NORMA ESTATAL DE LA UNIÓN URSS
PINZAS VERNIERAS
CONDICIONES TÉCNICAS
GOST 166-89
(ST SEV 704-77 ¸ ST SEV 707-77; ST SEV 1309-78, ISO 3599-76)
COMITÉ ESTATAL DE GESTIÓN DE LA URSS
CALIDAD Y ESTÁNDARES DEL PRODUCTO
Moscú
NORMA ESTATAL DE LA UNIÓN URSS
Validez desde el 01.01.91
hasta el 01/01/96
El incumplimiento de la norma está penado por la ley.
Esta norma se aplica a calibradores diseñados para medir dimensiones externas e internas de hasta 2000 mm, así como a calibradores especiales para medir ranuras en superficies externas e internas, ranuras, distancias entre los ejes de orificios de pequeño diámetro y paredes de tuberías. Los requisitos de esta norma son obligatorios. (Edición modificada, Enmienda No. 2).
1 - vara; 2 - marco; 3 - elemento de sujeción; 4 - nonio; 5 6 - medidor de profundidad; 7 - mordazas con superficies de medición de bordes para medir dimensiones internas; 8 - mordazas con superficies de medición planas para medir dimensiones externas; 9 - báscula de varilla.
1 - vara; 2 - marco; 3 - elemento de sujeción; 4 - nonio; 5 - superficie de trabajo de la varilla; 6 - medidor de profundidad; 7 - mordazas con superficies de medición planas para medir dimensiones externas; 8 - báscula de varilla.
1 - vara; 2 - marco; 3 - elemento de sujeción; 4 - nonio; 5 - superficie de trabajo de la varilla; 6 - dispositivo para el ajuste fino del marco; 7 - mordazas con superficies de medición de bordes para medir dimensiones externas; 8 - mordazas con superficies de medición planas y cilíndricas para medir dimensiones externas e internas, respectivamente; 9 - báscula de varilla.
(Edición modificada, Enmienda No. 1).
1 - vara; 2 - marco; 3 - elemento de sujeción; 4 - nonio; 5 - superficie de trabajo de la varilla; 6 - mordazas con superficies de medición planas para medir dimensiones externas; 7 - mordazas con superficies de medición cilíndricas para medir dimensiones internas; 8 - báscula de varilla.
(Edición modificada, Enmienda No. 1). 1.2. Los calibradores a vernier deben fabricarse con una lectura de vernier (SD) (Fig. 1 - 4) o con una lectura de escala circular (SD) (Fig. 5), o con un dispositivo de lectura digital (DVR) (Fig. 6).
1 - escala circular del dispositivo de lectura; 1 - dispositivo de lectura digital;
2 - vara; 3 - marco; 4 - báscula de varilla. 2 - vara; 3 - marco.
Tonterías. 5 Maldita sea. 6
Nota. Las características 1 a 6 no determinan el diseño de las pinzas. 1.3. El rango de medición, el valor de lectura del vernier, el valor de división de la escala circular y el paso discreto del dispositivo de lectura digital de los vernier deben corresponder a los indicados en la tabla. 1 .
tabla 1
Rango de medición de calibradores |
valor de lectura vernier |
Valor divisorio de la escala circular del dispositivo de lectura. |
Paso discreto del dispositivo de lectura digital. |
Pie de rey ShTs-II -250-0,05 GOST 166
Lo mismo, calibres tipo I I con un rango de medición de 250 - 630 mm y un valor de lectura de vernier de 0,1 mm, clase de precisión 1:
Pie de rey ShTs-II -250-630-0.1-1 GOST 166
Lo mismo, calibres tipo I con un rango de medición de 0 - 150 mm con una división del dial de 0,02 mm.
Pie de rey ShTsK-1-150-0.02 GOST 166
Lo mismo, calibres tipo I con un rango de medición de 0 - 125 mm con un paso discreto de un dispositivo de lectura digital de 0,01 mm:
Pie de rey ShTsTs-1-125-0.01 GOST 166
(Edición modificada). 1.4. Los calibradores Vernier de tipos II y III, equipados con un dispositivo de marcado, deben estar equipados con un dispositivo para la instalación fina del marco (Fig. 3). Para una instalación fina del marco, se puede utilizar un avance micrométrico. 1.5. El alcance de las mordazas l y l 2 para medir las dimensiones exteriores y el alcance de las mordazas l 1 y l 3 para medir las dimensiones interiores deben corresponder a los indicados en la tabla. 2 (dibujos 1 - 4). (Edición modificada, Enmienda No. 2).
