Una de las formas más populares de terminar una fachada es instalar paneles de revestimiento. Te permiten darle un aspecto individual gracias a la amplia gama de colores, formas y materiales con los que están fabricados.
La tecnología asequible para instalar revestimiento le permite ensamblarlo usted mismo como un diseñador. La variedad es grande, pero hablaremos sobre cómo instalar revestimiento vinílico, los principios de trabajo con este material y las etapas de instalación.
Pero primero, hablemos de los componentes. Esos detalles con los que puedes rematar la fachada de tu casa.
¡Importante! Todos los componentes deben estar hechos del mismo material. Con el mismo coeficiente de expansión térmica. Para evitar deformaciones estructurales.
El vinilo es un material que tiende a cambiar de forma y tamaño cuando cambian los factores de temperatura. Esto debe tenerse en cuenta durante la instalación. Por lo tanto, en forma ensamblada la estructura de los paneles de revestimiento no debe estar firmemente unida al marco y las piezas y elementos deben poder moverse fácilmente en relación con otros componentes y piezas.
Los paneles de revestimiento tienen orificios tecnológicos para su fijación, que tienen una forma oblonga. Esto no es accidental; el tornillo autorroscante debe atornillarse en el centro de este orificio (a excepción del sujetador superior de los elementos verticales), para no interferir con el cambio de forma del material.
No atornille el tornillo autorroscante con fuerza, deje un espacio de 1 mm debajo de su cabeza. No atornille el panel a través del vinilo; si es necesario, haga un agujero con una muesca. El diámetro del tornillo debe ser menor que el orificio resultante.
Dejar espacios de 6 mm entre el extremo del panel de revestimiento y los perfiles (J o H), en caso de dilatación. Si la instalación se realiza a bajas temperaturas (-5 y menos), aumente los espacios a 9 mm. Los espacios en los paneles verticales son de 3 a 4 mm en la parte superior y de 6 a 8 mm en la parte inferior.
No es necesario tratar los solapes y las juntas con sellador.
Como guías de torneado se utiliza un perfil metálico o una viga de madera. Para que la fachada dure más es preferible instalar una estructura metálica. Pero, si aun así decides utilizar los de madera, asegúrate de que estén bien secos. Las guías verticales se montan a una distancia de 40 cm.
Al instalar perfiles iniciales, el espacio entre ellos debe ser de 12 mm. Al unir paneles de revestimiento "superpuestos", recorte sus piezas de sujeción de modo que haya 12 mm entre ellas.
Al instalar el panel, no se exceda, aplique la fuerza suficiente para que el bloqueo del revestimiento encaje en su lugar con el perfil inferior, no apriete demasiado ni deforme la estructura.
Desmontar todo lo que pueda interferir con la instalación del revestimiento: desagües, persianas, accesorios de iluminación, etc. Nivele las paredes, selle huecos y grietas. Las grietas en las paredes se pueden reparar con una solución de yeso y las piezas metálicas se pueden tratar con compuestos anticorrosivos. Si la casa es de madera, trátela con retardante de fuego y antiséptico.
La instalación del marco comienza con la instalación de guías de esquina. Se fijan a la pared mediante colgadores, controlando la verticalidad con un nivel de construcción. Se tira un cordón entre ellos y se instalan todas las guías en el mismo plano.
¡Atención! Si planea aislar una casa, entonces necesita calcular la distancia desde la pared del edificio hasta el marco, debe ser mayor que el espesor del aislamiento para proporcionar un espacio ventilado; La segunda opción es instalar primero una capa de aislamiento y luego instalar el marco del revestimiento.
Usando un nivel de construcción, busque el punto más bajo del marco y atornille un tornillo autorroscante 5 cm por encima de él. En el extremo opuesto de la pared, atornille también un tornillo autorroscante (al mismo nivel) y estire una cuerda entre ellos. Repetir la misma operación en todo el perímetro. La línea formada por la cuerda será el límite. perfil inicial.
Adjuntar perfil de esquina. Marque el límite del perfil de esquina en las lamas del revestimiento.
Instale el primer perfil, manteniendo una distancia del perfil de la esquina de 6 mm, el espacio entre las tiras iniciales es de 12 mm.
No es necesario dejar un espacio de 6 mm, pero en este caso es necesario recortar los sujetadores del perfil de esquina.
¡Importante! Al instalar el perfil inicial, asegúrese constantemente de que esté horizontal. De lo contrario, la calidad del resultado final estará en duda.
Antes de instalar el elemento de esquina, marque en la pared dónde se unen los plafones o instale los plafones. Al instalar el perfil de esquina, asegúrese de que el espacio entre este y el plafón sea de 3 mm, fíjelo con los tornillos superiores en ambas paredes. El borde inferior debe ser más bajo. barra de inicio por 6 mm.
Después de asegurarse de que esté vertical, fije el perfil en toda su longitud. Si la longitud de un elemento de esquina no es suficiente, es necesario superponer el segundo 25 mm, cortándolo de modo que la distancia entre las almohadillas de montaje sea de 9 mm.
Puede prescindir de un perfil de esquina exterior y utilizar dos perfiles en J. En este caso ganamos en tiempo, pero perdemos en impermeabilización.
Al igual que con el perfil exterior, asegúrese de que haya un espacio (3 mm) entre el borde superior y el plafón, y que el inferior esté 6 mm por debajo del perfil inicial. Si necesario elemento interno también es posible “aumentar”.
La pieza de esquina interior se puede sustituir por uno o dos perfiles en J.
Para esta operación utilizamos marcos de puertas y ventanas. Las tiras se instalan alrededor del perímetro de la ventana y puertas.
Si la ventana y las puertas están “empotradas” en la pared, utilizamos plataformas con un perfil que cubre las pendientes.
Inserte el primer panel en el perfil inicial. Coloque los extremos en las ranuras de los elementos de las esquinas. Asegúrese de que haya espacios libres en los extremos. Comenzamos a arreglar el panel desde el medio, moviéndonos hacia los bordes. No te olvides del espacio debajo de la cabeza del tornillo.
Si el panel es más corto que la longitud de la pared, utilice una regleta de conexión (perfil en H) como extensión.
Puede prescindir de una tabla; en este caso, instalamos el revestimiento superpuesto.
Al llegar a la ventana, haga un corte en el panel de acuerdo con el tamaño de la abertura de la ventana más 6 mm en cada lado (espacio de temperatura).
