Сучасні технологіїбудівництва, як і будь-якого іншого, дозволяють облаштовувати ванну кімнату таку ж повноцінну, як у блочному або цегляному будинку. Для таких будівель не існує особливих обмежень щодо використання оздоблювальних матеріалів та інженерних систем. У такому будинку ванну можна розташувати і на першому поверсі, і на другому, і навіть третьому. Використання нових виробничих технологій, вдосконалених для , дозволяють робити це. Тим не менш, перший поверх, біля несучої стіни- Це ідеальне місце для облаштування ванної кімнати.
Зверху вона покривається гідроізоляцією, що охоплює також нижню частину стін. Зовні вона схожа на корито. Зверху цей бутерброд знову заливається бетоном, на який і кріпитиметься плитка.
Конструкція такої підлоги відрізняється значною вагою – до 200 кг на кв. метр. Про це слід пам'ятати при проектуванні, розраховуючи кількість та продуктивність балок перекриття.
Це більш простий і, відповідно, дещо менш якісний спосіб гідроізоляції для дерев'яного будинку. Складається він у тому, що на, прямо на дошки, укладається полотно пластичного лінолеуму. Шматок викроюється з урахуванням нахлеста на стіни, величиною 5 см, і монтується із загином нагору. У місцях його зіткнення зі стінами він прикріплюється клеєм, потім це місце заливається.
Ще на етапі проектування необхідно продумати майбутній пристрій обов'язкових вентиляційних каналів. Ідеальною буде споруда спеціального зливного трапу. Підлоги для цього робляться з деяким нахилом, для них передбачається злив у . 
Ще один спосіб зробити ванну в
Як уже зазначалося вище, грамотна гідроізоляція є найважливішою характеристикоюванною каркасної будови. Точніше сказати, надійна ізоляція всіх елементів з дерева. На несучі конструкції для цього укладається парогідроізолююча мембрана (за допомогою будівельного степлера). Потім ставляться металеві профілі, призначені стати основою наступної оббивки стін.
Їх оббивають листами спеціального, вологостійкого (ГКЛВ). Для посилення їх міцності та надійності гідропароізоляції це роблять у два шари. Перший шар кріпиться до профілю за допомогою шурупів, другий особливим клейовим складом. Так стіни набувають необхідної їм міцності, і немає потреби обробляти герметиком капелюшки саморізів. Коли монтаж листами КГЛВ повністю завершено, у стики між ними заливають пластичний. Тепер можна розпочинати обробку.
Плитка в каркасному будинку
Її роль у даному випадкуможуть грати панелі ПВХ, плитка для ванної з кераміки, спеціальні видифарбування.Плитка або панелі вважаються найбільш переважними, так як вони забезпечують всій конструкції великий гідропарозахист.
Керамічна плитка та панелі в каркасній будові, Як і в будь-якому іншому будинку, кріпляться за допомогою спеціального клею.
Але для затирання швів, що вийшли, використовується особливий, пластичний засіб. Це зумовлено властивостями ГКЛВ.
Технологія та порядок монтажу стелі у ванній кімнаті на практиці нагадує облаштування стін.Спочатку на балки надійно кріпиться паробар'єр, слідом металевий профільабо ж рейки. Цвяхами-саморізами до профілю монтується спеціальний вологостійкий гіпсокартон. Далі всі наявні стики надійно ізолюються герметиком.
Влаштування стелі з гіпсокартону та додаткової вентиляції На стелю не потрібно другий пласт листів гіпсокартону, тому капелюшки саморізів, щоб уникнути корозії, повинні бути також оброблені. Далі черга наклейки панелей ПВХ. Це раціональний і практичний оздоблювальний матеріал, хорошим ставленнямціни до якості. Більш дорогий спосіб стельового покриття – натяжна стеля. Він відповідає всім наявним вимогам до гідропароізоляції, але потребує більш дбайливого відношення при експлуатації. Краще також підстрахуватися та встановити додаткову вентиляцію у стелі ванній.
Ці види матеріалів мають відмінну вологостійкість, вони досить міцні, виготовляються з нешкідливих матеріалів, що дозволяє використовувати як основу для підлоги. Потім іде шар плівкової гідроізоляції, яка заливається цементною стяжкою.
На що слід звернути увагу під час здійснення цих робіт?
Можна довірити влаштування підлог майстрам, професійним будівельникам. Вони зроблять підлогу швидко та якісно. Щоправда, далеко не дешево. Можна заощадити, настеливши підлогу самостійно. Тим більше, що влаштування підлог не є нічого особливо складного. Потрібно лише ретельно вивчити технологію їх укладання та застосувати на практиці отримані знання правильно, у певній послідовності. Нижче ми розповімо про те, як самому зробити підлогу з ОСП, вибрати матеріал, які знадобляться інструменти, роботи, які потрібно виконати.
Осп є, скажімо так, сендвіч, який може складатися з 3-х і більше шарів. Два (верхній та нижній) шари – це пресовані плити, виготовлені з деревної стружки. Стружка укладена вздовж зовнішніх шарах плит і поперек у внутрішніх. Тому плита в цілому називається орієнтовано-стружковою. Стружка може бути просочена борною кислотою, воском, формальдегідними смолами. Між шарами розташовується утеплювач, в якості якого може застосовуватися пінополістирол, а також пінополіуретан.
| Виробник | Довжина | Ширина | Товщина | Ціна, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 6.3 | 390 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 8.0 | 435 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 9.0 | 450 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 9.5 | 450 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 12 | 620 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 15 | 860 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 18 | 990 |
| Kronospan | 2440 | 1220 | 9 | 420 |
| Kronospan | 2440 | 1220 | 12 | 540 |
| Kronospan | 2440 | 1220 | 15 | 695 |
| Kronospan | 2440 | 1220 | 18 | 820 |
| Kronospan | 2440 | 1220 | 22 | 995 |
| Kronospan | 2500 | 1250 | 9 | 440 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 9 | 680 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 12 | 890 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 15 | 1120 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 18 | 1330 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 22 | 1620 |
| Калювала | 2500 | 1250 | 9 | 460 |
| Калювала | 2500 | 1250 | 12 | 600 |
| Калювала | 2500 | 1250 | 18 | 910 |
| Калювала | 2800 | 1250 | 12 | 730 |
ОСП застосовується в основному у будівництві та виробництві меблів. Маркується та використовується наступним чином:
ОСП може бути лакованою з одного боку, покритою ламінатом, шпунтованою або з двох або з чотирьох сторін.
Плита є прямокутником з такими розмірами:
Вище ми навели розміри стандартної плити. Іноді у продажу можна зустріти ОСП із розмірами – 1,25 метра на 2,5.
