Сходи. Вхідна група. Матеріали. Двері. Замки. Дизайн

Одним з важливих етапівзведення даху є ковзна кроквяна система. Необхідно з усією серйозністю поставитися до кріплення елементів. Саме тому необхідно знати про те, як кріпляться ковзаючі крокви і для чого вони потрібні.

Важливо розуміти, що найменша неточність або недолік може призвести до псування та руйнування даху.

Тому ковзна опора має бути виконана максимально якісно.

Підготовка необхідних елементів кроквяної системи

Перед початком зведення кроквяної системиНеобхідно провести підготовку її окремих елементів:

1. Коник - найвищий елемент конструкції покрівлі. Для того щоб правильно його виготовити, необхідно після монтажу першого елемента виконати по ньому шаблон, виходячи з якого буде вироблятися наступних елементів ковзана;
2. Якщо планується будівництво великого будинку, може знадобитися подовження дощок. Для цього потрібно зробити отвори для болтів у дошці стику. Відстань між торцем стикувальних дощок та найближчими отворами була щонайменше 10 сантиметрів. Свердлити отвори треба за допомогою свердла, щоб уникнути пошкодження деревини. Варто враховувати той факт, що через занадто часто висвердлювання може статися розтріскування дошки. Тому необхідно свердлити у випадковому порядку.

Що потрібно знати при розрахунку кроквяної системи

При розрахунку системи необхідно заздалегідь підготуватися до можливих навантажень на покрівлю, які можуть бути надалі: вага самого покрівельного покриття, вітрові або снігові навантаження.

Не варто забувати про усадку деревини: при перерізі колоди 195×195 мм величина усадки карнизами і фронтонами може становити близько 6%.

Монтаж елементів системи крокв

Після того як всі розрахунки були зроблені, а елементи були підготовлені, саме час розпочати .

Елементи, що входять до складу системи

• опори кроквяних ніг на звис карниза;
• опори ніг крокував на проміжні балки.

Кріплення кожного елемента виконується окремо.

Кріплення елементів ковзної системи крокв

Для того, щоб закріпити покрівельний коник, необхідно застосовувати спеціальні стикувальні пластини. Їхнє використання не складе ніяких труднощів, тут все просто.

Щоб оперти крокви до проміжних балок, потрібно використовувати спеціальні ковзні елементи.

Ковзаюча кроквяна опора повинна монтуватися перпендикулярно самим кроквам. Для цього потрібно забезпечити кут 90 градусів, який можна досягти завдяки виконанню точного запила в брусах над основною частиною елементів, що ковзають. Це допоможе зробити установку правильно.

У кроквяній системі передбачається встановлення ковзного елемента в крайньому положенні, яке здатне забезпечити максимальний хід крокви в процесі усадки будівлі.

За таких обставин усадка деревини ніяк не позначатиметься на кроквяній системі, а після того, як процес стабілізується, можна буде приступати до укладання постійного покрівельного покриття, яке зможе прослужити довгі роки.

Систему ковзаючих крокв найчастіше використовують при будівництві будинків з колод або бруса, в яких з самого початку відбувається помітне усадження. Особливо важливою для зробленого з колод фронтона є технологія твору кріплення ніг крокв до зрубу.

Загальна усадка висоти будинку іноді може досягати 10%. Так як усадка таких приміщень відбувається нерівномірно, вона впливає на габарити конструкції.

Для того щоб визначити, потрібно виходити з ваги даху, що будується. У більшості випадків використовується обрізна дошка, Що в ширину не більше 200 мм, а її товщина становить 50 мм.

Як уникнути негативних наслідків при монтажі

Дерев'яні будинки протягом перших років експлуатації сідають, після чого їх геометричні формита розміри поступово змінюються під впливом перепадів вологості та температур.

Щоб уникнути провисання даху або розпирання стін зрубу, зовсім не рекомендується робити жорстке кріплення ніг крокв до мауерлату. Здійснювати кріплення кроквяних ніг до зрубу необхідно за допомогою спеціальних кронштейнів, які виготовляються із сталі 2 мм та забезпечені куточком, завдяки якому досягається ковзання опори. Придбати їх можна у спеціалізованих будівельних магазинахціна на них досить низька.

Напрямна лінійка вимагає кріплення паралельно кроквам. Куточок на колоді повинен лежати перпендикулярно. Ця технологія дозволить не допустити перекіс крокв під час усадки будівлі. Закріплювати куточок необхідно на рівні лінійки, який може допустити ковзання крокв по всій її довжині в той час, як відбуватиметься усадка.

Якщо буде докладено якесь зусилля до крокви, яке вперто в балку, кінець його ковзатиме по ній, що в результаті може призвести до зісковзування крокви і руйнування всього даху.

Що потрібно робити для того, щоб уникнути такого ковзання?

Щоб уникнути негативних наслідків, потрібно надійно закріплювати крокви за допомогою застосування спеціальних з'єднань. Можливі варіанти:

• упор у кінці балки;
• зуб із упором;
• зуб з шипом та упором.

З'єднання необхідно виконувати одним чи декількома зубами. Кількість залежить від того, який . Таке закріплення крокв до балок дозволить знизити тиск шляхом передачі від одного до іншого.

Спосіб з'єднання одним зубом

Якщо кут нахилу покрівлі досить великий, і балок краще робити за допомогою одинарного зуба. Є сенс використовувати це кріплення, якщо кут між кроквою і балкою перевищує 35 градусів. Дії, які необхідні:

1. У кроквяній нозі потрібно виготовити зуб із шипом.
2. У самій балці потрібно вирізати упор, у якому буде гніздо для шипа, глибина якого повинна становити 1/3 - 1/4 від загальної товщини балки. При глибині гнізда може відбутися її ослаблення.
3. Врубку необхідно здійснювати на відстані 30-40 см від краю балки, що звисає, при цьому потрібно запобігати сколу її кінця під навантаженням, яке буде створено кроквою.

Зуб із шипом виготовляється у п'яті крокви, а в балці вирізається упор із гніздом під шип.

Зуб із шипом та упором – це одинарний зуб, який може бути виконаний у поєднанні з шипами. Вони допоможуть запобігти бічному зрушенню кроквяної ноги.

У разі, якщо дах більш пологий, тобто кут нахилу його становить менше 35 градусів, буде необхідно збільшити площу спирання кроквяної ноги на балку.

Варіанти врубки двома зубами

Щоб це зробити, необхідно зробити врубку двома зубами. Тут є кілька варіантів:

• два упори: з шипом і без нього;
• замок із кількома шипами;
• два упори з шипами.

