Kodus lihtsaid ja väikesemahulisi keevitustöid tehes saab igaüks kokku panna.
Kokkupanekuks ei pea te kulutama palju raha, vaeva ja aega. Samuti ei pea te selliste seadmete ebamõistlikult kalleid mudeleid ostma.
Minikeevitusmasina valmistamiseks oma kätega improviseeritud vahenditest ilma suurte rahaliste kulude ja jõupingutusteta peate mõistma, kuidas seade töötab, pärast mida saate seda kodus tootma hakata.
Kõigepealt tasub määrata keevitamiseks mõeldud kodus valmistatud seadmete vajalik vooluvõimsus. Massiivse konstruktsiooni osade ühendamine nõuab suuremat voolutugevust ja keevitustööd õhukeste metallpindadega minimaalselt.
Voolu väärtus on seotud protsessis kasutatavate valitud elektroodidega. Kuni 5 mm toodete keevitamisel on vaja kasutada kuni 4 mm vardaid ja 2 mm paksusega konstruktsioonis peaksid vardad olema 1,5 mm.
4-millimeetriste elektroodide kasutamisel reguleeritakse voolutugevust kuni 200 amprini, 3 millimeetris kuni 140 amprini, 2 millimeetris - kuni 70 amprini ja väikseima kuni 1,5 millimeetrini - kuni 40 amprini.
Keevitusprotsessi jaoks saate kaare moodustada ise, kasutades võrgupinget, mis saadakse trafo töö tõttu.
See varustus sisaldab:
Samuti saab trafot valmistada iseseisvalt. Magnetahela jaoks kasutatakse terasest või muust vastupidavast materjalist plaate. Mähised on vajalikud keevitustööde vahetuks tegemiseks ja keevitusseadme ühendamiseks 220 V võrku.
Trafo keevitamiseks.
Spetsiaalsetel seadmetel on täiendavad seadmed, mis parandavad kaare kvaliteeti ja võimsust, mis võimaldab vooluväärtusi iseseisvalt reguleerida.
Te ei tohiks sellesse teemasse piisavalt süveneda, kuna üks lihtsamaid viise isekeevitusmasina kokkupanemiseks on.
Selle omadus on töö vahelduvvooluga, mis tagab metallpindade keevitamisel kvaliteetse õmbluse. Sellised seadmed saavad hakkama kõigi majapidamistöödega, kus on vaja keevitada metall- või teraskonstruktsioone.
Selle valmistamiseks peate ette valmistama:
Parim variant on see, kui varda kujul oleval südamikul on täht "P". Mõnel juhul on lubatud seda osa kasutada muudetud kujul, näiteks kahjustatud elektrimootorist valmistatud ümmarguse staatorina.
Keevitustrafo seadme skeem.
Tähelepanu tasub aga pöörata sellele, et sellel vormil on mähiste kerimine keerulisem. Mis kõige parem, kui koduseks otstarbeks kasutatavate klassikaliste isekeevitusseadmete südamiku ristlõike pindala oli umbes 50 cm2.
Selleks, et seadmed oleksid taskukohase kaaluga, ei ole vaja ristlõike mahtu suurendada, kuid tehniline efekt ei ole kõrgeimal tasemel. Kui ristlõikepindala teile ei sobi, saate selle ise arvutada spetsiaalsete skeemide ja valemite abil.
Primaarmähis peab olema valmistatud vasktraadist, millel on paremad omadused: soojustakistus, kuna konstruktsiooni töötamise ajal kuumeneb see osa väga palju.
Sellisel osal peab olema puuvillane või klaaskiust isolatsioon. Äärmuslikel juhtudel on võimalik kasutada isoleeritud kummitraati või kummilappi, kuid olge ettevaatlik PVC-mähise eest.
Isolatsioon tehakse ka käsitsi, kasutades puuvillast või klaaskiust, õigemini selle osad on 2 cm laiused. Tänu nendele tükkidele on võimalik traati mähkida ja seejärel immutada mis tahes elektrilise otstarbega lakiga. Selline isolatsioon ei kuumene pärast tavapärast töötamist üle.
Sarnaselt ülaltoodud arvutustele on võimalik arvutada, milline mähise ristlõikepindala - primaarne ja sekundaarne - on kõige optimaalsem. Sageli on sekundaarmähise pindala umbes 30 mm2 ja primaarmähisel kuni 7 mm2, kasutades 4 mm läbimõõduga varda.
Lisaks peate lihtsal viisil määrama, kui palju vasktraadi tükk venib ja mitu pööret kulub kahe mähise kerimiseks. Pärast seda mähitakse mähised ja raam valmistatakse magnetahela geomeetriliste parameetrite abil.
Peaasi, et magnetahela peale panemisel ei tekiks raskusi. Kõigepealt peate valima õige südamiku suuruse. Selle valmistamiseks on kõige parem kasutada elektrilist pappi või tekstoliidi.
Sama analoogiat kasutades on võimalik luua konstruktsioon väikeste osade keevitamiseks. Kodu jaoks saate kasutada väikest "mini" keevitusmasinat.
Tänapäeval on peaaegu võimatu ja üsna keeruline metalli keevitada või õigel viisil töödelda ilma keevitusseadmeid kasutamata. Pärast keevitusmasina oma kätega valmistamist saate metalltoodetega mis tahes tööd teha.
Eraldi drosseliga trafo skeem.
Kvaliteetse üksuse valmistamiseks peavad teil olema teadmised ja oskused, mis aitavad teil mõista alalis- või vahelduvvoolu keevitusmasina vooluringi, mis on kaks võimalust seadmete kokkupanekuks.
Koduseks kasutamiseks on kõige parem õppida minikeevitamist.
Mugavam on helistada viisardile või osta valmis seade, kuid mõnikord võib see olla liiga kulukas, kuna erinevate parameetrite, näiteks kaalu, mudeli valimisel on keevitusmasina voltide arvu üsna raske kindlaks määrata. keevitusmasina jaoks.
Keevitusmasinaid on mitut tüüpi: vahelduvvoolul töötavad, alalisvoolul töötavad, kolmefaasilised või inverter. Ühe valiku valimiseks ja kokkupaneku alustamiseks on vaja arvestada kahe esimese tüübi iga skeemi. Ettevalmistusprotsessis peate tähelepanu pöörama pinge stabilisaatorile.
Koduste keevitusmasinate valmistamiseks peate valima pingeindikaatori, parim on 60 volti, voolu on kõige parem reguleerida vahemikus 120 kuni 160 amprit.
Saate iseseisvalt määrata trafo primaarmähise valmistamiseks vajaliku traadi ristlõike väärtuse, mis tuleb ühendada 220-voldise võrguga.
Ristlõige pindala parameetrite järgi ei tohiks olla suurem kui 7 mm2, kuna tasub arvestada võimaliku pingelanguse ja võimaliku lisakoormusega.
Arvutuste põhjal on primaarmähise vasesüdamiku läbimõõdu optimaalne suurus, mis vähendab mehhanismi toimet, 3 millimeetrit. Traadi jaoks alumiiniumi valimisel korrutatakse ristlõige väärtusega 1,6.
Tasub teada, et juhtmed tuleb mässida kaltsuga, kuna need peavad olema isoleeritud. Fakt on see, et temperatuuri tõustes võib traat sulada ja tekib lühis.
Vajaliku traadi puudumisel on võimalik see paarikaupa kerides asendada veidi peenema elamujuhtmega. Siiski tuleb meeles pidada, et mähise paksus suureneb, mille tõttu on keevitusseadmete mõõtmed suured. Sekundaarmähise all kasutatakse paksu traati, millel on suur hulk vasekante.
Alalisvoolu keevitaja elektriahel.
Mõned keevitusmasinad töötavad alalisvooluga. Tänu sellele seadmele on võimalik keevitada malmtooteid ja roostevabast terasest konstruktsioone.
