vhodné pro pěstování rododendronů poměrně vzácné, proto je třeba substrát pro výsadbu připravit předem. Potřebné složky pro půdní směs:
Substrát se připravuje z rašeliny a jehličnaté podestýlky ve stejném poměru s přídavkem jednoho dílu zahradní zeminy popř. říční písek. Jehly lze nahradit pilinami, okyselit běžnou nížinnou rašelinu přidáním sphagnum mechu, kyselých hnojiv, jako je síran draselný nebo amonný. Hlavní je, aby byl substrát lehký, prodyšný a kyselý. Pokud není kde vzít vhodné přísady do substrátu, můžete zakoupit cílenou zeminu pro azalky.
Důležité! Jedním z důvodů, proč rododendron nekvete, může být alkalická půda. Takové prostředí působí na rostlinu depresivně – kromě toho, že nekvete, slabě přidává na růstu, je napadána škůdci, vzniká chloróza listů.
Sazenice pěstované v kontejnerech se vysazují jak na jaře, tak na podzim. Na jaře je vhodné to provést před zahájením aktivní vegetace, přibližně v dubnu. Podzimním měsícem výsadby je září, aby rostlina stihla zakořenit a adaptovat se před chladným počasím.
Povinným agrotechnickým požadavkem při výsadbě keře je příprava hluboké (minimálně 50 cm) a široké (60–70 cm) výsadbové jámy, která se vyplní připraveným substrátem. Pečlivě se zhutní a prolije vodou.
Před výsadbou se sazenice spustí do vody, aby hliněná hrudka ochabla, kořeny se narovnaly a umístily do připravené jamky. Dalším požadavkem je, aby v žádném případě nebyl prohlubován kořenový krček, měl by být ve stejné úrovni jako před transplantací.
Po přistání na kořenová zóna určitě mulčujte. Pro tyto účely jsou vhodné jehličnaté jehličí, shnilé piliny, listí, sláma. Jejich vrstva by měla mít tloušťku alespoň 5–7 cm Mulč nejen zadržuje vlhkost, ale slouží i jako lehké organické hnojivo pro rododendrony.
Keř miluje skupinové výsadby - přírodní houštiny spolehlivě chrání výhonky před větry a mrazem. Vzdálenost mezi sazenicemi závisí na výšce dospělého keře, ale ne méně než 1 metr.
U rododendronu jsou specifika péče určována sezónními změnami: na jaře - odchod ze zimního spánku a příprava na kvetení, v létě - péče o růst a kladení kvetoucích pupenů na další rok, na podzim - příprava na zimu.
Po dosažení kladných teplot a bez silných nočních mrazů se krycí materiál odstraní. To by mělo být provedeno za oblačného počasí, lze to provést v několika krocích, postupným otevíráním keře, nejprve ze severu a o něco později z jihu. Listy zazimované bez přístupu světla jsou citlivé na ostré jarní slunce a mohou se spálit.
Listy rododendronu na jaře zůstávají nějakou dobu zkroucené, aniž by dostaly impuls od kořenů, takže první věcí, kterou musíte udělat, je nastartovat kořenový systém. K tomu shrabte mulč, aby půda rychleji rozmrzla. Pokud jsou po týdnu listy stále stočené, ztratily hodně vlhkosti a kořenovou zónu je třeba zalévat. teplá voda.
Po nabobtnání pupenů se keř zkontroluje a odstraní se zmrzlé výhonky a sušené větve. Pokud je suché počasí, je třeba rostlinu před květem zalévat alespoň 2-3krát týdně. Rychlost zavlažování - 10-15 litrů na dospělý keř.
Důležité! Voda pro zavlažování rododendronů by měla mít hodnotu pH v rozmezí 4-5 jednotek, jinak bude alkalizovat půdu, což je nežádoucí. Pro okyselení vody se v 10 litrech kapaliny rozpustí 3-4 g kyseliny citrónové, šťavelové, octové (70%) nebo 15-20 ml elektrolytu pro baterie.
Jaro je jediné období v roce, kdy lze rododendrony krmit. organická hnojiva. Lze použít pouze dobře zahnívající hnůj, pokud možno se do něj přidává jezdecká rašelina. Kbelík této směsi se nasype do kruhu kmene místo mulče a hojně se zalije.