Виконання першого варіанта відбувається за такими етапами:

• для одного зуба вирізається упор;
• для іншого у балці вирізається шип з упором;
• для другого зуба вирізається в кроквяні вуха з упором.
• вирізається упор для першого зуба.

Варто зважити, що зуби необхідно врізати на однакову глибину. При різної глибиниврубки потрібно буде врубати перший зуб із шипом на 1/3 загальної товщини балки, а другий зуб – на 1/2.

Інший спосіб кріплення, що є менш поширеним, - з'єднання затягування в кінець. Для цього потрібно:

• вирізати в кроквяній нозі завзятий зуб;
• виконати укладання однієї площини зуба на край площині балки;
• зробити акцент другої площини зуба в запив, який був зроблений в балці (глибина запила повинна становити 1/3 від загальної товщини балки).

Чим необхідно кріпити елементи кроквяної системи

Використання ковзної кроквяної системи означає монтаж крокв з деревини на колоди даху. З'єднання проводиться внахлест або встик за допомогою цвяхів або болтів та пластин зі сталі.

Для того щоб виконати з'єднання кроквяної системи, використовується наступне кріплення:

• всі з дерева кріпляться за допомогою пластин, нагелів, брусків, накладних або вставних трикутних косинок;

Сучасні технології будівництва дозволяють зводити різні типи будівель, проте найбільш перспективним варіантом залишаються дахи, що мають кілька скатів. У тому випадку, коли споруда зводиться з дерева, то можуть мати місце деформації, викликані усадкою, а отже, знадобиться рухоме кріплення, щоб зберегти міцність даху. У подібних ситуаціяхзазвичай використовується ковзна опора для крокв, якій і присвячена ця стаття.

Завдяки використанню з'єднання з декількома ступенями свободи виходить збалансована конструкція, яка зможе компенсувати усадку та зберегти необхідну міцність, щоб протистояти сніговому та вітровому навантаженню. Іноді такі типи кріплень використовуються і в інших ситуаціях, коли необхідно зафіксувати елементи так, щоб вони могли переміщатися між собою.

Кріплення даного типу можуть використовуватися як парами, так і поодинці. Другий варіант кращий для тих районів, де рідкісні сильні вітриа маса даху відносно мала. У тому випадку, коли вітрове навантаження на дах досить велике, кріплення розташовують по обидва боки від кроквяної ноги.

Дані елементи найчастіше працюють в умовах підвищеної вологості, а також можуть контактувати з конденсатом або водою, що потрапила під скат даху. Для того щоб уникнути передчасного руйнування металу, ковзна опора крокв виготовляється зі сталі, захищеної методом гарячого оцинкування.

Технологія виготовлення таких кріплень – холодне штампування. Як правило, як сировина використовується низьковуглецева сталь, наприклад, марки 08 пс. Мала кількість вуглецю (0.08%) дозволяє легко обробляти цей метал, а підвищення характеристик міцності готового виробу виробляють за допомогою методу розкислення.

Види ковзних опор

Усі існуючі сьогодні ковзні опори можна поділити на дві категорії:

• Відкритий тип. Дана конструкція є двома окремих елементів. Перший – це напрямна, яка кріпиться до кроквяної ноги. Вона є вигнутою сталевою пластиною, кінці якої мають отвори. Залежно від компанії виробника, їх число може бути 2 або 3 для кожного кінця пластини. Варіюється і довжина ходу рухомого елемента. Мінімальне значення становить 60 мм, а максимальне 160 мм. Нерухлива частина – куточок може мати до 5 отворів.
• Ковзна опора крокв закрита. Такі опори не знаються на складові елементиі є єдиною конструкцією. Монтується вона вже в зібраному вигляді. У цьому випадку нерухома частина виконана у формі куточка, довга сторона якого має спеціальний тримач, який простягається планка кріплення.

Щоб зафіксувати пластину в тому випадку, коли замість мауерлата використовується колода, рекомендується вирізати площадку рівну ширині Г-подібної частини кріплення, що ковзає. Якщо цей момент не врахувати, у майбутньому рух елементів щодо один одного буде утруднений, а через тертя можуть виникати перегини чи ушкодження.

Експлуатація ковзних опор

Усадка дерев'яних елементів проводиться через вологість, перепади температур або інші фактори, проте всі ці причини призводять до того, що елементи кроквяної системи починають рухатися, змінюючи своє положення щодо інших. Найбільше осідає стіна, що знаходиться під ковзаном, а краї будинку навпаки осідають менше.

Монтаж ковзних опор виконується за допомогою саморізів, що мають захисне покриттяВ іншому випадку саме вони стануть найслабшим місцем усієї конструкції, з якого і почнеться руйнація. Ковзна опора для крокв встановлюється таким чином, щоб кроквяні ноги могли вільно переміщатися в напрямку перпендикулярному брусу. Для цього в мауерлаті виконуються пропили, які служать напрямними і захищають рухому конструкцію від перекосу.

Монтаж ковзних опор проводиться після того, як у мауерлаті виконані пропили, а кроквяні ноги укладені та зафіксовані в ковзані. Вибір довжини ковзних опор проводиться відповідно до передбачуваного усунення кроквяних ніг.

При монтажі спочатку здійснюється кріплення напрямної рейки, яка повинна розташовуватися паралельно ребрам крокви, після чого фіксується нерухомий куточок.

Якщо куточок кріпиться до мауерлат методом врізання, то глибина не повинна перевищувати? товщини бруса чи колоди. В іншому випадку характеристики міцності конструкції будуть занадто низькі.

Потрібно відзначити, що крім рухомих кріплень є й інші способи компенсувати усадку, характерну для дерев'яних будівель. Як приклад можна навести конькове з'єднання, яке створюється таким чином, щоб дозволити елементам кроквяної системи рухатися відносно один одного. Звичайно, хтось може сказати, що раніше обходилися без подібних елементів, проте використання скрученого дроту менш зручне в монтажі, та й за надійністю такий варіант дещо поступається сучасному способу.

Основою дерев'яного даху будинку є каркас, що утримує на собі покрівельне покриття. Він містить велика кількістьелементів, кожен із яких необхідний і призначений для певної функції. Одним з них є опора для крокв ковзна, що служить для запобігання деформації даху при усадці дерев'яного будинкуколи змінюється його геометрія.