Переваги ОСП такі:
На жаль, існують обмеження щодо застосування ОСП. При пресуванні стружка просочується смолами, що містять токсичні речовини. Вони постійно виділяють у довкілля леткі сполуки цих речовин. Тому, вибираючи плиту, потрібно звертати увагу на те, яка кількість цих речовин виділяється тією чи іншою маркою плити, і в якій області можна її застосовувати.
Існують два типи підлог із ОСП. Перший складається з бетонної стяжки, гідроізоляції, проміжної чорної підлоги, самої ОСП Другий тип - гідроізоляція, лага, бажано чорновий підлогу, ОСП.
Плиту краще купувати шпунтовану. З двох протилежних сторін мають бути шпунти, а з двох – пази. Таку плиту легко монтувати.
Лага є брус. У будівництві для виготовлення лаг застосовують в основному брус з розмірами 5 на 5 сантиметрів або 5 на 7. Кількість лаг залежить від того, як буде влаштовано саме покриття для підлоги. Якщо чорнової підлоги не буде, то кількість лаг зростає.
Якщо планується покласти підлогу на стяжку, то знадобиться рейка, тому що безпосередньо на стяжку, навіть якщо на ній буде покладено гідроізоляцію, укладати плиту не можна. Будь-яке дерев'яний вирібповинно дихати, тобто вбирати в себе повітря і віддавати вологу, що накопичилася. Саме для цього і роблять проміжок між підлогами та стяжкою. В іншому випадку від вологи, що накопичилася у виробі, а дерево і так зберігає вологу в собі, та ще й вбирає від стяжки, воно почне пріти і, врешті-решт, прийде в непридатність, як би якісно воно не було зроблено.
Для чорнової підлоги може бути використана обрізна дошкачи фанера, сама ОСП.
Для виготовлення стяжки знадобиться цемент марки не менше ніж М-300 і пісок. Розчин можна приготувати і самому, але простіше придбати готову суху в магазині піщано-цементну суміш. Витрата один кв. м. вказується на упаковці. Бетонну суміш, До складу якої входить наповнювач, гравій, щебінь тощо, в домашніх умовах робити не варто. Вручну повік якісний бетонний розчинне приготувати.
Для більш якісної та рівної заливки підлоги знадобляться маячки.
У Росії її зазвичай на підлогах встановлюється плінтус. Він служить і деталлю декору, і закриває щілину між стіною та підлогами. Щілина робиться спеціально, для розширення дошки при підвищенні температури. Якщо вона не планується, можна обійтися без плінтуса.
Плита зазвичай скріплюється з брусом цвяхами та приклеюється клеєм. Значить нам знадобиться і клей, і цвяхи. При монтажі підлог використовують гвинтові цвяхи або шурупи.
Для закладення щілин буде потрібна шпаклівка по дереву. Значить, знадобиться ще й шпатель. Потрібен буде дерев'яний молоток, киянка для гуртування плит, металевий молоток.
Все укладання будь-якої статі ділиться на три основні етапи:
Останній етап відомий усім. Тому розглядати його не будемо.
Надалі всі міркування ми вестимемо, маючи на увазі, що монтаж підлог проводиться в житловому приміщенні. У підсобних приміщенняхабо в будівлях підлоги укладаються так само і в тій же послідовності, як і в квартирі. Тільки обмежень менше та вимоги нижче. Усі етапи ми розіб'ємо на стадії. Назвемо їх кроками і представимо наші міркування у вигляді покрокової інструкціїз виконання робіт.
Отже, підготовчі роботи.
Крок перший.Вибираємо тип підлоги. Тобто визначається, чи покладемо ми його на стяжку або на . Якщо виберемо лаги, краще спочатку зробити малюнок їх розташування. Він допоможе правильно підрахувати кількість лаг.
| Товщина дошки для підлоги, мм | Проміжок між лагами, мм |
|---|---|
| 20 | 300 |
| 24 | 400 |
| 30 | 500 |
| 35 | 600 |
| 40 | 700 |
| 45 | 800 |
| 50 | 1000 |
2 крок.Підраховуємо обсяги робіт, складаємо кошторис витрат.
3 крок.Робимо закупівлю матеріалів. Купуючи плиту, обов'язково звертаємо увагу на те, щоб вона відповідала санітарним нормам. Пиломатеріал, дошку під чорнову підлогу, брус, рейку бажано купувати вже просушеним та обробленим протипожежними та антисептичними засобами. Якщо придбати такий пиломатеріал не вдалося, доведеться докупити антисептик і обробити деревину самостійно.
4 крок.Обробляємо плиту, прибираємо з країв задирки, нерівності. Пиломатеріал обробляємо антисептиком і складаємо на просушування. Укладається він шарами. Між шарами робиться прокладка. Вона потрібна для того, щоб матеріал дихав, просушувався рівномірно та швидко. Сушиться деревина не менше доби. Температура при сушінні повинна бути +10 градусів і вище.
5 крок.Якщо підлога укладається вперше, то забирається решта після будівельних робітсміття.
Якщо ОСП настилають замість старої підлоги, то старий У тому випадку, звичайно, коли його не можна використовувати, як чорновий. Демонтувати підлогу потрібно обережно, щоб не пошкодити штукатурку на стінах. Для цього виймаємо цвяхи та знімаємо дошку, потім прибираємо лаги. Підлогову рейку (кожну) звільняємо з пазів, зрушуємо убік та знімаємо.
6 крок.Встановлюємо маяки для рівня рівня підлоги. Не менше ніж три позначки на кожній стіні. Між ними проводимо лінію. Між стіною та лінією завмер у будь-якій точці повідомлено показати кут, рівний 90 градусів.
Якщо підлогу монтуватимемо на стяжку, то нам доведеться виконати кілька дій.
1. Встановлюємо маячки під заливку стяжки. Відстань між ними має бути не більше 50-60 см. Так стяжка вийде більш рівною. Перевіряємо встановлення маяків рівнем. Якщо є ухил, вирівнюємо.