Tabla 2
Rango de medicion |
|||||
Tabla 3
Longitud de medición |
Límite de error permitido de los calibradores (±) |
|||||||
en el valor de lectura del vernier |
con el valor de división de la escala circular del dispositivo de lectura |
con paso discreto de dispositivo de lectura digital |
||||||
0,1 para clase de precisión |
0,1 para clase de precisión |
|||||||
Calle 100 a 200 |
||||||||
Tabla 4
Nota. Para calibres con un rango de medición de 0 - 125, 0 - 135, 0 - 150 mm, los valores permitidos de la fuerza de movimiento se seleccionan del rango 10, 15 N. 2.11. Requisitos para la escala de varilla y vernier. 2.11.1 La ubicación del plano de escala vernier con respecto al plano de escala de varilla se indica en la Fig. 7.2.11.2. La distancia a desde el borde superior del vernier hasta la superficie de la escala de la varilla no debe exceder 0,25 mm para calibradores con un valor de lectura de 0,05 y 0,30 mm para calibradores con un valor de lectura de 0,1 mm. 2.11.3. Las dimensiones de los trazos de la varilla y del vernier deben corresponder a las que se indican a continuación: ancho de trazo 0,08 - 0,20 mm; la diferencia en el ancho de los trazos dentro de una escala (para una escala de varilla a una distancia de más de 0,3 del borde de la escala) y los trazos de las escalas de varilla y el nonio de un calibre no es más de 0,03 mm cuando lectura a lo largo del nonio 0,05 mm; 0,05 mm con una lectura de vernier de 0,1 mm. (Edición modificada, Enmienda No. 2). 2.12. Requisitos para la escala circular del dispositivo lector 2.12.1. La longitud de la división de escala debe ser de al menos 1 mm. 2.12.2. El ancho de las líneas de escala es de 0,15 a 0,25 mm. La diferencia en el ancho de los trazos correspondientes dentro de la misma escala no debe ser superior a 0,05 mm. 2.12.3. El ancho de la flecha sobre las divisiones de escala debe ser de 0,15 a 0,20 mm. El extremo de la flecha debe superponerse a trazos cortos en no más de 0,8 de su longitud. La distancia entre el extremo de la manecilla y la esfera no debe exceder 0,7 mm para una escala con un valor de división de no más de 0,05 mm y 1,0 mm con un valor de división de 0,1 mm. 2.12.4. El dispositivo de lectura debe permitir alinear la flecha con la división cero de la escala del dial. 2.13. Para calibres con dispositivo de lectura digital, la altura de los dígitos del dispositivo de lectura debe ser de al menos 4 mm. 2.14. Los calibradores con un dispositivo de lectura digital pueden equiparse adicionalmente con una interfaz para enviar el resultado de la medición a un dispositivo externo. 2.15. La dureza de las superficies de medición de los calibradores debe ser: de acero estructural y para herramientas: al menos 59 HRC e; de acero de alta aleación: no menos de 51,5 N R C e. Nota. Para calibradores de tipo I con un límite de medición superior de hasta 160 mm, fabricados de acero para herramientas o estructural, la dureza de las superficies de medición debe ser de al menos 53 N RC e. 2.16. El parámetro de rugosidad de las superficies de medición planas y cilíndricas de los calibres es R a £ 0,32 µm según GOST 2789-73; superficies de medición de mordazas de borde y superficies de medición auxiliares planas - R a £ 0,63 micrones según GOST 2789-73. (Edición modificada, Enmienda No. 1). 2.17. Las superficies exteriores de las pinzas deben recubrirse o tratarse de acuerdo con la tabla. 5 .
Tabla 5
Nombre de la superficie |
Límite superior de medición, mm |
Tipo de procesamiento o recubrimiento de pinzas de acero. |
|
altamente aleado |
instrumental y estructural |
||
Varilla (excepto escala y extremo), mordazas, marco de calibrador, marco de microalimentación, excluidas las superficies de medición y adyacentes. |
cromado |
||
Escala de barra y vernier |
Recubrimiento mate |
Cromado mate |
|
cromado |
|||
San 630 al 2000 |
cromado |
Obligatorio
DATOS DE INFORMACIÓN
1 . DESARROLLADO E INTRODUCIDO por el Ministerio de Máquina Herramienta e Industria de HerramientasARTISTASMEGABYTE. shabalina, Doctor. tecnología. Ciencias (líder del tema); NEVADA. Semenov 2 . APROBADO Y ENTRADO EN VIGOR por Resolución del Comité Estatal de Normas y Gestión de la Calidad de los Productos de la URSS de 30 de octubre de 1999 No. 3253 3 . EN LUGAR GOST 166-80 4 . El período de inspección es el tercer trimestre. 1994, frecuencia - 5 años 5 . La norma cumple totalmente con ST SEV 704-77 - ST SEV 707-77, ST SEV 1309-78, ISO 3599-76 6 . DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS Y TÉCNICOS DE REFERENCIA
Número de artículo |
|
GOST 2.601-68 | |
GOST 8.001-80 | |
GOST 8.113-85 | |
GOST 8.383-80 | |
GOST 9.014-78 | |
GOST 9.032-74 | |
GOST 9.303-84 | |
GOST 27.410-87 | |
GOST 3882-74 | |
GOST 13762-86 |
En este tutorial veremos cómo hacer un buen cuchillo a partir de una lima usando herramientas simples. Un cuchillo de este tipo será muy afilado, mantendrá el filo durante mucho tiempo, incluso puedes cortar alambre con él y permanecerá afilado durante mucho tiempo.
Materiales y herramientas utilizadas.
Lista de materiales:
- archivo antiguo;
- madera para el mango.
Lista de herramientas:
- adhesivo epoxi;
- ;
- vicio;
- destornilladores, punzones y otras “herramientas de punzonado”;
- papel de lija;
- aceite para impregnar madera;
- papel, lápiz, tijeras, etc. (para hacer una plantilla);
- marcador;
- fuente de calor para el procesamiento de metales;
- pinza;
- un conjunto de archivos;
- abrazaderas;
- un trozo de placa de acero;
- deseable (no requerido);
- es un buen asistente en la fabricación de cuchillos.
Proceso de fabricación de cuchillos:
Paso uno. Seleccionar el archivo correcto
No todas las limas son adecuadas para fabricar un cuchillo de alta calidad. El caso es que antes las limas se fabricaban íntegramente de buen acero con alto contenido de carbono. Ahora los fabricantes están tratando de todas las formas posibles para ahorrar dinero, como resultado, se puede ocultar fácilmente un metal más blando en el centro de una lima nueva que en el exterior, y esto es muy desagradable.
También puedes revisar la lima con una amoladora o un sacapuntas, cortar un poco de la lima y luego intentar pulir la parte central. En este caso, deberían caer chispas espesas, esto indica la presencia de carbón.
El metal de la lima también puede rayarse tanto en el exterior como en el centro. Si la lima se raya más fácilmente en el centro, significa que el núcleo no está hecho de acero con alto contenido de carbono.
Sin embargo, si encuentras un archivo de la época de la URSS, no deberías tener ningún problema.
Segundo paso. Diseño de cuchillo
A continuación, debes idear el diseño de tu cuchillo, según el tamaño de la lima que hayas seleccionado. El diseño terminado se puede descargar de Internet, luego imprimir y recortar con unas tijeras. Si lo deseas, puedes utilizar el diseño que se le ocurrió al autor o modernizarlo. No hay nada complicado en esto, es solo un momento creativo.
El metal debe calentarse hasta que adquiera un color rojo uniforme. Puede determinar la temperatura deseada utilizando un imán permanente; este no será atraído por el acero calentado a una temperatura "crítica". Cuando alcances el valor deseado, deja enfriar la lima al aire, o mejor aún, con las brasas.
