Kvalita jakéhokoli domácího elektronického zařízení velmi závisí na tom, jak dobře je vyrobeno
byl vyroben (ano, je to užitečná fráze, už je to jasné! No, ano... Ale musím z nějakého důvodu
začít?).
Velkou roli v tom hraje deska plošných spojů (pokud nemáte velmi jednoduchý design, který
je to možné
provést volumetrickou instalaci). Čím složitější zařízení, tím složitější je návrh desky plošných spojů a tím více
lepší kvalitu
musí být vyrobeno. O jednom ze způsobů DIY výroba PCBřeč
a půjde to.
Všechny materiály použité v tomto článku lze zakoupit v našem obchodě
Existuje několik způsobů výroba desky plošných spojů doma. Na úplném začátku (to bylo ještě v době, kdy jsem studoval na škole elektrotechnika) jsem maloval cesty lakem na nehty (výsledkem byly velmi brutální plošné spoje), pak jsem zkusil voděodolný fix (ještě lepší). Ale jen když jsem to zvládl technologie laserového žehlení(LUT) (a to se stalo relativně nedávno) Konečně se mi podařilo získat kvalitu desek, která lahodila oku. Elektronická řemesla totiž dělám čistě kvůli procesu samotnému. No, tohle je můj koníček. Jaký má smysl připájet něco na děsivý plošný spoj? Ale po pár letech mi tato technologie přestala vyhovovat. Ačkoli LUT má mnoho výhod:
Pomocí technologie laser-železo bylo dokonce možné aplikovat nápisy, což jsem v některých případech udělal.
Ale LUT poskytla přesnost ne větší než 0,3 mm. Toto je praktický strop. Snažil jsem se, aby byly stopy tenčí, a to se povedlo, i když se zároveň výrazně zvýšilo procento defektů. Obecně jsem již nakreslil předmluvu k článku, takže přejděme k samotné pájecí masce.
FSR8000- dvousložkové složení citlivé na ultrafialové záření. Má tři stavy.
1. "Surový stav". Po smíchání obou složek. V této formě jej lze smýt buď acetonem nebo roztokem uhličitanu sodného.
2) "Zpevněný stav".
2a) Nevystaveno ultrafialovému světlu. Rozpouští se acetonem a roztokem sody.
2b) Po vystavení ultrafialovému světlu se maska stává odolnou vůči roztoku sody, ale stále ji lze smýt acetonem.
3) "pečený stav". Získává se po zahřátí na 160 stupňů s následnou expozicí po dobu několika desítek minut. Není rozpustný v acetonu a má velkou mechanickou odolnost.
Jednoduše řečeno: maska je ochranná vrstva, kterou lze často vidět na továrně vyrobených deskách plošných spojů. Velmi často zelená. Tento článek pojednává o nestandardním použití této masky jako fotorezistu.
K tomu je potřeba použít první dva stavy, tzn. Pomocí osvětlení a následného vyvolání získejte vzor vodičů na DPS. A po leptání tento vzor smyjte acetonem.
Poté lze masku použít k zamýšlenému účelu, pokrývající plochu celé desky maskou, s výjimkou kontaktních podložek určených k utěsnění dílů. Poté přeneste masku do třetího stavu. A teď o tom samém, ale podrobně a s fotografiemi.
fotomaska(). Lze to provést v tiskárně, která má zařízení pro fotosazbu filmů. Často tuto službu tiskárny nepropagují, protože je čistě interní. Ale zpravidla souhlasí s tím, že bez problémů vytisknou vaše návrhy kapesníků na fotosazbu. Formát souboru a rozměry výkresů je nutné upřesnit s konkrétní tiskárnou.
Chcete-li získat vzor desky, musí být šablona převrácena (bílé stopy na černém pozadí). Pro ochrannou masku – rovná (černé kruhy na bílém pozadí) .
Fotorezist Ordyl Alpha 340
Fotografie ukazují samotnou fotomasku. Jedna strana se zdá být reliéfní, druhá by měla být lesklá a hladká.
Je důležité nezaměnit strany - fotovrstva je na straně, kde je reliéf. 
Dřevěný rám (z balzy, lepený nízkoviskózním superlepidlem!) s nataženou mašličkou pro miminko. 
Z DPS jsme vyřízli polotovar. Na stranách dáváme určitou rezervu.
Očistěte povrch brusným papírem. Nemusíte se moc snažit, stačí odstranit nečistoty. Maska má velmi dobrou přilnavost. 
Na fotografii je vyčištěný textolit. Kovové hobliny je nutné smýt vodou.
Žehlit teploměrem Není nutné proces vždy takto kontrolovat. Nyní znám pozici regulátoru
na 60-80 stupňů a nastavením do této polohy mám jistotu, že dostanu požadovanou teplotu.
Pozor, teplota železa by neměla překročit 100! 
Součásti masky sbíráme do malých injekčních stříkaček. 
Vše, co potřebujete k dokončení práce
- součásti masky ve stříkačkách
- rám
- šablona fotografie
- párátka
- Guma stěrky 
Na textolit vytlačte požadované množství činidel.
Na takový šátek jsou to 3ml masky (zelená složka) a 1 díl tužidla (bílá složka). Tito. poměr by měl být 3 ku 1
.
Promícháme párátkem. Snažíme se dobře promíchat, protože hodně záleží na kvalitě míchání. 
Smíšená homogenní maska 
Zatlačte dolů síťkou nahoře. Zde možná stojí za to říci, že v některých případech (zejména když
když je maska již prošlá) je lepší namíchat velké porce, několik najednou
kapesník. Poté na šátek položte rám se síťkou a na síťku naneste potřebné množství namíchané směsi.
masky. Síťka pak zabrání tomu, aby se husté (ztluštělé) hrudky masky dostaly na DPS a tím se kazily
celý obrázek. 