Jak krmit rododendrony na jaře, pokud není žádná organická hmota? Na konci kvetení účinné krmení s cíleným komplexní hnojiva Kemira pro azalky (rododendrony). Je zcela vyvážený a kromě toho, že obsahuje potřebné živiny, okyseluje půdu.
Po odkvětu je péče o rododendron zaměřena na doplnění síly pro růst mladých výhonků a kladení poupat. Závod potřebuje následující agrotechnická opatření.
Rada! Pro vrchní oblékání ve třech dávkách - brzy na jaře(100 g/m²), během květu (100 g/m²) a v polovině července (50 g/m²) použijte následující univerzální složení kyselá hnojiva. Smíchejte superfosfát (10 dílů) a sírany - amonný (9), draslík (4), hořčík (2).
Důležitým prvkem péče o rododendron je řádná příprava na zimu.
Stálezelený keř by měl být v zimě velmi dobře nasycen vláhou, aby vystačil na dlouhé měsíce chladného počasí, proto se doporučuje na podzim vydatně zalévat. Opadavý keř potřebuje zálivku pouze v případě suchého počasí.
Listnaté i stálezelené druhy potřebují pokrýt kořenový systém silnou vrstvou mulče (až 20 cm). Půda je pokryta kmenový kruh na poloměr koruny.
Pro úkryt kolem keře postavte drátěný rám popř dřevěné lamely- druh improvizovaného vigvamu. Je pokryta smrkovými větvemi nebo pokryta 2 vrstvami prodyšného krycího materiálu (pytlovina, lutrasil). Nízko rostoucí odrůdy usínají s padlými listy, jehlami.
Při pěstování rododendronů je hlavní porozumět jejich podstatě, naučit se rozpoznávat problémy a potřeby podle stavu a vzhled keř. Rostlina reaguje nejen na správnou zemědělskou technologii, ale i na lásku a péči a rozhodně vám to oplatí.
Video o přípravě rododendronů na zimu:
hJarní akce s rododendrony nejsou tak nasycené jako s růžemi. Při otevírání rododendronů však musíte dodržovat pravidla.
Při nastolení kladné teploty a při absenci silných nočních mrazů v předpovědích. Nejdůležitější je stejně jako u růží nevystavovat přezimované rododendrony ostrému slunci. . Je nutné je otevřít při zatažené obloze nebo v pozdních odpoledních hodinách. Na chvíli se vyplatí opustit přístřešek na jižní straně.
Musíme se snažit udělat vše pro to, aby kořeny rostliny fungovaly..
K tomu shrabeme mulč, aby země rozmrzla.
Rododendron prolijeme teplou vodou. Během suchého jara se snažíme zalévat co nejčastěji.
Pokud je rododendron naopak v louži roztáté vody, snažte se tuto vodu co nejdříve odvést od kořenů rododendronu. A v zásadě by to tak být nemělo, je potřeba rododendron vysadit, aby na jaře neskončil v záplavové zóně. Pokud to není možné, udělejte pro rododendron humno, na které jej vysadíte. Rododendrony mají na přesazování klid, takže chyby klidně opravte, rostlině to jen prospěje.
Nebojte se na jaře nevzhledného vzhledu rododendronu. A obvykle to vypadá takto:
listy jsou srolovány do trubky a spuštěny. Některé listy mohou být hnědé.
Tento obrázek ukazuje rododendron Haag (Haag) po dobré zimě. Listy jsou povislé a mírně zkadeřené.
Pokud jsou listy velmi pevně zkroucené, je nutná naléhavá resuscitace rododendronu.
Zkroucené listy do týdne, dvou - záleží na počasí, otevírají se a stoupají. V teplém jaru s dostatkem srážek jsou již při otevření rododendronu vidět rozvinuté listy. Jako na fotce na konci článku
Hnědé listy, nevzpamatujte se. Odstraňte je před létem.
Hnědé listy jsou výsledkem omrzlin nebo vysušení. Pokud je takových listů příliš mnoho, rododendron nemusí přežít.
Na druhé fotce právě takové nepovedené zimování rododendronu Katevbinského byly velmi silně poškozené horní výhony, které musely být později zcela odříznuty.
