С каждым годом любителей спиннинговой ловли становится все больше, это приводит к росту загрязнения водоемов приманками, особую опасность представляют силиконовые приманки, которые сегодня такие модные. Все дело в том, что при попадании части такой приманки в организм рыбы, она не может ее переварить и может погибнуть. Также силикон могут съедать птицы, и это также может стать причиной их погибели. Помимо всего прочего масса приманок остается лежать на дне, ведь вероятность зацепиться крючком за корягу или прочие подводное препятствие довольно велика.
Одним автором был предложен самодельный вариант изготовления экологически чистых приманок. Их главная особенность заключается в том, что через определенное время нахождения в воде они полностью растворяются. Конечно, состав для их изготовления еще пока не идеален, но идея уже заслуживает внимания.
Материалы и инструменты для изготовления приманок:
- пару пакетов желатина;
- вода;
- таблетки рыбьего жира;
- краситель;
- мисочка для размешивая смеси и плита;
- форма для литья приманок;
- столовая ложка и другие мелочи.
Процесс изготовления приманок:
Шаг первый. Смешивание ингредиентов
Для создания смеси понадобится взять 3/4 стакана воды и налить в небольшую кастрюлю. Если в качестве ароматизатора будет использоваться рыбий жир, то нужно проколоть булавкой или иголкой капсулу и выдавить содержимое в кастрюлю. Далее в кастрюлю нужно насыпать четыре пакетика желатина.
Помимо всего прочего преимущество такого способа в том, что можно изготовить приманки любых размеров, форм и характеристик. Можно отливать разнообразных жуков, жаб, рыбок, червей и прочую живность, которой питается рыба. Можно также для создания форм использовать реальных жуков.
Из недостатков самый главный заключается в том, что желатин довольно быстро растворяется в воде, в связи с этим такой приманкой можно сделать порядка 1-3 забросов, а затем ее нужно менять. Но эта проблема решаема, нужно экспериментировать с составом, добавляя в него различные вещества. К примеру, если покрыть желатин жиром, то он будет отталкивать воду, и приманка будет служить куда дольше. Еще желатин боится тепла, он становится мягким при нагревании, поэтому приманки должны быть охлажденными.
Следующий недостаток заключается в том, что желатин довольно сложно пробить крючком, он слишком твердый. В связи с этим крючки лучше всего сразу устанавливать в форму, то есть отливать приманки уже сразу вместе с крючками.
Ну и еще один недостаток желатина в том, что если рыба возьмет за кончик приманки, она может его откусить и не попадется на крючок.
Подводя итоги, несомненно, можно сказать, что такая технология изготовления приманок имеет место быть. Ведь таким способом можно сделать довольно уловистые приманки в больших количествах просто у себя на кухне, причем очень дешево и быстро. Для еще большей привлекательности таких приманок можно использовать различные аттрактанты.
Совершенно случайно, мне в руки попали несколько фигурок:
Мне, очень захотелось иметь такие же, в своей коллекции. И я решил заняться плагиатом. Сделать форму и отлить такие фигурки. Прикупив несколько сортов строительного силикона , и перечитав огромную кучу литературы, принялся за работу. Может делал чего-то не так, но у меня ровным счетом ничегошеньки не вышло. Порывшись по иностранным сайтам, нашел то, что мне подходило: жидкий двухкомпонентный силикон.
Время полного застывания - 6 часов, и самый, на мой взгляд важный +: не требует точного взвешивания! Просто 1:1. Еще одним важным критерием является то, что готовую форму можно использовать не один десяток раз. Раз я решился на покупку импортного товара, то решил еще и купить жидкую пластмассу. Тоже двухкомпонентная. И тоже 1:1. Единственное в чем я дал маху, нужно было брать не 3-х минутную, а с временем полимеризации побольше. А то схватывается прямо на глазах, не успев как следует заполнить форму. Но об этом позже. Благо и нашлась фирма, которая напрямую занималась поставками от производителя. Оплатил заказ, и через 3 дня я уже изучал содержимое красивых коробок.