Masku rozetřeme přes textolit. Jde o to, že maska zůstane pouze v buňkách mřížky. Poté při odstraňování
mesh - vznikne nám rovnoměrně rozložená maska. Použijte proto kousek gumy stěrky (nebo kreditní kartu)
Snažíme se odstranit přebytečnou masku z povrchu síťky. Bez fanatismu! Netrhejte síťku 
Výsledek 
Opatrně odstraňte síťku 
Maska se rychle roztírá po celém povrchu a vytváří jednotnou vrstvu 
Umístěte šátek na žehličku 
Zakryjte šátek něčím, abyste ho chránili před prachem. A počkejte pár minut (nebo desítek minut).
Mezitím vhodíme pletivo se stopami masky do sody. 
Důležité je vystihnout moment, kdy je maska téměř úplně suchá. Můžete zkusit masku zkontrolovat prstem na okraji šátku.
(kde jste opustili povolení. Vy jste opustili povolení, že?!). Pokud, když přejedete prstem po povrchu, není
stopy a maska se mírně přilepí na prsty - to je to, co potřebujeme. Šátek s maskou s vystřiženým vzorem. 
Šablonu s fotovrstvou naneseme na masku a opatrně uhladíme k šátku. NEZAMĚŇTE STRANU! Pokud povrch
trochu lepí - šablona bez problémů drží na šátku. Pokud je povrch již téměř suchý, nevadí.
Zkuste buď povrch navlhčit vodou, aby se šablona přilepila, nebo něčím šablonu na šátek přitisknout.
(Můžete to přelepit páskou. Ale pozor!) Obecně platí, že šablona by měla k šátku přiléhat.
Dáme na světlo. Doba expozice je určena experimentálně. Mohu vám říci své režimy osvětlení:
70 (nebo dokonce 80) minut na vzdálenost 7 cm, s úsporou energie 22 wattů. UV lampa dá mnohem méně
expoziční čas, ale zároveň se odpovídajícím způsobem sníží časové tolerance). 
Příprava řešení pro vývoj 
Voda při pokojové teplotě. Vyčištěné, měkké. Dávkování – experimentální, na fotografii dávkování pro
měkká petrohradská voda (jak asi tušíte, fotografie pořídil Termite). Pro tvrdou vodu - soda by měla být
více. Roztok by měl být na dotek mírně mýdlový. Pokud je sody příliš mnoho, vývoj bude rychlý,
ale zároveň se lehce podexponovaná maska při vývoji „odloupne“. A pokud je sody příliš málo, vývoj bude
velmi pomalé. Navíc zahřívání roztoku naruší vývoj až po uplynutí požadované doby
pro expozici - odstraňte film a vhoďte šátek do roztoku 
Šátek v roztoku. 
Pokud je vše v pořádku, během minuty byste měli vidět světelný vzor vodičů.
Když se šátek zcela rozvine, vyperte jej, abyste odstranili zbývající sodu a položte jej na žehličku, aby uschnul. 
Co se stalo. 
Jednou z nepříjemných vlastností masky jsou nedostatečně vyvinutá místa.
Na suchém šátku jsou velmi dobře viditelné jako bělavé skvrny. Neměly by existovat! Neposkytnou řešení
leptání, abychom se dostali k mědi. Poté šátek hodíme zpět do roztoku a vatovou tyčinkou ta místa lehce vyčistíme.
Opět smýt, osušit, kontrolovat. A pokud je vše v pořádku, tak... Otrávíme šátek. 
Během procesu leptání kontrolujeme, zda nejsou žádné vzduchové bubliny. Často se nacházejí mezi kolejemi. 
Otrávíme, otrávíme... 
Tohle se stalo 
Masku smyjte acetonem. Můžete zkontrolovat šátek, prsten, zda nedošlo k přerušení a zkratu. Koneckonců, teď budeme
aplikujte ochrannou masku, a pak bude velmi obtížné opravit přerušení a zejména zkrat.
Použijte šablonu masky. Přesnost registrace lze zkontrolovat proti světlu (pokud je šátek jednostranný) 
Znovu na světlo (ano, ano, znovu na 70-80 minut, pokud nemáte UV. Můžete ale vyrobit několik šátků najednou!)
Poté přejděte do vývoje ve stejném roztoku sody. V zásadě to trvá dlouho. Pravda je změnit vše
bude to muset být stejné, protože v zeleném řešení není vidět samotný šátek a jak je stále krásnější 
Rád například sleduji, jak se na zelené ploše postupně objevují lesklé měděné polštářky 
Tak, klady pomocí této metody samostatně Výroba DPS:
A teď zápory.
Mějte na paměti - v popisu FSR8000 je napsáno mnoho nepříjemných věcí o toxických vlastnostech par masky. Pracujte minimálně s otevřeným oknem. A to nejlepší – pod kapotou. Nyní ohledně mé rady „dotkněte se toho prstem, abyste zjistili, zda je suchý“ - je stále lepší to nedělat. Pokud se vám maska dostane na ruce, rychle ji smyjte.
Aceton. Také škodlivé. Rozpouští tuk, což znamená, že s podkožním tukem dokáže udělat něco nepříjemného. Je lepší vyhnout se delšímu kontaktu.
Chlorid železitý. Jeho výpary je lepší nevdechovat. Obecně se celý můj proces odehrává na balkóně, s otevřeným oknem. Na balkon chodím, jen když je moje přítomnost nezbytná. A po dohrání to dobře vyvětrám.
Make DIY deska s plošnými spoji téměř tovární kvalita doma- možná, a ani to není příliš obtížné! Rád bych si také osvojil kvalitní výrobu vias...
K aplikaci pájecí masky na plošný spoj potřebujete tzv. rámeček s dobře napnutou šablonovou síťovinou. Proces natahování pletiva řadu lidí děsí a raději si koupí již hotový rám. Ve skutečnosti zde není nic složitého, byla by to touha a trochu volného času.
V tomto článku vám řeknu, jak správně natáhnout síťku šablony na rám.
Vaříme ze čtyřhranné železné trubky 20*20 mm. rám požadované velikosti, obruste všechny rohy a strany brusným papírem, aby se síťka při napínání nerozbila. Natřeme ze tří stran (stranu, kde bude síťka nalepenou, necháme nenatřenou). Rám má v tomto případě pracovní pole 210*300 mm, tedy formát A4.
Vezměte kus dřevotřískové desky o tloušťce 26 mm. Na něj položíme rám a z vnější strany s přídavkem 5 mm, obkreslíme a rozřízneme skládačkou.
Poté po obvodu vyvrtáme průchozí otvory 6 mm. Na druhé straně vyvrtáme tyto otvory do hloubky 5..6 mm. vrták 10 mm.
Do vyvrtaných otvorů vrazíme matice M6 a na druhé straně zašroubujeme šrouby M6.
Rám položíme na stranu dřevotřísky s maticemi, odmastíme a pomocí sponek rovnoměrně, počínaje od středu každé strany, připevníme síťku šablony.
V tomto případě byl použit síťovina VS-Monoprint PES 77/48 PW.
Dřevotřískovou desku položíme rámem na její okraj, poté nejprve rukama utáhneme šrouby, dokud se nezastaví rovnoměrně po celém obvodu. Vezmeme klíč na 10 a dotáhneme pletivo o půl otáčky. Šrouby kroutíme šachovnicově, tedy rovnoměrně. V důsledku toho se rám zvedne a pletivo se odpovídajícím způsobem napne. Síťka by zde měla být poměrně rovnoměrně napnutá a neměla by se prověšovat. Slabé napětí také není žádoucí. Pokud síťku příliš utáhnete, upevnění na konzolách nemusí držet a síťka se může roztrhnout.
Chov speciálu lepidlo na síťovinu KIWOBOND 1100, pro tuto velikost rámu stačí 10 ml. lepidlo. Naneste lepidlo na síťku štětcem, nasyťte ji, bezpečně ji přilepí k rámu. Lepidlo je potřeba ihned nanést vydatně (pokud nanesete málo, rychle zasychá) a samozřejmě nanést tak, aby naředěné lepidlo stačilo pokrýt celý rám.
Po dvou hodinách lepidlo vytvrdne, odstraňte pásku a pomocí malířského nože rozřízněte síť po obvodu rámu.
Čtěte články na původním webu, nepodporujte zloděje.
Výsledkem byl rámeček požadované velikosti s nataženou kvalitní šablonovou síťovinou pro aplikaci pájecí masky na plošný spoj. Stejným způsobem bylo pletivo nataženo na menší rám, s pracovním polem 110 x 170 mm, pro malé desky.
Test PCB, výborný výsledek.
Na fotografii je schematicky znázorněn proces nanášení pájecí masky. Vzdálenost mezi síťovinou a deskou, sklon stěrky a sítě při aplikaci.
Tento článek je věnován výrobě domácí desky plošných spojů se zelenou barvou.
Obecná problematika výroby desek plošných spojů doma je poměrně dobře pokryta na internetu. Nebudu popisovat to, co jiní již stokrát napsali. Místo toho stručně popíši své malé triky a procesy, zejména o průchodech a maskování.
Domácí deska 8 mil drah, 6 mil vzdálenost, adaptéry a maska.
Zařízení
Laserová tiskárna (tiskárna Kyocera FS-1100, pro přenos toneru), laminátor, mikrokompresor.
Materiály
Vše je jako obvykle (textolit, chlorid železitý, aceton atd.) kromě barvy na barevné sklo (Pebeo Vitrea 160).
Proces
Sverlovka: Vzhledem k tomu, že pro vrtání používám CNC, proces probíhá před přenosem toneru, v tomto případě je jednodušší umístit vzor. 
Přenos toneru na desku:
Mnoho lidí používá žehličku, ale přesto bylo nejlepších výsledků dosaženo s laminátorem. 10-15x převálcujeme laminátorem. Papír - i zde může experimentovat každý, já používám fotopapír 130 g/m. Použití fotopapíru, zdá se mi, zvyšuje životnost samotné tiskárny. Režim tisku, zvolte maximální spotřebu toneru) Bohužel trendem je, že moderní tiskárny jsou stále ekonomičtější (nebo naštěstí podle toho, na kterou stranu se díváte) a tloušťka toneru po přenosu má tendenci klesat. Po laminátoru se stalo toto:
Lept:
Proces leptání probíhá v roztoku chloridu železitého a neliší se od klasických metod - teplejší voda, více železa, častěji míchat)
Vias:
Vias jsou nedílnou součástí procesu výroby domácí oboustranné desky. Můžete zvážit několik možností pro domácí přechody:
1. Použití speciálních pouzder. Je těžké najít nebo vyrobit. Potřeba dostatečně velkého průměru ve VIA.
2. Instalace propojek pomocí drátu. Má to jednu nevýhodu - když je adaptér umístěn pod pouzdrem SMD čipu. To vyžaduje určité zkušenosti. (zkušenosti jsou nutné všude, ale vyrobit propojky potřebné délky a následně je připájet minimálním množstvím pájky někdy není jednoduché)
3. Lisování. Tato metoda umožňuje vytvořit vysoce kvalitní přechodové spojení mezi vrstvami. Pro tento účel byl vytvořen speciální lisovací stroj. Podrobnosti o tisku si můžete přečíst v.