Усадка дерев'яного будинку

За рік зруб може стати нижче на 15 %. У середньому усадка становить 8%. При цьому вона може відбуватися нерівномірно, що негативно позначається на стані кроквяної системи. Зміна розмірів дерев'яної будовивідбувається цілий рік. У дощовий літній сезондеревина набухає, а взимку матеріал усихає. Крім того, стіни набирають і втрачають вологу по-різному, залежно від освітленості та троянди вітрів. За наявності опори на центральну стіну, що несе, деформації у неї і зовнішніх стін істотно відрізняються, що також позначається на нерівномірних змінах геометричних розмірів будинку. У опалювальний період стіни, особливо центральна, зменшуються у розмірах від усихання.

За відсутності центральної стіни можуть виникнути ще великі проблеми. Якщо кроквяна система не зібрана як ферма, її жорсткість значно нижча. В результаті на стіни діє не тільки вертикальне, а й горизонтальне навантаження. Під дією тиску вони можуть вигнути назовні, і будинок у плані набуде форми бочки. При цьому дах деформується та провисне у ковзані. "П'ятистенка" дозволяє позбавитися цієї проблеми або значно її зменшити.

Застосування гвинтових домкратів

Для компенсації процесів опади та сезонних переміщень вдома можуть бути встановлені гвинтові домкрати. Вони мають бути розташовані на всіх вертикальних опорах у будинку. Підкручуванням домкратів за допомогою проводиться компенсація рухів зроблених з колод конструкцій.

Мета застосування ковзних опор

Не завжди доцільно жорстко кріпити до мауерлата або до цвяхів, скоб і т. п. Якщо коробка будинку може дати усадку, треба створити можливість кроквах зміщуватися щодо опор. Раніше це робилося за допомогою кованого дроту, яким створювалося з'єднання з певним ступенем свободи частин конструкції.

З того часу технологія змінилася, і стали застосовувати більш досконалі пристрої, такі як опора для крокв ковзна. Вона кріпиться до стін так:

• до верхнього вінця зрубу;
• до верхній обв'язцікаркасної будови;
• до балок перекриття;
• до мауерлат.

Навіщо опори робляться ковзними?

Ковзна опора дає можливість компенсувати перекоси каркаса даху при його експлуатації. При усиханні деревини відбувається зміна геометричних розмірів конструкцій. Ширина будинку при цьому зменшується, але за рахунок ковзання по балці перекриття провисання або розпирання покрівлі, що призводить до наступних протікань, не відбувається. Причина потрапляння опадів усередину може бути іншою, але недооцінювати вплив деформацій від усадки в жодному разі не можна.

Переваги ковзних опор

• Створення надійного з'єднання основи з дахом.
• Забезпечення взаємного переміщення дерев'яних конструкційпри усадці основи, що зберігає міцність та герметичність даху.
• Простота пристрою, надійність та довговічність.
• Невелика вартість та можливість виготовлення своїми руками із підручних матеріалів. При цьому сталеві пластини повинні бути товщиною не менше 2 мм та захищені зверху антикорозійним покриттям.

Конструктивні особливості крокв

Пара крокував двосхилим дахувиготовляється за одним зразком. З'єднання в ковзані роблять встик, із зазором або внахлест. Між собою крокви з'єднуються металевою пластиною з болтами та гайками. Основна особливість конструкції полягає у створенні ковзних кріплень у нижніх опорах. Крокви розміщуються на мауерлаті зверху або з врізанням для фіксації конструкції у вертикальній площині.

Опора для крокв ковзна, що служить кріпильним елементом, виготовляється з двох частин:

• планка, що фіксується на кроквяній нозі;
• куточок з петлею, прикріплений до несучого бруса (мауерлат або опорної балки).

Є ще більш простий варіант того, як може бути зроблена ковзна опора для крокв (фото нижче). Для цього застосовується куточок із прорізом. Він кріпиться на кроквах уздовж його осі, а в прорізі із зазором розташована головка болта, вкрученого в тіло мауерлата.

Ця опора для крокв (ковзна - Kucis 120х40х40) коштує всього близько 25 рублів за штуку і простіше за інших у монтажі.

Пристрої виготовляються із сталевих оцинкованих пластин. Вони кріпляться з однієї або двох сторін крокв. Двосторонній варіант кращий для дахів з високою вітровою та сніговим навантаженнямта малою масою покрівельної конструкції. Кріплення застосовується з покриттям проти корозії, щоб не зіпсувати деревину. Довжина ходу залежить від очікуваних зсувів і становить від 6 до 16 див.

Відкриті та закриті опори

Ковзаючі опори для крокв ("ковзачки") відкритого типу, що складаються із двох частин, можна виготовляти своїми руками, але при цьому слід користуватися шаблоном. Усі деталі мають бути підігнані за розмірами. Відкрите з'єднання складається із вигнутої пластини (кріпильної планки) та куточка з отворами для кріплення (не менше п'яти).

У закритому планку вставлено в утримувач куточка з можливістю переміщення, але не виймається з нього і є нерозбірним. Зібрана конструкціядозволяє виконувати монтаж якісніше. При виникненні зусиль відриву крокви від мауерлату під дією вітрових навантажень петля може розігнутися, а ковзна опора крокв закрита має більшу міцність.

Важливо! Кроквяну систему з можливістю ковзання щодо основи доцільно виготовляти тільки для симетричного двосхилого даху. У цьому полягає її перевага, оскільки підвищується надійність за невеликих витрат. Опори можна застосовувати і для односхилим даху.

для крокв: розміри

Опора включає дві складові частини - напрямну пластину і куточок. Від розміру виробу залежить величина допустимого переміщення кроквяної ноги.

Популярна ковзна опора для крокв Kucis відкритого та закритого типумає ширину пластин 40 мм, висоту опори – 90 мм, довжину – до 160 мм. Метал для пластин береться завтовшки 2-2,5 мм. Вони профільуються холодним штампуванням з низьковуглецевої сталі, що має гарну пластичність. Захист від корозії служить цинкове покриття, нанесене гарячим способом. Купуючи вироби без покриття, їх слід пофарбувати фарбою, щоб матеріал не іржавів.

Кутник кріпиться до опорного бруса. Якщо його поверхня кругла, для монтажу готують рівну площадку, сточуючи деревину на колоді під розмір Г-подібної частини деталі. На фото нижче зображена аналогічна ковзна опора крокв закрита (Paz). Обидва типи виробів виготовлені штампуванням і коштують недорого.

Напрямні кріпляться до крокв у крайньому положенні, щоб забезпечити максимальне переміщення. Оскільки при усадці даху змінюється кут нахилу щодо ковзана, у верхній частині крокв необхідно зробити шарнірне. Тут можуть застосовуватися спеціальні пластини з перфорацією.