Итак. Имеем силикон ООМОО 30 и жидкую пластмассу SMOOTH-CAST 300 от компании SMOOTH-ON производства США. Эти упаковки являются, как оказалось, пробниками. Силикон масса 1,27 кг, пластик 0,86 кг. Срок годности один год. По поводу хранения плотно закрытой, открытой тары, менеджер сказал — полгода, без проблем, но плотно закрыть. Поживем, увидим…
Оба продукта упакованы в красочные картонные коробки. Внутри инструкция, напечатанная на листе формата А4. В ней сказано, что этот силикон предназначен для литья макетов из смолы, гипса и металла. И не дает усадки! Но инструкция не потребовалась, на обороте каждой коробки все доходчиво и понятно изображено в рисунках. Обе упаковки содержат по две пластиковые банки.
Инструкция на упаковке одинаковая, как для силикона, так и для пластика :
Ознакомившись с инструкцией, принялся за роботу. Решил сделать цельную форму, в одну деталь , и разрезную, состоящую из двух половин. В инструкции сказано, что мастер модель можно не обрабатывать никаким разделительным составом. Ну и я не стал ничем смазывать фигурки.
Гитлер был упакован в скульптурный пластелин. Фигурка выполнена из пластика(или полистирола). Опалубка сделана из пластиковых карточек.
Сталин приклеен к куску стекла темже пластилином, и вокруг него сделана опалубка из «сметаностирола».
В две посуды, отмеряем на глаз, равное количество силикона (красный) и отвердителя (серый). Производитель просит взболтать отвердитель перед употреблением, что мы и делаем.
Затем объединяем эти субстанции в одну, и получаем готовый раствор, приятного сиреневого цвета. Что интересно, оба состава имеют одинаковый запах: очень слабо выраженный запах раствора фурацилина. При размешивании, требуется мешать около 3-х минут, получаем текущую массу. По консистенции как жидкая сметана. И заливаем наши формы.
Состав начал схватываться через 15 минут. Через 3,5 часа силикон полностью застыл. Но я все же выдержал положенные 6 часов. Часть формы удалил с фигурки Гитлера: от пластилина и фигурки, силикон отстал на «ура». Очень приятный на ощуп, очень «резиновый», при деформации тут же возвращается в первоначальное состояние. Но мною было замечено, силикон действительно не дает усадки, а вот в размере форма несколько увеличилась! Снаружи. Вынув форму из опалубки, вставить ее назад уже не получится.
Теперь нужно изготовить вторую часть формы. Перекладываем фигурку в силиконовую часть, обильно смазываем вазелином и форму и фигурку. Делаем опалубку и заливаем свежим раствором.
Через 6 часов, пробуем отделить половинки формы друг от друга. И тут я был очень удивлен. Половинки склеились намертво! Превратившись в монолитный блок силикона, похоронив в своих недрах фигурку.
При помощи острого ножа извлекаем фигурку. Режется застывший силикон просто чудесно. В форме присутствуют пузырьки воздуха, но вот там, где силикон обтекал фигурку - нет ни одного пузырька ! При следующем изготовлении форм, и более аккуратном размешивании, пузырьков удалось избежать полностью. Пробовал отливать в этой форме фигурку из ЭДП-смолы. Результат мне не понравился, и я решил отказаться от такой формы.
Острым ножом делаем волнообразный разрез, и вынимаем Иосифа Виссарионовича на свет. Фигурка отлита из пластика. Извлекается очень легко. Можно и просто разрезать форму вдоль, но волнообразный разрез, служит еще и замком, при соединении формы.
Изготовив пробные формы, я принялся за наиболее интересную фигурку, за немца, справляющего малую нужду. Делаем опалубку, заливаем жидким силиконом, ждем. Резина застыла. Извлекаем немца и его голову. Для нее я сделал отдельную формочку без выпаров. Просто разрезал ее вдоль. Мало ли, может еще понадобиться голова для переделок. Все!!! Смоляная фигурка немца, тоже ни чем не обрабатывалась. И тоже замечательно вышла из силикона.
Формы готовы, приступаем к тиражированию.
Использовал купленный жидкий пластик. И пластик, и отвердитель, практически прозрачные. Пластик имеет слегка желтоватый оттенок. Рецепт тот же: 1:1. Размешиваем, начинаем заливать формы.
Пластик тоже не имеет особых химических запахов. Тот же фурацилин. И то, только если поднести посуду к носу. По консистенции: как вода. И тут я понял, что у меня ничего не получится. Пластик начал тут же схватываться!