Ale 
držitel rekordu v přežití, rododendron Katevbinsky, je obvykle obnoven téměř z mrtvého stavu. I když tedy po odstranění úkrytu nejste se vzhledem rododendronu vůbec spokojeni, nespěchejte s jeho ničením. Zalévejte, zalévejte a nejčastěji se do začátku léta dočkáte nových výhonků.
Na třetí fotografii je o pět let později stejný rododendron jako na druhém. Nic teď nepřipomíná, jak trpěl během zimy v roce 2005. Poté, v roce 2005, po prořezání dal nové výhony a do podzimu se prakticky plně zotavil.
Rododendrony jsou v mnoha ohledech zvláštní keře, ne jako většina kultur, na které jsme zvyklí. Potřebují speciální místo na zahradě speciální půda. A dokonce i speciální zemědělské postupy. Nezbytností je například mulčování půdy, kypření v žádném případě!
Prořezávání v této řadě je výjimkou, zde se rododendrony objevují v generálských řadách.
S prořezáváním mají všechno jako ostatní, no, nebo skoro všechno. Existují jako obvykle tři typy prořezávání: sanitární, tvarovací, omlazující.
Provádí se podle výsledků zimování v předjaří. Polámané větve odstraníme, výhonek pod poruchou opatrně odřízneme. Malé přestávky lze stáhnout elastickým obvazem, toto místo zafixovat a pod pohmožděnou větev umístit podpěru, aby se neutralizovala její váha (foto 1). Pokud je větev zlomená o méně než polovinu své tloušťky, existuje dobré šanceže se trhlina zacelí. Opěrku pod výhonem necháváme pár let.
Zmrazené výhonky jsou vyříznuty do zdravé tkáně. U opadavých rododendronů v zimách při náhlých změnách teplot často praská kůra. Takové výhonky vystřihujeme živým. Někdy je těžké rozeznat zmrzlý výhon stálezeleného rododendronu od živého.
stonek, u kterého byly poškozeny pouze listy („spálené“, ale ve skutečnosti vysušené působením časného jarního slunce a větru). Máte-li pochybnosti, prořezávání na chvíli odložte. Brzy bude naprosto jasné, zda je útěk naživu nebo ne. Listy zmrzlého výhonku jsou suché, matné a snadno opadávají. „Spálené“ listy na živé větvi samy neopadávají, na bázi jejich řapíků již mohou být patrná poupata, ze kterých vykvetou nové listy. Takže na fotografii 2 pouze pár výhonků v levé horní části koruny zcela ztratilo rododendron, zbytek úspěšně poroste.
Drobnolisté stálezelené rododendrony se vyznačují tím, že i výhon, který zcela ztratil své „spálené“ listy, se může znovu zcela obléknout do listů. Nespěchejte a neřežte odrůdy z této skupiny, pokud postižená rostlina nesedí na očích a nekazí svým stavem každému náladu.
Stálezelené rododendrony kupujeme zpravidla ve formě keře s krásnou, rovnoměrně vyvinutou, harmonickou korunou. Opadavé odrůdy rododendronů (opadavé azalky) často nevypadají tak dobře. Mají jedno nebo ne
kolik dlouhých, holých a poměrně silných výhonků s květenstvím na vrcholu a několika krátkými a tenkými větvemi. Je lepší okamžitě řezat takové vzorky a snažit se dát koruně více či méně symetrický tvar (foto 3, 4). Již v polovině léta bude keř mnohem rozvětvenější (foto 5) a na podzim uvidíte, že dobře zakořeněný rododendron docela úspěšně položil poupata po celém povrchu koruny. Ztrácíme tak ve výšce keře, ale vítězíme v jeho tvaru a kvalitě budoucího kvetení. A takový keř rychle získá výšku.
Tento typ řezu se provádí buď brzy na jaře, nebo blíže době květu rododendronu, tzn. mimo fázi aktivního proudění mízy. Odřezáváme neúspěšně umístěné větve, zkracujeme ty, které slabě nebo nedávají postranní výhony vůbec, tzn. nahá (foto 6). Formativní řez je zpravidla snadno možný na keřích opadavých rododendronů. Mnoho polojehličnanů (např. rododendron Ledebourg a celá řada PJM) dobře reaguje na řez, reaguje hustým větvením a kompaktním tvarem koruny. U stálezelených rododendronů je snadné zmenšit nebo zúžit korunu seříznutím do dobře umístěné větve.