Antes de instalar el último panel (superior), se instala un perfil de acabado, puede utilizar un perfil en J o un perfil de esquina; Teniendo en cuenta el espacio superior de 3 mm, se corta la pieza requerida. Como se corta la parte de bloqueo, utilizamos un punzón para hacer ganchos. Insertamos y ajustamos el último perfil.
Cubra los frontones alrededor del perímetro con un perfil en J (puede ser angular). La instalación de paneles en el hastial es similar al proceso en la pared. Con la diferencia de que el recorte se realizará según la forma de la pendiente del techo. Y no te olvides de los espacios de 6 mm.
Además de su función decorativa (cubren la parte inferior del tejado), los plafones perforados aportan ventilación a la estructura del tejado.
Usando un nivel, dibuje una línea en la pared paralela al borde inferior del frontón. Coloque un perfil en J a lo largo de esta línea y hasta el borde del hastial. Los tablones deben ubicarse uno frente al otro. Mida la distancia entre las ranuras, reste 6 mm, corte la pieza a la longitud requerida. Inserte el plafón en las ranuras y asegúrelo con un tornillo autorroscante.
Si es necesario realizar un revestimiento vertical, coloque el revestimiento horizontalmente, coloque los perfiles iniciales a lo largo del eje central y todos los demás pasos de instalación son similares al revestimiento horizontal.
Los materiales de construcción convencionales, como el ladrillo o la madera, han demostrado su eficacia en la construcción de edificios para diversos fines, pero con el tiempo también pierden su atractivo e integridad. En este sentido, se han desarrollado nuevas tecnologías para proteger el edificio y mejorar su apariencia. Es por eso que casi todos los constructores modernos saben cómo colocar el revestimiento en el exterior de una casa.
Los materiales de fijación no son menos importantes que el aislamiento y el revestimiento. Necesitará:
Durante la instalación, puede utilizar un destornillador normal, pero será más fácil utilizar un destornillador. También necesitarás un taladro percutor. Qué tornillos utilizar depende de los deseos del propietario del edificio. Pueden ser de acero, aluminio y galvanizados. Mejor elección Los tornillos autorroscantes tendrán un revestimiento resistente a la corrosión.
Al instalar una estructura de plafón y aislamiento sobre penoplex, hormigón celular o una pared de ladrillos, la forma más sencilla es utilizar torneado. Se fija directamente a la superficie, crea espacio para el material aislante y soporta el peso del revestimiento.
El proceso de instalación sobre lamas de madera incluye los siguientes pasos:
Solo siguiendo todos los puntos de estas instrucciones podrá crear un recubrimiento confiable y duradero que pueda soportar una larga vida útil.
La base de perfil metálico proporciona una fijación más confiable y duradera; este diseño puede soportar el gran peso del material aislante y de revestimiento; En una casa de madera, el revestimiento se fija a la pared mediante tornillos autorroscantes, cuyo tipo y longitud dependen del peso del perfil, el revestimiento y el espesor de la pared. Cuando se trabaja con un edificio de ladrillo u otros materiales similares, la fijación se realiza con tacos. 
Características de instalación:
Puede complicar el diseño, haciéndolo más confiable y duradero, agregando elementos de soporte adicionales. Un tramo de perfil galvanizado con una sección transversal de 27 por 28 mm se fija a la pared con su parte ancha, el segundo actúa como espaciador entre el primer perfil y la tira de carga principal.
El mercado moderno de materiales de acabado ofrece. diferentes tipos Revestimiento para edificios de revestimiento. La elección depende de las condiciones de funcionamiento y características del proyecto, así como de la carga que se ejercerá sobre la estructura protectora.
El revestimiento vinílico está hecho de materiales poliméricos resistente al impacto ambiente y quemaduras solares. Se puede realizar en varios colores y en forma de imitación. materiales naturales– piedra, ladrillo, etc. Orden de montaje:
La franja inicial debe fijarse a lo largo de todo el perímetro del edificio que se está terminando. Es importante asegurarse de que quede lo más uniformemente posible. Para la fijación, se utilizan tornillos autorroscantes, con la ayuda de los cuales se fija el elemento de revestimiento al revestimiento cada 25-30 centímetros. Asegúrese de que el tornillo autorroscante esté atornillado estrictamente perpendicular y que entre su cabeza y la superficie del revestimiento haya un espacio de 1 mm, que sea aproximadamente igual al grosor de las monedas.
Al instalar, los paneles ingresan a la franja inicial con un clic característico, que indica fijación. Cada pieza de revestimiento debe alinearse estrictamente paralela a la tira inicial, por lo que se debe utilizar un nivel durante la instalación. El elemento de acabado se fija debajo del techo. Para que la tira de material de revestimiento se pueda insertar correctamente debajo del panel superior, debe doblarla formando un arco y llevarla al interior de la estructura.
Este revestimiento le da al edificio un aspecto natural, pero antes de la instalación es necesario tratar los paneles de madera con preparaciones antisépticas. Se utiliza únicamente en construcciones de campo y casas particulares. El material es respetuoso con el medio ambiente, proporciona el nivel requerido de aislamiento térmico, pero tiene una vida corta. Procedimiento de instalación:
Cada elemento del torneado está pretratado con antisépticos y sustancias hidrófobas. La fijación a una casa de madera se puede realizar con clavos de 50 mm de largo en incrementos de no más de 40 cm;
Los paneles para ello están fabricados en acero, galvanizado o aluminio; también se pueden decorar con imitación de materiales de origen natural. El revestimiento de metal es duradero, resistente a daños mecánicos y cambios de temperatura, pero no se puede instalar sin un espacio. Además, los paneles metálicos son más caros que sus homólogos. Procedimiento de instalación:
Al realizar el trabajo, marque con anticipación y ensamble tiras metálicas paralelas a la tira inicial. La estructura también está equipada con sistemas de drenaje; al apretar pernos y tornillos, deje un espacio para no rayar el metal y dañar el revestimiento anticorrosión.
Todos los tipos de revestimiento se pueden combinar con diversos materiales aislantes. Tenga en cuenta que solo el estricto cumplimiento de la tecnología de instalación determina la efectividad de la estructura creada.
Vídeo: Revestimiento: tecnología de trabajo.