Oma kätega alalisvoolu keevitusmasina loomiseks võib kuluda mitte rohkem kui pool tundi. Omatehtud toodete muundamiseks vahelduvvooluga on vaja ühendada sekundaarmähis, mis on kokku pandud dioodile.
Diood omakorda peab taluma 200 amprit voolu ja olema hea jahutusega. Voolu väärtuse kärpimiseks võite kasutada kondensaatoreid, millel on teatud omadused ja pinge omadused. Pärast seda monteeritakse seade järjestikku vastavalt skeemile.
Voolu reguleerimiseks kasutatakse drosselid ja hoidiku kinnitamiseks kontakte. Voolu edastamisel välisest kandjast keevituskohta kasutatakse täiendavaid osi.
Keevitusmasina sihipäraseks kasutamiseks on vaja ennekõike süüdata elektrikaar. See protsess on lihtne ja viiakse läbi järgmiste toimingutega: toome elektroodi otsa teatud kaldega metallkatte küljelt ja lööme selle konstruktsiooni pinnale.
Kui toiming sooritatakse õigesti ja edukalt, tekib väike sähvatus ja materjal sulab, mille järel saab keevitada vajalikud elemendid.
Oma kätega minikeevitusmasina valmistamisel peate juhinduma sellega töötamise soovitustest. Elementide keevitamiseks peate varda hoidma sellises asendis, et see oleks keevitatavatest osadest üksteisest teatud kaugusel. See kaugus võib olla võrdne valitud elektroodi ristlõikega.
Sageli on metall, näiteks süsinikteras, ühendatud polaaralalisvooluga. Kuid mõnda sulamit saab keevitada ainult vastupidise voolu polaarsusega. Lisaks on vaja hoolikalt kontrollida õmbluse kvaliteeti ja konstruktsiooni sulamist.
Lihtsa keevitusmasina skeem.
Tasub rõhutada, et vahelduvvoolu, mis asub, saab reguleerida tõhusalt ja sujuvalt. Sageli ei teki seadme nõutavate parameetrite seadistamisel raskusi.
Väikese voolutugevuse indikaatori korral tuleb õmblus halva kvaliteediga, kuid te ei tohiks määrata suuremat väärtust, kuna on oht pinda põletada.
Kui on vaja keevitada väikese paksusega pindu, siis sobivad vardad suurusega 1 kuni 3 millimeetrit, voolutugevus peaks varieeruma 20-60 A. Kasutades suure läbilõikega elektroode, metalltooteid kuni 5 millimeetrit saab keevitada, kuid sel juhul peaks vool olema 100 A.
Kui keevitusprotsess on lõppenud, tuleb omatehtud toodet kasutades katlakivi ettevaatlikult eemaldada õmblusele ilmuvate kergete liigutustega, misjärel see puhastatakse spetsiaalse harjaga.
Tänu sellele toimingule saate säilitada oma seadme meeldiva esteetilise välimuse. Ärge muretsege, kui seadmete puhastamine esimesel paaril väga hästi välja ei tule. See oskus omandatakse kogemuste kaudu ja kõigi struktuuri pädeva toimimise soovituste rakendamisel.
Kokkuvõtteks tasub märkida, et alalisvoolu keevitusmasinaid on nende väikese võimsuse tõttu palju lihtsam kokku panna ja neid on ka lihtne kasutada.
Inverterkeevitus on kaasaegne seade, mis on seadme väikese kaalu ja mõõtmete tõttu laialt populaarne. Inverteri mehhanism põhineb väljatransistoride ja toitelülitite kasutamisel. Keevitusmasina omanikuks saamiseks võite külastada mis tahes tööriistapoodi ja omandada selline kasulik asi. Kuid on palju ökonoomsem viis, mis on tingitud isetegemise inverterkeevituse loomisest. See on teine meetod, millele me selles materjalis tähelepanu pöörame ja kaalume, kuidas kodus keevitamist teha, mida selleks vaja on ja kuidas vooluringid välja näevad.
Inverter-tüüpi keevitusmasin pole midagi muud kui toiteallikas, see, mida nüüdisaegsetes arvutites kasutatakse. Mis on inverteri töö aluseks? Inverteris on elektrienergia muundamisel järgmine pilt:
2) Konstantse sinusoidiga vool muundatakse kõrge sagedusega vahelduvvooluks.
3) Pinge väärtus väheneb.
4) Vool alaldatakse, säilitades samal ajal vajaliku sageduse.
Selliste elektriahela teisenduste loetelu on vajalik seadme kaalu ja selle üldmõõtmete vähendamiseks. Lõppude lõpuks, nagu teate, vanad keevitusmasinad, mille põhimõte põhineb pinge vähendamisel ja voolu suurendamisel trafo sekundaarmähisel. Selle tulemusena täheldatakse voolutugevuse kõrge väärtuse tõttu metallide kaarkeevitamise võimalust. Selleks, et vool suureneks ja pinge väheneks, väheneb sekundaarmähise pöörete arv, kuid juhi ristlõige suureneb. Selle tulemusena on näha, et trafo-tüüpi keevitusmasinal pole mitte ainult märkimisväärsed mõõtmed, vaid ka korralik kaal.
Probleemi lahendamiseks pakuti välja variant keevitusmasina rakendamiseks inverterahela abil. Inverteri põhimõte põhineb voolusageduse suurendamisel 60 või isegi 80 kHz-ni, vähendades seeläbi seadme enda kaalu ja mõõtmeid. Inverterkeevitusmasina rakendamiseks oli vaja vaid sagedust tuhat korda suurendada, mis sai võimalikuks tänu väljatransistoride kasutamisele.
Transistorid pakuvad omavahelist sidet sagedusega umbes 60-80 kHz. Transistoride toiteahelasse tuleb konstantne vooluväärtus, mis tagatakse alaldi kasutamisega. Alaldina kasutatakse dioodsilda ja kondensaatorid tagavad pinge ühtlustamise.
Vahelduvvool, mis edastatakse pärast transistoride läbimist alandustrafosse. Kuid samal ajal kasutatakse trafona sadu kordi väiksemat mähist. Miks kasutatakse mähist, kuna trafosse juhitava voolu sagedust suurendatakse tänu väljatransistoridele juba 1000 korda. Selle tulemusena saame sarnased andmed nagu trafo keevitamise puhul, ainult suure kaalu ja mõõtmete erinevusega.
Inverterkeevituse iseseisvaks kokkupanemiseks peate teadma, et vooluahel on mõeldud ennekõike 220-voldise tarbimispinge ja 32-amprise voolu jaoks. Juba pärast energia muundamist väljundis suureneb vool peaaegu 8 korda ja jõuab 250 amprini. Sellest voolust piisab tugeva õmbluse loomiseks kuni 1 cm kaugusel asuva elektroodiga. Inverter-tüüpi toiteallika rakendamiseks peate kasutama järgmisi komponente:
1) Ferriitsüdamikust koosnev trafo.
2) Primaartrafo mähis 100 keerdu traadiga läbimõõduga 0,3 mm.
3) Kolm sekundaarmähist:
- sisemine: 15 pööret ja traadi läbimõõt 1 mm;
- keskmine: 15 pööret ja läbimõõt 0,2 mm;
- välimine: 20 pööret ja läbimõõt 0,35 mm.
Lisaks vajate trafo kokkupanemiseks järgmisi esemeid:
- vasktraadid;
- klaaskiud;
- tekstoliit;
- elektrooniline teras;
- puuvillane materjal.
Selleks, et mõista, mis on inverterkeevitusmasin üldiselt, on vaja arvestada alloleva diagrammiga.
Inverterkeevituse elektriskeem
Kõik need komponendid tuleb kombineerida ja seeläbi saada keevitusmasin, mis on sanitaartehniliste tööde tegemisel asendamatu abiline. Allpool on toodud inverteri keevitamise skemaatiline diagramm.
Inverteri keevitamise toiteahel
Plaat, millel asub seadme toiteallikas, on paigaldatud toitesektsioonist eraldi. Toiteploki ja toiteallika vaheline eraldaja on metallleht, mis on elektriliselt ühendatud seadme korpusega.
Väravate juhtimiseks kasutatakse juhtmeid, mis tuleb transistoride lähedale joota. Need juhid on omavahel paarikaupa ühendatud ja nende juhtmete ristlõige ei mängi erilist rolli. Ainus oluline asi, mida tuleb arvestada, on juhtmete pikkus, mis ei tohiks ületada 15 cm.
Inimesele, kes pole elektroonika põhitõdedega kursis, on sedasorti vooluringide lugemine problemaatiline, rääkimata iga elemendi otstarbest. Seetõttu, kui teil pole elektroonikaga töötamise oskusi, on parem paluda tuttaval meistril, kes aitaks teil selle välja mõelda. Siin on näiteks allpool skeem inverterkeevitusmasina võimsusosast.
Inverterkeevituse võimsusosa skeem
Inverterkeevitusmasina kokkupanekuks peate tegema järgmised tööetapid:
1) Raam. Keevitamiseks mõeldud korpusena on soovitatav kasutada arvutist pärit vana süsteemiüksust. See sobib kõige paremini, kuna sellel on ventilatsiooniks vajalik arv auke. Võite kasutada vana 10-liitrist kanistrit, millesse saate augud sisse lõigata ja jahuti asetada. Süsteemi korpuse konstruktsiooni tugevuse suurendamiseks on vaja asetada metallnurgad, mis kinnitatakse poltühendustega.
2) Toiteallika kokkupanek. Toiteallika oluline element on trafo. Trafo alusena on soovitatav kasutada 7x7 või 8x8 ferriiti. Trafo primaarmähise jaoks on vaja juhe kerida kogu südamiku laiuse ulatuses. Selline oluline omadus eeldab seadme töö paranemist pingelanguste ilmnemisel. Traadina on hädavajalik kasutada PEV-2 kaubamärgi vasktraate ja siini puudumisel ühendatakse juhtmed ühte kimpu. Primaarmähise isoleerimiseks kasutatakse klaaskiudu. Ülevalt, pärast klaaskiudkihti, on vaja kerida varjestusjuhtmete pöördeid.
Primaar- ja sekundaarmähisega trafo inverterkeevituse loomiseks
3) Võimsusosa. Alandava trafo toimib jõuallikana. Alandava trafo südamikuna kasutatakse kahte tüüpi südamikke: W20x208 2000 nm. Oluline on jätta mõlema elemendi vahele tühimik, mis lahendatakse ajalehepaberi asetamisega. Trafo sekundaarmähist iseloomustavad mähise pöörded mitmes kihis. Trafo sekundaarmähisele tuleb paigaldada kolm kihti juhtmeid ja nende vahele paigaldatakse PTFE tihendid. Mähiste vahele on oluline asetada tugevdatud isolatsioonikiht, mis väldib pinge purunemist sekundaarmähisele. On vaja paigaldada kondensaator, mille pinge on vähemalt 1000 volti.
Vanade telerite sekundaarmähise trafod
Õhuringluse tagamiseks mähiste vahel tuleb jätta õhuvahe. Ferriitsüdamikule on monteeritud voolutrafo, mis on ühendatud ahela positiivse liiniga. Südamik peab olema mähitud termopaberiga, nii et selle paberina on kõige parem kasutada kassateipi. Alaldi dioodid on kinnitatud alumiiniumist jahutusradiaatori plaadile. Nende dioodide väljundid tuleks ühendada paljaste juhtmetega, mille ristlõige on 4 mm.
3) inverterseade. Invertersüsteemi põhieesmärk on alalisvoolu muundamine kõrge sagedusega vahelduvvooluks. Sageduse tõusu tagamiseks kasutatakse spetsiaalseid väljatransistore. Lõppude lõpuks on transistorid need, mis töötavad kõrge sagedusega avamiseks ja sulgemiseks.
Soovitatav on kasutada rohkem kui ühte võimsat transistori, kuid kõige parem on kasutada ahelat kahe vähem võimsa transistori baasil. See on vajalik voolu sageduse stabiliseerimiseks. Ahel ei saa hakkama ilma kondensaatoriteta, mis on ühendatud järjestikku ja võimaldavad selliseid probleeme lahendada:
Inverter alumiiniumplaadil
4) Jahutussüsteem. Korpuse seinale tuleks paigaldada jahutusventilaatorid ja selleks saab kasutada arvutijahuteid. Need on vajalikud tööelementide jahutamise tagamiseks. Mida rohkem ventilaatoreid kasutate, seda parem. Eelkõige on sekundaarse trafo puhumiseks kohustuslik paigaldada kaks ventilaatorit. Üks jahuti puhub üle radiaatori, vältides sellega tööelementide - alaldi dioodide - ülekuumenemist. Dioodid paigaldatakse radiaatorile järgmiselt, nagu on näidatud alloleval fotol.
Alaldi sild jahutusradiaatoril
Foto termostaadist
Soovitatav on see paigaldada kütteelemendile endale. See andur käivitub, kui tööelemendi kriitiline kuumutustemperatuur on saavutatud. Kui see käivitatakse, lülitatakse inverterseadme toide välja.
Võimas ventilaator inverterseadme jahutamiseks
Töö ajal kuumeneb inverterkeevitus väga kiiresti, seega on kahe võimsa jahuti olemasolu eelduseks. Need jahutid või ventilaatorid asuvad seadme korpusel nii, et need töötavad õhu väljatõmbamiseks.
Seadme korpuses olevate aukude kaudu siseneb süsteemi värske õhk. Süsteemiüksusel on need augud juba olemas ja kui kasutate mõnda muud materjali, ärge unustage värsket õhku varustada.
5) Tahvli jootmine on võtmetegur, kuna kogu vooluahel põhineb plaadil. Oluline on paigaldada plaadile dioodid ja transistorid üksteisele vastassuunas. Plaat paigaldatakse otse jahutusradiaatorite vahele, mille abil ühendatakse kogu elektriseadmete ahel. Toiteahel on ette nähtud pingele 300 V. 0,15 μF kondensaatorite täiendav asukoht võimaldab üleliigse võimsuse vooluahelasse tagasi juhtida. Trafo väljundis asuvad kondensaatorid ja sulgurid, mille abil toimub sekundaarmähise väljundis liigpinge summutamine.
6) Seadistamine ja silumine. Pärast inverteri keevitamise kokkupanemist on vaja läbi viia veel mõned protseduurid, eelkõige seadme toimimise seadistamiseks. Selleks ühendage 15-voldine pinge PWM-iga (impulsi laiuse modulaator) ja toite jahutile. Täiendavalt kaasatud releeahelasse läbi takisti R11. Relee on vooluringis kaasatud, et vältida voolu hüppeid 220 V võrgus. Kindlasti tuleb kontrollida relee sisselülitamist ja seejärel PWM-i toidet rakendada. Selle tulemusena tuleks jälgida pilti, kus PWM diagrammi ristkülikukujulised lõigud peaksid kaduma.
Omatehtud inverterseade koos elementide kirjeldusega
Saate hinnata vooluringi õiget ühendust, kui seadistamise ajal väljastab relee 150 mA. Kui signaal on nõrk, näitab see plaadi valet ühendamist. Võimalik, et ühes mähises on rike, seetõttu on häirete kõrvaldamiseks vaja kõiki toitejuhtmeid lühendada.
Inverter keevitamine süsteemiüksuse puhul arvutist
Pärast kõigi montaaži- ja silumistööde tegemist jääb üle vaid kontrollida saadud keevitusmasina jõudlust. Selleks toidetakse seadet vooluvõrgust 220 V, seejärel seatakse suur voolutugevus ja näidud kontrollitakse ostsilloskoobi abil. Alumises ahelas peaks pinge olema vahemikus 500 V, kuid mitte üle 550 V. Kui kõik on õigesti tehtud elektroonika range valikuga, ei ületa pinge indikaator 350 V.