2. Готуємо розчин. Він не повинен бути надто рідким та надмірно густим. Заливаємо підготовлене під стяжку місце, розрівнюємо розчин правилом нарівні зі встановленими маячками.
| Марка | Фасування, кг | Ціна, руб | Опис |
|---|---|---|---|
| Weber. Vetonit 5000 (Ветоніт 5000) | 25 | 550 | Наливна підлога Ветоніт 5000 - це суміш, яка швидко схоплюється, швидко сохне і наноситься вручну. На цементній основі для вирівнювання всіх бетонних основ. Суміш не містить у своєму складі казеїну. |
| Наливна підлога Заснує Т45 | 20 | 296 | Швидкотвердіюча наливна підлога для вирівнювання поверхні основи шаром від 2 до 100 мм. Дозволяє створити фінішне покриття, на яке через 3 доби можна укладати керамічну плитку, або через 7 діб лінолеум, ковролін, ламінат, паркет, пробкове покриттяабо дерев'яні підлоги. |
| Наливна підлога Старатели швидкотвердіюча | 25 | 280 | Призначення - для високоякісного вирівнювання поверхонь підлоги всередині всіх типів будівель та споруд під наступні покриття (лінолеум, плитка, паркет тощо). Рекомендується для сухих та помірно вологих приміщень. Товщина шару 5-80 мм. |
| Наливна підлога фінішна Weber. Vetonit 3000 (Вебер Ветоніт) | 25 | 660 | Ветоніт 3000 підходить відмінно для остаточного вирівнювання підлоги всередині самих приміщень не тільки в житлових будинках, але й різних офісах, громадських будівлях. Поверхню, яка вирівняна, можна покривати кам'яною плиткою, різними покриттямиз ПВХ, вінілової плитки, а також текстильними килимами. |
| Наливна підлога Юніс Горизонт універсальний | 20 | 250 | склад: цемент, мінеральний наповнювач дрібної фракціїхімічні добавки. Товщина шару, що наноситься: від 2 до 100 мм. |
Стяжка схопиться за добу, на ній можна буде працювати. Але повну міцність вона набере не раніше, ніж за два тижні в залежності від температури в приміщенні. Чим вище температура, тим швидше набирає міцність стяжка. Звідси висновок: важкі предмети можна ставити на настелену підлогу не раніше, ніж через 14 днів.
| Назва | Область застосування | Чорнова основа | Товщина шару | Витрата кг/м2 | Час висихання | Вартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стяжка для підлоги, 25 кг | Попереднє вирівнювання поверхні | Бетон, цементно-піщана основа | 10-50 мм | 20 | 24 години | 128 руб. / Уп. |
| Суміш самовирівнююча універсальна Ceresit CN 175/20 | Виготовлення стяжок, ремонт дефектів підлоги, вирівнювання основи під покриття для підлоги. | Бетон, гіпсові, цементно-піщані основи | 60 мм | 16 | 72 години | 340 руб. / Уп. |
| Стяжка для підлоги БОЛАРС Основа, 25 кг | Вирівнювання основи під фінішне покриття | Бетон, цементна стяжка | 10-100 мм | 18 | 24 години | 217 руб. / Уп. |
| Підлога наливна фінішна Vetonit 3000, 25 кг | Фінішне оздоблення підлоги | Бетон, цементно-піщана стяжка | До 5 мм | 1,5 | 4 години | 622 руб. / Уп. |
| Підлога наливна самонівелююча GLIMS-S-Level, 20 кг | Фінішне оздоблення підлоги | Бетон, гіпсові стяжки, базові рівнячі | 2-30 мм | 3 кг (товщина шару 2 мм) | 24 години | 478 руб. / Уп. |
| Підлога наливна Perfekta Мультишар, 20 кг | Базове вирівнювання поверхні | Бетонні, цементні, гіпсові основи | 2-200 мм | 14 (товщина шару 10 мм) | 2-3 години | 312 руб. / Уп. |
3. Після того, як стяжка схопилася, перевіряємо її рівнем. Якщо є нерівності, ухили заливаємо додатковий шар розчину, щоб її вирівняти.
Якщо стяжка вийшла рівною, то поверх неї настилаємо гідроізоляцію. Використовувати можна простий руберойд або будь-який інший матеріал, призначений для цього. Поверх ізоляції укладаємо рейку. Ми порадили б укласти її і вздовж і впоперек, у вигляді прямокутників, сторони яких поєднані. Розміри їх повинні відповідати розмірам плити або трохи менше. Рейку промазуємо клеєм.
Також допустимо монтаж плит без використання рейок. В цьому випадку каучуковим клеєм промазується бетонна стяжка.
4. На рейку кладемо плиту. Беремо киянку і збиваємо плити якомога щільніше. Шпунт повинен повністю увійти до пазу. В ідеалі щілини між плитами не повинно бути.
5. Скріплюємо плити з рейкою за допомогою цвяхів або шурупів.
Якщо ОСП укладається прямо на лаги, то встановити їх краще вздовж і впоперек. Справа в тому, що ОСП - складена конструкція і невідомо, як вона поведеться після усушки, утряски, усадки. А укладання лаги у вигляді прямокутників зменшить навантаження на саму плиту та знизить ймовірність появи дефектів. Всі інші дії, які потрібно буде зробити такі самі, як при монтажі підлоги на стяжці.
Дозвольте дати вам одну пораду. Найкраще, на наш погляд, влаштування підлоги з ОСП – це конструкція, яка передбачає монтаж проміжної чорнової підлоги. Він надасть всій підлозі додаткову міцність, стійкість і значно зменшить навантаження на покриття, тобто на плиту. Як проміжна підлога можна використовувати і саму плиту, і фанеру, і стару підлогу. Але останній можна використовувати лише у тому випадку, коли він добре зберігся, і на ньому немає серйозних дефектів. З нього потрібно зняти всю стару фарбу, вирівняти, закрити тріщини. Подряпини, відшліфувати, обробити антисептиком і лише після цих підготовчих робітможна стелити плиту. Власне, і на фанері, і на ОСП, які будуть чорновою підлогою, теж потрібно закласти всі дефекти та щілини. Інші дії щодо укладання чистової підлоги ми вже описали вище.
Доброго дня! Чи можна укладати рубемаст на осб плити? Дякую!
Андрій, Кузнецьк.
Привіт, Андрію з Кузнецка!
Однозначно відповісти на ваше запитання неможливо. У деяких випадках це можна робити, а в деяких випадках не можна. Все залежить від того середовища, яке є під плитами ОСБі.
Почну здалеку.
По-перше, що таке рубемаст? Це найчастіше рулонний матеріал, Виготовлений з картону просоченого з обох боків розплавленим бітумним складом. Потім ці рулони покривають з одного боку тальком (або слюдою, або мармурової, ін. видами крихти), а з іншого боку дрібнозернистими фракціями (типу того ж тальку) або тонкою полімерною плівкою. Робиться це для того, щоб рулони не злипалися своєю поверхнею під час зберігання або транспортування. Як це буває найчастіше з руберойдом, який довго зберігався і потім його не розкачаєш без ризику продерти шари, що злиплися.