Además de las tecnologías de instalación estándar, existen otras que pueden reducir costes. Sin embargo, sin la experiencia necesaria, es difícil decir si estas opciones son más efectivas y si el deseo de ahorrar conducirá a la destrucción prematura de la estructura aislante. En este sentido surgen preguntas:
En la práctica, la instalación sin torneado rara vez se utiliza, ya que su presencia aumenta la vida útil de toda la estructura.
El revestimiento es un material de construcción que le permite darle rápidamente, con poco trabajo y dinero, una apariencia atractiva a una casa privada. El revestimiento se utiliza con mayor frecuencia para renovar edificios antiguos, pero aún bastante buenos, ver fig. La instalación del revestimiento es tecnológicamente muy sencilla y no requiere una preparación cuidadosa de la superficie subyacente, habilidades de trabajo complejas ni herramientas especiales.
Al mismo tiempo, el costo del trabajo de revestimiento realizado por un equipo contratado es del 50 al 60% del costo del material, que para una casa de tamaño promedio será de al menos 12,000 rublos. ahorros en caso de ejecución independiente. El proceso de trabajo en sí para una persona que sabe hacer algo, pero que se ocupa del revestimiento por primera vez, lleva entre 5 y 12 días hábiles.
Además, terminar una casa con revestimiento la aísla significativamente. Y se puede (y se recomienda) combinar con trabajos de revestimiento. Al mismo tiempo, es mucho más sencillo y económico sin comprometer la eficiencia. Al instalar el revestimiento usted mismo con aislamiento simultáneo, el costo total del trabajo se reduce al menos a la mitad, el consumo de combustible para calefacción en invierno se reduce entre un 25 y un 35% en latitudes medias y el consumo de electricidad para aire acondicionado en verano se reduce entre un 15 y un 35%. 20%. Aumente los gastos del año pasado para estas partidas presupuestarias, calcule los ahorros de dinero; probablemente no tendrá que dar argumentos más convincentes a favor de mejorar su casa con revestimiento usted mismo.
Revestimiento en traducción significa...esos. Sí, sí, esas mismas tablas de madera curadas, cortadas a medida y cepilladas hasta formar un perfil, colocadas sobre la superficie enfundada o el marco en forma de espiga. Inicialmente, en la construcción naval se utilizaban tablas superpuestas; En algunos lugares todavía se pueden encontrar embarcaciones de recreo fofana fabricadas con esta tecnología.
Fueron los vikingos o nuestros pomors a quienes se les ocurrió la idea del revestimiento, pero ahora no se sabe. Ambos requerían resistencia, ligereza, durabilidad y no exigencia. reparaciones frecuentes Embarcaciones aptas para la navegación entre hielos. En las potencias cuyas flotas navegaban a latitudes bajas, el revestimiento de los barcos no echó raíces y luego se olvidó por completo: es extremadamente propenso a ensuciarse.
Los pueblos del norte pronto, para ahorrar madera, que escaseaba más allá del Círculo Polar Ártico, y para mayor resistencia y durabilidad de los edificios, comenzaron a revestir las casas con tablas. Esto hizo posible construir más rápido en nuevos lugares, por lo que las construcciones de tablones fueron especialmente populares entre los pioneros rusos. Los anglosajones los encontraron en Canadá y Alaska, que entonces era posesión rusa. En general, muchos de nuestros compatriotas vivían en América; en el mapa al sur de San Francisco y al este de Detroit hay nombres como Russian Fort, Russian Point, etc.
Los estadounidenses prácticos y de alta ingeniería se enamoraron del revestimiento, y las casas privadas de tablillas se generalizaron allí, aunque los propios vaqueros del Salvaje Oeste apenas sospechaban que los edificios de sus asentamientos estaban construidos con tecnología rusa. Hoy en día, el revestimiento está hecho de materiales modernos. materiales de construcción; las piezas están conectadas con cierres a presión. Esto liberó al revestimiento del único inconveniente de su antepasado: el calafateo obligatorio de las costuras, que debía reemplazarse anualmente.
Cada lote de paneles de revestimiento (tableros) y sujetadores perfilados para ellos (complementos) debe ir acompañado de instrucciones detalladas para ensamblar el revestimiento. Los vendedores, por regla general, regalan una copia al realizar la compra y hay mucho material sobre este tema en Internet.
Pero las instrucciones no pueden prever todo; siempre hay matices, cuyo descuido puede complicar el trabajo y deteriorar su calidad, aunque el revestimiento, en general, es muy tolerante con pequeñas desviaciones de la tecnología de instalación. Por otra parte, estas pequeñas desviaciones pueden permitirse deliberadamente, dependiendo de las condiciones específicas, para simplificar y reducir el coste del trabajo. Son estas sutilezas las que discutiremos más a fondo.
Hay muchos materiales para ensamblar revestimiento con sus propias manos, pero de alguna manera se pierde en ellos el esquema de revestimiento estándar recomendado por los principales fabricantes, ver figura. a la derecha:
Digamos de inmediato que casi nadie hace esto, es demasiado complicado y costoso. ¿Por qué se recomienda? Basado en el peor de los casos: aislamiento con lana mineral. Para que el exterior no se moje inmediatamente, se duerma y ya no aísle nada, se necesitan espacios de ventilación en ambos lados de la capa aislante, y sus capas deben aplicarse con las losas en movimiento.
El aislamiento debajo del revestimiento suele estar hecho de espuma de poliestireno. Además, como está suficientemente protegido de las inclemencias del tiempo y del sol por el propio revestimiento y no está cargado de yeso, no se puede utilizar el costoso EPS, sino el embalaje más barato. El diseño del revestimiento simplificado que se analiza a continuación implica aislarlo con él.
No se requiere un trabajo complejo y/o que requiera mucho tiempo para preparar el revestimiento. Basta con una inspección exterior del edificio y varias mediciones, lo que no llevará más de medio día. Quizás tengas que “apretar” las inflamaciones con el trasero. mortero de mampostería, introducir los clavos que sobresalgan y eliminar otros pequeños salientes de más de 6 mm de altura.
Durante la inspección de la casa, en primer lugar, utilizando una tira larga y uniforme y un cordón/cinta métrica, se determina el desnivel general de los planos y líneas: paredes, pedestal, esquinas, pilares de aleros, voladizos del techo, fondos de frontones, aberturas de ventanas. No debe exceder los 12 mm en todo el plano/línea o los 6 mm localmente.
Es decir, si, por ejemplo, la pared no es un rectángulo, sino un rombo o un trapecio, entonces la diferencia entre sus diagonales no debe exceder los 12 mm. Y la misma diferencia en las diagonales de las aberturas de puertas y ventanas no debe ser superior a 6 mm. La joroba o depresión general de la pared o la desviación del frontón/cornisa/sótano tampoco debe ser superior a 12 mm, etc. Se permite la instalación de revestimiento en edificios que están ligeramente inclinados, pero que generalmente conservan su rectangularidad.
A continuación, verifique con un nivel y una plomada la perpendicularidad/horizontalidad de las líneas y ángulos con respecto a la base y la superficie del suelo. La pendiente total del edificio debido al hundimiento no debe ser superior a 25 mm en ningún lado. Por regla general, una inclinación de este tipo se revela en la fase anterior de la auditoría como desviaciones/hundimientos inaceptables. Si es así, no tiene que pensar en el revestimiento por ahora: el edificio al menos está antes del accidente y necesita reparaciones importantes. Revestimiento instalado de todos modos, pronto comenzará a deformarse e hincharse.
El listón para revestimiento puede ser de metal de uno y dos niveles a partir de perfiles CD (ver figura) o de madera especial y de uno y dos niveles, a partir de lamas de 40x40 a 50x80 mm. En este último caso, el revestimiento del árbol debe impregnarse con insecticidas y fungicidas. Ambos torneados pueden ser lineales o reticulares; celosía de un solo nivel - mortaja. Se colocan tiras de revestimiento rectangulares en la pared con el lado estrecho.
El tipo de revestimiento se selecciona en función de los resultados de una inspección del edificio:
A continuación, conviene elegir el diseño del revestimiento: con troncos horizontales o verticales. El primero irá debajo del revestimiento vertical (ver más abajo) y el segundo irá debajo del revestimiento horizontal. Si el revestimiento es de dos niveles, entonces estamos hablando acerca de sobre las vigas exteriores sobre las que se colgarán las tablas.
Hay que decir que el revestimiento vertical no son en absoluto las mismas tablas instaladas en posición vertical. Paneles de revestimiento verticales – clase especial productos, son más caros de lo habitual. Los fabricantes de revestimientos recomiendan revestir las paredes de un edificio horizontalmente y los frontones verticalmente, y tornear en consecuencia.
Estas recomendaciones se basan en consideraciones de mayor resistencia al viento del revestimiento. No es necesario entrar aquí en los detalles de la aerodinámica de los edificios; basta decir que el revestimiento combinado está diseñado para una velocidad media anual del viento de más de 10 m/s. Sin embargo, en la Federación de Rusia casi no hay lugares con tales vientos, sólo en algunos lugares de las afueras la velocidad media anual del viento supera los 5 m/s. Por ello, nuestros acabados suelen realizar revestimientos horizontales sobre vigas verticales en toda la zona exterior del edificio. Esto simplifica y reduce el coste del trabajo.
El lector puede tener una pregunta: si el revestimiento es de metal, ¿para qué sirve el aislamiento? La estructura de metal permitirá que el frío entre en la pared además de la espuma.
No se permitirá el ingreso si se colocan espaciadores de cartón de paronita o basalto debajo de los perfiles en los lugares donde se fijan a la pared o debajo de los talones de las tiras de ajuste; Por cierto, son muy convenientes para ajustar la uniformidad de los rezagos. Pero el tornillo autorroscante no forma un puente térmico; no se asienta directamente en la pared, sino en un taco de plástico.
Para fijar el revestimiento, necesitará tornillos autorroscantes de 4 a 6 mm, que se adentrarán en la pared al menos 60 mm. Los fosfatados (negros) son mejores, son más baratos y más fuertes, y no aparece óxido debajo de la piel. El paso de fijación es de 350-500 mm, dependiendo del viento del lugar.
Las piezas del revestimiento se fijan al revestimiento de madera mediante tornillos autorroscantes de 3 mm con arandela de cabeza de 8 mm de diámetro. Para fijarlo a un revestimiento de madera, necesitará "insectos" de 22 a 24 mm de largo, y a un revestimiento de metal, "cuentas antipulgas" de 6 a 10 mm de largo. El paso de fijación y otras sutilezas se encuentran a continuación, en la sección de instalación.
viejo paneles de madera Se puede dejar debajo del revestimiento si no está deformado ni podrido. Esto dará inmediatamente una superficie subyacente bastante plana. Si el revestimiento está descubierto, está bien considerar que los bordes que sobresalen de las tablas son planos. Solo necesitas ajustar el paso de fijación para que los tornillos encajen en los bordes de las tablas viejas.
Una sola persona puede fijar fácilmente el revestimiento horizontal al revestimiento vertical, y la precisión de la instalación de las vigas no es de importancia decisiva aquí: tendrá que tener algún tipo de ranura de sujeción en la viga, pero no es necesario mantener estrictamente el espaciado de las tablas. Para fijar los mismos paneles a vigas horizontales, es necesario instalarlos entre dos personas según una plantilla y las tablas deberán fijarse con un asistente. Además, el revestimiento horizontal debajo del revestimiento horizontal debe ser de dos niveles; sin ventilación, las paredes debajo del revestimiento se humedecerán. Pero la piel "horizontal a horizontal" puede resistir ráfagas de viento hasta la fuerza de un huracán. Por lo tanto, si vives en un lugar donde hay algo como el bosque de Novorossiysk, es mejor montarlo de esta manera.
El revestimiento está hecho de plástico (PVC, poliisopropileno), metal (acero galvanizado, aluminio) y madera natural. Este último es inestable al aire libre, a pesar de cualquier impregnación, por lo que se utiliza ya sea para requisitos especiales de diseño y prestigio (abajo a la izquierda en la figura al principio), o en el interior (mismo lugar, abajo en el centro). El revestimiento de aluminio es muy impresionante, pero costoso, requiere herramientas especiales y trabajadores altamente calificados, por lo que no se considera más.
El revestimiento vinílico es el más barato y común, arriba a la izquierda en la Fig. al principio. Su superficie puede imitar no solo el color, sino también la textura del material de muestra (madera, piedra, etc.) Trabajar con él no es mucho más complicado que con cartón. El revestimiento de PVC es lo suficientemente duradero para todas las regiones del país, excepto las tierras altas y el extremo norte, donde a menudo hay fuertes vientos y heladas. En estos lugares es necesario sacar propileno del plástico, es entre un 10 y un 15% más caro.
Sin embargo, en las zonas del sur y en las mismas montañas, el revestimiento de plástico presenta una propiedad desagradable: 3-7 años después de la instalación, sin perder resistencia, adquiere un aspecto algo descuidado. La razón son las microfisuras que se forman bajo la influencia de la radiación ultravioleta y el polvo que se acumula en ellas. Lavarse no sirve de nada; Se puede restaurar utilizando compuestos de silicona especiales para la renovación de piezas de plástico de automóviles. Pero son caros, y la superficie de una casa no es la de un parachoques o un spoiler, sustituir la moldura resulta mucho más económico;
El revestimiento metálico (arriba en el centro de la imagen al principio) es completamente insensible a los rayos UV. Su pintura, controlada por ordenadores, da un color que no se repite. El revestimiento metálico "debajo de un tronco" (casa de bloques) se puede distinguir de los troncos reales perfectamente descortezados solo rascándolos. Lo cual, por cierto, es muy difícil: la pintura es increíblemente duradera.
El revestimiento de metal cuesta aproximadamente lo mismo que el revestimiento de plástico, pero tiene algunas desventajas:
El último punto requiere alguna aclaración. Es imposible cortar el revestimiento metálico con una amoladora; el calor y la vibración en los lados del corte dañarán el revestimiento. cubierta protectora. Las tijeras de metal distorsionan los bordes del perfil, lo que no siempre es posible ocultar debajo de las extensiones, especialmente para un artesano novato. Y las extensiones también hay que cortarlas, pero siempre están a la vista. Lo único que queda es una sierra para metales con dientes finos, pero al revestir hay que hacer cientos de cortes. O una guillotina especial con un juego de cuchillas perfiladas, muy cara.
Tanto el revestimiento de plástico como el de metal están disponibles para revestir paredes y zócalos. El revestimiento del sótano es más corto (paneles de hasta 1.165 m de largo frente a 6 m), más ancho (440 mm) y más grueso (20 mm). Es más caro, pero más resistente, se ve muy impresionante e imita perfectamente la piedra natural, por lo que se utiliza con éxito para revestir no solo zócalos, sino también toda la superficie exterior de los edificios (arriba a la derecha en la figura al principio). Los métodos de trabajo y las adiciones para el revestimiento del sótano son diferentes a los del revestimiento normal, consulte a continuación.
Con base en lo anterior, podemos dar las siguientes recomendaciones para el revestimiento de casas privadas:
Al punto 2. Hay muchos rayos ultravioleta en Primorye cuando hace buen tiempo; Vladivostok se encuentra a la misma latitud que Sochi. Pero en verano el tiempo no siempre es claro: sopla el monzón y trae lluvia. Por lo tanto, durante 10 años o más puedes arreglártelas con plástico.
Cubrir toda la casa con revestimiento del sótano costará un centavo: es dos o tres veces más caro de lo habitual. Por otro lado, muchas casas particulares se construyen con pilastras. Para trazar todos estos rincones, se desperdiciará una cantidad excesiva de revestimiento ordinario. En este caso, lo mejor sería asignar entre un 10 y un 12% para el revestimiento. mas dinero y revestir la casa mediante un método combinado: aviones tableros regulares y las pilastras son paneles de base; están precisamente adaptados para trabajar en áreas pequeñas. El resultado puede ser incluso más elegante que con un revestimiento de zócalo continuo (abajo a la derecha en la imagen al principio), pero no es mucho más caro que un revestimiento de revestimiento convencional.
En cuanto al perfil de los paneles, que determina el aspecto del revestimiento, puede ser el que elijas, ver fig.
En términos de parámetros operativos, todos los perfiles son aproximadamente equivalentes. Sólo necesitas cumplir tres condiciones:
Ahora necesitas calcular la cantidad requerida de material. Primero, determine el tamaño del área enfundada. No hay problemas con paredes, ventanas y puertas. El frontón es otro asunto. Los métodos patentados recomiendan calcular su área usando la fórmula de Heron, pero requiere tres mediciones, una que debe tomarse desde una escalera y dos trepando al techo con una cinta métrica. Y si la casa tiene un ático, un techo con torceduras e incluso uno desigual (para tener más espacio habitable, la gente recurre a tales trucos), entonces el error de un artesano experimentado puede exceder el permitido, o un Una buena parte del material tendrá que “desperdiciarse” de antemano.
De hecho, es mejor tomar medidas con un cordón largo y una plomada, ver fig. Las áreas de un triángulo y un trapezoide se calculan utilizando fórmulas escolares simples, y las longitudes requeridas se pueden medir fácilmente y con precisión a continuación dejando caer la cuerda y la plomada. Puedes hacer marcas precisas en los cables subiendo las escaleras una sola vez. Es necesaria una marca en el frontón en caso de que tenga que volver a medir. Se aplica con tiza.
Luego se calcula el número de paneles de revestimiento. El área de un panel se calcula restando de su ancho el ancho de la tira de sujeción y el diente de bloqueo. Para el caso mostrado en la Fig. a la derecha será de 229 mm y el área de una tabla de 4,8 m de largo será de 1,1 m2. m. para los restos, los artesanos experimentados reservan un área del 3 al 5% (el revestimiento a este respecto es muy económico); para principiantes es mejor tomarlo al 5-7%.
La siguiente etapa es calcular la cantidad y nomenclatura de artículos adicionales. No existe una metodología única para todas las ocasiones, porque... todas las casas son diferentes. Por lo tanto, un principiante definitivamente debe dibujar un diagrama del revestimiento de todas las superficies y, trabajando con él, seleccionar las adiciones. Al mismo tiempo, puedes calcular con mayor precisión. cantidad requerida paneles.
Nota: Los paneles de revestimiento están disponibles en longitudes de 1,2 a 6 m. pared larga Es recomendable enfundarlo de manera que cubra un número entero de tablas a lo largo. En casos extremos: 1,5, 2,5, 3,5, etc. tableros En base a esto, se construye un esquema de revestimiento.