Pohodlnou technikou je zaštipování výhonků opadavých rododendronů (foto 7, 8). Příliš dlouhý výhon tak zkrátíme a povzbudíme k rozvětvení, čímž dosáhneme krásného, rovnoměrně vyvinutého tvaru koruny. Výsledné štípnutí boční výhonkyčas na kladení poupat.
Prořezávání proti stárnutí, stejně jako jakékoli jiné, funguje dobře na mladé rododendrony. Po radikálním seříznutí snadno dorostou. Jiná věc je, že mladí to nepotřebují. Pokud jste odhodlaný člověk, pak se nebojte řezat a starý keř na pařezu, tzn. zkraťte všechny výhony na 20-30 cm.Načasování prořezávání proti stárnutí je stejné - brzy na jaře nebo ihned po odkvětu. Ale ne všechny staré exempláře takové prořezávání snadno vydrží.
Alternativou k výsadbě keře na pařez se stonky zespodu obnaženými, vzácným větvením, slabým kvetením a dalšími známkami stárnutí je jeho nahrazení. Ano, někdy je racionálnější nahradit keř, který ztratil svůj dekorativní účinek, než hledat návrat krásy z něj pomocí prořezávání. To platí zejména pro vysoké odrůdy stálezelené rododendrony.
Stálezelené rododendrony s hustším větvením a polštářovitým růstem lze často zmladit řezem. Provádí se postupně, zkracuje se až na 15-20 cm o několik výhonků za sezónu. V případě úspěchu se na starém dřevě probudí pupeny a objeví se silné mladé výhonky (foto 9).
Opadavé rododendrony lze zpravidla zmladit řezem. V tomto případě je zřídka vyžadováno radikální přistání na pahýlu, často stačí jednoduše snížit korunu o třetinu nebo polovinu. Na fotografii 10 japonský rododendronový keř, který je starší 35 let.
Je vidět, že střed keře je holý, kromě toho přešel v průměru a výhonky se vešly na cestu. jarní prořezávání vedl k výsledku na fotografii 11: koruna je nyní hustá a jednotná. Pár příliš dlouhých výhonů uprostřed keře příští sezónu opět zkrátíme.
Stříháme ostrými zahradnickými nůžkami, čistě, bez mačkání. Místo na stonku, kde se ledvina probouzí, se dá najít jen s trochou cviku. Ale cestu zvládne ten pěší! Takže stříháme beze strachu. Všechny části, které jsou tlustší než tužka, jsou pokryty balzámovým lakem. Po seřezání rododendron krmíme, pravidelně dobře zaléváme, prokysáváme půdu do hloubky kořenů.
800 W 30 000 ot./min zpracování dřeva elektrický zastřihovač dřevoryt, frézování…
835,96 rub.
Doprava zdarma★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Objednávky (40)
Ty vysazené na slunci jsou náchylnější k napadení neduhy než ty, které jsou v polostínu. Správné zemědělské postupy zvyšují odolnost rostliny, ale hrozba stále přetrvává. V článku se zamyslíme nad tím, proč listy náhle uschnou, pupeny ztmavnou nebo poupata odumřou, stejně jako hlavní choroby, na které jsou náchylné.
Prvním příznakem je začátek procesu rozpadu kořenového systému. Houby blokují cestu živin, v důsledku čehož trpí cévní systém rostliny.
Zhnědne a zasychá, listy s řapíky opadávají a na kůře se objevuje šedobílé mycelium. Kořen postupně odumírá. Zbytky rostliny nadále uchovávají infekci.
Pokud je keř nemocný, je nutné infikované oblasti odříznout a bez prodlení spálit. Ošetřete celou rostlinu. Prevence se provádí postřikem keřů a zaléváním jejich kořenové zóny 0,2% roztokem drogy.
Vzniká v důsledku zaseknutí rododendronu nebo špatně provedeného bazálu. Kromě toho přineste hnilobu plísně zahradní pozemek je možné spolu s nezdravým keřem zakoupeným ze školky. Onemocnění začíná uschnutím olistění bez možnosti jeho obnovy.
Kořen zhnědne a hnije. Začnou žloutnout větve a následně celý rododendron. Kořenový krček a báze stonků jsou pokryty hnědými skvrnami s fialovým nádechem, na kterých se vyvíjejí tmavě šedé spory houby. Keř uschne a uschne, ale jeho zbytky a půda kolem něj infekci udrží.