Монтаж

Опора для крокв ковзна при монтажі каркаса даху застосовується наступним чином.

• Крокви виготовляються з дощок шириною 150-200 мм і товщиною 50 мм. При недостатній довжині кроквяну ногу подовжують, нарощуючи внахлест з хаотичним розташуванням елементів кріплення для запобігання розтріскування.
• Зверху встановлюється прогін - несучий брус, розташований по горизонталі та перпендикулярний до ковзних крокв.
• У нижній частині кроквяні ноги фіксуються на запилах, виконаних у мауерлаті. При цьому не допускається їхнє заклинювання. Але водночас запили мають утримувати дошки від поперечних перекосів. Наявність мауерлата поступово розподіляє навантаження на всю будівлю. За його відсутності локальний тиск на стіни від крокв стає більшим.
• Вибираються кріпильні деталі відповідних розмірівзалежно від діапазону зміщення крокв.

• Під куточок на опорному колоді готується майданчик.
• Кутник кріпиться перпендикулярно до колоди, щоб забезпечити вільне переміщення пластини.
• Направляюча вставляється в петлю куточка і кріпиться до крокви вздовж осі. Установка робиться в крайнє нижнє положення, оскільки стіна знизу стискатиметься і зменшуватиметься у розмірах. При цьому кроквяна нога опускатиметься вниз.
• Кроквяні дошки з'єднуються зверху шарнірним способом.

Умови, що гарантують міцність, надійність та довговічність даху

• Дотримання необхідних механічних властивостейта розмірів ковзних опор для крокв.
• Розташування напрямної опори паралельно осі крокви, а куточка перпендикулярно, щоб забезпечити надійне ковзання.
• Поперечний переріз дощок під крокви має бути не менше 150х50 мм.
• Каркас даху повинен бути оброблений антисептиком та вогнестійким складом.
• Дотримання правильних пропорційкаркасу даху.
• Виготовлення всієї кроквяної системи за шаблоном.
• Створення шарнірного конькового з'єднання.
• Нарощування повинне проводитися по черзі в нижній та верхній частинах.

Ковзна опора для крокв: застосування для інших цілей

Компенсація усадки деревини застосовується не лише на каркасах дахів. Її використовують скрізь, де потрібно створити можливість переміщення частин дерев'яних конструкцій, наприклад, під час зведення перегородок у будинках з дерева. Якщо необхідно обробити стіну у ванній кімнаті керамічною плиткоюпросто обшити її листовим матеріалом не можна.

Потрібно встановити "плаваючий" каркас, зафіксований зверху на ковзні опори, а потім уже кріпити до нього гіпсокартон, на який наклеюватиметься плитка. Причому зашивка робиться не до стелі. При деформації стін каркас залишатиметься нерухомим і облицювання не зруйнується.

Висновок

Ковзаючі опори для крокв у дерев'яних будинках необхідні для запобігання деформації даху при усадці будинку. Особливо активно вона відбувається в перші роки після побудови (близько 8%). Правильна установка крокв дозволить забезпечити постійну герметичність та міцність даху.

Звести надійний дерев'яний будинок «без єдиного цвяха», звісно, ​​можна. Принаймні нашим предкам через брак вибору таке вдавалося.

Але чи є у цьому сенс зараз?

Коли доступні недорогі практичні кріплення, за допомогою яких можна звести котедж за дуже стислі терміни, з мінімальними трудовими витратами

Весь перфорований кріплення можна розділити на дві великі групи:

• Призначений для жорсткої стаціонарної сполуки елементів (пластини, куточки, опорні кронштейни…).
• Призначений для реалізації рухомого з'єднання (домкрати, опори, що ковзають, шарнірні конькові вузли ...).

У цій статті розглянемо вироби з рухомими елементами, визначимося з їх призначенням та основними принципами використання.

Навіщо робити з'єднання рухомим

Дерев'яні будинки, які будуються з масивної деревини, мають одну важливу особливість- їх стіни з часом сідають. Здебільшого усадка відбувається рахунок втрати вологості стіновими матеріалами (усихання). Також під значною вагою має місце стиснення деревних волокон та поступове ущільнення міжвінцевих утеплювачів.

Все разом це виливається в досить пристойну зміну розміру. Чим більш вологим був матеріал, і чим грубіше він був оброблений - тим значнішим будемо відсоток усадки, і тим більшими можуть бути її терміни. Наприклад, усадка будинку з рубаних вручну колод може досягати 7-9 і більше відсотків (триває вона до 2-3 років), а от якщо стіни складені з клеєного профільованого бруса - то усадка складе близько 1-2 відсотків і відбувається вона в перші 6-8 місяців.

У реальних цифрах це буде від 25 до 150 мм втрати висоти зрубу на один поверх. Середні цифри серед інших матеріалів (за термінами та інтенсивністю усадки) показує профільований цільний брус і суха оциліндрована колода, струганий обрізний брус.

Усадка змушує домовласників, як мінімум, на сезон почекати з оздоблювальними роботами. Саме через неї доводиться робити ковзний вузол-віконець для віконних і дверних отворів, щоб столярка не виявилася затиснутою і розчавленою.

Але вся проблема в тому, що усадка не відбувається поступово. Вищі стіни (з фронтонами, наприклад, або несуча «внутрішня» стіна, яка піднімається до самого ковзана) сідають сильніше і їм на це потрібно більше часу. При усадці нижні, навантажені, вінці ущільнюються сильніше, менш навантажені верхні вінці можуть при висиханні деформуватися і вивертатися зі стіни.

Деякі з цих проблем вирішуються використанням дерев'яних нагелів, а також пружинних вузлів («Сила» та подібних).

Складнощі виникають там, де схильні до усадки стіни зрубу, перев'язуються з іншими деталями і конструкціями, які самі по собі не змінюються в розмірах, не втрачають своєї початкової геометрії. До безусадкових елементів дерев'яних будинків, наприклад, відносяться:

• вертикально орієнтовані пиломатеріали (різні стовпи та колони);
• нахилені пиломатеріали (тітива сходових маршів; кроквяні ноги);
• каркасні перегородки;
• простінки з каменю або блоків.

Нерухомі вертикальні конструкціїмогли б бути зруйнованими при сильному тиску або могли б обмежувати перебіг вінців, через що в зонах, що підвисли, утворилися б великі наскрізні щілини. А, припустимо, жорстко зібрана покрівля, яка спирається на несучі стінові конструкції, у процесі нерівномірної усадки різних стінмогла б критично деформуватись.