Niisiis, nüüd saate kontrollida keevitamist, mille jaoks kasutame vajalikke elektroode ja lõikame õmblust, kuni elektrood täielikult läbi põleb. Pärast seda on oluline kontrollida trafo temperatuuri. Kui trafo lihtsalt keeb, on vooluahelal oma puudused ja töövoogu on parem mitte jätkata.
Pärast 2-3 õmbluse lõikamist kuumenevad radiaatorid kõrge temperatuurini, mistõttu on oluline lasta neil pärast seda maha jahtuda. Selleks piisab 2-3-minutilisest pausist, mille tulemusena langeb temperatuur optimaalse väärtuseni.
Keevitusmasina kontrollimine
Pärast omatehtud seadme vooluringi kaasamist seab kontroller automaatselt teatud voolutugevuse. Kui juhtme pinge on alla 100 volti, näitab see seadme talitlushäireid. Peate seadme lahti võtma ja uuesti kontrollima montaaži õigsust.
Seda tüüpi keevitusmasinate abil on võimalik jootma mitte ainult must-, vaid ka värvilisi metalle. Keevitusmasina kokkupanemiseks pole vaja mitte ainult teadmisi elektrotehnika põhitõdedest, vaid ka vaba aega idee elluviimiseks.
Inverterkeevitus on iga omaniku garaažis asendamatu asi, nii et kui te pole veel sellist tööriista soetanud, saate selle ise valmistada.
Kodune keevitustöö on juba ammu tavaline. Seadmete ja kulumaterjalide olemasolu, võimalus odavalt õppida keevituskursustel, erinevad juhendid iseseisvate oskuste omandamiseks. Kõik need tegurid võimaldavad säästa professionaalse keevitaja töötasu ja tõsta töö efektiivsust.
Kui aga uurite hoolikalt keevitusmasinate turgu, ilmnevad ebameeldivad hetked:
Siit järeldus: kui vajate kvaliteetseid seadmeid taskukohase hinnaga, peate olemasolevatest materjalidest oma kätega keevitusmasina valmistama.
Ohmi seadus on iga üksuse toimimise keskmes. Pideva võimsuse korral on voolu ja pinge vahel pöördvõrdeline seos. Normaalseks tööks on vaja voolu 60–150 A. Ainult sel juhul sulab metall keevitustsoonis. Kujutage ette keevitusmasinat, mis töötab otse 220-voldise pingega. Nõutava voolutugevuse saavutamiseks on vaja võimsust 15–30 kW. Esiteks on selleks vaja rajada eraldi toiteliin: enamik sisendeid eluruumidesse on piiratud tehniliste tingimustega 5–10 kW tasemel. Lisaks on sellise voolutugevuse jaoks vaja vähemalt 30 mm² ristlõikega juhtmeid. Kuni 1000-voldises elektripaigaldises töötades tuleb süüa teha vastavalt kaitsemeetmetele: kummisaapad, kindad, töökoha piirded jne.
Loomulikult on selliseid tingimusi tegelikkuses võimatu pakkuda.
Seetõttu muundab iga keevitusmasin pinge (allapoole): väljundis saame soovitud voolu, säilitades samal ajal mõistliku võimsuse.
Pinge optimaalne väärtus on 60 volti. Keevitusvooluga 100 A on see üsna vastuvõetav 6 kW võimsus. Kuidas pinget teisendada?
Kõiki neid seadmeid saab kokku panna iseseisvalt. Vaatame tootmistehnoloogiaid mudelite kaupa:
Trafo süda on tuum. See värvatakse trafo terasplaatidest, mille käsitsi valmistamine on üsna problemaatiline. Lähtematerjali kaevandatakse tehastes, ehitusmeeskondades, vanametalli kogumispunktides konksu või võhmaga. Saadud struktuuri (tavaliselt ristküliku kujul) ristlõige peab olema vähemalt 55 cm². See on üsna raske konstruktsioon, eriti pärast mähiste paigaldamist.
Kokkupanemisel on hädavajalik varustada reguleerimiskruvi, mille abil saate sekundaarmähist statsionaarse primaarmähise suhtes liigutada.
Et mitte minna juhtmete ristlõike arvutamise keerukesse, võtame tüüpilised parameetrid:
Sellest lähtuvalt peaks primaarjuhtme ristlõige olema vähemalt 5 mm², veerisega tehes võib võtta 6–7 mm² traadi. Isolatsioon peab olema kuumakindel, materjalist, mis ei toeta põlemist.
Sekundaarmähis saadakse traadist (või eelistatavalt vasest siinist), mille ristlõige on 30 mm². Kaltsu isolatsioon. Ärge laske paksusel end hirmutada, sekundaarsel on pöörete arv väike.
Primaarmähise pöörete arv määratakse koefitsiendiga 0,9–1 pööret volti kohta (meie parameetrite jaoks).
Valem näeb välja selline:
W (pöörete arv) = U (pinge) / tegur.
See tähendab, et võrgupingega 200–210 volti on see umbes 230–250 pööret.
Sellest lähtuvalt on sekundaarpingel 60–65 volti selle pöörete arv 67–70.
Tehnilisest küljest on trafo valmis. Kasutamise hõlbustamiseks on soovitatav teha sekundaarmähisele väike varu mitme haruga (65, 70, 80 pöördel). See võimaldab teil enesekindlalt töötada madala võrgupingega kohtades.
Seadme ümbrisesse peitmine või lahti jätmine on ohutu kasutamise küsimus. Tüüpiline ise valmistatud keevitustrafo näeb välja selline:
Korpuse optimaalne materjal on 10–15 mm tekstoliit.
Kodus valmistatud võimas keevitustrafo vooluringide seisukohast on tavaline toiteallikas. Vastavalt sellele on alaldi paigutatud sama lihtsalt nagu mobiiltelefoni võrgulaadijas. Ainult elemendi alus näeb välja mitu suurusjärku massiivsem.
Reeglina lisatakse lihtsale dioodsilla ahelale paar kondensaatorit, et summutada alaldatud vooluimpulsse.
Saate alaldi kokku panna ka ilma nendeta, kuid mida sujuvam on vool, seda parem on keevisõmblus. Silla enda kokkupanemiseks kasutatakse võimsaid D161–250 (320) tüüpi dioode. Kuna koormuse all olevatele elementidele tekib palju soojust, tuleb see jahutusradiaatorite abil hajutada. Nende külge kinnitatakse poltühenduse ja termopastaga dioodid.
Loomulikult peavad radiaatori ribid olema kas ventilaatori poolt puhutud või korpuse kohal välja ulatuma. Vastasel juhul soojendavad nad jahutamise asemel trafot.
Kui te ei pea 4–5 mm terasest rööpaid või kanaleid keevitama, saate kokku panna kompaktse keevitusseadme terastraadi jootmiseks (omatehtud toodetele raamide valmistamiseks) või õhukese lehtmetalli keevitamiseks. Selleks võite võtta võimsast kodumasinast (ideaaljuhul mikrolaineahjust) valmis trafo ja sekundaarmähise tagasi kerida. Traadi ristlõige 15–20 mm², voolutarve mitte üle 2–3 kW.
Skeem arvutatakse samamoodi nagu võimsamate üksuste puhul. Alaldi kokkupanemisel saate kasutada vähem võimsaid dioode.
Kui tegevusala piirdub vaskjuhtmete jootmisega (näiteks harukarpide paigaldamisel), võite piirduda paari tikutoosi suuruse kujundusega.
Seda teostatakse transistoril KT835 (837). Trafo on valmistatud iseseisvalt. Tegelikult on see kõrgsagedusvõimendusmuundur.
Erinevalt traditsioonilistest keevitajatest kasutab see ahel kõrgepinget, kuni 30 kV. Seetõttu tuleb töötamisel olla ettevaatlik.
Keerime trafo ferriitvardale. Kaks primaarmähist: kollektor (20 pööret 1 mm), alus (5 pööret 0,5 mm). Sekundaarne (astmeline) mähis - 500 pööret 0,15 traati.