Na počáteční fáze Rhododendronové léze je třeba zahájit pravidelnou léčbu nebo 0,2 %. Těžší rostliny je vhodné spálit i s kořeny a preventivně udržovat zdravé keře. 
Projevuje se tvorbou výrůstků zaobleného tvaru výrazné velikosti na kořenech a kořenovém krčku. Tyto útvary časem ztmavnou a ztvrdnou.
Keř zpomaluje růst a ztrácí schopnost kvetení. Dále výrůstky spolu s kořenovým krčkem začnou hnít, rostlina odumírá, ale její zbytky nadále uchovávají infekci.
Stejně jako u hniloby phytophthora by keře, které vykazují počáteční příznaky, měly být pravidelně ošetřovány kapalinou Bordeaux nebo jiným podobným přípravkem. V případě vážného poškození rostlinu spalte spolu s kořenovým systémem. 
Rododendron může být ovlivněn řadou hniloby:
Povrchový nátěr postupně zasychá a začíná praskat. Na vysoká vlhkostčásti keře postižené nekrózou jsou pokryty nadýchaným kouřově šedým povlakem spor. Po nějaké době se vysychající mycelium zaplní hnědými zaoblenými sklerocii.
S hnilobou se můžete vyrovnat pouze odříznutím postižených oblastí rododendronu. Pro preventivní ošetření postříkejte rostlinu 0,2% roztokem přípravku "Fundazol" a také nalijte na kořenovou zónu. 
u rododendronu to začíná chřadnutím a končí smrtí. Na jeho listech se tvoří bílé spory hub nebo plísní. Hnědý a povrch je pokryt nitěmi připomínajícími pavučinu.
Posypte sazenice, které začaly umírat, drceným nebo práškovým přípravkem "Fundazol". Kromě toho může být za účelem prevence ošetřen 0,2% roztokem léku "Fundazol". 
Pupeny hnědnou a odumírají, načež mycelium prorůstá do větví. Rozvoj choroby můžete omezit odstraněním tmavých pupenů a suchých výhonků. Dokud rostlina žije, postříkejte ji každé dva týdny přípravky, které obsahují. 
ohrožuje keře rostoucí ve stínu. Pupeny na vrcholu keře nebudou kvést. Místo toho jejich barva zhnědne a začne proces odumírání. Po nich se listy začnou kroutit, získají hnědou barvu a uschnou. Při vážném poškození rostlina zemře. Onemocnění může také začít navrtáváním listů na některých výhonech. Poté začnou zasychat, po kterém celý výhonek zemře.
Se smrtí výhonků se můžete vyrovnat spálením postižených listů a výhonků. Jakmile rododendron vybledne, měli byste zahájit jeho pravidelnou (každé dva týdny) ošetření přípravky na bázi mědi. 
ovlivňuje kořeny a stonky na základně. Nejprve však listy bezdůvodně vadnou a usychají. Poupata pak zhnědnou a odumřou. Bezprostředně před smrtí rododendronu kořenový systém zhnědne a shnije.
Abychom se s nemocí vyrovnali, je nutné spálit postižené oblasti rostliny nebo celý nemocný keř. Rododendron je možné chránit před hnilobou kořenů. Udržujte úroveň, kterou vaše konkrétní odrůda potřebuje, a dodržujte pravidla zavlažování. 
ovine kořenový krček rostliny a vypadá jako šedobílý prsten. Porážku způsobuje známá houba - v oslabených rododendronech roste její mycelium. V důsledku toho keř zemře. Silně rostoucí rododendrony takovým onemocněním netrpí.
Postižená rostlina musí být vykopána a spálena a keře v její blízkosti by měly být transplantovány. 
Několik druhů hub může vyvolat onemocnění vosku, které: 
Rostlina může být vyléčena z onemocnění voskem oříznutím postižených oblastí, stejně jako ošetřením kapalinou Bordeaux nebo přípravkem Cumulus. Zpracování se nejlépe provádí na jaře. Pestalocium blotch ovlivňuje listy a stonky. Objevují se na nich hnědé skvrny. nepravidelný tvar. Jsou orámovány tenkým hnědým okrajem. Menší skvrny na listech než na stoncích. Na vrcholu skvrn se objevují šedé polštářky se sporami.