Розрізняють два види (марки) рубемаста - підкладковий та покрівельний. Один використовується для гідроізоляції фундаментів та стін, другий для покрівлі. І той і інший використовують тільки для укладання по горизонтальним поверхням, іноді поверхням має невеликий ухил. /Для вертикального укладаннявикористовують склоізол, він має міцну і жорстку кордову основу і може витримувати великі навантаження, при цьому, на відміну від рубемаста.
При укладанні рубемасту на різні поверхні(В тому числі і на згадані вами плити ОСБі), останні просочують праймером, після чого пальником розігріваються поверхня основи і поверхня рубімаста. Плівка рубемаста (якщо він вкритий нею) при цьому розплавляється. Рулони розкочують та притоптують для кращого з'єднання підошвами взуття. Щоб не було "хлопунів". /Через місяць покрівельних робітподібного роду можете викинути своє взуття, повірте на слово.
Працюючи слід нахлести країв рулонів робити близько 8 - 10 сантиметрів. Рулони встановлювати строго паралельно краям даху. Інакше при довгих її прогонах виходить велике зміщення і величина нахлеста може змінитися настільки, що або піде на прорив, або нахлест буде вдвічі більше. Втім, ці нюанси для дуже довгих дахів.
Вам же, якщо це робитимете, варто звернути увагу на те, щоб не перегріти плити ОСБі полум'ям пальника, вони ж не люблять відкритого вогню і можуть...
Друге – плити ОСБі. Це прообраз нашої колишньої ДСП, але міцніший у порівнянні з нею, оскільки плити ОСБі виготовляються з кількох шарів орієнтованої стружки шляхом її формування та гарячого пресування. З використанням низки смол (у тому числі і шкідливих для людини – формальдегідних) та добавкою синтетичного воску.
За рахунок того, що шари стружки і тріски розташовуються взаємоперпендикулярно (поверхневі шари - у поздовжньому напрямку, внутрішні - у поперечному), створюється міцна структура. Міцність збільшується за рахунок товщини плит (починається від 9 міліметрів). Залежно від марки (ОСБ, ОСБ-1, ..., ОСБ-4) вони можуть застосовуватися, починаючи від сухого середовища і закінчуючи вологою, зберігаючи свою міцність.
Плити можуть за рахунок просочення збільшувати свою вологостійкість, при цьому вони так і називаються вологостійкими, можуть покриватися. лакофарбовими покриттямиламінувати по верхній поверхні.
Це все з теоретичної частини, вона може вас зовсім і "не колихати", але оскільки цю відповідь крім вас читають сотні відвідувачів сайту, то, вважаю, деяким з них загального розвиткуне зайве це знати.
А тепер для вас чисто. Якщо збираєтеся плити ОСБі покривати рубемастом на даху вашого будинку, то і прапор вам до рук. Замість пальника можете використовувати і звичайний побутовий тепловий фен (не той, звичайно, що для сушіння волосся на вашій голові) або зовсім обійтися без нього, добре розрівнявши від хвиль рулон рубемаста і закріпивши тольовими цвяхами або саморізами з пресшайбою.
Але якщо це стосується чорнової підлоги чи підвальних приміщень, то краще утриматися. Волога підпілля, що випаровується, буде конденсуватися на нижній поверхні плит, проникати в їх товщу, накопичуватися. А оскільки поверх плит лежатиме рубемаст (гідроізоляція), то волога через нього не пройде.
Цей процес триватиме кілька років, після чого цей листковий пиріг-сендвіч розвалиться.
За всієї поваги до плит ОСБі, які можна і потрібно застосовувати в деяких місцях при будівництві, тут їх застосовувати не став би.
З досвіду знаю, що будь-який лист ОСБі, покладений у вологе середовище, навіть якщо він вологостійкий, довго не прослужить. Наприклад, коли ми в дитячій пісочниці, у якої був дах, зробили дві дверцята для закривання піску від бічного влучення дощу, з 9-ти міліметрових плит вологостійкої ОСБі, то вже через три роки вони розшарувалися.
Не можу не покеруватись на рахунок наших торговців плитами ОСБі. Не може така плита, привезена з Канади, коштуватиме в 3 - 3,5 рази дорожче, ніж там. Тим більше, вироблена на просторах нашої неосяжної.
Кучеряво жити хочуть. Втім, це так, до речі.
Наш сайт регулярно поповнюється цікавими та унікальними матеріаламита статтями з тематики пиломатеріалів, будівельних матеріалівта робіт, наводиться авторська думка та знання реального шабашника з досвідом роботи понад 15 років. Є розділ - кумедні історії шабашників. Якщо ви бажаєте отримувати інформацію про це, підпишіться на розсилку новин нашого сайту. Гарантується ненадання вашої адреси третім особам.
Цього разу ми докладно розглянемо, як самостійно зробити гідроізоляцію ОСБ, ДСП, фанери, дерева. Як і в попередніх статтях, рубрики «зроби сам» роботи виконуються з використанням сучасних матеріалівгідроізоляційної системи Hyperdesmo ® Неймовірна ціна на System від компанії Alchimica (Греція).
Приклад: ремонт даху гаража
 |
|
| Ремонт покрівлі | Монтаж ОСБ |
 |
 |
| Гідроізоляція ОСБ | Готова покрівля |
Відразу зазначимо, що не кожна ОСП поверхня підлягає гідроізоляції. Плити OSB які побували під рясними дощами, внаслідок яких тріска (стружка) почала «підніматися-здуватися» гідроізоляції не підлягають!
1. Вимога до поверхні
Пристрій ОСБ-поверхні має виконуватися як мінімум плитами третього виду – ОСБ-3. Вибір товщини залежить від призначення поверхні (дах, тераса, підлога, з/в тощо) та основи. Незалежно від основи (лаги, решетування, крокви, металеві або дерев'яний каркас) ОСБ плитиповинні монтуватися надійно та правильно. А саме:
Покриття з OSB плит повинно бути чистим, рівним, сухим, без тріски. Виконайте очищення поверхні віником, щіткою або пилососом. При необхідності виконується легке шліфування поверхні та (або) нанесення праймера.
2. Герметизація та армування компенсаційних швів
Виконання дилатаційних зазорів (або компенсаційних швів) має бути передбачене при укладанні плит ОСБ (між плитами – 3÷5 мм, периметром – 10÷12 мм). Це пов'язано зі зміною температурно вологого режиму навколишнього середовища- ОСБ плити трохи розширюються в обсязі. Відсутність компенсаційних швів може призвести до хвилястості та спучування плит щодо один одного.
Заповніть зазори поліуретановим герметиком. Співвідношення ширини до глибини 1 до 0.5÷1. Для фіксації глибини закладення герметика скористайтеся джгутом зі спіненого поліетилену.
Наступного дня (коли герметик підсох) по швах смугою 15÷20 см. нанесіть Гіпердесмо АшАА витратою 0,8 кг/кв.м ➔ втопіть у свіжому шарі гідроізоляції шириною 10 см.
Припустимо, з якихось причин дилатаційні зазори не були передбачені. У такому разі місця примикань плит OSBодин до одного та по периметру (до стіни) підлягають обов'язковому армуванню.
Якщо є сумніви щодо якості (стану) ОСБ або його монтажу, необхідно по всій поверхні виконати армування полотном геотекстилю.
3. Нанесення гідроізоляції (1-й шар)
Виконуйте нанесення лише на суху та чисту поверхню. наносити пензлем, щіткою «макловиця», валиком (короткий і середній ворс) або апаратами безповітряного розпилення ( робочий тиск> 200 бар). Витрата мастики Гіпердесмо АшАА має становити 0,6 ÷ 0,7 кг/кв.м, для цього можете умовно розділити площу на ділянки та викочувати відро по ділянках.
4. Нанесення гідроізоляції (2-й шар)
Нанесення другого шару можливе як тільки по першому шару можна ходити (6 ÷ 48 годин). Перед нанесенням другого шару здійсніть візуальний огляд (контроль) поверхні, на предмет того, як ліг перший шар. При виявленні невеликих тріщин, щілин, дірочок - виконайте їх герметизацію герметиком Гіперсил 25 ЛМ ➔ нанесіть другий шар рідкої гумиГіпердесмо АшАА витратою 0,6÷0,7 кг/кв.м.
5. Нанесення гідроізоляції (3-й шар)
Нанесення третього шару (через 6 ÷ 48 годин, залежить від погодних умов) рідкої гуми Гіпердесмо АшАА витратою 0,6 ÷ 0,7 кг/кв.м.
Загальна витрата Гіпердесмо АшАА по ОСБ, ДСП, дахів будинків із СІП панелей, фанері та іншим дерев'яним покриттямповинен становити щонайменше 2 кг/м.кв.
| Матеріал | Витрата на м² |
Ціна (€) за од. ізм |
Ціна (€) за м² |
| 0,2 | 9,50 | 1,90 | |
| 0,18 | 5,90 | 1,06 | |
| 1,5 | 0,10 | 0,15 | |
| - | - | за погодою | |
| 2 | 6,00 | 12,00 |
Почалися морози і для тих, хто живе у каркасному будинку, почалися сюрпризи. У деяких, а треба було б сказати у багатьох, сталися неприємні сюрпризи. Почалася крапель зі стелі та зі стін. Люди в шоці та паніці кинулися в інтернет. Там знаходять мої статті на тему конденсату. У результаті я отримую до болю однакові запитання. Мені захотілося власникам каркасів, що капають, дати одну універсальну відповідь. Можливо, він допоможе багатьом не ставити мені однакові питання, від яких у мене вже гикавка починається!
Що ж сталося із вашим каркасом? Чому капає вода?
Це здебільшого конденсат. У всьому винен той факт, що тепле повітря з кімнати проходить усередину каркаса і рухається через утеплювач. У міру руху повітря охолоджується. З нього виділяється конденсат. Спочатку це просте запотівання. Але нові порції теплого повітря з кімнати підходять постійно і запотівання перетворюється на краплі. Краплі об'єднуються і перетворюються на великі краплі. Краплі під своєю вагою падають униз, утворюють струмки і ці струмки течуть униз. Оскільки ці струмки в утеплювачі, то воді потрібно шукати дірочку. І вода її знаходить. Вона завжди її знаходить! Через війну утворюється крапель. Ця крапель ніколи не закінчується, поки не закінчуються морози. Чим тепліше в будинку, тим більше утворюється конденсату і тим більше крапель.
Але це ще не всі негативні ефекти конденсату. Читайте далі! Жах триває!
Конденсат не капає донизу. Він замерзає у теплоізоляторі. Чому? Бо надто близько просунувся до холоду. Відомо, що у певному етапі температура в утеплювачі переходить через нуль в негативну зону. Рівно тоді ж і пара перетворюється на кригу. Що далі? А далі крига погіршує дію утеплювача. Промерзлий утеплювач перестає теплоізолювати! При цьому межа холоду поступово переміщується усередину приміщення. Тобто відбувається поступове проморожування всього шару утеплювача. Будинок стає холоднішим, ми починаємо витрачати більше палива на його нагрівання. А крапель? А крапель стає ще сильнішим, оскільки тепле повітря з кімнати вже не може пройти глибоко і тане просто під внутрішнім оздобленням. То що робити?
Приклад нашої каркасно-щитової стіни Зверніть увагу!
Під словом «пароізоляція» я розумію тільки і виключно той ізоляційний шар, який знаходиться між ВНУТРІШНІМ оздобленнямта шаром утеплювача (вати). Ізоляційні шари у будь-яких інших місцях я не називаю пароізоляцією! Але якщо пароізоляція зроблена неякісно, не тим матеріалом, яким потрібно і не виконує пароізоляційних функцій, то я все одно називаю це неподобство пароізоляцією. Пароізоляція служить тільки єдиної мети: не пропустити тепле повітря всередину утеплювача. Більше жодних цілей немає. Якщо десь я стверджую інше, то прошу надіслати мені посилання. Я перефразую текст.
Зауважимо, що у цій цікавою схемоюми отримуємо паронепроникний зовнішній шар. І не через ізоляційний шар під ОСБ! А саме через самий ОСБ, який абсолютно паронепроникний! Навіщо потрібна під ним ще й паро-вітроізоляція? А не знаю! Таємниця! Може, робітники були не в курсі справи. Може, розвести господаря хотіли. Може багато купили пароізоляційного матеріалу і подіти не було куди…. Чи мало які були причини!
Але паронепроникний зовнішній шар не дозволяє пару виходити з каркасу. Вся пара, яка потрапила в такий каркас у ньому і залишиться. Погано це? Та погано. Що робити? Пароізоляція в цьому каркасі має бути просто космічної ретельності. Жодна грама повітря з кімнати не повинна потрапити всередину каркаса. Важко це реалізувати? Так. складно. Не вводитиму вас, дорогі читачі, в оману.
Чи зробив би я собі таку стіну? Ні! Ні за що! І саме через супергерметичний зовнішній шар.
Але що є, то є. Отака у нас стіна. Що з нею робити?