Panime skeemi kokku, jootme takisti torustiku vastavalt skeemile (et trafo tühikäigul üle ei kuumeneks), seade on valmis. Toide 12–24 volti, sellise seadme abil saate keevitada juhtmerakmeid, lõigata õhukest terast, ühendada kuni 1 mm paksuseid metalle.
Keevituselektroodidena saab kasutada jämedat õmblusnõela.
Omatehtud inverterkeevitusmasinat ei saa teha lihtsalt "põlve peal". Selleks on vaja kaasaegset elemendibaasi ning kogemusi elektroonikaseadmete remondi ja loomisega. Skeem pole aga nii kohutav, kui maalitud on. Selliseid seadmeid on väga palju ja need kõik ei tööta halvemini kui tehase kolleegid. Lisaks pole oma kätega impulsskeevitusmasina loomiseks vaja osta kümneid kalleid raadiokomponente ja valmiskomplekte. Enamikku neist, eriti toiteallika kõrgsageduslikke elemente, saab laenata vanadelt teleritelt või toiteallikat arvutist. Kulud on nullilähedased.
Vaadeldaval inverteril on järgmised omadused:
Illustratsioonil on kujutatud valmis skeem, mida paljud kodumeistrid on korduvalt katsetanud.
Struktuuriliselt koosneb inverter kolmest elemendist:
Keevitusinverteri väljundiga on ühendatud mitte rohkem kui 2 meetri pikkused töötavad juhtmed. Ristlõige on vähemalt 10 ruutu. Kuni 2,5 mm elektroodidega töötamisel on voolulangus minimaalne, õmblus on sile ja ühtlane. Kaar on pidev, mitte halvem kui tehase kolleeg.
Aktiivjahutuse (samast arvuti toiteallikast pärit ventilaatorid) olemasolul saab disaini kompaktselt väikesesse korpusesse pakkida. Arvestades kõrgsagedusmuundureid, on parem kasutada metalli.
Mida keerulisem on omatehtud keevitusmasin, seda suurem on kokkuhoid. Just lihtsad trafod on kallimad tänu kalli vase kasutamisele mähistes või trafo rauas. Lülitustoiteallikad, eriti kui laos on tüüpiliste elektriseadmete vanu osi, on peaaegu tasuta.
Igapäevaelus, eriti maahoovis ja äärelinna elamutes, on minifarmis tööd, milleta on lihtsalt võimatu hakkama saada. See on mis tahes raua, värviliste metallide ja alumiiniumi ühendamine või lõikamine (kaitsegaasi keskkonnas) elektrilise kaarkeevituse abil. Nende jaoks on käsitööliste palkamine kallim.
Ilma keevitamiseta käsitöölised ei pane kokku ühtki mehaanilist seadet ega minitransporti, et hõlbustada tööd põllul, aias, viljapuuaias, partii transportimisel.
Selge on see, et hetkega keevitajaks ei saa, tuleb õppida või vähemalt harjutada koos professionaalidega. Ja loomulikult pange see ise kokku või ostke poest elektrikaare moodustamiseks mõeldud seade.
Ja meie nõuanded aitavad neil valikus ja mudelites navigeerida. Kuna see turg on täis nii töökindlaid, kuid kalleid kui ka odavaid, kuid halva kvaliteedi või primitiivse keevitamise tõttu kasutuid.
Sarnaseid majapidamisseadmeid on järgmist tüüpi:
Kodus kokkupanemise seadmed sobivad kõige paremini inimestele, kellel on vähe oskusi elektriahelas, mis põhineb vooludel - otse- ja vahelduvvoolul.
Kuigi esimese vooluga on mitu variatsiooni ja algaja võib neis segadusse minna. Soovitame neid elektrialase väljaõppe saanud inimestele.
Ja allpool kaalume, kuidas keevitusmasinat oma kätega kiiresti ja tõhusalt valmistada.
Trafod. Need seadmed vähendavad pinget ja suurendavad voolu, moodustades elektrikaare. Näiteks 220 volti asemel saate 17-45, kuid vooluga kuni kuussada amprit (kodune keevitamine ei vaja rohkem kui 160 amprit, optimaalne on kaks ja poolsada).
Voolu reguleeritakse sammude kaupa. Sellele saate teha lihtsa täienduse reguleeritava takistusega kõrgepingetrioodidest ja dioodidest. Või ühendage voolu vähendamiseks paar pööret paksu metalli (vask). Keevitusmasina skeem on saidil näidatud, seda näete ka videol.
Lisaks täidavad nad ka teist funktsiooni - genereerivad sisseehitatud alaldi abil alalisvoolu ka keevitamiseks.
Suurim arv omatehtud tooteid luuakse voolu ja pinge muundamise alusel ühes või teises suunas. Nende omadustest piisab igapäevaelus lihtsate elektritööde tegemiseks.
Alaldi. See on ka keevitusseade, kuid kvaliteetseks tööks ja mitmesuguste metallidega. Igapäevaelus neid ei tehta. Ja sellise seadme soetamine, muide, pole odav, see on seda väärt ainult pikkade keevitusprotsesside jaoks ja eriti tugevate õmbluste loomiseks.
Näiteks suuremate liiklusõnnetuste korral, millega kaasneb oluline autokere kahjustus. Arvestades õhukest metalli, et mitte seda põletada ja teha vajalikke ühendusi, mis ei ole tehase omadest halvemad.
Inverterid (inglise keelest - muundurid). Esiteks voolude klassifitseerimise kohta: on otsene (DC) ja muutuv (AC).
Teadlased Edisonist sama kuulsa Nikola Teslani on olnud huvitatud nendest üleminekutest ühelt teisele. Nii sündis inverterkeevitusmasin.
Praegune teisendus selles on mitmekäiguline. Amplituudvool muutub alalisvooluks, mis keevitustrafo abil kustub taas kas alalis- või vahelduvvoolus.
Mõlemad, vaadates, milline vooluahel on seatud, muutuvad seejärel elektrikaareks, mille parameetrid muutuvad järk-järgult vajalikes vahemikes.
Kodus on seda keeruline luua, kuid müügil on see vaatamata märkimisväärsetele kõrgetele kuludele tohutu.
Voolutugevus sõltub keevitamiseks kasutatavast tööriistast - elektroodist.
Selle paksus on seotud keevitatavate osade paksusega: kui need on viis kuni kuus millimeetrit, ei tohiks elektrood olla õhem kui neli. See on omatehtud toodete puhul maksimum.
Elektritarbimist saate vähendada, kui küpsetate õhema südamikuga suurusi (kuni poolteist cm). Sel juhul väheneb vool viis korda.
Selleks vajate:
Nende aluseks on terasplaadid, mis ei ole õhemad kui kolmandik millimeetrist. Pange need kokku suure siseruumiga ristkülikuks, kuhu primaar- ja sekundaarmähis peaksid mahtuma kahele vertikaalsele küljele.
Pöörete arv sõltub terasraami pindalast, seda on lihtne joonlaua ja aritmeetika abil arvutada. Ja jaga kogus pooleks.
Traadi paksus arvutatakse järgmise skeemi järgi: jagage keevitaja paigaldatud kilovatid kahe tuhandega ja korrutage ühega kolmeteistkümne sajandikuga.
Kuidas on keevitusmasina konstruktsioon kokku pandud. Esiteks keritakse primaarmähis, alustage kiht kihi haaval, isoleerige kogu mähis, viige see kontaktplaadile nelja kinnitusvahendiga: mähise algus ja lõpp 220 V ühendamiseks, veel kaks kraani alates 165 ja 190 pöördest. Kraanid - praegused variaatorid.
Sekundaarmähis käib nii: 70 pöördest 40-41 primaar on pealt kaetud, ülejäänud keerud lähevad teisele poole.
Viige ka selle otsad getinaxi (tekstoliidi) külge - siit lähevad "pluss" ja "miinus" üks keevitushoovasse, teine keevitatavasse detaili. Seade on tööks valmis. Tehke omatehtud keevitusmasinast foto.