Zdálo by se, že dalším krokem je vydělat si platbu a jít do toho! Ale ne, je to nudné a ošklivé. Nehledáme jednoduché způsoby. Výroba desky se zelení
Maska
Maska chrání desku před korozí, vytváří příznivější podmínky při instalaci a dodává desce „značkový“ vzhled. Je to poprvé, co někdo četl o podomácku vyrobené masce. Je založena na veřejně dostupné vitrážové barvě. Pebeo Vitrea 160. Vodou ředitelná barva má jednu zvláštnost – vyžaduje vypalování (sušení) v troubě při teplotě 160 C po dobu 40 minut. Ve skutečnosti jsem nezkoušel smažit prkno nad 130 stupňů. Teplota 130 °C je pro normální polymeraci barvy dostačující.
Nejprve vytiskneme vrstvu na stejné laserové tiskárně, abychom ochránili podložky zahrnuté v instalaci. Jednoduše řečeno, maskou zakryjeme potřebná místa. Umístěte jej na desku a vložte zpět do laminátoru:
Poté naneseme barvu pomocí našeho mini rozprašovače. Před aplikací přidávám 1 díl vody na 4 díly barvy. Po aplikaci počkejte 24 hodin, než barva zaschne. Není třeba spěchat - vždy stihneme desku spálit). Poté manželku vykopneme z kuchyně a na 40 minut obsadíme sporák. Ve skutečnosti je pro tyto účely lepší pořídit si nějakou minitroubu nebo použít toustovač. Ale v každém případě musíte pečlivě sledovat teplotu. Po 40 minutách vyjměte koláč z trouby:
Ochranná vrstva sestávající z toneru se odstraňuje pomocí rozpouštědla nebo acetonu za použití mírné mechanické síly rukou. Barva z chráněných míst odpadá kvůli špatné přilnavosti k toneru. Nyní můžete plošky pocínovat a připájet nějaký SDR transceiver nebo jinou drobnost. Obecně je celá metoda poměrně pracná a je podle mého názoru nezbytná pro velmi důležité cetky. No a nebo pro opravdové estéty, kteří nejsou zvyklí platit v Číně 1000 rublů za značkovou oboustrannou desku (pokud má někdo zájem, napište, dám vám adresu stránky, kde se dají vlastně normální desky za 1000,- rublů)
U jakékoli tovární desky vás hned zaujme hlavní rozdíl: téměř na všech továrních deskách jsou dráhy pokryty jakousi ochrannou vrstvou, na vnější straně zůstávají pouze kontaktní plošky. Tato vrstva může být zelená, červená, modrá a někdy i černá nebo bílá. Co to tedy je a proč je to potřeba?
Tento povlak se nazývá pájecí maska a je navržen tak, aby chránil dráhy před oxidy, náhodnými zkraty a přehřátím PCB během instalace prvků. Kromě toho je instalace prvků na desku pokrytou pájecí maskou mnohem pohodlnější: pájka se netáhne podél drah. Pokud jsou díly utěsněny fénem, je to ještě důležitější. A deska s maskou vypadá mnohem atraktivněji.
V současné době jsou pro radioamatéry k dispozici tři typy pájecích masek:
Jednosložková maska nabízená našimi malými čínskými přáteli je ve skutečnosti opravná barva. Například je pro ni velmi vhodné zakrýt oblast, kde se obnovují cesty. Ne, v tomto případě se používá také jako maska, trouba není potřeba (a UV lampy jsou v každém případě potřeba), ale z hlediska pevnosti je stále horší než dvousložková. Existuje také pravá jednosložková pájecí maska, ale ta je mnohem méně běžná.
Filmová maska je velmi podobná fotorezistu jak vzhledem, tak principem práce s ním. Ano, ano, ochranný nátěr lze vyrobit i z fotorezistu, ale ve skutečnosti je to jen zdání, které nemá ani chemickou, ani mechanickou pevnost. Je to také docela vzácné, docela drahé a hlavně pro plný provoz potřebujete vakuový laminátor (aby maska plně přilnula k povrchu desky).
Nejoptimálnější poměr cena/kvalita je dvousložková pájecí maska. Je možné ji zakoupit na váhu, díky čemuž je maska ještě dostupnější.
| Obchody a prodejci, jejichž služby využívám. | |
|---|---|
| Internetový obchod "Vše pro desky plošných spojů" | Zde jsme opakovaně zakoupili pájecí masku, síťku na šablonu (a lepidlo na ni), stěrkovou gumu a tvrdokovové vrtáky. Fotorezist je také zakoupen zde. K obchodu nejsou žádné stížnosti, vše perfektně zabaleno. Byla tam jen jedna zvláštnost - objednávky se sbíraly a odeslaly poměrně dlouho (s největší pravděpodobností to dělal jeden člověk). Nyní (13.9.2017) obchod mění majitele, co bude dál - čas ukáže. |
| Maxim (přezdívka: smacorp) z webu RadioKot. | Skvělý prodejce a jen příjemný člověk na rozhovor. Zde si můžete zakoupit tekutý cín pro chemické cínování a pájecí masku. To vše je vynikající kvality. |
Ano, použití pájecí masky činí proces výroby desky ještě pracnějším, časově náročnějším a vyžaduje nové nástroje a materiály. Ale skutečný radioamatér by neměl stát na místě, získávání nových dovedností a znalostí je vždy dobré.