Ось тому компенсатори усадки та рухливі опори є невід'ємним атрибутом будь-якого сучасного зрубу.

Вертикальний компенсатор усадки

Цей елемент носить багато інших назв: "ліфт колони", "домкрат будівельний", "гвинтова опора", "стійка регулювальна", "анкер для вертикального регулювання стовпа", "різьбовий імпост" ... І навіть є в природі кілька варіантів виконання.

Наприклад, є моделі, які встановлюються в бетон під час його заливки, є моделі з U-подібними пластинами.

Але суть і основний принцип дії даного металовиробу залишається тим самим. Ми заздалегідь (орієнтуючись на прогнозований відсоток усадки) створюємо зазор між стінами зрубу та вертикальним стаціонарним елементом. У цей проміжок ставимо компенсатор, забезпечуємо таким чином необхідний постійний момент спирання.

У міру усадки стін ми вручну (кілька разів, через певні проміжки часу, які залежать від інтенсивності процесу усадки) виконуємо регулювання - скорочуємо дистанцію, даємо вінцям сісти нижче.

У традиційному виконанні цей кріплення складається з різьбової шпильки, на одному торці якої жорстко приварена металева «п'яткова» пластина. Або на пластину приварено гайку, в яку до упору вкручено шпильку. Так чи інакше, але виходить Т-подібний наполегливий вузол.

В обов'язковому порядку є пластина у відповідь з відповідним отвором по центру, яке нерідко посилюється потужною накладкою-шайбою. Деякі зразки можуть також доповнюватися напрямною втулкою.

На шпильку нагвинчена гайка, на яку в свою чергу спирається пластина у відповідь. Обертаючи на різьбленні гайку - скорочуємо дистанцію між елементами, що з'єднуються.

Опорні пластини (вони також називаються «трапами») в основному тут є квадратом зі стороною 100 або 120 мм, іноді - 150 мм. Їх товщина зазвичай становить від 4 до 6 мм, але для супернавантажених вузлів зустрічаються металовироби з пластинами до 10 мм завтовшки.

Тіла обох пластин наділяються перфорацією. Це, як мінімум, 4 отвори для проходу шурупів з діаметром стрижня 4,5 мм. Також тут можуть бути зроблені більш великі отвори, призначені для кріплення компенсатора усадки до кам'яної основи за допомогою анкерів.

Шпилька та комплектна гайка – можуть мати робочий діаметр від 20-24 мм у середньому, або 30-36 і більше міліметрів для навантажень класу «хеві». Залежно від прогнозованого навантаження вибирається діаметр шпильки, площа трапу та його товщина. Залежно від інтенсивності усадки вибирається домкрат із тією чи іншою довжиною шпильки (зазвичай вона становить близько 15 сантиметрів, довші варіанти досягають 20 сантиметрів).

Виробляються правильні гвинтові опори з якісної сталі, а для захисту металовиробів від корозії всі його елементи піддаються гарячому цинкуванню (можна застосовувати на вулиці у відкритому вигляді без фарбування).

Монтаж та експлуатація різьбового компенсатора усадки своїми руками не завдає особливих складнощів:

• Установка ліфта може проводитись як у верхній частині стовпа, так і нижній. На один вузол використовують один регулюючий елемент.
• У рухомому елементі вузла, який матиме трап у відповідь (іноді це вінець зрубу, іноді - сам стовп) робиться отвір. Його параметри повинні бути такими, щоб шпилька могла під час регулювання компенсатора вільно входити в деревину, причому на всю довжину. Якщо пластина у відповідь наділена напрямною втулкою, то свердлять під діаметр втулки.
• За допомогою потужних саморізів довжиною не менше 50 мм (використовується не менше 4 штук) основний трап з нагвинченою на шпильку гайкою і наживленим трапом у відповідь закріплюється на місці. Якщо кріплення трапів виробляється на колоду або на профільований брус - тоді потрібно зробити під нього локальний посадковий майданчик (стесати заокруглення з колоди або зрізати шип/паз з бруса).
• Після встановлення на своє місце вінця, що спирається - пластина у відповідь піднімається до торкання деревини і підпирається гайкою. Чотирьма саморізами пластина у відповідь закріплюється на своєму місці. Гайку при необхідності дотягують, щоб елементи стали проектним положенням. При цьому стовп повинен опинитися під навантаженням і повинен бути обраний момент провисання відповідного вінця.
• Змонтовані біля підлоги або під стелею компенсатори (разом із зазорами) іноді маскуються різного роду знімними кожухами.
• У міру усадки стін будинку користувач повинен ключем попускати гайки всіх встановлених домкратів. Роблять це, доки не буде знято напруження від вінців. Наскільки часто і скільки разів потрібно виконувати коригування - залежить від типу будинку і від застосованих матеріалів. Іноді досить зробити 2-3 підходи протягом року, іноді доводиться підкручувати ліфти щомісяця тощо.

Ковзна опора для крокв

Через нерівномірну усадку різних стін зрубу елементи кроквяної системи зсуваються один щодо одного. Цифри відхилень там не такі великі, як спостерігаються біля стін при вертикальній усадці. Але зміна кутів, коли геометрія кроквяної пари змінюється з якоїсь сторони на 2-3 сантиметри – зовсім не рідкість.

Якщо дах збирати на жорстких зв'язках, то можливі вириви кріплень з деревини, поломки металовиробів і розтріскування пиломатеріалів.

Щоб виключити такі проблеми крокви зрубів, ніколи не ставили на мауерлат (або верхній вінець) через ступінчасті запили, їх не прикручували через куточки і не робили інших варіантів жорсткого кріплення. Зазвичай тут намагалися витримати баланс між надійністю фіксації та рухливістю з'єднання. Цього домагалися використанням розжарених скоб, встановлених під певними кутами, що забезпечують деякий хід. Але найчастіше вхід йшла м'який дріт, Якою просто примотували кроквяну ногу до стіни.

Зараз з'явився перфорований кріплення, надійний і зручний у використанні. Деякі майстри почали використовувати для кріплення крокв куточки з поздовжнім пазом під потужні гвинти або анкери. Ці моделі, звичайно, не призначені для такого вузла, тому що можуть заклинити в будь-який момент, адже крокви не просто рухаються вгору/вниз по заданій лінії, але також трохи змінюється кут, по яких вони розташовуються щодо стіни.