Pikaajalisel tööl on võimalik keevitusaparaati remontida: plaatide kinnituste pingutamine (vibreerida), kontaktplaadid.
Paljud majapidamises vajaksid aparaati mustmetallist detailide elektrikeevitamiseks. Kuna masstootmises toodetud keevitusmasinad on üsna kallid, proovivad paljud raadioamatöörid keevitusinverterit oma kätega valmistada.
Meil oli selle kohta artikkel juba olemas, kuid seekord pakun saadaolevatest isetehtavatest osadest veelgi lihtsamat varianti kodus valmistatud keevitusinverterist.
Seadme konstruktsiooni kahest peamisest variandist - keevitustrafoga või muunduri baasil - valiti teine.
Tõepoolest, keevitustrafo on suur ja raske magnetahel ning mähiste jaoks palju vasktraati, mis on paljudele kättesaamatu. Konverteri elektroonilised komponendid on õige valiku korral vähe ja suhteliselt odavad.
Juba oma töö algusest peale seadsin endale ülesandeks luua kõige lihtsam ja odavam keevitusmasin, kasutades selles laialdaselt kasutatavaid detaile ja kooste.
Üsna pikkade katsete tulemusena erinevat tüüpi transistoridel ja trinistoritel põhinevate muunduritega sai joonisel fig. üks.
Lihtsad transistormuundurid osutusid äärmiselt kapriisseteks ja ebausaldusväärseteks ning trinistor-muundurid peavad väljundi lühisele vastu ilma kahjustusteta kuni kaitsme läbipõlemiseni. Lisaks kuumenevad trinistorid palju vähem kui transistorid.
Nagu hästi näha, pole vooluringi disain originaalne - tegemist on tavalise ühetsüklilise muunduriga, selle eeliseks on disaini lihtsus ja nappide komponentide puudumine, seadmes on kasutatud palju vanade telerite raadiokomponente.
Ja lõpuks, see praktiliselt ei vaja kohandamist.
Inverterkeevitusmasina skeem on esitatud allpool:
Keevitusvoolu tüüp - konstantne, reguleerimine - sujuv. Minu arvates on see kõige lihtsam keevitusinverter, mille saate oma kätega kokku panna.
3 mm paksuste teraslehtede põkkkeevitamisel 3 mm läbimõõduga elektroodiga ei ületa masina poolt võrgust tarbitav püsivool 10 A. Keevituspinge lülitatakse sisse elektroodihoidikul asuvast nupust, mis võimaldab , ühelt poolt, et kasutada kõrgendatud kaare süütepinget ja suurendada elektriohutust, teisest küljest, kuna elektroodihoidja vabastamisel lülitub elektroodi pinge automaatselt välja. Suurenenud pinge hõlbustab kaare süttimist ja tagab selle põlemise stabiilsuse.
Väike nipp: isekeevitusinverteri ahel võimaldab ühendada õhukese lehtmetalli. Selleks peate muutma keevitusvoolu polaarsust.
Võrgupinge alaldab dioodsilda VD1-VD4. Lambi HL1 läbiv alaldatud vool hakkab laadima kondensaatorit C5. Lamp toimib laadimisvoolu piirajana ja selle protsessi indikaatorina.
Keevitamist tuleks alustada alles pärast seda, kui HL1 lamp kustub. Samal ajal laaditakse aku kondensaatorid C6-C17 läbi induktiivpooli L1. HL2 LED-i kuma näitab, et seade on võrku ühendatud. Trinistor VS1 on endiselt suletud.
Kui vajutate nuppu SB1, käivitub impulssgeneraator sagedusega 25 kHz, mis on kokku pandud ühendustransistorile VT1. Generaatori impulsid avavad VS2 trinistori, mis omakorda avab paralleelselt ühendatud VS3-VS7 trinistorid. Kondensaatorid C6-C17 tühjendatakse läbi induktiivpooli L2 ja trafo T1 primaarmähise. Ahela drossel L2 - trafo T1 primaarmähis - kondensaatorid C6-C17 on võnkeahel.
Kui voolu suund ahelas muutub vastupidiseks, hakkab vool voolama läbi dioodide VD8, VD9 ja trinistorid VS3-VS7 sulguvad kuni generaatori järgmise impulsini transistoril VT1.
Trafo T1 mähisele III ilmuvad impulsid avavad trinistori VS1. mis ühendab otse võrgudioodi alaldi VD1 - VD4 trinistormuunduriga.
HL3 LED näitab impulsspinge genereerimise protsessi. Dioodid VD11-VD34 alaldavad keevituspinget ja kondensaatorid C19 - C24 siluvad seda, hõlbustades sellega keevituskaare süttimist.
Lüliti SA1 on partii- või muu lüliti, mille voolutugevus on vähemalt 16 A. Jaotis SA1.3 sulgeb kondensaatori C5 takistiga R6, kui see on välja lülitatud, ja tühjendab kondensaatori kiiresti, mis võimaldab elektrilööki kartmata kontrollida ja parandada seade.
Ventilaator VN-2 (elektrimootoriga M1 vastavalt skeemile) tagab seadme komponentide sundjahutuse. Väiksema võimsusega ventilaatoreid ei soovitata või peate installima mitu neist. Kondensaator C1 - kõik, mis on ette nähtud töötama 220 V vahelduvpingel.
Alaldi dioodid VD1-VD4 peavad kandma voolutugevust vähemalt 16 A ja pöördpinget vähemalt 400 V. Need tuleb paigaldada plaadikujulistele nurgajahutusradiaatoritele suurusega 60x15 mm, paksusega 2 mm, valmistatud alumiiniumsulamist .
Ühe kondensaatori C5 asemel võite kasutada mitme paralleelselt ühendatud akut, mille pinge on vähemalt 400 V, samas kui aku mahutavus võib olla suurem kui diagrammil näidatud.
Drossel L1 on valmistatud terasest magnetsüdamikust PL 12,5x25-50. Sobib ka mis tahes muu sama või suurema ristlõikega magnetahel, eeldusel, et mähis on paigutatud selle aknasse. Mähis koosneb 175 keerust traadist PEV-2 1.32 (väiksema läbimõõduga traati ei saa kasutada!). Magnetahelal peab olema mittemagnetiline vahe 0,3 ... 0,5 mm. Drosselinduktiivsus - 40±10 μH.
Kondensaatoritel C6-C24 peaks olema väike dielektrilise kadu puutuja ja C6-C17 tööpinge peaks olema samuti vähemalt 1000 V. Parimad kondensaatorid, mida olen testinud, on K78-2, mida kasutatakse telerites. Saate kasutada laiemalt levinud erineva võimsusega seda tüüpi kondensaatoreid, viies kogumahtuvuse diagrammil näidatule, aga ka imporditud kilekondensaatoreid.
Katsed kasutada madala sagedusega ahelates töötamiseks mõeldud paberit või muid kondensaatoreid viivad reeglina mõne aja pärast nende rikkeni.
Trinistoreid KU221 (VS2-VS7) kasutatakse eelistatavalt täheindeksiga A või äärmisel juhul B või G. Nagu praktika on näidanud, kuumenevad seadme töötamise ajal trinistorite katoodklemmid märgatavalt, mis võib põhjustada tahvli jooteühenduste ja isegi trinistorite purunemiseni.
Töökindlus on suurem, kui kas tinatatud vaskfooliumist valmistatud kolvitorud paksusega 0,1 ... kogu pikkuses. Kolb (side) peaks katma kogu juhtme pikkuse peaaegu põhjani. On vaja kiiresti jootma, et trinistorit mitte üle kuumeneda.
Tõenäoliselt tekib teil küsimus: kas mitme suhteliselt väikese võimsusega trinistori asemel on võimalik paigaldada üks võimas? Jah, see on võimalik, kui kasutate seadet, mis on oma sagedusomadustelt parem (või vähemalt võrreldav) KU221A trinistoritest. Kuid nende hulgas, mis on saadaval näiteks PM- või TL-seeriast, pole ühtegi.
Üleminek madalsageduslikele seadmetele sunnib töösagedust alandama 25-lt 4 ... 6 kHz-le ning see toob kaasa seadme paljude kõige olulisemate omaduste halvenemise ja keevitamise ajal valju kriuksumise.
Dioodide ja trinistorite paigaldamisel on soojust juhtiva pasta kasutamine kohustuslik.
Lisaks on leitud, et üks võimas trinistor on vähem töökindel kui mitu paralleelselt ühendatud, kuna neil on lihtsam pakkuda paremaid tingimusi soojuse eemaldamiseks. Piisab trinistorirühma paigaldamisest ühele vähemalt 3 mm paksusele soojust eemaldavale plaadile.
Kuna voolu ühtlustavad takistid R14-R18 (C5-16 V) võivad keevitamisel väga kuumaks minna, tuleb need enne paigaldamist plastkestast vabastada põletades või kuumutades vooluga, mille väärtus tuleb katseliselt valida.
Dioodid VD8 ja VD9 paigaldatakse ühisele jahutusradiaatorile koos trinistoritega ning VD9 diood isoleeritakse jahutusradiaatorist vilgukivist tihendiga. KD213A asemel sobivad KD213B ja KD213V, samuti KD2999B, KD2997A, KD2997B.
Induktiivpool L2 on raamita spiraal 11 keerulisest traadist ristlõikega vähemalt 4 mm2 kuumakindlas isolatsioonis, mis on keritud 12...14 mm läbimõõduga tornile.
Drossel on keevitamise ajal väga kuum, seetõttu tuleks spiraali kerimisel jätta pöörete vahele 1 ... 1,5 mm vahe ja gaasihoob tuleb asetada nii, et see oleks ventilaatorist tuleva õhuvoolu sees. 
Riis. 2 Trafo südamik
T1 koosneb kolmest 3000NMS-1 ferriidist valmistatud PK30x16 magnetahelast, mis on kokku virnastatud (nad kasutasid vanade telerite horisontaalseid trafosid).
Primaar- ja sekundaarmähis on jagatud kaheks osaks (vt joonis 2), mis on keritud traadiga PSD1,68x10,4 klaaskiudisolatsiooni ja ühendatud järjestikku vastavalt. Primaarmähis sisaldab 2x4 pööret, sekundaarmähis - 2x2 pööret.
Sektsioonid keritakse spetsiaalselt valmistatud puidust tornile. Sektsioone kaitsevad lahtikerimise eest kaks tinatatud vasktraadist sidet läbimõõduga 0,8 ... 1 mm. Sideme laius - 10...11 mm. Iga sideme alla asetatakse elektripapi riba või keritakse mitu keerdu klaaskiudteipi.
Pärast kerimist on sidemed joodetud.
Iga sektsiooni üks sidemetest toimib selle alguse väljundina. Selleks tehakse katte all olev isolatsioon nii, et see oleks seestpoolt otseses kontaktis sektsiooni mähise algusega. Peale kerimist joodetakse side sektsiooni algusesse, mille jaoks eemaldatakse eelnevalt sellelt pooli osalt isolatsioon ja tinatakse.
Tuleb meeles pidada, et mähis I töötab kõige karmimates termilistes tingimustes. Seetõttu tuleb selle sektsioonide mähimisel ja monteerimisel luua õhuvahed keerdude välimiste osade vahel, sisestades keerdude vahele lühikesed, määritud kuumakindla liimiga, klaaskiust vahetükid.
Üldiselt jätke oma kätega inverteriga keevitamiseks trafosid tehes alati mähisesse õhuvahed. Mida rohkem neid, seda tõhusam on soojuse eemaldamine trafost ja seda väiksem on seadme põlemise tõenäosus.
Samuti on siinkohal kohane märkida, et mainitud sisetükkidega ja tihenditega valmistatud mähiseosasid, millel on sama osa 1,68x10,4 mm 2 isolatsioonita traat, jahutatakse samadel tingimustel paremini.
Kokkupuutuvad sidemed ühendatakse jootmise teel ja vaskpadi on soovitatav jootma lühikese traadi kujul, millest tehakse sektsioon esiosa külge, mis toimib sektsioonide juhtmetena.
Tulemuseks on trafo jäik ühes tükis primaarmähis.
Sekundaarne on valmistatud samamoodi. Erinevus on ainult sektsioonide pöörete arvus ja selles, et on vaja anda väljund keskpunktist. Mähised paigaldatakse magnetahelale rangelt määratletud viisil - see on vajalik alaldi VD11 - VD32 õigeks tööks.
Ülemise mähiseosa I mähise suund (ülevalt trafot vaadates) peab olema vastupäeva, alustades ülemisest klemmist, mis tuleb ühendada L2 drosseliga.
Ülemise mähise sektsiooni II mähise suund on vastupidi päripäeva, alustades ülemisest väljundist, see on ühendatud dioodiplokiga VD21-VD32.
Mähis III on kuumuskindlas isolatsioonis mistahes traadi läbimõõduga 0,35 ... 0,5 mm mähis, mis talub pinget vähemalt 500 V. Selle saab paigutada magnetahela mistahes kohta viimasena. primaarmähis.
Keevitusmasina elektriohutuse ja trafo kõigi elementide tõhusa õhuvooluga jahutamise tagamiseks on väga oluline säilitada mähiste ja magnetahela vahel vajalikud vahed. Ise-ise-keevitusinverteri kokkupanemisel teeb enamik isetegijaid sama vea: nad alahindavad transi jahutamise tähtsust. Seda ei saa teha.
Seda ülesannet täidavad neli kinnitusplaati, mis asetatakse montaaži lõpliku kokkupaneku käigus mähistesse. 
Plaadid on valmistatud klaaskiust paksusega 1,5 mm vastavalt joonisel olevale joonisele.
Pärast plaadi lõplikku reguleerimist on soovitatav see kinnitada kuumakindla liimiga. Trafo kinnitatakse aparaadi alusele kolme 3 mm läbimõõduga messing- või vasktraadist painutatud kronsteiniga. Samad sulgud fikseerivad magnetahela kõigi elementide vastastikuse asukoha.
Enne trafo paigaldamist alusele tuleb iga kolme magnetahela komplekti poolte vahele sisestada elektripapist, getinaksist või tekstoliidist mittemagnetilised tihendid paksusega 0,2 ... 0,3 mm.
Trafo valmistamiseks võite kasutada magnetsüdamikke ja muid suurusi, mille ristlõige on vähemalt 5,6 cm 2. Sobib näiteks W20x28 või kaks komplekti W 16x20 ferriidist 2000NM1.
Soomustatud magnetahela mähis I on valmistatud ühe kaheksa pöördega sektsioonina, mähis II - sarnaselt ülalkirjeldatule, kahest kahest pöördest koosnevast sektsioonist. Dioodide VD11-VD34 keevitusalaldi on struktuurilt eraldiseisev seade, mis on valmistatud raamatukapi kujul: 
See on kokku pandud nii, et iga dioodipaar asetatakse kahe alumiiniumisulamist lehest valmistatud 44x42 mm suuruse ja 1 mm paksuse kuumust eemaldava plaadi vahele.
Kogu pakend tõmmatakse kokku nelja 3 mm läbimõõduga terasest keermestatud naastudega kahe 2 mm paksuse ääriku vahel (plaatidega samast materjalist), mille külge kruvitakse mõlemalt poolt kaks plaati, mis moodustavad alaldi juhtmed.
Kõik ploki dioodid on orienteeritud ühtemoodi - katoodjuhtmetega vastavalt joonisele paremale - ja juhtmed on joodetud plaadi aukudesse, mis toimib alaldi ja seadme ühise positiivse juhtmena. tervik. Dioodide anoodklemmid on joodetud teise plaadi aukudesse. Sellel moodustatakse kaks järelduste rühma, mis on vastavalt skeemile ühendatud trafo II mähise äärmuslike järeldustega.