Paso cuatro. Cortar un perfil rugoso
Transfiera la plantilla del cuchillo a la pieza de trabajo. Para hacer esto, aplique la plantilla de papel al archivo y calque con un marcador. Para que sea más fácil de ver, el autor pinta con tiza todo alrededor del perfil.
Después de recortar el perfil en bruto, ahora refinelo. Utilice limas de metal y sujete la pieza de trabajo en un tornillo de banco. Todo este trabajo no es difícil de hacer. Para un acabado más fino, utilice papel de lija.
Paso cinco. Formando biseles
Los biseles son algo muy importante en un cuchillo. La forma en que los hagas es cómo cortará el cuchillo. Los biseles deben tener un ángulo lo más suave posible, entonces la hoja será delgada y el cuchillo cortará bien. Para hacer biseles de alta calidad, primero marque todo con cuidado. Decide su ancho y dibuja una línea límite en ambos lados.
Además, debes trazar una línea central que dividirá tu futura espada en dos partes. De hecho, esta línea será la espada. Para dibujar dicha línea, seleccione un taladro con exactamente el mismo diámetro que el grosor de la pieza de trabajo. Coloque la hoja y taladre sobre una superficie plana y dibuje una línea.
Paso seis. Temple y revenido
Primero es necesario endurecer el metal, pero una vez endurecido será demasiado quebradizo para utilizar el cuchillo. Después del endurecimiento, el metal debe templarse.
Para endurecer calentamos el acero hasta que pierda sus propiedades magnéticas. El color del metal debe ser uniforme. A continuación nos ponemos unos buenos guantes, cogemos la pieza de trabajo con las garras y la echamos en aceite, el autor utilizó dos litros de aceite de girasol, pero cuanto más, mejor. Esperamos hasta que el cuchillo se enfríe a la temperatura deseada y lo retiramos.
Paso siete. Manejar piezas
Para colocar el mango y decorarlo, necesitarás hacer dos piezas de forma ovalada (según la forma del mango). Se pueden cortar de chapa de metal o fabricar con material sobrante de lima. Taladre agujeros en el centro y luego perfórelos con limas de aguja para que la forma y el tamaño de las piezas encajen en el vástago. Las dimensiones del óvalo del autor eran de aproximadamente 26 por 19 mm.
En la primera parte hablamos de las principales diferencias entre los productos de marca y las falsificaciones chinas. En este artículo explicaremos algunas reglas para elegir cuchillos en general, hablaremos sobre los cuchillos más falsificados y el método para determinar la autenticidad.
Así, a la hora de elegir un cuchillo “al azar” (es decir, sin saber a ciencia cierta si es de marca o no, sin poder compararlo con el original y sin siquiera imaginar si existe un modelo tan original o si es éste). fruto de la imaginación incontrolable de los fabricantes chinos), conviene recordar algunas reglas generales.
Los cuchillos más falsificados
En la clasificación no oficial de falsificaciones, los líderes son los cuchillos de Alemania (sin especificar el fabricante, solo los cuchillos alemanes en general). Esto se explica por la calidad inquebrantable y las tradiciones centenarias de Solingen. Un excelente cuchillo alemán con la marca de una ciudad antigua, la hoja europea "La Meca", es siempre un trofeo codiciado para un conocedor de armas blancas e incluso para el consumidor medio. ¡Pobre de mí! La reputación de la gloriosa ciudad se vio gravemente socavada por las empresas chinas de cuchillos que, para conquistar el mercado de ventas, incluso lograron cambiar el nombre de toda la ciudad a su tierra natal, Solingen. Recuerde: si ve un cuchillo con el nombre Solingen, esto es francamente China. Ni una sola hoja o tijera alemana auténtica lleva este nombre: sólo Solingen. Aquí puedes decir en voz alta: ¡Achtung! ¡Falso!
La gloria de las navajas suizas no podía pasar desapercibida para los emprendedores empresarios chinos. Y ahora el mundo entero está inundado de pseudo-victorinox y pseudo-húngaros. ¿Cómo protegerse de la compra de una falsificación? Hay varias recomendaciones.