Jako obvykle rozdělme proces výroby desky do fází:
Vrtání obrobku, nanášení fotorezistu, expozice, vyvolávání, leptání. Všechny tyto fáze jsme probrali dříve. Možná někoho překvapí, že první fází je vrtání, většinou jsme to dělali až skoro na konci, ale v tomto případě jsou otvory vrtány CNC strojem a pořadí bude přesně takové. Budeme mluvit o přípravě souborů pro stroj a vytvoření desky pomocí něj, ale zatím to budeme brát jako samozřejmost.
Vrtaný polotovar s naneseným fotorezistem.
Příprava před vystavením stop.
Na druhé fotce vidíte, že vedle šablony dráhy je ještě jedna šablona (ve skutečnosti je jich více). Toto je šablona pro pájecí masku. Podle principu práce s ní se maska příliš neliší od fotorezistu. Jedná se o úplně stejný fotocitlivý materiál s malými rozdíly: skládá se ze dvou složek a je tekutý.
Míchání masky. Před aplikací masky se kompozit a tužidlo smíchají v určitém poměru, např. u masky FSR-8000 - 3:1 Kompozit má barvu povlaku a tužidlo je bílé.
Vše, co potřebujete. Situace, kdy je masky při aplikaci málo, působí na psychiku velmi depresivně, proto je nutné počítat její množství. Ve skutečnosti je zde vše jednoduché: na 1 čtvereční decimetr desky (10*10 cm) stačí 2 gramy masky s rezervou. Vše samozřejmě záleží na konzistenci a způsobu aplikace, ale mluvím o situaci, kdy se maska ničím neředí (dostatečně tlustá) a nanáší se přes speciální síťku pomocí stěrky. Ano, docela malý náklad.
Například náš obrobek měří 6,5 cm x 4,5 cm Plochu vypočítáme v decimetrech: (6,5 cm * 4,5 cm) / 100 = 0,2925 dm². Domníváme se, že 0,3 dm², v našem případě je lepší zaokrouhlit nahoru. Počítáme množství masky: 0,3 dm² * 2 g. = 0,6 g. Toto je množství hotové masky. Jelikož mícháme v poměru 3 ku 1, tak 0,6g. / 4 díly = 0,15 gramu - hmotnost jednoho dílu. To znamená, že 3 díly kompozitu váží 0,45 gramu a jeden díl tužidla váží 0,15 gramu. Zasahujeme.
Není nic špatného na tom, že kompozitu je o setiny gramu více, než by mělo být. Pokud se ale bavíme o situaci, kdy je něčeho více, tak je velmi žádoucí, aby to byl kompozit a ne tužidlo. Opět po setinkách, ne více, proporce je třeba dodržovat. Poté masku velmi důkladně promíchejte a nechte několik minut působit. Mezitím si připravíme mřížku.
Aplikace pájecí masky. Pro aplikaci masky existují dva požadavky: vrstva musí být tenká a nutně jednotná. Můžete se samozřejmě pokusit vyrovnat se s improvizovanými prostředky (zde obvykle používáte malířské válečky, špachtle na tmelení spár a další zahradní nářadí), ale stále je jediným správným způsobem aplikace přes šablonu.
Síťovina šablony je materiál ideální pro aplikaci masky. Používám síťky značky LM-PRINT (odkaz na obchod je v tabulce výše). Značky ok udávají počet nití na cm a průměr nití v mikronech. Například LM-PRINT PES 61/60 PW - 61 závitů na cm, průměr závitu 60 mikronů. Čím nižší je počet závitů, tím silnější je maska na povrchu desky. A naopak.
K pletivu se dají v prodeji sehnat speciální rámy, na kterých je pletivo nataženo. V mém případě se jedná o běžnou profilovou trubku 18 mm. Na pletivo je speciální lepidlo, zakoupené na stejném místě, kde se pletivo kupuje. Můžete si přečíst o napínání pletiva Sloupky v rozích pletiva jej zvedají nad obrobek o 3 mm.
Obvod obrobku je přilepen na síťku maskovací páskou. Připravíme si dvě okénka najednou: pro masku a pro sítotisk. Speciální je i guma stěrky, která byla zakoupena na stejném místě jako síťka.
Připravená maska se nanáší v rovnoměrné vrstvě na jednu stranu desky. Poté je jedním sebevědomým pohybem tažen podél obrobku s hranou stěrky umístěnou pod úhlem. Hlavní věc je nepřestat při aplikaci. Tady jsou samozřejmě potřeba zkušenosti a časem bude výsledek jen lepší. A na trénink můžete použít třeba zubní pastu.
Sušení pájecí masky. Velmi důležitá etapa. Při výrobě pájecí masky má polotovar desky čas projít pecí dvakrát. První čas je pro předsušení a druhý čas pro konečné vytvrzení. A je tu jen jeden rozdíl – teplota. Pokud se sušení provádí při teplotě 75-85°C, pak je činění při 150-160°C. Dokážete odhadnout, co se stane, když překročíte teplotu předsušení? Ano, maska zcela ztvrdne a nebude možné ji smýt žádnými vyvíjecími roztoky. Dostaneme desku s krásnou a rovnoměrnou maskou, která je zcela nevhodná pro pájení, protože vrstva masky je pevná. Nezbývá než vyhodit a to je celý cyklus od nanesení fotorezistu na v podstatě hotovou desku. Je to ostuda? Samozřejmě. Sušení proto věnujeme velkou pozornost. Takový úkol je samozřejmě lepší svěřit jednotkám k tomu určeným. Mám na to pec a v ní nainstalovaný PID regulátor. Předsušení obvykle trvá 30-55 minut. Hlavní věc je, že maska by po zaschnutí neměla lepit. Navíc, dokud je horko, takový efekt může existovat, ale když se ochladí, měl by zmizet.