Є спеціальні перфоровані металовироби, які розроблені саме для цього вузла. Ковзна опора являє собою двоскладовий Т-подібний кронштейн. Одна частина є напрямною скобою, яка закріплюється на кроквяній нозі. Друга частина - свого роду нерівносторонній куточок, який однією стороною тримається за скобу, а іншою кріпиться до верхнього вінця стіни. Обидві частини, будучи закріпленими на стіні і на кроквах, знаходяться в зачепленні, вони можуть поступово переміщатися одна щодо одної, але відмінно протидіють силам на відрив (які виникають при вітрових навантаженнях).

Взагалі можна виділити два різновиди ковзної опори для крокв (закриті та відриті), але працюють вони приблизно однаково.

Як встановити ковзну опору:

• Для крокв пологого даху можна застосовувати по одній опорі на крокви. Але для крутих схилів рекомендується ставити по одній опорі з обох боків кожної кроквяної ноги.
• Крокви у відповідність до обраного кроку просто спирають на верхній вінець зрубу. Можна також під кроквяну ногу зробити пропил, який не буде клинити дошку, але і не дасть кроку зрушуватися.
• На крайньому верхньому вінці (можливо це буде мауерлат) прикручується кутова частина опори. Тут дуже важливо, щоб ця частина була строго перпендикулярна крокви. Дуже часто при будівництві з бруса допускається помилка, коли для кріплення використовується природна площина пиломатеріалу, тоді як потрібно зробити майданчик на місці кромки бруса. Якщо стіни складені з колоди, то на заокругленні також бажано створити опорний майданчик.
• Зверніть увагу, що пропили та заглиблення у верхньому вінці (або в мауерлаті) не можна робити дуже глибокими, щоб не послабити їх. Нормальним вважають пропил трохи більше 1/4 від площі перерізу.
• Наступним етапом слід виставити скобу. Вона має забезпечити поздовжній взаємний перебіг деталей. Тому зазвичай скобу ставлять у таке положення, щоб близько 3/4 її довжини було доступно для ковзання кроквяної ноги в прогнозованому переважному напрямку.
• До речі, для кріплення всіх елементів ковзної опори до деревини потрібно здійснювати виключно надійними кріпленнями, до яких «чорні» оксидовані шурупи не відносяться через свою крихкість.

Рухомий коник

Якщо кут між парними кроквяними ногами може змінюватися, то потрібно відповідним чином оформити їхнє взаємне з'єднання. Поєднуються вони в ковзані, тому звичні варіанти реалізації даного вузла (з прирізкою крокв різними способамиі з використанням перфорованих пластин) вже не підходитимуть.

Як завжди, є кілька рішень. Одне з них – збирати суміжні крокви з нахльостом у зоні ковзана, а для взаємної фіксації їх можна скрутити потужними болтами.

Другий варіант працює в конструкціях, де крокви спираються на коньковий прогін або на проміжну стіну, що несе. Полягає він у використанні рухомого кронштейна, який охоплює своїми пластинами кроквяні ноги і дозволяє їм трохи ходити один щодо одного. Кожен кронштейн такого типу можна зібрати із чотирьох перфорованих пластин та трьох болтів.

Також слід зазначити, що, якщо покрівельна системазрубу має у своєму складі різні допоміжні елементи (ригелі, підкоси і т.д.), то з'єднувати їх зі кроквяними ногами і з будь-якими стаціонарними конструкціями потрібно також з можливістю ковзання. Для цього доведеться в тому чи іншому вигляді скористатися наведеними у статті методами.

Будинок із масивної або клеєної деревини неминуче осідає. Це результат усушки стінового матеріалу (усадки), яка найсильніше проявляється у перші кілька років після зведення будівлі. Але й потім лінійні розміри деревини вагатимуться, виною тому - сезонна зміна температурно-вологісного режиму. Ось чому ще на стадії проектування дерев'яного будинку потрібно передбачити особливі заходи щодо компенсації усадки стін, особливо якщо мова йдео будівництві будинку з колоди або бруса.

Усадка будинків з колоди та бруса

Усадка будинкуобумовлена ​​переважно властивістю деревини усихати при зменшенні її вологості. Величина усадки зрубу визначається багатьма факторами. Насамперед, вологістю колоди або бруса, його початкових розмірів (насамперед товщини), породою деревини, технологією обробки деревини (в першу чергу - сушіння), умовами експлуатації будівлі та її розмірів (чим вище стіна, тим більша величина усадки), сезону будівництва будинки (літо, зима), якістю складання та кваліфікацією робітників (якісно і щільність припасування), технологією будівництва (спосіб з'єднання та вид використовуваного).

При цьому зміни розмірів дерев'яного елемента різні в тангенціальному та радіальному напрямках, тобто зміни розмірів по ширині бруса або колоди значно більші, ніж по довжині. Крім того, величина усадки варіюється в залежності від типу будівельного матеріалу- колода, оциліндрована колода, брус, профільований брус, клеєний брус і т.д.

У принципі, дані щодо усихання матеріалів можна почерпнути і з , але на практиці ці дані можуть бути далекі від теорії. У середньому, при розрахунку величини усадкиможна відштовхуватися від таких даних:

• Колода дає усадку до 150 мм;
• Оциліндрована колода дає усадку до 100 мм;
• Брус струганий або не струганий може дати усадку до 60 мм;
• Профільований брус природної вологостідає усадку до 40 мм;
• Профільований брус камерного сушіння дасть усадку до 20 мм;
• Клеєний брус найменше схильний до усадки, величина усадки не більше 15 мм.

Наприклад, у посібнику зі збирання зрубових будинківкомпанія HONKA наводить такі дані:

• стіна з оциліндрованої колоди дає усадку в середньому 30-60 мм/м,
• стіна з клеєного бруса – близько 10-30 мм/м.

Різниця помітна, і в багатьох випадках важлива, адже висота зрубу в будь-якому випадку зменшуватиметься. Щоб усадка не порушила конструкцію будівлі, передбачають цілу низку заходів та способів її компенсації. Почнемо з того, що сама форма профілю бруса або колоди впливає на величину усадки стін.

Профіль оциліндрованої колоди може доповнюватися вузькими поздовжніми компенсаційними пазами.

Наприклад, профіль оциліндрованих колод може доповнюватися вузькими поздовжніми компенсаційними пазами., що знижують напругу в деревині і дозволяють уникнути сильного розтріскування колоди. Кількість пазів - від одного до трьох, причому один із них розташований, як правило, у верхній частині колоди. Завдяки пазам зменшується зміна форми профілю і, отже, скорочується усадка зроблених з колод стін. Чим вищий рівень технічних рішень виробника дерев'яних будматеріалів, тим складніше профіль пропонованих ним стінових елементів.