Por supuesto, las falsificaciones toscas se pueden distinguir del original con un vistazo rápido: hojas desafiladas, construcción endeble, acabado descuidado, pasadores sueltos, mal funcionamiento de las cerraduras, funcionalidad débil evidente de las herramientas: todos estos son signos de falta de originalidad.
Es más difícil determinar la autenticidad de productos falsificados de alta calidad. En este caso te ayudará el conocimiento de las características de cada modelo y la atención a los pequeños detalles. Preste especial atención al embalaje, la documentación que lo acompaña y el estuche: los chinos ponen más énfasis en el cuchillo en sí, mientras que los accesorios y el embalaje se fabrican "como de costumbre", descuidadamente y con cualquier material aleatorio.
La hoja principal de los cuchillos originales se abre suavemente, sin mucho esfuerzo. Abrir una hoja falsa requiere mucha fuerza.
El acabado de la hoja debe ser impecable y no romo. Abra la hoja principal de modo que la hoja y el mango formen un ángulo de 90 grados. Un cuchillo original tendrá ambas filas de la inscripción en la hoja legibles, a diferencia de un cuchillo falso.
Todas las herramientas del cuchillo original se abren fácil e instantáneamente. No deberías tener ninguna dificultad con esto. Si ve algún "agregado" incluido en el juego de herramientas de un cuchillo, que generalmente no está claro cómo abrirlo con una mano "desarmada", lo más probable es que se trate de un cuchillo falso.
Otro detalle que delata un cuchillo falso. El tejido del cordón del producto falsificado es de baja calidad, al igual que la fundición del propio llavero.
Otra empresa cuyos productos se han convertido recientemente en blanco de la persecución “casera” china es el gigante italiano de los cuchillos tácticos y de combate. Los chinos son especialmente cuidadosos cuando se trata de falsificar modelos “Extreme”, por lo que si quieres comprar uno real y no tirar cientos de dólares, ten mucho cuidado con la elección tanto del vendedor como del cuchillo en sí.
Literalmente, toda la gama de modelos del fabricante italiano fue objeto de falsificación, desde el arma combinada “Shrapnel” hasta el MF 2 Ordinanza Col Moschin plegable de regalo, lo cual es especialmente deprimente.
Aquí hay una breve reseña del modelo réplica chino. bayoneta de fulcro, Esperamos que resaltar las características de esta artesanía le ayude a desarrollar sus propios métodos para determinar la autenticidad de los cuchillos de Extrema.
el cuchillo se llama Cuchillo Recto Extrema Ratio. Sus características de rendimiento:
Longitud total: 30,8 cm.
Longitud de la hoja: 18,0 cm.
Grosor de la hoja en la culata: 6,0 milímetros.
Material de la hoja: acero 8CR13MOV
Dureza de enfriamiento: 58 unidades Rockwell
Peso: 980
Como puede ver, incluso después de estudiar los datos originales, podemos resumir que se trata de una falsificación: el grosor de la hoja en la culata no se corresponde con el original, el material de la hoja no es nada fiable N690. Por alguna razón el peso viene indicado en la funda y es demasiado grande.
Externamente el cuchillo es muy similar al original. El mango de la versión "verde" es demasiado brillante. La funda de plástico tiene un desgaste en las costuras. Hay un dispositivo para cortar alambre de púas (en funcionamiento no instalado). En lugar de una piedra de afilar, los ahorrativos chinos utilizaron un trozo de papel de lija. En general, el estuche no presenta ninguna queja particular, lo que no se puede decir de las correas para sujetarlo al muslo. Son simplemente repugnantes. El soporte de bayoneta no funciona. En cuanto a la dureza declarada de la hoja, esto es una mentira absoluta: las pruebas han demostrado que la hoja se desafila rápidamente incluso al cepillar virutas. Pero en general, esta copia se puede utilizar... como souvenir, pero nada más.
Como puede ver, todavía se pueden sacar a la luz falsificaciones chinas. Tenga cuidado al elegir las herramientas de corte, confíe únicamente en modelos de marca de alta calidad y no caiga en las filas de las víctimas de los aspirantes a fabricantes de cuchillos chinos. Y nosotros, a su vez, revelaremos en la medida de lo posible todas las sutilezas para distinguir las hojas genuinas de las falsificadas.