Происходит сильный мгновенный нагрев. Начинает белеть, причем изнутри. Через 15 минут полностью застывает. По качеству, застывший пластик очень напоминает смолу ЭДП. При извлекании фигурок, я обнаруживаю, что фигурки не пролиты. При изучении результатов своего труда, я обнаружил, что совсем забыл о «выпорах»! Воздуху из формы некуда деваться, вот тебе и недолив . И чем больше их сделать, тем лучше прольется фигурка.
С уважением, Женя ака AZOT.
Силикон представляет собой мягкий и пластичный материал, который используется для изготовления форм. Нет ничего сложного в том, чтобы в домашних условиях сделать подобие силикона из подручных средств.
Все компоненты смешиваются в таких пропорциях: на 30 грамм герметика берется 150 грамм уайт-спирита, 1 капля краски и 3 капли глицерина.
Для изготовления силикона вам понадобятся такие составляющие:
Последовательность действий при приготовлении силикона:
В пластмассовый стаканчик добавьте 3 столовые ложки силиконового герметика и столько же крахмала их картофеля. Образовавшийся раствор необходимо мешать 7-10 минут. Когда силикон начнет легко отставать от рук и хорошо разминаться, можно приступить к изготовлению формы, что делается очень просто.
Купите несколько пакетов желатина и столько же пузырьков глицерина. Количество зависит от размеров формы. Замешивается все “на глаз”, примерно 50/50. Старайтесь не нарушать пропорции: если глицерина мало, то смесь окажется жидкой, а если много – будет тянуться, как клей. 55/50 – лучший вариант.
Все это нужно греть на водяной бане, но подойдет и обычная свечка. Ваша главная задача – не допустить закипания желатина. В противном случае он начнет сильно вонять. Греть и помешивать субстанцию нужно около 10 минут, пока не получится однородная смесь.
Подготовьте форму, которая будет немного больше копируемого предмета. Налейте немного силикона на дно и оставьте застывать. Это будет основанием для предмета. Толщина должна быть не менее 1-го сантиметра, чтобы “резина” надежно окутывала предмет со всех сторон. Если форма будет тонкой, то она порвется при извлечении прототипа или вообще не будет держать форму.
Частично окуните прототип в чашу с желатином, для избавления от воздушных пузырей. Быстро перенесите предмет и установите его на дно формы, приклеивая его. Полностью заполните форму силиконом. Самодельная смола из 4-го способа очень быстро твердеет – на глазах. Сразу после остывания разберите форму. Сделайте надрез и аккуратно извлеките прототип.
Замешайте и залейте в форму эпоксидную смолу. Застывший отливок извлекается достаточно сложно, поэтому придется разрезать силикон по кругу или полностью разорвать.
Вымойте поверхность при помощи любого моющего средства, предназначенного для жира. Также чтобы избавиться от силикона, вам может понадобиться кусок пемзы и нож. Застывший силикон счищается ножом, а все его остатки удаляются пемзой. Этот способ актуален только для не царапающихся поверхностей.
Те или иные самоделки изготавливают практически все рыболовы. Чаще всего это различные модификации оснасток, грузила, и прочая мелочь, однако есть и рыбаки изготавливающие, в том числе и приманки, при этом не только самые простые вроде колеблющихся блесен, но и более сложные изделия вроде воблеров, или силиконовых приманок. Изготавливая силиконовые приманки своими руками, рыболов может получить не только определенную экономию, но и достичь большего разнообразия в своих спиннинговых коробках. Самодельные силиконовые приманки могут дополнить заводские изделия, так как спиннингист может получить именно то, что считает необходимым, изменить в соответствии со своими представлениями длину, форму, окраску, либо же применяемый аттрактант.
Изготовление овых приманок в домашних условиях дает рыболову ряд преимуществ:
Важно! С экономической точки зрения же максимально выгодным изготовление подобных приманок будет в том случае, если в качестве материала будут использованы остатки поврежденных на рыбалке приманок.
Поврежденную в процессе ловли хищника можно не только переплавлять, но и ремонтировать. Для этого можно выделить три основных способа:
Фото 1. Оторванный хвостик твистера.
Фото 2. От силиконовой полоски отрезаем кусочек.
Фото 3. После спайки спичками остается только отмыть копоть.