Усадка стін та перегородок у дерев'яному будинку

Самі по собі зрубові стіни не вимагають спеціальних вузлів, що компенсують усадку, оскільки зруб є однорідною конструкцією і всі його елементи опускатимуться приблизно на ту саму величину. Однак у будівлі існують жорсткі деталі, які або не осідають, або осідають значно менше, ніж зруб. Тому спорудження таких деталей потребує особливих рішень.

Так, у будинку нерідко передбачені вертикальні елементи (стовпи, колони та ін), що слугують опорою розташованим вище частинам будинку. Необхідні регулювальні механізми, що дозволяють зменшувати висоту стовпів і колон, щоб їхня висота відповідала висоті стін зрубу. Найчастіше для цього використовують гвинтові механізми компенсатори усадки, спеціальні домкрати, які так і називають домкрат гвинтовий регульований компенсатор усадки.

Дерев'яні стовпи – це жорсткі елементи. Щоб вони не перешкоджали усадці вищерозташованих конструкцій зрубу, передбачають регулювальні механізми, що дозволяють зменшувати висоту стовпів.

Домкрат поміщають у зазор між вертикальним та горизонтальним елементами, жорстко закріплюючи на одному з них. Величину зазору вибирають виходячи з розрахункової величини усадки будівлі (зазвичай домкрат дозволяє змінити висоту опори на 8-10 см). У міру усадки зрубу гвинтовий механізм регулюють, тим самим змінюючи висоту колони або стовпа. Домкрат можна встановлювати внизу або зверху вертикальної опори. З погляду усадки споруди його місцезнаходження не важливо. А з точки зору зручності користування краще домкрат, що знаходиться внизу, - тоді для виконання робіт не знадобиться сходи або будівельні риштування.

Регулювальні механізми є гвинтовими домкратами, які встановлюють в зазор між вертикальним і горизонтальним елементами, жорстко закріплюючи на одному з них.

Зазор між вертикальним та горизонтальним елементами, як правило, закривають декоративним кожухом, який знімають на час регулювання. Іноді гвинтовий механізм залишають відкритим. Як часто доводиться зменшувати проміжок? Це залежить від типу стінового матеріалу, форми профілю, пори року (сезонної зміни вологості деревини) та технології складання зрубу. В одних компаніях інтервал між роботами зазвичай становить від двох тижнів до трьох місяців, в інших – чотири-шість місяців. Регулювання кожного домкрата займає приблизно 15 хв.

Особливі технічні рішення знадобляться і тоді, коли до зрубової конструкції примикає стіна або перегородка іншого типу (наприклад, цегляна або каркасна), схильна до меншої усадки. Отже, з'єднання її зі зрубом має бути ковзним. Таке з'єднання можна здійснити по-різному. Найчастіше його здійснюють за принципом "шип - паз", де шип і паз мають можливість деякого переміщення у вертикальному напрямку один щодо одного. Зазвичай паз роблять у стіні зрубу, а шип у вигляді дерев'яного брускакріплять до торця цегляної чи каркасної стіни. Простір між шипом і пазом заповнюють теплоізолюючим волокнистим матеріалом ( та ін). З'єднання з цегляними стінами, Якими може поширюватися капілярна волога, має містити шар гідроізоляції.

Між верхнім краєм цегляної або каркасної стіни та розташованої вище частиною зрубу залишають зазор для безперешкодного усадки останнього. Розмір зазору визначають виходячи з розрахункової величини усадки (у більшості випадків він становить 8 - 12 см).

Створення додаткової самонесучої перегородки з цегли, на якій буде закріплений оздоблювальний матеріал

Щоб зазор не був помітний в інтер'єрі, можна закрити його декоративними нащільниками, що прикріплюються до зрубу (і, отже, що опускаються разом з ним), а можна створити нішу в перегородці, куди осідати зруб. У вузлі примикання верхньої частини каркасної перегородки до зрубу зазвичай передбачають сталеві стрижневі елементи, що забезпечують жорсткість конструкції.

Компенсація усадки для кроквяної системи

При створенні кроквяної системи також враховують усадку зрубу. Так, у разі застосування наслонних кроквяних ніг відстань між верхньою та нижньою опорами може змінюватися. Відповідно у крокви має бути можливість переміщення, що не викликає напруги та деформації в конструкції будівлі.

Наслонні кроквяні системи використовують у будинках, де є середня несуща стінаабо стовпчасті проміжні опори. Кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни будинку, а середня частина - на внутрішню стіну чи опори.

Для цього нижній кінець ноги закріплюють на стіні за допомогою ковзного з'єднання того чи іншого типу. Найчастіше використовують кріплення у вигляді двох кронштейнів: один жорстко зафіксований на стіні, інший - на кроквах. Ці кронштейни дозволяють крокви зміщуватися щодо стіни.

Серед фахівців немає єдиної думки, чи необхідно ковзне з'єднання в місці опори верхнього кінця кроквяної ноги коньковий брус. Одні наполягають, що це обов'язковий захід, який допомагає запобігти деформації кроквяної системи через усадку зрубу. Така міра полягає в тому, що між сходами, що сходяться на коньку, кроквами залишають деяку відстань і кріплять їх до конькового бруса також за допомогою ковзного (звичайно - шарнірного) з'єднання. Інші фахівці вважають, що для компенсації усадки зрубу цілком достатньо ковзного кріплення в тому місці, де кроквя спирається на стіну.

Закріплення кроквяної ноги на зрубовій стіні: 1. Кроквяна нога 2. Кронштейни, що допускають можливість зміщення крокви щодо стіни 3. Зруб

У разі крокв у вигляді ферм, усадка зрубу не призводить до зміни ухилів схилів даху. Однак не можна жорстко з'єднувати фронтони з колоди або бруса з фермами, оскільки фронтонні стіни вищі за фасадні, і величина їх усадки буде іншою.

Кроквяну конструкцію обов'язково потрібно проектувати з урахуванням усадки будівлі. Найчастіше використовують покрівлі ноги, які спираються з одного боку на верхній елемент зрубу, а з іншого - на коньковий брус або стіну будинку (коли скат покрівлі примикає до стіни). На коньку, в місці сходження крокв сусідніх скатів (або в місці примикання крокви до стіни), слід залишати відстань близько 3 см, щоб при усадці даху кроквяні ноги могли опускатися безперешкодно.

Саме кріплення верхньої частини ноги виконують за допомогою металевого шарнірного з'єднання того чи іншого типу, яке дозволяє змінювати ухил крокв при усадці зрубу. Ковзне кріплення необхідно і у вузлі, де нижня частина ноги спирається на стіну зрубу. Тут застосовують, як правило, ковзну опору заводського виготовлення, тим самим даючи можливість кроквяній нозі «з'їжджати» щодо стіни.