El siguiente paso es calcular la nomenclatura y el número de elementos adicionales. Hay muchas docenas de sus variedades a la venta, pero la gran mayoría de ellas son necesarias para edificios de formas arquitectónicas complejas. Para las casas normales, casi siempre se puede arreglárselas con lo siguiente, consulte la figura:
La moldura se reemplaza por un perfil en J si el último panel de moldura más alto debe cortarse aproximadamente 1/4 del ancho. En este caso, el perfil en J lo aguanta mejor que el acabado estándar. Si la tabla superior sale entera o cortada aproximadamente a la mitad, entonces se necesita una tira de acabado estándar. Estas recomendaciones son válidas para los revestimientos dobles, traslapados y en espiga más populares.
Para revestimiento simple, el acabado se reemplaza con un perfil en J si la última tabla se corta más de la mitad. Para anchos triples y múltiples, debes seguir este esquema:
Lo siguiente es inaceptable al calcular los extras:
Nota: Por razones sanitarias, también es inaceptable reemplazar el perfil inicial con una barra en J; luego se convierte en una artesa en la que se estanca el agua.
Si hay un número entero de tablas a lo largo de la pared, se unen con molduras en H (a la izquierda en la figura), y si hay un número medio entero, se unen entre sí (también a la derecha). ). Este último método es en algunos casos más agradable desde el punto de vista estético, pero en general es mucho peor. En primer lugar, la resistencia de la piel al viento disminuye y, en segundo lugar, la humedad penetra inevitablemente a través de las grietas debajo de la piel. Y desde allí no tiene adónde ir excepto hacia la pared.
Trabajar con revestimiento es tecnológicamente muy simple, pero requiere el cumplimiento obligatorio de tres reglas, ver figura:
Estas condiciones vienen dictadas por la expansión térmica de los paneles, que es de hasta 12 mm a lo largo del tablero y hasta 1 mm a lo ancho. Sin observarlos, el revestimiento inevitablemente se hinchará o romperá los sujetadores con las extensiones.
Nota: el paso máximo para la fijación de paneles es de 1,2 m, y para las extensiones, de 0,6 m. Pero una pieza de cualquier longitud debe tener al menos 3 puntos de fijación, a lo largo de los bordes y en el medio. No es necesario realizar un mantenimiento cuidadoso del escalón, siempre que los sujetadores encajen en el medio de la viga.
La colocación real de los paneles se realiza en la siguiente secuencia:
Nota: Si las ventanas y puertas también estarán enmarcadas con revestimiento, primero es necesario ordenarlas, nivelando las pendientes y los marcos exactamente hasta la rectangularidad. Pero es mejor prescindir de esto, ver más abajo.
A veces, por motivos estéticos, los perfiles iniciales se colocan primero al comienzo del revestimiento y a lo largo de ellos se recortan las superficies de montaje de las esquinas, como se muestra en la Fig. abajo a la derecha. Pero esta técnica, en términos generales, no se justifica por sí sola. Los bordes de las esquinas son casi invisibles tanto en la parte superior como en la inferior de la pared, y sus puntas sin soporte pronto comienzan a deformarse y ahora son notorias.
El aislamiento debajo del revestimiento es elementalmente simple: después de instalar las clavijas para los soportes de las canaletas (ver más abajo), pero antes de instalar el revestimiento, aplicamos una barrera de vapor a la pared y, después de ensamblar el revestimiento, colocamos tablas de espuma entre sus viguetas. . Entre la parte inferior del revestimiento y la espuma plástica debe quedar un espacio de ventilación de 10-15 mm.
Aquí solo hay un inconveniente: un uso excesivo de los herrajes-hongos (o paraguas) con los que se fija la espuma a la pared. Un hongo ya no podrá sujetar 4 esquinas adyacentes del aislamiento, como ocurre con el revestimiento continuo con EPS duradero, por lo que para cada tabla de espuma necesitarás 5 hongos, dispuestos en un sobre. Pero tanto en términos de dinero como de mano de obra, tal gasto excesivo es una miseria en comparación con la reducción general de costos/simplificación de los trabajos de revestimiento y aislamiento.
La técnica descrita anteriormente es adecuada para cubrir una pared en blanco, pero estas se encuentran como excepción y los frontones no siempre son rectángulos. Al revestir una fachada real, hay que evitar sus elementos estructurales, que veremos a continuación.
Al desmontar las canaletas también se retiran sus soportes. Los orificios para ellos se ensanchan para tacos de propileno, en los que luego irán los soportes viejos (o nuevos), y se introducen los tacos antes de instalar el revestimiento. A continuación procedemos así:
Dicho aislamiento protegerá de manera confiable la carcasa de la humedad que ingresa debajo a lo largo del pasador del soporte. Al mismo tiempo, la silicona congelada es bastante elástica y, en una capa delgada, se estira como goma y no interfiere con la deformación térmica de los paneles.
Para enmarcar las aberturas de las ventanas, se producen piezas de revestimiento especiales: perfiles inclinados, plataformas, aquilones de ventanas, etc. Pero la diversidad misma de su surtido habla más del hecho de que el revestimiento está diseñado para cubrir grandes áreas y es difícil enmarcar aberturas con él.
En general, existen dos esquemas para enmarcar ventanas con revestimiento: superpuesto y a tope, ver fig. El primer método protege mejor contra la penetración de humedad debajo de la piel, pero el segundo es más agradable desde el punto de vista estético. En cualquier caso, las ventanas y puertas deberán recortarse y repararse antes de cubrir.
Pero la mayoría La mejor manera– en general, no trepar por ventanas con revestimiento. Para ello, se realiza un revestimiento continuo alrededor de cada abertura (a la izquierda en la siguiente figura) y se enmarca con un perfil en J, como se muestra a la derecha. La abertura simplemente se rodea con revestimiento y luego se decora utilizando tecnologías de puertas y ventanas. Este método también tiene la ventaja de que las ventanas/puertas se pueden terminar lentamente una por una y no todas a la vez “tomar más - tirar más lejos”.
Hay dos características en el revestimiento a dos aguas. En primer lugar, completan el frontón con perfiles en J, porque la tira de acabado habitual no mantiene el panel en posición inclinada y casi nunca se venden cornisas especiales.
En segundo lugar, al cubrir el frontón tanto horizontal como verticalmente, es necesario cortar los extremos de las tablas exactamente en ángulo. Esto se hace cortando el panel, como se muestra en la Fig. a la derecha: se inserta el tablero en la moldura, se marca el corte, se retira el tablero, se corta, se inserta nuevamente en la ranura del perfil o en la cerradura del anterior y se empuja hacia el perfil en J. Lo más conveniente para un principiante es enfundar un frontón dividido verticalmente por la mitad (o en 3 partes, si hay una ventana) con moldura en H.
Nota: Es posible revestir el frontón al mismo tiempo que la pared solo si se colocan simultáneamente con ladrillos. Si el frontón difiere de alguna manera de la pared, el revestimiento entre ellos debe dividirse mediante una moldura en H colocada horizontalmente. Si el frontón también tiene una repisa hacia adentro, entonces la pared debe completarse con un remate y el frontón debe comenzar con un aquilón y un comienzo, como una pared.
Para un diseño de cornisas de alta calidad, es posible que necesite, en primer lugar, una moldura de cornisa especial, a la izquierda en la Fig. Luego, los pilares se decoran en la parte superior con un perfil en J y una tira de cornisa especial con una ranura para plafones, en el centro en la Fig. Finalmente, los marcos de los plafones están decorados en el interior con los mismos perfiles en J, y los plafones en las juntas de las esquinas están separados por molduras en H. En general, la historia con las cornisas es la misma que con las ventanas: cubrirlas con revestimiento se justifica cuando lo realiza un equipo de profesionales capacitados que entregan el revestimiento llave en mano "como un caramelo". y para mi mejor luego termínelo lentamente a su gusto; el revestimiento del hastial no estaría de más.
Debe trabajar con doble cuidado con el revestimiento metálico; puede doblarse irreversiblemente por su propio peso si sostiene la tabla plana por el borde. En segundo lugar, los complementos para revestimiento de metal son diferentes de los de plástico, ver Fig., pero para un fortín tienen sus propios especiales. Ya se ha comentado el corte del revestimiento de metal y el diagrama de montaje es generalmente el mismo que el del revestimiento de plástico, ver a continuación. arroz. a la derecha.
Para un principiante que planea "metalizar" una casa, es mejor hacerlo con un fortín. Su perfil liso (en el medio de la figura) proporciona una rigidez suficientemente alta tanto en flexión como en torsión, por lo que instalar un revestimiento de metal debajo de un tronco no es mucho más difícil que el plástico. La única dificultad importante que queda es el corte.
Nota: Al instalar un fortín, se debe tener especial cuidado con la inclinación y el atasco de los paneles. Si el plástico de una cerradura que se cierra accidentalmente en su lugar aún se puede romper sin dañarlo, entonces el metal no. Faltaban tanto el tablero como el tablero.
El revestimiento del sótano se cubre de abajo hacia arriba, al igual que otros revestimientos. Tiene los siguientes matices:
A las págs. 1 y 2 requieren aclaración. El hecho es que el revestimiento del sótano no termina con un acabado o algún perfil en J especial para el sótano (por cierto, todas las adiciones debajo del sótano también son especiales), sino con un borde del sótano. Este borde también será el perfil inicial para el revestimiento de la pared; no es necesario aquilon. Está claro que el revestimiento de pared "de otra persona" o el suyo, pero no adaptado a este zócalo en particular, puede no encajar en la acera. Y si la pared se enfundó antes, entonces el borde superior, incluso si resiste la eliminación del zócalo, resultará ser un recolector de agua y no hay posibilidad de colocar un aquilón encima.
El revestimiento de madera es la misma tabla y las técnicas para trabajar con ella son las mismas, ver figura:
Existen muchos materiales para fachadas autoacabadas. Sin embargo, entre ellos destaca el revestimiento de una casa con revestimiento con sus propias manos por su bajo coste y extrema facilidad de instalación. Muy a menudo, los artesanos del hogar eligen paneles de fachada de vinilo para dicho revestimiento de su cabaña, cuya tecnología de instalación analizaremos en detalle en este artículo.
Para cubrir adecuadamente una casa con revestimiento de la calle, es necesario seguir estrictamente las instrucciones del fabricante. La mayoría de las quejas sobre el revestimiento de PVC autoadhesivo surgen precisamente por el incumplimiento de las reglas banales de su instalación.
Existen varios tipos de tablones de revestimiento de vinilo:
Tipos de componentes
Inicial – carril inicial, el primer elemento más bajo;
El panel principal es el segmento básico del revestimiento que cubre una casa;
Finalizar – la franja superior;
Conexión (acoplamiento) – Perfil en H para unir paneles cortos;
Con bisagras: reflujo que protege las ventanas y la base de la casa de la precipitación;
Cerca de la ventana (perfil en J ancho): plataforma para decorar pendientes;
Esquina (externa e interna): para cubrir los extremos de los paneles de revestimiento en las juntas de las esquinas;
Sofito: un panel de techo para revestir los aleros y frontones de las casas;
J-trim: perfil en J universal estrecho.
La variedad de formas de los tablones no hace más que simplificar el revestimiento independiente. Hay un elemento establecido para cada rincón y repisa de la casa; sólo necesita calcular correctamente el número requerido.
Para calcular los consumibles, debe calcular el área de la fachada cubierta con revestimiento y luego dividirla por los metros cuadrados de los paneles seleccionados. En este caso, es necesario tener en cuenta las dimensiones de ventanas y puertas que tiene la casa, eliminándolas de los cálculos. También es necesario tomar un margen de ajuste del 10% para que todo pueda terminarse sin problemas ni restricciones.
Para decorar una casa con revestimiento necesitarás el siguiente conjunto de herramientas:
Nivelar y aplomar;
Escalera;
Destornillador;
Tijeras y sierra para metales.
Si las paredes de la cabaña están construidas de hormigón o ladrillo, necesitará un taladro para perforar agujeros para las clavijas del revestimiento. No interferirá con el revestimiento autorevestimiento en casa y molinillo. Hará que cortar los paneles sea más fácil y rápido.
Antes de comenzar a revestir la casa, es necesario limpiar las paredes y sellar las grietas. La pintura vieja y el yeso no serán visibles debajo del revestimiento, pero es mejor deshacerse de ellos. Si la casa está hecha de madera o bloques de hormigón celular, se le debe colocar una película impermeabilizante permeable al vapor debajo del revestimiento.