Що зробити було б добре, але навряд чи можливо
Було б чудово віддерти зовнішню оббивку, віддерти ОСБ, віддерти ізоляцію, яка була під ОСБ, і закласти все вагонкою (імітацією бруса, блокхаузом, сайдингом) без жодної ізоляції. Тоді пара, яка б проникала в стіну, безперешкодно виходила б зі стіни зовні, на мороз, і ніякої краплі б у нас не було. Крім того, навіть якби наша вата і підмокла, то при першому ж потеплінні вона просохла б. Для того щоб вата не летіла в повітря, можна прикрити її вітроізоляційним шаром.
Але на це забудовники не готові, бо це можна порівняти з перебудовою всього будинку. Тож забудемо цей варіант, як добрий, але неможливий за техніко-економічними параметрами.
А чи допоможе свердління дірок в ОСБ для того, щоб пара виходила?
Так. Допоможе. Але треба точно знати, де свердлити та скільки. Краще свердлити рівномірно по всій стіні та зверху трохи більше. Скільки свердлити? Ну так, щоб пара виходила і при цьому стіна не втратила міцність. Я заочно не зможу сказати. Та й насправді, напевно, не сказав би. Зробив би на око. Дірки у великій кількості, чи знаєте набридає свердлити. Ну посвердлив би і покинув. Потім глянув би, що вийде.
Звичайно, така робота (свердління дірок у стіні) знову залежить від зовнішньої обробкивдома. Тієї, що за ОСБ. Якщо будинок у Вас оштукатурений, то в ньому важко дірки робити ... Не фізично, а морально, так би мовити.
Що ще можна зробити?
Насправді багато чого. Ось я заготовив зразковий список варіантів саме для тієї стіни, яка наведена вище.
Спосіб 1 (звичайний)
Але майте на увазі, вода може утворитися і у стелі! Потім конденсат може стекти по стелі і саме так потрапити до стіни. Тобто спосіб 1 хороший для застосування по всьому будинку зсередини, але ніяк не для однієї поточної стіни.
Суть способу в тому, що піноплекс абсолютно непроникний для пари. Ми отримуємо додаткову теплоізоляцію та досить серйозну пароізоляцію. Тобто в цьому способі ми перестрахування проти пари + отримуємо додаткове утеплення.
Суть способу в тому, що гіпсокартон вбирає кошмарну кількість вологи! Через нього навряд чи минеться. Крім того, ми отримуємо додатковий ступінь комфорту, тому що гіпсокартон добре відображає звук, тобто ми отримуємо більше тихий будинок. Чи можна комбінувати спосіб 2 і спосіб 3 і отримати додатково два ступені комфорту і подвійне перестрахування від пари? Так можна, звісно.
Можна придумати ще багато способів, так чи інакше поєднуючи та компілюючи вже наведені. Крім того, не забуваємо, що збільшення паропроникності зовнішнього шару – теж спосіб добрий.
А якби я будував собі каркасно-щитовий будинок, то як би я зробив?
Ну очевидно, я скомбінував би взагалі всі зазначені вище способи. Але знову ж таки дивився на те, що я будую, на функції цієї будівлі, на свої фінансові можливості.
А як відрізнити пароізоляційний матеріалвід вітроізоляційного?
Ну… з етикетки насамперед. Але я напишу про це спеціальну статтю.
Деякі приклади
Поліз я в інтернет, щоб накопати ілюстрацій. А вони здебільшого, у гігантській більшості, або не відбивають суті, або взагалі з помилками. Ось лише деякі приклади:
Басейн під підлогою
Потрібен вам басейн під підлогою? Ось він! Тепле повітряз кімнати проникає під підлогу, там конденсується і волога вже ніколи й нікуди не подінеться! Зауважте як ретельно дно ізольоване.
Звичайно треба було покласти вату прямо на чорнову підлогу, зате добре закрити зверху. Ну, важко здогадатися чи що?
А чому впоперек? Зверніть увагу на цю деталь!
Хотілося б помітити, що зверху донизу прикріпити було б логічніше. Тоді при оббивці ми притискаємо один шар пароізоляції до іншого на балці, і вони добре притискаються. А так у нас залишається вхід для повітря та треба ретельно проклеювати цей стик! А проклеювати його теж складніше, бо стик на м'якому знаходиться.
Ось вам будь ласка! Не проклеїли – буде крапель!
Ось утеплення стелі
Тільки не треба нічим згори прикривати! Адже прикриють обов'язково!
Сподіваюся, що ви не розчаруєтесь у своєму новому каркасному будинку
Дмитро Бєлкін
Статтю створено 25.11.2014
Статтю відредаговано 28.11.2014
Схожі матеріали - відбираємо за ключовими словами
На цю статтю мене навела тотальна безграмотність як з боку будівельників, так і з боку покупців, а так само все частіше мелькає в комерційних пропозиціяхфраза по «парогідро ізоляцію» - через яку потім і починається вся свистопляска, втрачені гроші, проблемні конструкції і т.п.
Отже, напевно ви чули про гідрозахист, вітрозахист та пароізоляцію - тобто про плівки, які ставляться в утеплені покрівлі та каркасні стіни для їхнього захисту. Але далі, часто починається повне «парогідробезладдя».
Я постараюся писати дуже просто і доступно, не занурююсь у формули та фізику. Головне – зрозуміти принципи.
Почнемо з того, що головна помилка, це змішувати в одне поняття пар та вологу. Пар і волога-це зовсім різні речі!
Формально, пара і волога - це вода, але в різних агрегатних станах, що володіє різним набором властивостей.
Вода, вона ж волога, вона ж «гідра» (hydro з грец. ὕδωρ «вода») - це те, що ми бачимо очима і можемо відчути. Вода з-під крана, дощ, річка, роса, конденсат. Тобто це рідина. Саме цьому стані зазвичай вживається термін «вода».
Пар - це газоподібний стан води, вода розчинена у повітрі .
Коли звичайна людинаговорить про пару, чомусь він думає, що це обов'язково щось видиме і відчутне. Пара з носа чайника, у лазні, у ванній і т.п. Але насправді це негаразд.
Пара присутня у повітрі завжди і скрізь. Навіть зараз, коли ви читаєте цю статтю, пара є у повітрі навколо вас. Він і лежить в основі тієї самої вологості повітря, про яку ви, напевно, чули і не раз скаржилися, що вологість занадто висока або занадто низька. Хоча очима цю вологість ніхто не бачив.
У ситуації, коли у повітрі не буде пари – людина довго не проживе.
Скориставшись різними фізичними властивостямиводи в рідкому та газоподібному стані, наука та промисловість отримала можливість створити матеріали, які пропускають пару, але при цьому не пропускають воду.