Desde fuera parece que hacer un cuchillo es fácil, que sólo es una tira de acero afilada y un mango de madera. Pero cuando se trata de la práctica, el panorama cambia dramáticamente. Lo principal en este proceso es el conocimiento y la experiencia. Cuando sabes, todo es sencillo, cuando no hay experiencia, todo es difícil.
Recientemente publiqué en Internet una foto de siete espadas hechas en un día por impulso estajanovista.
Alexander Kudryashov me pidió en un comentario que me dijera cómo hago descensos suaves y simétricos.
En respuesta, bromeé: “Es simple: tomas un “marcador mágico”, dibujas pendientes suaves, dices palabras maravillosas y las pendientes suaves están listas.
¿Pero es esto realmente una broma? Es una broma, por supuesto, pero la verdad está cerca.
Más tarde me ofrecí a venir y ver en la práctica cómo se fabrican los gatillos correctos y todo el cuchillo. Y esta propuesta fue aceptada.
Según mi idea, Alexander debería haber participado un poco en la producción: elegir un espacio en blanco para la hoja, el material para el mango, la longitud preferida de la hoja y el mango. Alexander tuvo que abandonar nuestro experimento con un cuchillo ya hecho, de buena calidad y, lo más importante, que funcionaba.
Alexander llegó vestido, con pantalones color arena claro y una chaqueta polar color coyote, completamente inadecuada para el trabajo que tenía por delante. Tuvimos que darle pantalones de trabajo y una camisa de camuflaje por si se ensuciaba. Todo encaja perfectamente: él y yo somos del mismo tamaño.
En el taller se trabajó según un plan previamente planificado. El material elegido para la hoja fue una vieja sierra mecánica hecha con un cortador rápido. ¿Por qué?
Se trata de un acero de endurecimiento industrial ampliamente conocido y probado repetidamente. Sí, es difícil de procesar, pero debido a su resistencia al rojo (la capacidad de soportar el calor durante mucho tiempo sin disminuir la dureza), no requiere enfriamiento.
El grosor de la sierra mecánica es de 2 mm, lo que es suficiente para la mayoría de tareas con cuchillo. Los cuchillos fabricados con sierras mecánicas son ligeros, sujetan bien el filo y, lo más importante, son completamente legales: el fino grosor de la hoja elimina cualquier sospecha de que se trate de armas blancas.
En general, existen muchos grados de aceros rápidos, pero el fabricante no siempre indica un grado específico, limitándose a menudo a la marca HSS (acero de alta velocidad). Las sierras nuevas son raras y más caras.
Para un fabricante de cuchillos, la novedad de una sierra no importa en absoluto, por lo que para hacer un cuchillo puede utilizar una sierra nueva o una sierra que haya trabajado duro e incluso rota. El resultado se parecerá poco al material original. Las desventajas incluyen la tendencia del acero a astillarse bajo cargas laterales y su susceptibilidad a la corrosión.
Alexander eligió una hoja de sierra adecuada de una cortadora rápida (HSS fabricada en la URSS). Corté el exceso e hice un contorno del futuro cuchillo en papel de lija, luego traté la pieza de trabajo con un cepillo, un cepillo de acero giratorio, dándole un noble brillo negro, y pinté la parte de la hoja en ambos lados con un marcador azul ancho destinado a para trabajos de almacén.
Utilizando la pintura del marcador, utilicé un pie de rey para marcar las líneas de futuros descensos, prestando especial atención a la sincronización de su salida a la culata. Las líneas resultantes se delinearon con un “rotulador mágico” con pintura plateada, que no es más que polvo de aluminio en un aglutinante polimérico.
¿Por qué ellos? Muy simple. Esta pintura puede soportar altas temperaturas, se adhiere bien al metal y es duradera. Al procesar metal, los colores de los marcadores de colores convencionales se desvanecen, se desgastan y se desmoronan. Pero la moneda de plata aguanta. Esa es toda la magia.
Instalé la hoja en un dispositivo especial para soltar gatillos (una versión más económica del dispositivo de Chapay, hecha independientemente de una esquina de acero). Marqué con un marcador el lugar donde comenzarían los descensos y lo fijé con un tornillo de banco.
Realicé una eliminación brusca de metal con un Cubitron II amarillo de 3M con grano P24 en una máquina con cinta abrasiva (en una amoladora). Para lograr uniformidad, comencé a quitar el metal de la marca con un marcador en el futuro mango y avancé hacia la punta con una presión suave y uniforme.
En este caso, es muy importante aplicar la futura cuchilla a la cinta de manera uniforme, paralela y sin distorsiones. Dejé a Alexander parado frente a la máquina por un tiempo en la etapa inicial, usando dispositivos especiales. Dibujar descensos es un proceso que requiere experiencia.
Un poco antes de alcanzar las líneas plateadas del “marcador mágico”, cambié la cinta por abrasivo P60 y comencé a nivelar la línea de descenso. Hice varios movimientos desde la punta hasta el mango, creando un ángulo recto al inicio del descenso. Luego se empezó a trabajar en el riesgo de descensos.
Para ello resultó que era suficiente trabajar con abrasivos P80 y P120. No está justificado utilizar P180 y abrasivos más finos para aceros rápidos muy duros. Este no es un cubitron II y los abrasivos no funcionan bien y no duran mucho en aceros tan duros. Es importante que el acabado de la hoja se realice sobre la misma cinta, de lo contrario los lados lucirán diferentes.
Un cuchillo de corte rápido no requiere un enfriamiento constante durante el procesamiento, y este es uno de los momentos agradables de su fabricación. Por supuesto, el cuchillo no debe sobrecalentarse, porque el aumento de temperatura del acero provoca una rápida obstrucción del abrasivo con partículas metálicas pegajosas: obstrucción.
Por la misma razón no es deseable presionar excesivamente el metal sobre el abrasivo. Una cinta obstruida con metal, que ya no “roe” sino que “lame”, se puede refrescar. Para hacer esto, es necesario quitar los extremos lamidos del abrasivo que están obstruidos con metal y liberar los granos que se encuentran más profundos.
Es facil de hacer. Debe tomar una hoja de sierra de corte rápido y moverla fácilmente, como una lima, en diagonal, hacia la cinta móvil en la curva (en el rodillo de contacto). Esta acción no devolverá al abrasivo su agresividad original, pero lo refrescará y permitirá trabajar más.
Una vez terminado el primer lado, giré la hoja de la plantilla hacia el otro lado, la arreglé y trabajé en el segundo lado. Siempre es más difícil de hacer, porque tiene que ser igual que el primero.
Además, la pieza de trabajo es menos visible, se calienta más y el contacto con el enorme dispositivo que actúa como intercambiador de calor ya no es tan estrecho... Sin embargo, la cuchilla estaba lista.
Usando un disco de fieltro con pasta de pulir, corregí los rastros de deslustre del metal. Una vez más, me gustaría recordarles que se trataba de acero rápido, cuya dureza no se ve afectada por el calentamiento.
Después de marcar las ubicaciones de dos agujeros en el vástago con un rotulador, los perforé con una broca para azulejos de 6 mm. Hay que decir que en el primero de estos agujeros el taladro agotó su vida útil (este fue aproximadamente su agujero número 50).
Sin la menor frustración, saqué otra broca barata del blister, completé el primer agujero sin terminar y perforé el segundo en unos 40 segundos. Luego, utilizando una broca de mayor diámetro con punta de carburo, biselé los agujeros.
Corté la pieza de trabajo con una sierra de cinta a las dimensiones especificadas, le puse un vástago y taladré el primer agujero en la pieza de madera con un taladro normal. Inserté un alfiler de seis milímetros en el orificio, le hice un orificio para el vástago y taladré un segundo. Marqué con un marcador dónde estaría el borde del mango en el mango y comencé a marcar para la futura ranura para el mango. El corte del vástago se realizó con una sierra de cinta.
Sé que esta hoja en particular hace un corte de 1,5 mm de ancho. Necesitaba un corte para un vástago con un espesor de 2 mm, así que a la izquierda de la pieza de trabajo inserté una hoja de cartón doblada por la mitad con un espesor total de 0,5 mm y corté la ranura al ancho requerido.
Después de eso, comencé a darle forma de mango al espacio en blanco. Según el plano, se trataba del mango recto de un cuchillo universal, que en sección transversal representaba un octágono. Este no fue el primer cuchillo que tuve con mango octogonal, que parece estricto, pero tiene buen agarre, es muy cómodo y no gira en la mano.
Todo el trabajo lo hice en una amoladora usando cinta para madera. Configuré los bordes requeridos y comencé a eliminar las marcas mientras reducía el grano abrasivo. Al final, alisé todo a mano con un abrasivo Scotch Brite, similar a una toallita dura y plana.
Y ahora llega el momento de la instalación. Después de medir el grosor del mango en los lugares de instalación, agregué 2 milímetros y corté trozos de tubo de una longitud determinada con un cortatubos pequeño. La espiga de la hoja se insertó en la ranura del mango. Se movía con tensión, por lo que incluso tuvimos que utilizar una prensa de cremallera manual (hasta 600 kg).
Con una prensa, presionó con cuidado los tubos en el mango a través del vástago. Luego comencé a quemar directamente.
Saqué un juego de bolas brillantes de cojinetes de diferentes diámetros, puse una bola pequeña en la plataforma inferior de la prensa y la segunda en el corte superior de uno de los tubos y estiré los bordes del tubo. Hice lo mismo con el segundo tubo.
Realicé esta operación con un aumento gradual del diámetro de las bolas. Ahora sólo quedaba hacer las operaciones finales de abocardado con un martillo de joyería con cabeza pulida.
Ya se ha calentado un tarro de cera de abejas natural al baño maría. El mango del cuchillo se enceró para su impregnación y posterior enfriamiento. La cera de abejas es un polímero alimentario natural. La madera impregnada con él no acepta la humedad y no se desliza en la mano.
En mi cocina todos los cuchillos están encerados y no hacen nada. Puedes mantener el cuchillo en la cera en un baño de agua todo el tiempo que quieras: al menos una hora, al menos dos o incluso cinco minutos.
Siempre es bueno refrescar la madera del mango de un cuchillo o la culata de una pistola de vez en cuando con balistol o aceite (de linaza o vegetal). Una alternativa a la cera caliente serían los aceites naturales, compuestos a base de látex, aceite de silicona, aceites especiales para madera (que alguna vez se vendieron en Ikea) y barnices.
Cada opción tiene sus pros y sus contras. Por tanto, la desventaja de la cera es que no es deseable para cuchillos ensamblados con pegamento (por lo general, no tolera bien las temperaturas elevadas).
Los aceites naturales tardan mucho en polimerizarse (para siempre). Ballistol, cuando se usa regularmente, proporciona una superficie suave y agradable.
Los aceites de silicona no se polimerizan, pero penetran bien en la madera y son resistentes a la humedad. Los barnices proporcionan sólo una protección superficial. Después de que la cera se enfrió, quité el exceso del mango, lo pulí con una rueda de fieltro y luego lo pulí a mano con una toalla de papel.
Lo último que queda es afilar. No se puede simplemente dejar la hoja reducida a cero: se desmoronará y esto ha sido verificado. Necesitamos hacer una pequeña conexión.
Lo hice sobre barras de diamante ruso (para reducir el tamaño de grano), después de humedecerlas y frotarlas con un trozo de jabón. El agua con jabón se adhiere mejor a las piedras y proporciona una mejor lubricación.
El acabado final lo hice sin presionar el borde hacia adelante con agua y jabón sobre pizarra Verde Brasileña. ¡Todo! El cuchillo afeita. Tomando un tronco de abedul de prueba que se había secado bien en el taller (había estado tirado durante 5-6 años), lo probé con un cepillado rápido para comprobar el filo y la durabilidad del filo, la comodidad y el control del cuchillo.
El resultado: el cuchillo tiende a clavarse brutalmente en la madera, corta con fuerza, es cómodo en la mano, el corte de la madera brilla como pulido y el filo está intacto y no brilla. En general, puedes poner el cuchillo a trabajar con seguridad...
¡Es agradable ver el brillo infantil en los ojos de un hombre sano mirando un nuevo juguete útil que nació con él!