Компенсація усадки для вікон та дверей

Серед конструкцій, що не змінюють свої розміри, в зрубовому будинку - вікна та двері. Запобігти їхній деформації через усування деревини дозволяє особлива система заповнення отвору. Віконну або дверну раму кріплять не до зрубу, а до спеціальної коробки обсадної (окосячка, обсада).

З'єднання коробки зі стінами будівлі має бути ковзним. Конструкція цього вузла буває різною. Як правило, на торцях зрубових елементів вирізують паз. У пази вставляють монтажні бруски, закріплюючи в низу отвору. До брусків кріплять обсадну коробку. Зазор між нею та торцевими поверхнями зрубу заповнюють волокнистим утеплювачем (лляне, джутове полотно тощо), щоб виключити промерзання в зоні отвору. Між верхньою частиною коробки та елементом зрубу, що перекриває отвір, залишають зазор, що дозволяє опускатися зрубу. Розмір його визначається величиною можливої ​​усадки стіни і найчастіше становить 5-7 см.

Щоб уникнути тепловтрат у зазор поміщають теплоізоляційний матеріал - полотно з льону, джуту та ін., смуги мінеральної вати, Стрічки зі спіненого поліуретану та ін. Рекомендують не використовувати для цих цілей монтажну піну, яку зазвичай застосовують для герметизації самої віконної або дверної рами, оскільки вона досить жорстка і може деформувати конструкцію вікна або двері при усадці зрубу. Для декорування зазорів у місцях з'єднання елементів заповнення зі зрубом служать зовнішні і внутрішні наличники.

Між обсадною коробкою і елементом зрубу, що знаходиться над нею, залишають компенсаційний зазор (зверху).

При влаштуванні наповнень віконних і дверних отворів в будинках з масивної та клеєної деревини можливі два види ризиків. По-перше, вплив зрубової стіни на елементи заповнення через осідання будівлі. Цей ризик усувається створенням ковзних з'єднань з частинами зрубу, що утворюють отвір, організацією зазору над конструкцією заповнення, кріпленням лиштви до елементів заповнення, а не стін зрубу.

Друга група ризиків - недостатня герметичність стиків у місцях ковзних сполук. Застосування монтажної пінидля заповнення зазорів між обсадною коробкою і зрубом неприпустимо, тому що піна, що затверділа, перешкоджатиме усадці, через це або зруб «зависне» над конструкцією заповнення отвору, або вона буде деформована і пошкоджена. Краще рішення- Використання в зазорах теплоізоляції рослинного походження в поєднанні з плівковим захистом - шаром пароізоляції зсередини будинку і паропроникної вітроізоляції зовні.

Компенсація усадки під час будівництва сходів

При проектуванні та монтажі сходів у дерев'яному будинку необхідно передбачити низку заходів, що виключають вплив на неї опади будівлі. Сходи встановлюють на завершальному етапі будівництва, коли деяке усадження вже відбулося. До верхнього перекриття основу сходів (косоур або тятиву) кріплять за допомогою ковзаючого кріплення ( металевого куточказ вертикальним пазом та ін.), проміжна фіксація до стін неприпустима.

Встановлення внутрішніх сходів: 1. Шуруп з шайбою 2. Кутник з вертикальним пазом 3. Лага перекриття 4. Запас на усадку

Слід враховувати усадку зрубу при закріпленні огорожі та поручнів сходів.

Якщо маршові сходи мають майданчик, то їх також не можна кріпити до стін, - слід спирати її за рахунок стійок на нижнє перекриття, і тоді усадка стін не позначиться на конструкції. Крім того, під час будівельних робіт не потрібно виводити верхню частину сходів, що примикають до перекриття, в площину підлоги верхнього поверху. Потрібно залишати зазор на величину розрахункової усадки між верхньою частиною сходів і підлогою, яка нівелюється в процесі осаду перекриття.

Оздоблення дерев'яного будинку з урахуванням усадки

Власники дерев'яних будинків часто хочуть обробити деякі приміщення (наприклад, облицьовувати плиткою ванну кімнату). Щоб при усадці зрубу обробний шар не пошкодився, його закріплюють на основу, або з'єднане зі зрубовими стінами ковзним кріпленням, або повністю незалежне від стін. Варіантів ковзного кріплення багато.

Пристрій основи для обробки: 1. Зруб 2. Каркас із дерев'яних брусків 3. Кутник з вертикальним пазом та шуруп із шайбою 4. Гіпсоволоконні або гіпсокартонні плити

Один з них передбачає каркас з металевих профілівабо дерев'яних брусків, що мають поздовжні пази. Каркас кріплять до стіни шурупами через пази, причому шурупи затягують не міцно, щоб вони могли зміщуватися по вертикалі при усадці стіни. Підставу для обробки жорстко фіксують до каркасу. Між стіною приміщення та основою утворюється зазор на величину товщини каркасу (зазвичай він становить близько 5 см).

Якщо забезпечити зазор вентиляцію (внизу конструкції передбачити можливість припливу повітря, а вгорі - витяжки), то це підвищить довговічність стіни і основи. Між верхнім краєм обробки та стельовим перекриттямзалишають компенсаційний зазор, який декорують (наприклад, закривають підвісною стелею). Безперечний плюс основи на каркасі - порівняно невелике навантаження на перекриття підлоги. Мінус - деякий ризик деформації каркаса при надмірно жорсткому кріпленні до стіни або при нерівномірному усадженні сусідніх стін зрубу приміщення. Перекіс може призвести до пошкодження обробки. Цей недолік частіше проявляється в будинках рубаних і з оциліндрованих колод природної вологості, ніж у будинках із клеєного бруса.

Каркас у вигляді дерев'яних брусків, закріплених до зрубової стіни ковзним кріпленням. На каркасі буде зафіксовано основу для обробки

Для кімнат, що розташовані на перших поверхах будівлі з фундаментом у вигляді залізобетонної плити, Існує інше рішення. Оздоблювальний шар можна монтувати до додаткових самонесучих перегородок із керамічної цегли товщиною в півцегли або з пазогребневої гіпсової плити (подібну конструкцію часто називають «склянкою»). Ці перегородки зводять на відстані не менше 2,5 см від дерев'яних стін, виконуючи внизу та вгорі отвори для притоку та витяжки повітря. Якщо в кімнаті зроблено підвісна стеля, то його кріплять лише до верхнього перекриття, щоб вони опускалися разом.