Тобто це таке собі сито, яке здатне пропустити пару, але не пропустить воду в рідкому стані.
При цьому особливо розумні вчені, а потім виробники придумали, як зробити матеріал, який проводитиме воду лише в один бік. Як саме це зроблено, для нас не має значення. Таких мембран на ринку небагато.
Так ось, будівельна плівка, яка непроникна для води, але пропускає пару однаково в обидва боки - називається гідроізоляційної паропроникноюмембраною. Тобто пара вона пропускає вільно в обидві сторони, а воду (гідру) не пропускає взагалі або лише в один бік.
Пароізоляція- це матеріал, який не пропускає нічого, ні пар, ні воду. Причому на даний момент, пароізоляційних мембран- тобто матеріалів, які мають односторонню проникність для пари, ще не вигадали.
Запам'ятайте як «Отче Наш» – жодної універсальної «парогідро мембрани» не існує. Є пароізоляція та паропроникна гідроізоляція. Це важливо різні матеріали- з різним призначенням. Застосування цих плівок не там, де потрібно і не так де потрібно - може призвести до вкрай сумних наслідків для вашого будинку!
Формально парогідроізоляцією можна назвати саме пароізоляцію, так як вона не пропускає ні воду ні пар. Але використання цього терміну – шлях до вчинення небезпечних помилок.
Тому ще раз, у каркасне будівництво, а також у утеплених покрівлях, використовується два типи плівок
Ці матеріали мають різними властивостямита використання їх не за призначенням, практично гарантовано призведе до проблем із вашим будинком.
Щоб це зрозуміти, потрібно додати трохи теорії.
Нагадаю, що завдання цієї статті – пояснити «на пальцях», що відбувається, без заглиблення у фізичні процеси, парціальний тиск, молекулярну фізику тощо. Так що заздалегідь перепрошую у тих, у кого з фізики було п'ять 🙂 Крім того, відразу обмовлюся, що в реальності всі описані нижче процеси набагато складніші і мають масу нюансів. Але нам головне зрозуміти суть.
Так уже розпорядилася природа, що в будинку пар завжди йде у напрямку від теплого до холодного. Росія, країна з холодним кліматом, середній опалювальний період у нас – 210-220 днів із 365 на рік. Якщо приплюсувати до нього дні та ночі, коли на вулиці холодніше ніж у будинку, то й того більше.
Тому можна сказати, що більшу частину часу, вектор руху пари у нас спрямований зсередини будинку, назовні. Не важливо про що йдеться- Стіни, покрівля або нижнє перекриття. Назвемо всі ці речі одним словом - конструкції, що захищають
В однорідних конструкціях проблема зазвичай не виникає. Тому що паропроникнення однорідної стіни – однаково. Пара спокійно проходить через стіну і виходить в атмосферу. Але як тільки у нас з'являється багатошарова конструкція, що складається з матеріалів із різною паропроникністю, все стає вже не так просто.
Причому, якщо говорити про стіни, то не обов'язково про каркасної стіни. Будь-яка багатошарова стіна, хоча б цегла або газобетон із зовнішнім утепленням, вже змусить задуматися.
Напевно ви чули, що в багатошаровій конструкції паропроникність шарів повинна збільшуватися по ходу руху пари.
Що тоді станеться? Пара потрапляє в конструкцію і рухається в ній із шару в шар. При цьому паропроникнення кожного наступного шару вище і вище. Тобто з кожного наступногошару, пара вийде швидше ніж з попереднього.
Таким чином, у нас не утворюється області, де насиченість пари досягає того значення, коли при певній температурі може сконденсуватися в реальну вологу (точка роси).
У цьому випадку жодних проблем у нас не виникне. Складність у тому, що досягти такого у реальній ситуації, досить непросто.
Давайте розглянемо іншу ситуацію. Пара потрапила в конструкцію, рухається по шарах назовні. Пройшов перший шар, другий... і тут виявилося, що третій шар, уже не настільки паропронцаєм, як попередній.
У результаті пар, що потрапив у стіну або покрівлю, не встигає її покинути, а ззаду його вже підпирає нова «порція». В результаті перед третім шаром концентрація пари (точніше насиченість) починає зростати.
Пам'ятаєте, що я казав раніше? Пара рухається у напрямку від теплого до холодного. Тому в районі третього шару, коли насиченість пари досягне критичного значення, то за певної температури в цій точці пара почне конденсуватися в реальну воду. Тобто, ми отримали «точку роси» всередині стіни. Наприклад, на межі другого та третього шару.
Саме це часто спостерігають люди, у яких будинок зовні зашитий чимось, що має погане паропроникнення, наприклад фанера або ОСП або ЦСП, а пароізоляції всередині немає або вона зроблена неякісно. за внутрішній стороні зовнішньої обшивкитечуть річки конденсату, а вата, що примикає до неї, вся мокра.
Пара легко потрапляє в стіну або дах і «проскакує» утеплювач, який зазвичай має чудове паропроникнення. Але потім він «упирається» в зовнішній матеріалз поганим проникненням, і в результаті, точка роси утворюється всередині стіни, прямо перед перешкодою по дорозі пари.
Із цієї ситуації є два виходи.
Саме другим шляхом і йдуть на заході, роблять на шляху пара герметична перешкода. Адже якщо взагалі не пускати пар у стіну, то вона ніколи не досягне тієї насиченості, яка призведе до виникнення конденсату. І тоді можна не ламати собі голову над тим, які матеріали використовувати в самому «пирозі», з погляду паропроникності шарів.
Іншими словами – встановлення пароізоляції, це гарантія відсутності конденсату та вогкості всередині стіни. При цьому пароізоляція завжди ставиться з внутрішньої, теплої сторони стіни або покрівлі і робиться максимально герметичною.
Причому найпопулярніший матеріал для цього у них, звичайний поліетилен 200мікрон. Який недорогий і має найвищий опір паропроникненню після алюмінієвої фольги. Фольга була б ще кращою, але з нею важко працювати.
Крім того звертаю особлива увагана слово герметичний. На заході при монтажі пароізоляції всі стики плівки ретельно проклеюються. Всі отвори від проведення комунікацій - труб, проводів через пароізоляцію, так само старанно герметезуються. Популярна в Росії установка пароізоляції внахлест, без проклеювання стиків, може дати недостатню герметичність і як наслідок, ви отримаєте той же конденсат.
Непроклеєні стики та інші потенційні дірки в пароізоляції можуть бути причиною мокрої стіниабо покрівлі, навіть якщо сама собою пароізоляція є.