Первый способ чаще всего используется прямо на рыбалке, он дает возможность быстро соединить части поврежденных силиконок и продолжить ловлю. Для соединения нужно лишь немного нагреть приманки в месте, где они должны соединяться, при этом главное не переусердствовать с нагревом.
Соединение клеем используют редко, так как стык теряет эластичность, что отрицательно сказывается на игре виброхвостов, твистеров, да и пассивных приманок тоже. Поэтому к этому способу рыболовы обычно прибегают в целях эксперимента, и, убедившись в не самом лучшем результате, больше его не используют.
В домашних же условиях ремонт поврежденной съедобки лучше всего производить при помощи паяльника. Пайка не только обеспечивает прочное соединение, но и может помочь скорректировать форму как тела, так и активных элементов.
Вариантов того, где можно найти силикон для приманок несколько. Самый простой вариант – просто переплавить поврежденные зубами хищника силиконки, у любого спиннингиста найдется предостаточно виброхвостов, твистеров с откушенными хвостиками, или пожеванных рачков и личинок. Сама переплавка возможна и на газовой плите на водяной бане, однако лучше для этой цели воспользоваться микроволновкой.
Можно приобрести также ингредиенты, которые используются для изготовления силиконовых форм для выпечки и подобных изделий. Силиконки из подобного материала получатся хотя и несколько жестковатые, однако долговечные. Часто применяют «Элепласт (ТВ 25)», «Пенталаст 710», «Пенталаст 718».
В сети можно найти и ресурсы, которые предлагают более подходящие варианты. Это, к примеру, «TOIRTAP», «Silix». Подобные компании также обычно предлагают не только основу, но и вещества, способные сделать приманку жестче, или мягче, красители, блестки, аттрактанты, а также другие товары, необходимые для самостоятельного изготовления силиконок, в том числе и инструменты, и даже готовые формы.
Фото 4. Силикон для бытовых нужд.
Этот материал после слишком сильного нагрева может потерять свои свойства. Поэтому необходимо знать, как расплавить силикон не испортив его. Наиболее простой способ для этого – поместить материал в микроволновую печь и выставить безопасную для конкретного полимера температуру. Если нет микроволновки, придется обходиться водяной баней, однако тут нужно быть внимательным, так как при чрезмерном нагреве от силикона может пойти дым, а сам материал темнеет и теряет эластичность.
Также именно во время нагрева добавляют дополнительные компоненты – красители, вещества, делающие материал более мягким или более твердым, аттрактанты, жир, соль, блестки и тому подобное (важно чтобы все это было устойчиво к высокой температуре, иначе можно испортить приманку).
Как сделать силиконовую приманку? Без формы, или матрицы для отлива самостоятельное изготовление силиконок невозможно. Отливка силиконовых приманок может выполняться в гипсовые, либо изготовленные из оргстекла формы. И те и другие можно купить, но матрицу из гипса вполне можно сделать и самому, а вот качественную форму из оргстекла в домашних условиях создать, скорее всего, не получится.
Из гипса сделать формы для силиконовых приманок довольно просто. Можно выделить две основные разновидности матриц – односторонние и двусторонние. Односторонние варианты больше подходят для приманок, у которых на одной стороне (к примеру, сверху, как это обычно встречается у виброхвостов) нет элементов сложной формы, а просто ровная поверхность. Для изготовления такой матрицы для литья сначала нужно собрать корпус, в который будет заливаться гипс. Далее нужно растворить гипс в воде.
Важно! Гипс нужно добавлять постепенно, помешивая смесь. Если видно пузырьки воздуха, их нужно «выстучать», так как они запросто могут испортить готовое изделие.
Гипс заливают в форму, после чего в нее помещают образец приманки (который стоит смазать, для того, чтобы его было проще вытащить после того, как гипс отвердеет) так, чтобы ее верхний край оставался на поверхности. После извлечения матрица готова к работе.
Виброхвост своими руками, также как и другие приманки, особенно если они имеют сложное строение, лучше отливать в двусторонние формы. Такие матрицы изготавливаются практически так же, как и односторонние, однако сразу гипсом приманку заливают только до половины. После этого форму оставляют до отвердения гипса, а когда он становится твердым, смазывают нижнюю часть, и заливают приманку так, чтобы ее части не оставались на поверхности. Двусторонняя матрица хотя и немного более сложная в изготовлении, но у нее есть важное преимущество – с ее помощью можно отливать приманки с большим количеством элементов сложной формы, а также делать силиконки со сложной формой тела, без прямых плоскостей, что делает невозможным применение односторонней матрицы.