Expozice pájecí masky. Od fotorezistu se liší pouze expozičním časem, jinak je vše naprosto stejné. Maska je negativní (jako fotorezist, co bylo exponováno, je polymerované), což znamená, že zakrýváme pouze kontaktní plošky. Dále vystavujeme.
Vývoj pájecí masky. Opět je vše stejné jako u fotorezistu. I řešení je stejné, takže po vyvolání fotorezistu nevyléváme, ale používáme dále. A i po vyvolání masky se nám bude hodit k vyvolání sítotisku a vymytí síťky z masky. Upozorňuji na to: pokud je maska lesklá, tak se při vývoji může tento lesk snadno poškodit, takže ideálně byste se povrchu desky neměli vůbec dotýkat. Pokud je však vše provedeno správně, maska se objeví velmi snadno.
Sítotisk. V zásadě není označení prvků na desce to nejnutnější. Pokud je v některých případech zcela depresivní bez pájecí masky, pak je označení prvků při sestavování zařízení prostě vymožeností. Aplikujme tedy značení. K tomu použijeme stejnou masku, jen vybereme modrou barvu.
Vezměte prosím na vědomí
Pokud je označení naneseno na stejné straně jako pájecí maska, musí být opálena alespoň 15 minut při vhodné teplotě. Pokud nanesete novou vrstvu na masku, která není opálená, rozpouštědlo obsažené v masce poškodí spodní vrstvu. Maska zůstává na desce, ale její povrch praská. Navíc, pokud je barva sítotiskové masky bílá, jsou tyto praskliny nakonec velmi viditelné.
Na rubové straně máme značení, takže aplikace bez zaschnutí je přijatelná. Stejným způsobem smíchejte modrou masku a naneste ji na zadní stranu desky.
Sušící sítotisk. Vložte do trouby na 45 minut při teplotě 75-85°C.
Sítotiskový displej. Potřebujeme pouze označit prvky, což znamená, že použijeme negativní šablonu.
Vývoj sítotisku.
Konečné sušení. Provádí se při teplotě 150-160°C po dobu 45-75 minut. Při této teplotě maska získá konečnou pevnost.
Zatímco deska schne, můžete síťku z masky vyprat. S tím si snadno poradí vyvíjecí roztok sody a houbička na nádobí.
Ořezávání desky. Samozřejmě to není vůbec nutné dělat pomocí stroje, ale protože vyvrtal otvory, nechte ho také řezat podél obrysu.
Cínování. Je zde také jedna vlastnost: po peci se měď na kontaktních podložkách oxiduje a není tak snadné pocínovat. To lze ale velmi snadno opravit, stačí desku na minutu ponořit do vody s přidanou kyselinou citronovou. Používáme ho na leptání, takže to není problém. Stačí půl lžičky v půl sklenici vody a měď bude čistá a lesklá.
Série článků o výrobě zařízení je u konce. Jak jsem slíbil, ušli jsme docela dlouhou cestu. Výroba se samozřejmě neomezuje pouze na uvažované metody, toto téma je velmi rozsáhlé. Ale doufám, že vám cyklus umožní získat obecnou představu.
Mezi první a poslední technologií jsou desítky let. Ale to ani není to hlavní. Mezi nimi je obrovská práce celého světa radioamatérů. Práce plná experimentů, vítězství a chyb, protože jen ten, kdo nic nedělá, chyby nedělá. Nebojte se klást otázky, experimentovat a sdílet své zkušenosti (i když ne vždy úspěšné). Tahle zkušenost se bude určitě hodit někomu dalšímu, nemůže to být jinak.
Všechno nejlepší.
Kvalita jakéhokoli domácího elektronického zařízení velmi závisí na tom, jak dobře bylo vyrobeno (ano, je to užitečná fráze, už je to jasné! No, ano... Ale musím někde začít?). Velkou roli v tom hraje deska s plošnými spoji (pokud nemáte takovou, kterou lze provést rozsáhlou instalací). Čím složitější zařízení, tím složitější je návrh desky plošných spojů a tím kvalitnější musí být vyrobena. O jednom ze způsobů DIY výroba PCBřeč půjde.
Existuje několik způsobů výroba desek plošných spojů doma. Když jsem teprve začínal ovládat výrobu desek plošných spojů (to bylo ještě v době, kdy jsem studoval na škole elektrotechnika), natíral jsem cesty lakem na nehty (desky plošných spojů se ukázaly jako velmi brutální), pak jsem přešel na voděodolný fix (prkna už vypadala mnohem lépe). Ale až když jsem přešel na technologie laserového žehlení(LOT) (a to se stalo relativně nedávno) Konečně jsem začal vyrábět desky plošných spojů, které lahodí oku. Mým koníčkem je navrhování a výroba různých elektronických vychytávek. Je opravdu zajímavé pájet něco na děsivém plošném spoji? Ale po nějaké době jsem s touto technologií přestal spokojený. Navzdory výhodám LUT jako technologie pro výrobu desek plošných spojů a je jich poměrně hodně::
Pomocí technologie laser-železo bylo dokonce možné aplikovat nápisy, což jsem v některých případech udělal.
Ale LUT poskytla přesnost ne větší než 0,3 mm. Toto je praktický strop. Snažil jsem se, aby byly stopy tenčí, a to se povedlo, i když se zároveň výrazně zvýšilo procento defektů. Obecně jsem již nakreslil předmluvu k článku, takže přejděme k samotné pájecí masce.
FSR8000— dvousložkové složení citlivé na ultrafialové záření. Má tři stavy.
1. "Surový stav". Po smíchání obou složek. V této formě jej lze smýt buď acetonem nebo roztokem uhličitanu sodného.
2) "Zpevněný stav".
2a) Nevystaveno ultrafialovému světlu. Rozpouští se acetonem a roztokem sody.
2b) Po vystavení ultrafialovému světlu se maska stává odolnou vůči roztoku sody, ale stále ji lze smýt acetonem.
3) "pečený stav". Získává se po zahřátí na 160 stupňů s následnou expozicí po dobu několika desítek minut. Není rozpustný v acetonu a má velkou mechanickou odolnost.
Jednoduše řečeno: maska je ochranná vrstva, kterou lze často vidět na továrně vyrobených deskách plošných spojů. Velmi často zelená. Tento článek pojednává o nestandardním použití této masky jako fotorezistu.
K tomu je potřeba použít první dva stavy, tzn. Pomocí osvětlení a následného vyvolání získejte vzor vodičů na DPS. A po leptání tento vzor smyjte acetonem.
Poté lze masku použít k zamýšlenému účelu, pokrývající plochu celé desky maskou, s výjimkou kontaktních podložek určených k utěsnění dílů. Poté přeneste masku do třetího stavu. A teď o tom samém, ale podrobně a s fotografiemi.
Fotomaska (fotosazba film). Lze to provést v tiskárně, která má zařízení pro fotosazbu filmů. Často tuto službu tiskárny nepropagují, protože je čistě interní. Ale zpravidla souhlasí s tím, že bez problémů vytisknou vaše návrhy kapesníků na fotosazbu. Formát souboru a rozměry výkresů je nutné upřesnit s konkrétní tiskárnou.
Chcete-li získat vzor desky, musí být šablona převrácena (bílé stopy na černém pozadí). Pro ochrannou masku – rovná (černé kruhy na bílém pozadí). 
Fotografie ukazují samotnou fotomasku pro desku plošných spojů. Jedna strana se zdá být reliéfní, druhá by měla být lesklá a hladká. Je důležité nezaměnit strany - fotovrstva je na straně, kde je reliéf. 
Dřevěný rám (z balzy, lepený nízkoviskózním superlepidlem!) s nataženou mašličkou pro miminko. Obecně je nejlepší použít speciální mřížky. Mašli jsem následně opustila a přešla na organzu (nalezena tam, kde šijí nejrůznější záclony a závěsy do oken. Například mi dali kousky této organzy zdarma) 
Z DPS jsme vyřízli polotovar. Na stranách dáváme určitou rezervu. Nemůžete dát rezervu, ale vyříznout najednou přířez desky plošných spojů požadovaných rozměrů, ale pak je třeba se ujistit, že se maska nehromadí na okraji (tj. snažit se ji rovnoměrně rozmístit) 
Očistěte povrch brusným papírem. Nemusíte se moc snažit, stačí odstranit nečistoty - maska velmi dobře drží na DPS. 
Na fotografii je vyčištěný textolit. Kovové hobliny omyjte vodou. 
Žehlička s teploměrem. Není nutné vždy takto řídit proces. Nyní znám polohu regulátoru pro 60-80 stupňů a jeho nastavením do této polohy jsem si jistý, že dostanu požadovanou teplotu. Pozor, teplota železa by neměla překročit 100! Pokud tuto teplotu překročíte, vaše maska ztratí schopnost vyvíjet se v sodě. 
Součásti masky sbíráme do malých injekčních stříkaček. 
Vše, co potřebujete k výrobě PCB
- součásti masky ve stříkačkách
- rám
- šablona fotografie
- párátka
- kus pěnového polystyrenu. 
Na textolit vytlačte požadované množství činidel.
Na takový šátek jsou to 3ml masky (zelená složka) a 1 díl tužidla (bílá složka). Tito. poměr by měl být 3 ku 1. 
Promícháme párátkem. Snažíme se dobře promíchat, protože hodně záleží na kvalitě míchání. 
Smíšená homogenní maska 
Zatlačte dolů síťkou nahoře. Zde možná stojí za to říci, že v některých případech (zejména když je maska již prošlá) je lepší namíchat velké porce, pro několik šátků najednou. Poté na šátek položte rám se síťkou a na síťku naneste potřebné množství namíchané masky. Síťovina pak zabrání tomu, aby se husté (ztluštělé) hrudky masky dostaly na DPS, a tím zkazily celý obraz. 
Masku rozetřeme přes textolit. Jde o to, že maska zůstane pouze v buňkách mřížky. Poté při odstranění síťky získáme rovnoměrně rozloženou masku. Proto se snažíme odstranit přebytečnou masku z povrchu síťky pomocí kousku pěnového plastu jako na fotografii (nebo kreditní kartou). Bez fanatismu! Netrhejte síťku 
Výsledek 
Opatrně odstraňte síťku 
Maska se rychle roztírá po celém povrchu a vytváří jednotnou vrstvu 
Budoucí plošný spoj položíme na žehličku 
Zakryjte šátek něčím, abyste ho chránili před prachem. A počkejte pár minut (nebo desítek minut). 
Mezitím vhodíme pletivo se stopami masky do sody. 
Důležité je vystihnout moment, kdy je maska téměř úplně suchá. Můžete zkusit masku zkontrolovat prstem na okraji šátku (kde jste nechali toleranci. Nechali jste toleranci?! Ano, mimochodem, pokud jste ji nenechali, nevadí - vy můžete se dotknout masky tam, kde rozhodně není žádný vzor. A pro tištěné vodiče - vaše otisky nejsou překážkou). Pokud při projetí prstem nezůstanou na povrchu žádné stopy a maska se mírně přilepí na prsty, potřebujeme to.
Šátek s maskou s vystřiženým vzorem. 
Šablonu s fotovrstvou naneseme na masku a opatrně uhladíme k šátku. NEZAMĚŇTE STRANU! Pokud povrch trochu lepí, šablona na šátku bez problémů přilne. Pokud je povrch již téměř suchý, nevadí. Zkuste buď navlhčit povrch vodou, aby šablona přilnula, nebo šablonu něčím přitisknout na šátek (můžete přelepit páskou. Ale pozor!) Obecně by šablona měla k šátku přiléhat. 
Dáme na světlo. Doba expozice je určena experimentálně. Mohu vám říci režimy mého osvětlení: 70 (nebo dokonce 80) minut na vzdálenost 7 cm, při 22wattovém úsporném režimu. UV lampa poskytne mnohem kratší dobu expozice, ale zároveň se odpovídajícím způsobem sníží časové tolerance). 
Připravíme řešení pro vývoj (předem jsme do něj jen hodili rám 
Voda při pokojové teplotě. Vyčištěné, měkké. Dávkování – experimentální, na fotografii je dávkování pro měkkou petrohradskou vodu (jak asi tušíte, fotografie pořídil Termite). Pro tvrdou vodu by mělo být více sody. Roztok by měl být na dotek mírně mýdlový. Pokud je sody příliš mnoho, bude vývoj rychlý, ale mírně podexponovaná maska se během vyvolávání „odloupne“. A pokud je sody příliš málo, vývoj bude velmi pomalý. Navíc zahřívání roztoku pouze naruší vývoj.
Po uplynutí doby potřebné pro expozici odstraňte fólii a vhoďte šátek do roztoku 
Šátek v roztoku. 
Pokud je vše v pořádku, během minuty byste měli vidět světelný vzor vodičů. 
Když se šátek zcela rozvine, vyperte jej, abyste odstranili zbývající sodu a položte jej na žehličku, aby uschnul. 
Co se stalo. Jasný výkres PCB 
Jednou z nepříjemných vlastností masky jsou nedostatečně vyvinutá místa. Na suchém šátku jsou velmi dobře viditelné jako bělavé skvrny. Neměly by existovat! Zabraňují tomu, aby se leptací roztok dostal k mědi. Poté šátek hodíme zpět do roztoku a vatovou tyčinkou ta místa lehce vyčistíme. Opět smýt, osušit, kontrolovat. A pokud je vše v pořádku, tak... 
Otrávíme šátek. 
Během procesu leptání kontrolujeme, zda nejsou žádné vzduchové bubliny. Často se nacházejí mezi kolejemi. 
Otrávíme, otrávíme... 
Tohle se stalo. 
Masku smyjte acetonem. Můžete zkontrolovat šátek, prsten, zda nedošlo k přerušení a zkratu. Přeci jen si teď nasadíme ochrannou masku a pak bude velmi těžké opravovat zlomy a hlavně zkraty. 
V zásadě můžete pájet, ale my máme masku! Potřebujeme ochrannou masku! Proto celý proces opakujeme. Aplikace komponentů 
Míchání a distribuce 
Sušení 
Tentokrát trvá sušení déle. Aby maska přestala lepit úplně. Koneckonců, nyní musíte velmi přesně kombinovat šablonu s hotovými stopami, a když se šablona přilepí k masce, bude to velmi obtížné.
Použijte šablonu masky. Přesnost registrace lze zkontrolovat proti světlu (pokud je šátek jednostranný) 
Znovu do expozice (ano, ano, znovu na 70-80 minut, pokud nemáte UV. Můžete ale vyrobit několik desek plošných spojů současně!) Poté do vývoje ve stejném roztoku sody. V zásadě to trvá dlouho. Pravda, budete to muset ještě změnit, protože v zeleném řešení není vidět samotný šátek a jak je stále krásnější 
Rád například sleduji, jak se na zelené ploše postupně objevují lesklé měděné polštářky 
Výsledek. Velmi krásná ručně vyrobená deska s plošnými spoji. 
A výsledek je jasný. Trochu nám chyběly tratě 
Dále šátek sušíme. Při stejné teplotě (60...80). To je nutné, aby se voda nevařila a maska nenabobtnala.
Poté zvýšíme teplotu na 160 stupňů a šátek sušíme asi další hodinu. 
A tady je výsledek. Už ořezané, navrtané, pocínované a připájené, není to - velmi podobné plošnému spoji vyrobenému v nějaké továrně? 
Tak, klady pomocí této metody samostatně Výroba DPS:
A teď zápory.
Mějte na paměti, že popis FSR8000 obsahuje spoustu nepříjemných věcí o toxických vlastnostech par masky. Pracujte minimálně s otevřeným oknem. A to nejlepší – pod kapotou. Nyní ohledně mé rady „dotkněte se toho prstem, abyste zjistili, zda je suchý“ - je stále lepší to nedělat. Pokud se vám maska dostane na ruce, rychle ji smyjte.
Aceton. Také škodlivé. Rozpouští tuk, což znamená, že s podkožním tukem dokáže udělat něco nepříjemného. Je lepší vyhnout se delšímu kontaktu.
Chlorid železitý. Jeho výpary je lepší nevdechovat. Obecně se celý můj proces odehrává na balkóně, s otevřeným oknem. Na balkon chodím, jen když je moje přítomnost nezbytná. A po dohrání to dobře vyvětrám.
Make DIY deska s plošnými spoji téměř tovární kvalita doma- možná, a ani to není příliš obtížné! Rád bych si také osvojil kvalitní výrobu vias...
Velké díky patří Termitovi za poskytnuté fotografie, popis samotné technologie (vyzkoušel ji jako první) a za darovanou masku