Věděl jsi? Med z nektaru některých rododendronů má halucinogenní a projímavé vlastnosti.
Rododendronová choroba, která je znázorněna na fotografii, „mění“ barvu stonků na hnědou a barví listy, takže její léčba probíhá ořezáváním postižených částí a následným ošetřením keře roztokem Bordeaux nebo Camulus. 
identifikován hnědými skvrnami v horní části listu, po kterém následuje jeho zasychání. Na skvrnách se tvoří zaoblená tmavá tělíska se sporami. Po listech onemocní stonky.
Léčba antrakózových skvrn je založena na řezání lézí a postřiku směsí Bordeaux. 
ovlivňuje listí rododendronu. Je pokryta zaoblenými červenými skvrnami. Po určité době se na skvrnách objevují černě tečkované plody houby. Poté listy zežloutnou a uschnou.
Choroba rododendronů, která je zobrazena na fotografii, se vyznačuje tvorbou černých skvrn na povrchu. ovocná těla houba, proto se její léčba provádí odříznutím postižených oblastí a ošetřením keře roztokem Bordeaux nebo přípravkem Camulus. 
Důležité! Postřik rostlin přípravky s mědí při vysoké vlhkosti ohrožuje listy a výhonky popáleninami.
diagnostikována podle stavu listů. Charakteristickým příznakem je výskyt velkých kulatých skvrn s červeným okrajem. Začnou se z nich valit černé sporangie. Pak listy odumírají.Orámování skvrny může být také hnědé, v závislosti na typu patogenu. V průběhu času se léze rozjasní, praská a drolí se. V tomto případě je nutné postižené části odříznout a keř ošetřit Bordeauxovou tekutinou nebo přípravkem Camulus. 
Otázka "Jak oživit azalku?" nejčastěji se vyskytují u lidí, kteří nejsou připraveni na vzhled této květiny v domě - obvykle ji dávají ve snaze potěšit hostitelku. Zpočátku všichni obdivují kvetoucí rostlina, a později začíná neklid v důsledku žloutnutí, černění nebo zasychání listů a také padajících květů. V takových případech je naléhavé rozhodnout, jak zachránit umírající azalku.
Než se rododendrony usadíte doma, je vhodné se o nich alespoň něco dozvědět. Kvůli složitosti péče je azalka nazývána vrtošivou kráskou. Ale pokud se usadí komfortní podmínky, to majitele potěší vypadat zdravě A bujný květ. Jen je potřeba se za ním seřadit, aby bylo vše v rovnováze.
Azalka se cítí skvěle při teplotě vzduchu ne vyšší než +22 ° C v létě a +15 ° C v zimě. Mělo by být dostatečně jasné, ale bez přímého slunečního světla. Měla by být vlhká v květináči a vzduch (80%), ale během kvetení je nemožné stříkat. Půda musí být kyselá. Potíže začínají, když jsou tyto podmínky porušeny.
Pokud listy začaly vysychat, měnit barvu, zbarvovat se, musíte zjistit, proč se to děje, a odstranit příčinu. Listy mohou velmi rychle opadat. Následkem napadení škůdci žloutnou – pak je potřeba rychle zasáhnout. A pokud se v půdě nahromadilo hodně vápníku, pak pomůže přidání trochy kyseliny citronové do vody.
Hlavní příčinou pádu listů je nadměrná suchost a teplo vzduch. Jakmile začalo sušení zeleně, musíte snížit teplotu vzduchu (tak se rostlina snáze vzpamatuje), nalít usazenou okyselenou vodu, postříkat květinu.
Pokud azalka uschne, je nutné ji dopřát studenou sprchu. S největší pravděpodobností voda z kohoutku obsahuje spoustu solí a zbytečných nečistot (proto se jí brání), takže ji budete muset vykoupat čistou usazenou vodou s přídavkem kyseliny citronové pomocí konve s jemným sítkem. Hrnec můžete ponořit do misky tak, aby voda byla 2 cm nad okrajem, nechat 20-30 minut odstát a poté nechat odkapat přebytečné vody. Stačí naplnit květ okyselenou vodou!
Co dělat v případě, že azalka uschla a úplně ztratila své listy? Nespěchejte ho vyhodit, i když je suchý. Pokud jsou kořeny stále živé, to znamená, že nejsou vysušené, lze rostlinu oživit vodou, ochlazením a kyselinou boritou. Jen je potřeba být trpělivý.