Важно! Необходимо оставить канавку, через которую расплавленный силикон будет заливаться внутрь матрицы. Заливать же его удобнее всего стеклянным шприцем, так как он устойчив к высокой температуре.
Также эти формы для силиконовых приманок более удобны для отливки сразу нескольких силиконок. Можно экспериментировать с двухцветными приманками, используя два шприца в которые нужно набрать материал, окрашенный разными красителями.
Сегодня мы будем создавать сложную форму из силикона для многоразовых отливок.
Для этого придется погрузиться в некоторые интересные тонкости. Снятия слепков открывает огромные возможности для самоделок разного рода. Обычно, чтобы сделать слепок с какой-либо фигуры, требуется сделать две половинки. Одну половину покрывают скульптурным пластилином, а вторую заливают силиконом.
Все любят взрывы и приятно иметь у себя на столе такой маленький светящийся атомный взрыв.
Материалы и инструменты:
1. Силикон
2. Вазелин
3. Пара досок
4. Шуруповерт и саморезы
5. Нож
6. Пассатижи
7. Пластиковые колпачки
8. Скульптурный пластилин
При снятии слепка очень важно продумать то, как будет располагаться модель, чтобы не получилось так, что при заливке силикона, он не может заполнить какие-то участки. Либо в будущем когда будете заливать в форму пластик, эпоксидку, гипс, воск или что-нибудь еще, то так же не должно оказаться такое место где могут появиться воздушные полости, в которые состав просто не сможет попасть.
Для этой цели автор прикупил ведерочко дешманского китайского силикона и, наверное, это самый дешевый силикон из, всех которые существуют. Твердость тридцатка. То есть вроде как средней жесткости. Для разборных форм то что нужно.
Прикинув необходимый объем силикона, с учетом того, что он еще и по таре размажется при размешивании, автор решил приготовить полтора кило. При смешивании с отвердителем нужно очень аккуратно, вручную перемешивать, чтоб не нагнать пузырей в силикон. Обычно даже если пузыри появились, то они в принципе хорошо выходят из смеси. Но не в нашем случае. Китайский силикон хапает воздух прямо как перед смертью. Даже при легком помешивании внутри оказывается куча пузырей. Автор попытался сделать дегазацию с помощью небольшого вакуумного насоса.
Далее смазываем вазелином поверхность силикона, чтобы следующий слой к нему не прилип. Окончательно закрываем опалубку последний доской. Затем наливаем силикон до отметки, которую ранее наметили карандашом.
Чтобы силикон лучше смочил модель и выпустил газы, его можно слегка провибрировать ложкой.
Силикон, оставшийся в контейнере, полимеризовался, но не до конца. Как обычно у дна и в углах хорошо перемешать силикон с отвердителем не получается. Он так и остается навсегда липкой бякой.
Поэтому лучше для замеса использовать одноразовую посуду. Или ту которую не жалко. Но если вас угораздило замешивать силикон в любимой чашки своей мамки, жены, или не дай бог тещи, то отмывать ее точно придется. В принципе, как и руки. Обычное мыло, честно говоря, хреново справляется. Точнее силикон с рук оно вообще не смывает. Большую часть силикона с посуды и рук можно вытереть тряпками. А с оставшимся силиконом хорошо справляется чистящая паста для рук.
Ну что ж, можно разбирать эту чудо шкатулку. Всякие лишние торчащие куски, сразу срезаем. Видно, как силикон протек через небольшую щель.
Стыкуются вообще идеально. Практически не видно линии стыка. Даже при нажатии две половины двигаются как одно целое. Как будто стыка нет вообще.
Боковые стороны автор специально оставил ровными, чтобы было удобнее фиксировать две половины перед заливкой, прижав их с обеих сторон двумя кусками доски. Сильно сжимать не нужно, но хотя бы слегка придерживать необходимо. Эпоксидка имеет свойство протекать через любые щели. Так что посмотрим, как она себя поведет.
Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео ролик: