В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.
При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.
Для увеличения нажмите на картинку
Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.
После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.
Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:
Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.
На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.
Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.
Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.
После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.
Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.
Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.
Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.
По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:
После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.
На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.
На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.
Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.
Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.
Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.
Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.
Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.
Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.
Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.
Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.
Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.
Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.
Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:
Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.
Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.
Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.
Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.
Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.
Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.
Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.
Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.
Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.
Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.
Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.
После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.
Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.
Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.
По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.
После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.
С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)
Три года назад мы, на скорую руку и из подручных материалов, которые нашлись в купленном доме, построили туалет. Тогда мы выбрали такое место, чтобы особо не мешался и не бросался в глаза, ведь мы только-только начали осваивать приобретённую территорию. И вот, спустя три года, пришли к тому, что старый туалет «немного» мешается нашему строительству, ну и захотелось немножечко комфорта.
Выбрали место для размещения нового туалета, выкопали яму под двухсот литровую железную бочку. Сама же железная бочка с крышкой была куплена ещё в прошлом году и использовалась для полива огорода. Чтобы не резать лишнего в бочке, опустили её в яму отверстием вниз, сразу же вырезали дырку под вентиляционную трубу. Размер будущего туалета решили сделать 1,5 м на 1,5 метра и высотой чуть больше двух метров. Сделали опалубку под четыре угловых столбика, немного их заглубив в землю. Непонятный пакет в корыте, это мы решили сделать ступеньку из остатков бетона, который заливали под столбики. Чуть позже поняли, что ступенька вышла совсем уж маленькой по высоте и отлили в этом же корыте уже нормальной высоты и длины.
Прежде, чем приступать к постройке нового туалета, прочитали кучу форумов и рассмотрели несколько разных вариантов. От покупки уже готового туалета отказались, т.к. доставка оного к нам в деревню стала бы равна стоимости самого туалета. В среднем стоимость готового туалета колеблется от 8,5 до 10 тысяч рублей. Был ещё вариант покупки разобранного на щиты туалета и доставки его на собственном авто в деревню. По цене выходило чуть-чуть дороже, но и от этого варианта отказались, т.к. в той фирме принимался предзаказ на несколько месяцев вперёд, да ещё со 100% предоплатой. Одним словом, решили отказаться от готового решения и построить самостоятельно.
Размеры известны, посчитали примерное количество необходимого материала. Всё равно немного просчитались и чуть позже пришлось докупать. Основную массу пиломатериала покупали в климовском «Леруа Мерлен» . О качестве пиломатериалов в подобных магазинах можно долго и нудно писать, но всё же подобрали. За брусом для основания пришлось после работы заезжать на строительный рынок «Мельница» . Туда же немного позже заезжал докупать брус 50 на 50.
Итак, на основание у нас пошёл брус 100 на 100, который был закреплён к фундаменту анкерными болтами. На вертикальные столбы, нижнюю и верхнюю обвязки, на поперечены и раскосы пошёл брус 50 на 50. Дверь тоже делали сами но уже из бруса 40 на 40. Почти весь брус соединён между собой уголками соответствующего размера для большей надёжности. На пол настелили доску 100 на 40 и 100 на 20. Половые доски прибивались гвоздями 90 мм. В качестве крышной обершётки использовалась доска 100 на 20. Пара листов коричневого ондулина пошла на крышу. Для вытяжки использовали обыкновенную двухметровую канализационную трубу 110 мм серого цвета. Снаружи весь каркас был обшит вагонкой. Как снаружи, так и изнутри всё дерево было покрыто пропиткой «Лазурь Классическая, тик» . Причём, снаружи покрыли как и положено в три слоя, изнутри в два слоя стены и в три слоя пол. Ну и самый главный предмет, был куплен «Туалет дачный» : простой, пластиковый.
Сначала в закопанной бочке было вырезано отверстие под размер купленного «Туалета дачного». Чтобы во время непогоды не заливало дождём, да и просто, чтобы не сыпался мусор, вырезанное отверстие закрывалось крышкой от той же бочки. Прежде чем прикреплять брус основанию к фундаменту, он был покрыт в два слоя отработанным машинным маслом, благо четырёх литровая канистра с отработкой всегда имеется.
Под будущим унитазом закрепили два бруса 50 на 50, который так же был в два слоя обработан отработкой.
По периметру прибили брус 50 на 50 и установили угловые столбы. Сразу же оставили проём под будущую дверь.
Настелили пол. Чтобы меньше пилить, подбирали обрезки досок под отверстие. Затем лобзиком сделали все необходимые закругления уже под размер унитаза.
Прежде, чем прибивать пол, все половые доски были также обработаны с обратной стороны отработкой в два слоя.
По середине закрепили поперечный брус на уголках и сделали подобие коробки под дверь. Вот как раз на этом этапе работ у нас и закончился брус 50 на 50. 🙂
Когда же докупили недостающий брус 50 на 50, закончили верхнюю обвязку постройки.
Закрепили обрешётку, и хотели уже прибивать ондулин, но поняли, что совсем забыли купить специальные гвозди для его крепления. Что-то «колхозить» из имеющихся гвоздей и резины как-то не хотелось.
Для соединения унитаза с бочкой был использован лист жести, который закреплён по вырезанному кругу в полу. Между листом жести и краем бочки был проложен герметик. К бочке лист жести никак не прикрепляется.
Затем на отверстие установили унитаз и закрепили его саморезами по штатным отверстиям. Для лучшей изоляции между унитазом и жестью был проложен герметик.
Вот получился такой промежуточный вариант без стен, крыши и двери.
Закрепили ондулин специальными гвоздями с пластиковыми головками.
Сделали дверь из бруса 40 на 40 и обшили вагонкой, весь каркас обили вагонкой. Над входной дверью установили небольшое окошко. Изнутри пока ничего не прибивали, но думаем в будущем уложить утеплитель и также зашить вагонкой.
Как уже писал немного выше, покрыли пропиткой всю постройку, во внутрь провели освещение, уложили плитку. Кстати, плиточки мы сами изготавливаем. В качестве формы используем обыкновенные лотки для кошачьего туалета, которые в количестве четырёх штук купили (ещё один не используемый нашли дома) в Ашане. Чтобы бетон не приставал к пластику и его проще было вытряхивать после застывания, в лоток перед заливкой бетона укладываем мусорный полиэтиленовый мешок (такие, чёрного цвета), который после тупо сдирается и выкидывается.
Вообщем, получилось вполне даже неплохо. Старый туалет в прошлые выходные разобрали. После работы бактерий в выгребной яме, засыпали опилками, свежескошенной травой, а сверху весь этот бутерброд присыпали землёй. Конечно, строительство нового туалета у нас немного и затянулось. То одно, то другое. А потом хотелось сделать нормально и надолго.
P.S. Следующая крупная постройка, я так думаю, у нас будет терраса, которую мы будем интегрировать в существующую. Но это уже будет в следующем году.
Ни один дачный участок не может обойтись без этого сооружения. Его можно вполне построить самостоятельно, а наши советы и рекомендации Вам помогут.
Некоторые владельцы загородных участков отказываются от постройки туалета по всем правилам и вопрос утилизации отходов жизнедеятельности все время висит на повестке дня, поэтому лучше один раз потратить время для постройки туалета и закрыть этот вопрос на многие годы. А интересный дизайн туалета может очень органично вписаться в ландшафт участка и даже украсить его. Или можно разместить туалет в дальнем углу участка и сделать практически незаметны – решать Вам. Главное, чтобы при постройке туалета были соблюдены строительные и санитарно–эпидемиологические нормы.
Наиболее трудоемкий этап при постройке туалета – это выкопать яму, но для настоящего хозяина это не проблема, в конце концов, можно найти помощника или воспользоваться платными услугами. Дальнейшие работы не составляют особого труда, главное – соблюдать некоторые правила.
Как правило, туалет устанавливают в дальнем углу участка из-за присутствия незначительных запахов. Если Вы посещаете дачу круглый год, то туалет можно расположить поближе к дому или непосредственно в доме, выводя канализационную трубу в сливную яму. Обычно последний вариант применяют, если в доме есть водопровод.
Основные правила и нормы при выборе места для сливной ямы (туалета):
– располагать яму нужно на расстоянии, не меньше, чем 30 м от источников воды;
– глубина ямы не должны доходить до уровня грунтовых вод;
– при установке септика, его нужно располагать на расстоянии не ближе, чем 15м от дома;
– при использовании изолированной емкости, располагать сливную яму модно в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт, изолированную емкость используют и в том случае, если грунтовые воды залегают слишком близко;
– если планируется откачка сливной ямы ассенизаторской машиной, то нужно учесть возможность подъезда такой машины и расстояние от подъезда до ямы не должно быть слишком большим.
Как правило, размер выгребной ямы на дачном участке составляет 1х1 м или диаметр 1 м с глубиной 1,5…2 м.
В качестве материала для туалетной будки можно рекомендовать деревянные бруски, доски, профнастил. Тогда туалет будет легким и не потребуется устройство фундамента. Если Вы выберете в качестве материала для туалета кирпич или бревна, то необходимо устройство фундамента. При постройке туалета устройство кирпичной постройки не имеет смысла, так как такое помещение не будет теплее легкой постройки, а постройку из профнастила или досок легко тепло изолировать пенопластом, стекловатой, минеральной ватой или другими видами утеплителя. Обив туалет теплоизоляционными материалами, он станет не только теплее в холодное время года, но и прохладнее в жаркие летние дни.
С размерами туалета Вы можете определиться самостоятельно, обычно туалет имеет размеры ДхШхВ 1,5х1х2,3 м, однако эти размеры могут варьироваться по Вашему усмотрению.
Можно также приобрести в магазине готовые будки для туалета, они могут быть пластмассовые, деревянные и металлические. Они легко транспортируются и собираются.
В зависимости от выбранной модели туалетной будки, приобретаются необходимые материалы.
– Деревянные бруски и доски
– Крепежные изделия (гвозди, саморезы, болты, гайки, шурупы)
– Металлические уголки для каркаса
– Ручки, крючок или задвижка
– Кровельный материал (профнастил, шифер, рубероид и пр.)
– Утеплительный материал, если в этом есть необходимость (пенопласт, стекловата и пр.) и атериал для внутренней обшивки стен (фанера, тонкие доски, ДСП и пр.).
– Стульчак с крышкой (можно приобрести готовый или сделать самостоятельно из досок).
Для выгребной ямы необходимо:
– щебень;
– цемент;
– сетка-рабица с металлическими скобами;
Вместо сетки-рабицы, отштукатуренной бетоном, можно использовать кирпич или бетонные кольца с отверстиями, старые покрышки большого диаметра или металлические бочки.
Самым экологически чистым является емкость – септик. В продаже представлены пластиковые емкости разных объемов, нужно лишь выбрать нужный размер, в зависимости от времени длительности проживания и количества дачников.
– ручной бур;
– лопаты (совковую и штыковую);
– молоток;
– шуруповерт;
– электролобзик;
– разметочные инструменты (рулетка, уровень, угольник).
1. Разметить на участке место будущей ямы, форма ямы может быть и круглой, и прямоугольной.
2. Выкопать яму, соблюдая меры безопасности (территорию, на которой будут проходить работы, необходимо отгородить и не допускать на нее посторонних, особенно – детей, выбранный из ямы грунт надо убирать на безопасное расстояние).
3. После того, как яма выкопана, на дне нужно устроить дренаж. В качестве дренажа можно использовать камни, крупный щебень, битый кирпич.
4. После этого стены ямы нужно обтянуть сеткой – рабицей (размер ячейки 5х5 см). Сетку закрепить стальными скобами или штырями, вбивая их в грунт. Для усиления стенок можно дополнительно армировать решеткой из металла с ячейками 10х10 см. После этого яму надо забетонировать, набрасывая на стены бетонный раствор несколькими слоями. Общая толщина бетона должна составлять 5…8 см, затем яму нужно оставить до полного высыхания.
Как вариант, можно облицевать сливную яму кирпичом
А можно воспользоваться готовыми бетонными кольцами
5. Готовую яму перекрывают готовой железобетонной плитой, которая будет фундаментом для туалета. Если нет готовой плиты, ее можно изготовить самостоятельно. Для этого на яму укладывают доски, размер которых должен быть на 50 см больше с каждой стороны, чем размер ямы. Доски должны быть обработаны антисептиком и утоплены до уровня грунта. На поверхности надо оставить два отверстия: для стульчака и выгребное. Вокруг отверстий установить опалубку. На поверхность из досок настилается плотная полиэтиленовая пленка, на которую укладывается арматурная решетка и по периметру заключается в опалубку. Затем подготовленную поверхность надо залить бетоном и оставить до полного высыхания. Для увеличения прочности и долговечности нужно провести «железнение» – обработать влажную поверхность после схватывания раствора сухим цементом.
6. На выгребное отверстие установить крышку или люк.
7. На готовую площадку установить будку для туалета.
Если Вы будете использовать пластиковый септик, то яма роется так, чтобы входной патрубок находился в туалете, а горловина второй камеры оставалась за пределами туалетной комнаты для откачки фекальных масс. Емкости бывают разного объема и формы, в зависимости от этого и форма и глубина ямы будет соответствующей. Нужно помнить, что размер ямы должен быть на 20…30 см больше выбранной емкости, грунт вокруг пластикового септика нужно хорошо утрамбовать.
– Для устройства стенок ямы можно использовать автомобильные покрышки. Достоинством такого варианта является минимальные трудозатраты, а недостатком – маленький объем и меньший срок эксплуатации, по сравнению с бетонной ямой. Начинать нужно с выкапывания ямы, диаметр которой должен быть на 15…20 см больше диаметра покрышек. На дно уложить дренажный слой толщиной 20 см. Посередине ямы уложить покрышки до уровня поверхности грунта. По мере укладывания, между стенками ямы и покрышками засыпается и утрамбовывается щебень и песок.
После укладки покрышек, вокруг ямы нужно построить ленточный фундамент. Для этого нужно вырыть по периметру туалета траншея глубиной 50 см, дно траншеи нужно утрамбовать и засыпать слоем песка и щебня (по 5…7 см), тщательно утрамбовывая. Затем уложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена.
После этого нужно устроить фундамент одним из предложенных методов:
1. Сварить и установить решетку из арматуры и установить ее в деревянную опалубку так, чтобы опалубка была выше уровня земли на 10…15 см. Залить в опалубку бетонный раствор. После застывания снять опалубку.
2. Выложить кирпичный фундамент, после этого отштукатурить его цементом, выравнивая стены и верх.
На фундамент надо уложить рубероид и установить готовый туалет или построенный самостоятельно.
Это наименее трудоемкий вариант, однако он имеет существенный недостаток: под воздействием агрессивной среды как снаружи бочки, так и внутри, металл достаточно быстро разрушается и такая яме может использоваться только в качестве временной.
Для устройства такой ямы необходимо вырыть яму с диаметром, большим, чем диаметр бочки. Бочки с обрезанным дном устанавливают одну на другую, пространство между бочками и ямой засыпать смесью щебня и песка и тщательно утрамбовывать.
В качестве сливной ямы вместо металлической бочки может использоваться пластиковая, которую можно приобрести в магазине или использовать подходящую, высверлив в стенках дренажные отверстия. Такая бочка не будет разрушаться от коррозии и прослужит достаточно долго. Если в хозяйстве имеется пластиковая бочка
Туалетная комната может иметь разнообразный дизайн. Обычно ее габариты составляют: ширина 1 м, длина 1,5 м, высота 2,5 м. Можно построить неприметное сооружение, спрятав его подальше от глаз, а можно придать ему интересный дизайн, который украсит Ваш участок.
Ниже представлена схема туалета, выполненного их досок и бревен, имеющий вид сказочного домика.
На фундамент, гидроизолированный рубероидом, закрепить раму, которая делается из мощных деревянных брусков.
Затем сбивается каркас домика а затем оббивается стены и крыша оббиваются выьранным материалом. Стены можно оббить бревнами или досками, а крышу – шифером, металлочерепицей, битумной черепицей или любым другим кровельным материалом.
Такой домик можно установить на сливную яму, а можно использовать, как помещение для биотуалета.
На видео можно посмотреть пример постройки сан. узла на дачном участке
Альтернативой капитальной постройке туалета моет служить биотуалет, представляюший из себя унитаз, который не требует отдельного капитального помещения и сливной ямы.
Биотуалет состоит из двух камер, где верхняя – это унитаз, а нижняя используется для биологической обработки продуктов жизнедеятельности. В ней находятся активные вещества, которые разлагают отходы, превращая их в однородную массу без запаха. Обычно действия биоактивной жидкости хватает на 10 дней, после этого камеру нужно очистить, удалив содержимое в канализацию или почву, в зависимости от того, какие именно боиактивные вещества используются.
бывают трех видов:
– компостирующие
– химические
– микроорганические.
Выбор вида активных веществ зависит от типа биотуалета.
– для компостирующего в качестве активного вещества используется торф. У него очень большая впитывающая способность (1 кг торфа может поглотить 10 л жидкости). Полученный компост не обладает запахом и может использоваться в качестве удобрения для грядок. Такой биотуалет может комплектоваться трубками для отвода неприятных запахов.
– в туалете, использующего в качестве активных химические вещества, установлен индикатор, указывающий на необходимость очистки контейнера. Эти отходы сливаются в канализацию. Такой вид может комплектоваться веществами, обладающими незамерзающими свойствами.
– в биологическом туалете в качестве активных веществ используются микроорганизмы, которые в результате жизнедеятельности превращают отходы в компост. Полученный компост не обладает запахом, экологически чистый и абсолютно безвреден для почвы и животных.
Биологически активные вещества для сливных ям аналогичны тем, которые применяются в биотуалетах. Они включают в свой состав торфяные, химические или бактериальные концентраты, которые постепенно перерабатывают продукты жизнедеятельности и избавляют туалет от неприятных запахов. Выпускаются в виде таблеток, порошков или жидкостей.
Перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией по применению, где указана дозировка и способ применения. Производятся такие активные вещества, одной упаковки которых хватает на целый год использования для объема выгребной ямы до 4 тн.
Типичный внешний вид «удобств» на даче общеизвестен. Это деревянная будка на отшибе, окруженная зелеными мухами и непередаваемым ароматом. А сложно ли сделать дачный туалет — септик своими руками?
В этой статье мы изучим, вероятно, простейший способ сооружения такой конструкции.
Как устроен простейший однокамерный септик? Он представляет собой емкость — отстойник, соединенную переливом с фильтрующим колодцем или полем орошения. В отстойнике стоки сепарируются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; то, что тяжелее — оседает на дне. Органика постепенно разлагается при активном участии .
Перелив устроен так, чтобы в него попадала именно отстоявшаяся вода. Простейшее решение, позволяющее добиться этого — использование обычного канализационного тройника. Средним отводом он уходит в стенку; боковые разворачиваются вертикально. Что в результате?
Нижний отвод ограничивает отбор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний отвод служит для прочистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-то образом забьют какой-то из отводов.
Полезно: камер, оснащенных такими переливами, может быть несколько.
Чем их больше, тем более качественно очищаются стоки; однако занимаемая септиком площадь и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.
На фото — двухкамерный септик из двух стальных бочек.
Враг эффективной сепарации стоков — перемешивание воды входящей струей. Давно подмечено, что минимальный объем отстойника должен быть равным как минимум утроенному объему суточного стока.
То, каким образом утилизируется отстоявшаяся и очищенная от примесей вода, определяется, прежде всего, ее количеством. При сравнительно небольшом объеме более удобен фильтрующий колодец; если стоков много, придется сооружать поле фильтрации — выкладывать дренажные трубы на подсыпке из щебня и присыпать их грунтом.
Септики для дачных туалетов имеют дело с очень ограниченным объемом стоков. Мало того: кроме, так сказать, продуктов посещения и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза). В общем, ничего, что может навредить растениям, попав в почву.
Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?
Самодельный септик для дачных туалетов — конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника мы используем обыкновенную 200-литровую стальную бочку.
Фильтрующим колодцем станет обычная яма, заполненная щебнем. Как рассчитать ее минимальный объем? По площади впитывающей поверхности. Нам нужно обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1,7-2 супесчаной почвы.
Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выпуском унитаза, а перелив вывести в, выкопанный рядом, фильтрующий коло… Стоп. А зачем нам копать две ямы?
Не проще ли вырыть одну немного большего объема, поместить в нее бочку — отстойник и засыпать ее щебенкой, отведя перелив прямо в щебень? Очевидно, объем земляных работ при этом уменьшится, как и занимаемое септиком место.
Инструкция по воплощению проекта в жизнь сильно зависит от того набора инструментов, который у вас под рукой. Будем исходить из разумного дачного минимума — дрели, молотка с зубилом и полукруглого напильника.
Увы, кроме этого набора понадобится еще и редкий на даче гость — болгарка с режущим кругом по стали.
Впрочем: наличие шарошки по металлу избавит вас от тяжелой работы ручным напильником.
Альтернативный вариант — установка фланца на крышку и подключение к нему слива — менее удобен. Для очистки септика придется отсоединять трубу.
Гарантированно избавиться от ароматов вблизи септика помогут несколько простых решений.
Разумеется, предложенное бюджетное решение — далеко не единственно возможное. С одной из альтернатив вы познакомитесь, посмотрев видео в этой статье. Успехов!
Туалет – это то, без чего невозможно представить полноценный дачный участок. Самым простым вариантом дачного туалета является система на основе выгребной ямы. При желании подобный туалет можно сделать своими руками. Нужно лишь ознакомиться с предложенным пошаговым руководством и сделать все в соответствии с инструкцией.
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо операций следует собрать материалы и инструменты, необходимые для обустройства индивидуального туалета.
Количество материалов подбирается индивидуально в соответствии с размерами будущей конструкции. После того как все необходимое будет куплено и собрано в одном месте, можете приступать к выбору подходящего места для размещения туалета.
При выборе места для размещения такой деликатной постройки нужно учитывать ряд важных факторов. Прежде всего, решите, будете ли вы делать уборную с выгребом либо же вам больше подойдет другая конструкция. На этом этапе ориентируйтесь на уровень прохождения подземных вод. Если они проходят на глубине ниже 250 см, можете смело делать уборную с выгребной ямой. В случае же прохождения подземных вод выше отметки в 250 см от конструкции с выгребом лучше отказаться.
Здесь важно найти золотую середину – туалет, все-таки, является интимным местом, но и строить его в каком-то труднодоступном участке, до которого в случае чего можно и не добежать, тоже не рекомендуется.
Если вы не собираетесь превращать обычный туалет в произведение ландшафтного искусства, лучше всего его делать в каком-то укромном уголке, на сравнительно небольшом удалении от дома.
При выборе подходящего места нужно ориентироваться на действующие санитарные нормы . В особенности важное значение они имеют в случае возведения туалета с выгребом. Если созданная вами яма будет негерметичной, отходы жизнедеятельност и попросту просочатся в подземные воды, что может испортить насаждения на участке. Да и употреблять такую воду в дальнейшем будет очень опасно.
Туалет с выгребом должен находиться на расстоянии не менее 12-14 м от жилого дома. «Сухой» же нужник следует строить на отдалении в 4-5 м и более.
Не забывайте и о своих соседях. Минимально допустимое расстояние между туалетом и границей соседнего участка составляет 1,5-2 м. Более близкое расположение вряд ли понравится владельцам соседней дачи.
Важно, чтобы туалет размещался на максимально возможном расстоянии от скважин и колодцев. Оптимальным считается расстояние в 20-30 м.
Дачный туалет с легкостью может стать источником характерных неприятных ароматов, поэтому при подборе места под его установку необходимо обращать внимание и на такой параметр как роза ветров, характерная конкретно для вашей местности. Разумеется, туалет необходимо регулярно чистить.
Обычно делается квадратная яма со сторонами в 100 см и глубиной порядка 2 м. Прежде чем приступать к рытью выгреба четко выделите его пределы.
Стены и низ конструкции подлежат усилению. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца либо кирпич, также применяются бутовый камень, доски и пр. На дно выгреба насыпается щебенка и тщательно утрамбовывается. На щебенке обустраивается кирпичная кладка либо же делается бетонная стяжка.
Второй этап – обустройство выгребной ямы. Внутренние стенки выгреба подлежат обязательной влагоизоляции. Такая обработка предотвратит проникновение отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стены достаточно заштукатурить либо проконопатить.
Третий этап – подготовка фундамента для туалетного домика. Традиционно такие домики устанавливаются на основания столбчатого типа. Углы строения должны опираться на кирпичные столбы, укрытые рубероидом в качестве гидроизоляционно го материала.
Основа домика собирается из деревянных балок. Предварительно их необходимо обработать грунтовкой и покрасить. Подобная обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите раму и установите ее на кирпичное основание. Выставьте на раму 4 стойки. Обязательно убедитесь в вертикальности их размещения. Для получения надежной фиксации используйте болты. Дополнительно укрепите конструкцию при помощи металлических пластин. Установите балки для кровли, а также стойки для монтажа дверей.
Крыша должна иметь небольшой уклон. Для его обеспечения сделайте передние стойки немного длиннее задних. Над выгребом обустройте каркас из деревянных брусков под будущее сидение. Кровлю нужно укрыть рубероидом и выбранным финишным материалом. Чаще всего используется шифер.
Прибейте к каркасу вертикальные бруски или доски под вагонку, сайдинг или другой выбранный вами материал. Доски крепятся на расстоянии в 150 мм друг от друга. Основание для сидения и внутреннюю поверхность стен тоже нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.
Сбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и навесьте полотно. При желании установите фурнитуру и дополнительные элементы в виде порожка, наличников и т.п.
Чтобы уборной было удобно пользоваться в любое время суток, к ней нужно подвести электричество. Светильник выбирайте на свое усмотрение.
Также над дверью нужно вырезать окошко желаемой формы. Через него помещение будет освещаться в дневное время.
Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание обустройству вентиляционной системы.
Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и закрепите ее на задней стенке домика при помощи хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить в выгреб примерно на 100 мм, а второй вывести наружу. Для этого вам необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в подиум-сидение и крыше. Длину трубы подбирайте такую, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 20 см. Зашпаклюйте места прохождения трубы через перекрытия. На оголовок вентиляции устанавливается специальная насадка-дефлекто р.
Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании вы можете отдать выбор в пользу другой конструкции, к примеру, люфт-клозета либо же пудр-клозета.
Подобная система является своего рода переходным звеном между конструкцией с ямой и полноценным гигиеническим септиком. В основе конструкции лежит герметичная яма. В дальнейшем чистить такой выгреб сможет исключительно специальная ассенизаторская техника. Подумайте, есть ли в вашей местности компании, специализирующие ся на предоставлении подобных услуг.
Если с чисткой будут проблемы, от устройства такого туалета лучше сразу отказаться.
Конструкция работает по предельно простому принципу. Непосредственно туалет обустраивается рядом с домиком. Унитаз размещают внутри помещения, а выгреб – за его пределами.
Выройте яму глубиной не менее 100 см. Залейте стенки и дно котлована бетонным раствором. После того как раствор на стенках схватится, дополнительно их нужно будет обработать специальной гидроизоляционно й мастикой. Также гидроизоляцию нужно установить по периметру ямы. Лучше всего делать ее из глины. Будет достаточно слоя глины толщиной порядка 50 см. Сверху выгреба разместите люк. Он будет закрываться крышками из чугуна и древесины. Между крышками уложите утеплитель, подойдет минвата.
Через стену дома прокладывается канализационная труба, по которой отходы будут уходить из унитаза в септик. Туалет требует организации качественной принудительной вентиляции. Можете купить специальный вентилятор либо же создать естественную вентиляцию, действие которой основывается на разности температур.
В завершении останется установить унитаз, соединить его с выгребной ямой, и туалет будет готов к использованию. От обыкновенного городского туалета подобная система отличается лишь тем, что стоки отводятся не в канализацию, а в оборудованный выгреб.
Подобный туалет не требует обустройства выгреба. Вместо него используется специальная емкость, устанавливаемая под стульчаком. При заполнении до определенного уровня емкость попросту достается и очищается.
В помещении туалета следует установить емкость с опилками, сеном либо торфом. Эти материалы нужно будет засыпать в унитаз после каждого похода в туалет, чтобы уменьшить интенсивность неприятных запахов.
Пудр-клозеты предельно просты и удобны в эксплуатации. Для полноценного использования уборной в ней должна быть организована качественная вентиляция.
При желании через 2-3 года можно будет «переехать», обустроив чистую емкость на новом месте и засыпав старый выгреб землей. Четвертый раз «переезжать» можно будет уже на самое первое место. За эти годы отходы полностью перегниют.
Древесина является прекрасным материалом с множеством преимуществ, но она имеет один серьезный недостаток — в течение своей службы материал несколько деформируется и изменяется в размерах. Через какое-то время между досками, использованными для обшивки стен дачного туалета, появятся щели. Для их маскировки можно использовать узкую рейку. Достаточно просто набить такие реечки поверх щелей и проблема будет решена.
Таким образом, в самостоятельном обустройстве дачного туалета нет ничего сложного. Можно сделать как элементарную конструкцию на основе выгребной ямы, так и более современный и совершенный по своим характеристикам туалет. Выбор за вами!