Nejprve se musíte zbavit staré půdy. Za tímto účelem se rostlina vyjme z květináče, nalijí se kořeny a hrouda země. čistá voda. Jak půda vsakuje, pomalu a opatrně ji odstraňte (omyjte) rukama, namočené kořeny můžete nahradit pod tekoucí vodou a opláchnout. Poté lze rostlinu zasadit do nové zeminy, zakoupené speciálně pro azalky a položit na kvalitní drenážní vrstvu do nového květináče. Je žádoucí přidat do půdy dřevěný popel nebo aktivní uhlí, položit vrstvu jehličí. Transplantovaná květina by měla být umístěna na mírně osvětleném místě s teplotou vzduchu ne vyšší než +20 ° C a ponechána až do rána.
Následující den je třeba rostlinu zalít vodou, která byla usazena alespoň dva dny, a přidat do ní několik kapek kyseliny borité a zirkonu. Když všechna půda dobře teče vodou, přebytek musí být vylit z pánve.
Kořeny budou lépe absorbovat užitečný materiál při nízké teplotě, takže hrnec lze překrýt ledem. Někteří pěstitelé květin tvrdí, že v létě by se květináč s azalkou měl dát na jeden den do lednice. Takové postupy - zalévání kyselinou boritou a zirkonem, chlazení - se musí opakovat denně, dokud nezačnou růst nové listy. Pak můžete zalévat každý druhý den, někdy vyměnit kyselina boritá citron a vyměňte chladničku za spreje.
Poté, co se zbavíte důvodu, proč azalka, poškozená škůdci, vyschla, můžete začít s obnovou rostliny.
Postižené listy je třeba odstranit (pokud samy neopadaly), holé větve by se neměly řezat. Aby azalka oživila své větve, musí být v pohodlných podmínkách, ale je žádoucí ještě více zvýšit vlhkost vzduchu přikrytím rostliny průhledným víkem (sáčkem, sklenicí). Pro posílení imunity se postříká roztokem připraveným z přípravku Elina. Zalévejte často (denně nebo obden) okyselenou usazenou vodou.
Nemoci azalky jsou výsledkem chyb. Ty mohou být způsobeny kolísáním teploty vzduchu, úrovní vlhkosti. Pokud listy azalky zčernají, může být příčinou černý trias nebo infekce houbovými chorobami. Septoria (červeno-žluté skvrny s černými tečkami), cerkosporóza ( hnědé skvrny s červenými okraji na spodní straně listu), fylostictóza (hnědé nebo šedé skvrny) se vyznačují přítomností skvrn, které se objevují a rostou na listech, stoncích rostliny. Pozdní plíseň postihuje kořeny a to naznačuje kroucení a sušení listů, které nejprve ztmavnou, počínaje samými špičkami, změní barvu a poté se zkroutí.
Speciální přípravky, které je třeba zahájit co nejdříve: Bordeaux liquid, Fundazol, Ditan, Topsin-M nebo jiné fungicidy, nedovolí těmto chorobám progredovat. U verticilia ztmavne základ stonku a ne list, to může s největší pravděpodobností vést ke smrti. Ušetřete včasné zpracování modrý vitriol nebo fungicidy. Čím dříve se nemoc prokáže, tím dříve začne léčba, což znamená, že bude větší naděje plné zotavení rostliny.
Po použití speciálních přípravků je nutné zničit všechny postižené části rostliny, aby se zabránilo návratu choroby. Azalka, která přežila chorobu, potřebuje regenerační postupy ne méně než po invazi škůdců nebo vyschnutí v důsledku špatná péče. Hlavní cíle jsou stejné: obnovit imunitu, zlepšit podmínky, pomoci vstřebávat živiny.
Azalka bude určitě přesazena do nové půdy, nezapomeňte zkontrolovat stav kořenů. Poté aplikujte častou zálivku a postřik vodou s borikem a kyselina citronová střídavě někdy pomocí roztoku Elina na posílení imunity.
Je důležité, aby v této době teplota vzduchu nestoupla nad + 20–22 stupňů a osvětlení bylo měkké bez přímého slunečního světla.
Z tohoto videa se dozvíte, jak vyléčit azalku, která začala vadnout.