Arvestades alaldit läbivat suurt koguvoolu, on selle kõik kolm klemm valmistatud mitmest 50 mm pikkusest traadijupist, millest igaüks on joodetud oma auku ja ühendatud vastasotsast jootmisega. Kümnest dioodist koosnev rühm on ühendatud viieks segmendiks, neljateistkümnest - kuuest, teine plaat kõigi dioodide ühise punktiga - kuues segmendis.
Parem on kasutada painduvat traati, mille ristlõige on vähemalt 4 mm.
Samamoodi tehakse seadme peamiselt trükkplaadilt tugevavoolu rühmaväljundeid.
Alaldiplaadid on valmistatud 0,5 mm paksusest fooliumklaaskiust ja tinatatud. Neli kitsast pilu igal plaadil aitavad vähendada dioodijuhtmete pinget termiliste deformatsioonide ajal. Samal eesmärgil tuleb dioodide juhtmed vormida nii, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel.
Keevitusalaldis saab kasutada ka võimsamaid dioode KD2999B, 2D2999B, KD2997A, KD2997B, 2D2997A, 2D2997B. Nende arv võib olla väiksem. Niisiis töötas ühes seadme variandis edukalt üheksa 2D2997A dioodiga alaldi (viis ühes, neli teises).
Jahutusradiaatori plaatide pindala jäi samaks, nende paksust oli võimalik suurendada kuni 2 mm. Dioodid ei paigutatud paarikaupa, vaid üks igasse sektsiooni.
Kõik takistid (va R1 ja R6), kondensaatorid C2-C4, C6-C18, transistor VT1, trinistorid VS2 - VS7, zeneri dioodid VD5-VD7, dioodid VD8-VD10 on paigaldatud põhitrükkplaadile ning trinistorid ja dioodid VD8, VD9 paigaldatakse jahutusradiaatorile, mis on kruvitud 1,5 mm paksusest fooliumteksoliitplaadist: 
Riis. viis. Tahvli joonistamine
Tahvli joonise mõõtkava on 1:2, kuid tahvlit on lihtne märgistada ka ilma foto suurendamise tööriistu kasutamata, kuna peaaegu kõigi aukude keskpunktid ja peaaegu kõigi fooliumialade piirid asuvad ruudustikul, millel on ruudustik. 2,5 mm samm.
Plaat ei nõua aukude märgistamisel ja puurimisel suurt täpsust, samas tuleb meeles pidada, et sellel olevad augud peavad ühtima jahutusradiaatori plaadi vastavate aukudega.
Dioodide VD8, VD9 ahela hüppaja on valmistatud vasktraadist läbimõõduga 0,8 ... 1 mm. Parem on see jootma trükipoolsest küljest. Teise traadi PEV-2 0,3 hüppaja saab asetada ka detailide küljele.
Tahvli rühmaväljund, mis on näidatud joonisel fig. 5 tähte B, ühendatud gaasihoovaga L2. Trinistori anoodide juhid joodetakse rühma B aukudesse. Järeldused G on vastavalt skeemile ühendatud trafo T1 alumise klemmiga ja D - induktiivpooliga L1.
Iga rühma traadijupid peavad olema ühepikkused ja ühesuguse ristlõikega (vähemalt 2,5 mm2). 
Riis. 6 radikas
Jahutusradiaator on 3 mm paksune painutatud servaga plaat (vt joonis 6).
Parim jahutusradiaatori materjal on vask (või messing). Äärmuslikel juhtudel võib vase puudumisel kasutada alumiiniumisulamist plaati.
Osade paigalduskülje pind peab olema tasane, ilma sisselõigete ja mõlkideta. Trükkplaadiga kokkupanekuks ja elementide kinnitamiseks puuritakse plaati keermestatud augud. Osade juhtmed ja ühendusjuhtmed juhitakse läbi aukude ilma keermeta. Trinistorite anoodijuhtmed juhitakse läbi painutatud serva aukude. Kolm auku M4 jahutusradiaatoris on ette nähtud selle elektriliseks ühendamiseks trükkplaadiga. Selleks kasutati kolme messingmutritega messingkruvi Joon 1. 8. Sõlmede paigutus
Ühendustransistor VT1 tavaliselt probleeme ei tekita, kuid generatsiooni olemasolul ei anna mõned juhtumid trinistori VS2 stabiilseks avamiseks vajalikku impulsi amplituudi.
Keevitusaparaadi kõik komponendid ja osad paigaldatakse 4 mm paksusest getinaksist (sobib ka tekstoliit paksusega 4 ... 5 mm) alusplaadile selle ühele küljele. Ventilaatori paigaldamiseks lõigatakse aluse keskele ümmargune aken; see on paigaldatud samale küljele.
Dioodid VD1-VD4, trinistor VS1 ja lamp HL1 on paigaldatud nurkklambritele. Trafo T1 paigaldamisel kõrvuti asetsevate magnetahelate vahele tuleks ette näha 2 mm õhuvahe.Kumbki keevituskaablite ühendamiseks mõeldud klamber on M10 vaskpolt koos vaskmutrite ja seibidega.
Seestpoolt surutakse poldi peaga vastu alust vaskruut, mis on lisaks kinnitatud keeramisest mutriga M4 kruviga. Kandilise riiuli paksus on 3 mm. Teise riiuliga ühendatakse sisemine ühendusjuhe poldi või jootmisega.
Trükkplaadi-jahutusradiaatori komplekt paigaldatakse osadega alusele kuuele terasriiulile, mis on painutatud 12 laiusest ja 2 mm paksusest ribast.
Aluse esiküljel kuvatakse lülituslüliti SA1 käepide, kaitsmehoidiku kate, LED-id HL2, HL3, muutuva takisti käepide R1, keevituskaablite klambrid ja SB1 nupu kaabel.
Lisaks on esiküljele kinnitatud neli tekstoliidist töödeldud M5 sisekeermega 12 mm läbimõõduga alushülsi. Riiulite külge on kinnitatud valepaneel, millel on augud seadme juhtnuppude jaoks ja ventilaatori kaitsevõre.
Valepaneel võib olla valmistatud lehtmetallist või dielektrikust paksusega 1 ... 1,5 mm. Lõikasin selle klaaskiust välja. Väljaspool on valepaneeli külge kruvitud kuus 10 mm läbimõõduga nagit, millele peale keevitamise lõppu keritakse võrgu- ja keevituskaablid.
Jahutusõhu ringluse hõlbustamiseks puuritakse valepaneeli vabadesse kohtadesse 10 mm läbimõõduga augud. 
Riis. üheksa. Inverterkeevitusmasina välimus koos paigaldatud kaablitega.
Kokkupandud alus asetatakse lehtteksoliidist (võib kasutada getinaksi, klaaskiudu, vinüülplasti) kaanega ümbrisesse, mille paksus on 3 ... 4 mm. Jahutusõhu väljalaskeavad asuvad külgseintel.
Aukude kuju ei oma tähtsust, kuid ohutuse huvides on parem, kui need on kitsad ja pikad.
Väljalaskeavade kogupindala ei tohiks olla väiksem kui sisselaskeava pindala. Korpus on varustatud käepideme ja kandmiseks õlarihmaga.
Elektroodihoidja võib olla mis tahes konstruktsiooniga, kui see tagab mugavuse ja elektroodi lihtsa vahetamise.
Elektroodihoidja käepidemele tuleb paigaldada nupp (SB1 vastavalt skeemile) sellisesse kohta, et keevitaja saaks seda hõlpsasti allavajutatuna hoida isegi labakindaga käega. Kuna nupp on võrgupinge all, on vaja tagada nii nupu enda kui ka sellega ühendatud kaabli usaldusväärne isolatsioon.
P.S. Montaažiprotsessi kirjeldus võttis palju ruumi, kuid tegelikult on kõik palju lihtsam, kui tundub. Kõik, kes on kunagi jootekolvi ja multimeetrit käes hoidnud, saavad selle keevitusinverteri oma kätega probleemideta kokku panna. 