Хочу також відзначити, що тут важливий режим експлуатації будинку. Літні дачні будинки, в яких ви буваєте регулярно тільки з травня по вересень, і може бути кілька разів у міжсезоння, а решта часу будинок стоїть без опалення, можуть пробачити вам деякі огріхи пароізоляції.
А ось будинок для ПМП, з постійним опаленням – помилок не прощає. Чим більша різниця між зовнішнім «мінусом» і внутрішнім «плюсом» у будинку – тим більше пара надходитиме у зовнішні конструкції. І тим більша ймовірність отримання конденсату всередині цих конструкцій. Причому кількість конденсату може обчислюватися десятками літрів.
Сподіваюся ви зрозуміли, навіщо робити пароізоляцію з внутрішньої стіни- щоб взагалі не пускати пар всередину конструкцій і не допустити умов для його конденсації у вологу. Але виникає питання, а куди й навіщо ставити паропроникну мембрану і чому не можна замість неї так само поставити пароізоляцію.
В американській конструкції стіни паропроникна мембрана завжди ставиться зовні, поверх ОСП. Її основне завдання, як не дивно, це не захист утеплювача, а захист самого ОСП. Справа в тому, що американці роблять вініловий сайдингта інші фасадні матеріаливідразу поверх плит, без будь-яких вент зазорів або решетування.
Природно за такого підходу, виникає можливість попадання зовнішньої атмосферної вологи, між сайдингом і плитою. Як – це вже друге питання, сильний косий дощ, огріхи будівництва в районі віконних отворів, примикання покрівель тощо.
Якщо вода потрапить між сайдингом та ОСП, то висихати вона там може довго і плита може почати гнити. А ОСП у цьому плані поганий матеріал. Якщо почав гнити, то цей процес розвивається дуже швидко і йде вглиб плити, руйнуючи її зсередини.
Саме для цього насамперед і ставиться мембрана з одностононним проникненням для води. Мембрана не дасть воді за можливої протікання, пройти до стіни. Але якщо якимось чином вода потрапила під плівку, за рахунок одностороннього проникнення, вона може вийти назовні.
Нехай вас не бентежить слово супердифузійне. По суті це те саме, що й у попередньому випадку. Слово супердифузійна означає лише те, що плівка дуже добре пропускає пару (дифузія пара)
У скатної покрівлі, наприклад під металочерепицею, зазвичай немає якихось плит, тому паропроникна мембрана захищає утеплювач як від можливих протікань зовні, так і від продування вітром. До речі, саме тому подібні мембрани ще називають вітрозахисними.Тобто паропроникна гідроізоляційна мембрана та вітрозахисна мембрана- Як правило, те саме.
У покрівлі мембрана так само ставиться з зовнішньої сторониперед вент зазором.
Окрім того, звертайте увагу на інструкцію до мембрани. Так як деякі мембрани ставлять впритул до утеплювача, а деякі з зазором.
Але чому не поставити пароізоляцію? І зробити абсолютно паронепроникну стіну з обох боків? Теоретично – таке можливо. Але практично, домогтися абсолютної герметичності пароізоляції не так просто - все одно десь будуть пошкодження від кріплення, огріхи будівництва.
Тобто якась мізерна кількість пари, все ж таки потраплятиме в стіни. Якщо зовні стоїть паропроникна мембрана - цей мізер має шанс на те, щоб вийти зі стіни. А от якщо пароізоляція, він залишиться надовго і рано чи пізно, досягне насиченого стану і знову точка роси з'явиться усередині стіни.
Отже - вітрозахисна або гідроізоляційна паропроникна мембрана завжди ставиться зовні. Тобто з холодного боку стіни або покрівлі. Якщо зовні немає жодних плит чи інших конструктивних матеріалів, мембрана ставиться поверх утеплювача В іншому випадку в стінах, вона ставиться поверх матеріалів, що огороджують, але під фасадною обробкою.
До речі, варто згадати ще одну деталь, для чого використовуються плівки, а стіна або покрівля робиться максимально герметичною. Тому що найкращий утеплювач, це повітря. Але тільки в тому випадку, якщо він абсолютно нерухомий. Завдання всіх утеплювачів, будь то пінопласт або мінвата, забезпечити нерухомість повітря в собі. Тому чим нижча щільність утеплювача, тим як правило, вищий його теплоопір - матеріал містить у собі більше нерухомого повітря і менше матеріалу.
Використання плівок з обох боків стіни знижує можливість продування утеплювача вітром або конвекційних рухів повітря всередині утеплювача. У такий спосіб змушуючи утеплювач працювати максимально ефективно.
Небезпека саме в тому, що під цим терміном зазвичай змішують два матеріали, з різним призначенням і з різними характеристиками.
У результаті починається плутанина. Пароізоляцію можуть поставити з обох боків. Але найпоширеніший варіант помилки, особливо у покрівлях і найстрашніший за наслідками, коли в результаті виходить навпаки – пароізоляція встановлена зовні, а паропроникна мембрана зсередини. Тобто ми спокійно пропускаємо пару у конструкцію, у необмежених кількостях, але не даємо їй вийти. Ось тут і з'являється ситуація, показана на популярному відео.
Причому це може статися як із перекриттям, так і зі стіною або з покрівлею.
Висновок: ніколи не змішуйте поняття паропроникних гідроізоляційних мембран та пароізоляції - це вірна дорога до будівельних помилок, які мають дуже важкі наслідки.
У страху очі великі, насправді, із плівками у стіні чи покрівлі все досить просто. Головне пам'ятати дотримуватися таких правил:
PS Якщо вас цікавить трохи більше інформації про різницю в паропроникних гідроізоляційні мембрани, рекомендую прочитати цей невеликий документ
(Visited 72 385 times, 130 visits today)
Для захисту утеплювача під OSB важливо обов'язково використовувати пароізоляційну плівку, яка допоможе продовжити термін служби утеплювача та зберегти його цілісність. Що стосується вітроізоляції, то вона потрібна в деяких випадках.
Вітрозахист під OSB просто незамінний у тих випадках, коли будинок утеплюється мінеральною ватою, ековатою, та іншими видами утеплювальних матеріалів, схильних до руйнівного впливу вологи та пари.
Основні причини, з яких потрібно робити вітрозахист під OSB:
Для неопалюваних приміщень, В яких не планується укладання утеплювача, шар вітрозахисту під OSB можна не укладати.
Як сучасний і доступний за вартістю вітрозахисту під OSB ідеально підходять спеціальні вітрозахисні плівки.
Переваги плівок:Монтаж пароізоляції на стелю дерев'яними перекриттямив частном доме Якою стороною укладати пароізоляцію до утеплювача на стелі лазні? 
Як правильно покласти пароізоляцію на стелю з боку горища?