El aislamiento se coloca entre las guías del marco, que se rellena debajo del material de acabado en cuestión para la fachada de una casa privada. A continuación, se coloca encima otra capa de impermeabilización. Además, todo se hace para que quede un colchón de aire entre la membrana y el aislante térmico en las paredes de la casa.
Para colocar paneles de vinilo al revestimiento, puede tomar:
Tornillos (tornillos autorroscantes) con un diámetro de 3,5 a 4 mm
Clavos con una sección de tallo de 3 mm y una cabeza de 8 mm
Su consumo al decorar una casa con revestimiento se calcula en función del paso entre estos herrajes sobre las tablas de 30 cm. Los sujetadores deben encajar al menos 20 mm en el listón de madera o perfil metálico del marco. En este caso se deberá dejar un espacio de 1 mm entre su tapón y el revestimiento de PVC. Si no se hace esto, el revestimiento vinílico de la casa se deformará y ondulará cuando cambie la temperatura exterior.
El revestimiento se realiza vertical u horizontal con una distancia entre las lamas (perfiles) de 30 a 40 cm. Estas guías deben colocarse a lo largo de las lamas vinílicas principales. Pero, por definición, no debería haber barras transversales entre ellos. Debe cubrir la casa con revestimiento con sus propias manos para que haya espacio debajo de los paneles para circulación natural aire.
Para garantizar una fijación segura del revestimiento de PVC, se instalan rieles de soporte adicionales alrededor de las aberturas y en las esquinas del edificio. También son necesarios en lugares donde se cuelgan lámparas y desagües en las paredes. Es necesario fijar de forma segura no solo los paneles de fachada para la decoración exterior de la casa, sino también varios elementos decorativos.
Revestimiento de la casa
La primera que se fija a las paredes es la barra de inicio. Para hacer esto, se tira de una cuerda nivelada alrededor de la casa con clavos a una altura de 3-4 cm desde el borde inferior del revestimiento montado. Los perfiles iniciales se fijan alrededor del perímetro del edificio, no de un extremo a otro, sino a intervalos de 5 a 6 mm en caso de expansión térmica.
Instalación de marea baja y barra de salida. Las mareas bajas se instalan desde la esquina de la casa. El perfil inicial se monta 30-40 mm por encima de la tira de reflujo.
Al cubrir casas con revestimiento, es extremadamente importante fijar la tira inicial de manera correcta y uniforme. Sirve como base para toda la estructura del revestimiento exterior. De ello depende la claridad de las líneas geométricas y el aspecto general de la decoración del revestimiento de una casa privada.
A continuación, se unen las esquinas externas e internas, instaladas en las juntas de dos paredes. Su borde inferior debe ubicarse justo debajo de la tira inicial ya unida a la casa. El primer tornillo autorroscante se atornilla en el orificio superior para los sujetadores de modo que la esquina cuelgue de él.
Las esquinas externas e internas se instalan de modo que el borde inferior quede 4-6 mm por debajo del perfil inicial y la parte superior esté 1-3 mm por debajo del plafón o cornisa.
Luego, la esquina se alinea estrictamente verticalmente. Los tornillos restantes se atornillan a la barra en incrementos de 30 cm en el medio de los agujeros y no hasta el final. Sólo así el revestimiento de PVC de la casa podrá “respirar” y no deformarse.
Los elementos de las esquinas se construyen superpuestos. En la parte inferior de la barra superior, los bordes laterales interiores se recortan 25 mm. Se inserta en la esquina inferior 20 mm, lo que deja un espacio de 5 mm para la expansión térmica.
El siguiente paso es cubrir las aberturas de puertas y ventanas de la casa con plataformas. Para que al final todo salga bien, tendrás que trabajar duro aquí. En los perfiles en J horizontales superiores tendrás que realizar cortes en los laterales con un doblez de la parte cortada del panel, y en los inferiores tendrás que realizar un corte en ángulo de 45 grados.
Recortar el perfil de la ventana
Las tiras verticales se cortan en ángulo en la parte superior y en la parte inferior se cortan con una curva similar en el costado. El objetivo de todas estas manipulaciones no es solo cubrir bellamente la casa con revestimiento, sino unir las plataformas para que el agua no pueda filtrarse en las juntas.
Con las lamas básicas todo es mucho más sencillo. El primero de ellos simplemente debe insertarse en el perfil inicial y luego fijarse al revestimiento. El resto se sucederá uno tras otro. Es la facilidad de instalación de los paneles principales lo que le permite decorar su casa con revestimiento con sus propias manos literalmente en un día.
Si no hay suficiente longitud de revestimiento, unimos varias lamas mediante un perfil en H. Para ello, no olvides instalar y asegurar con antelación. conexión de perfil H. Las distancias debajo y arriba son las mismas que para la esquina exterior o interior.
La instalación comienza desde el perfil inicial y finaliza con el perfil o moldura final.
No olvides hacer "ganchos" en la parte superior del panel.
La tira de acabado se fija al borde superior de la tabla de viento mediante "ganchos" similares a la moldura.
Los plafones se instalan entre la moldura y el bisel en J.
Los tablones se deben fijar desde el centro hacia los bordes, colocando los tornillos exactamente en el medio de los agujeros del borde. El toque final al revestimiento vinílico de las casas es la instalación del panel de acabado insertando en él la tira principal de PVC superior.
La tecnología del trabajo es tal que el revestimiento de casas se puede realizar durante todo el año. Pero a temperaturas bajo cero, el revestimiento debe sacarse al exterior con anticipación para que el material pueda aclimatarse.
Si la casa es antigua, no debería haber problemas con los paneles de vinilo. Pero hay que dejar que el nuevo edificio se asiente por completo, de lo contrario la decoración de la fachada se deformará necesariamente. Ninguna cantidad de autorización ayudará en esta situación.
A la vista le agradan numerosas fotografías de casas cubiertas con revestimiento. Para que durante la autoinstalación todo no empeore, es extremadamente importante seguir las instrucciones de instalación y dejar espacios donde sea necesario para compensar la expansión del material cuando se calienta bajo el sol.
Al instalar revestimiento de vinilo, considere la temperatura del aire según la siguiente tabla. Por ejemplo, si realiza la instalación a una temperatura de +10 grados, la tira principal de 3,6 m de largo puede alargarse 8 mm en un clima más cálido y encogerse 12 mm en un clima más frío.
