Російську лазню можна побудувати своїми руками від початку і до кінця, самостійно монтувати вікна та двері, поставити власноруч зібрану дерев'яну купіль, меблі. Але спочатку треба грамотно підняти зруб, настелити підлогу, зашити стелю, збудувати піч. Вивчення покрокової інструкції та порад професіоналів допоможе у цьому.
Температура тіла людини не перевищує 40 °, оскільки він потіє, завдяки чому віддає надлишок тепла в навколишнє повітря з виділенням зайвої рідини. На цьому і ґрунтується принцип дії будь-якого типу лазні. Відмінності полягають лише у співвідношенні температури та вологості повітря.
У турецькій лазні (хаммамі) вологість досягає 100%, а температура повітря, кам'яної підлоги та лавок не перевищує 40 °. У сауні (фінській лазні) це співвідношення цілком протилежне. При 120 ° вологість становить лише 40%.
Але оптимальне для здоров'я поєднання температури та вологості (при цьому жодних негативних наслідків від такої процедури не буде) можуть підтримуватися лише в російській лазні, але якщо вона грамотно спроектована і побудована.
Лазню не можна назвати дешевим задоволенням. Якщо замовляти будівництво під ключ, сума може виявитися непідйомною. За середніх цін на матеріали та роботу фахівців доведеться заплатити від 7 до 22 тис. доларів. Найпростішу лазню можна збудувати і самостійно, значно заощадивши кошти.
Російські лазні, що максимально наближені до традиційних, повертаються в моду. Вони мають свої особливості:
Все це створює масу зайвих складнощів, сама лазня загалом горюча і недовговічна. Але є всі можливості самостійно побудувати лазню з такими ж якостями, але більш практичну, сучасну. Банний будиночок рекомендується робити не тільки з парною, але й мийною, де знаходиться купіль, цебра для окочування або душ, і передбанника.
У ньому роздягаються, зберігають рушники, простирадла, зграї та віники, відпочивають між заходами в парну, п'ють чай. Це приміщення є перепоною холодного повітря. Там є вікно (з міркувань безпеки і для краси).
У ній встановлена кам'янка з ємністю для води, побудовані полоті або полиці для лежання. Пекти забезпечує рівномірний сильний прогрів і вплив перегрітої пари без конвективного перемішування повітря. У парній може бути невелике вікно для провітрювання, яке допоможе уникнути перезволоження (з цією ж метою можна зробити один або два вентиляційні отвори).
Тепло в це приміщення надходить від задньої стінки печі. Після відвідування парної необхідно остудитись у купелі або під душем, завдяки чому виводяться шлаки та токсини з організму. При цьому потіння не припиняється, а через високу вологість ще й посилюється. Мийна за принципом дії нагадує хаммам.
На невеликій ділянці можна побудувати невелику лазню, в якій можуть з комфортом поміститися три – чотири особи.
Якщо ділянка невелика, то особливо вибирати не доводиться. Але якщо він просторий, то є можливість використовувати усі можливі плюси.
Найпростішим і найдешевшим фундаментом можна обмежитися в тому випадку, якщо на ділянці гарний твердий ґрунт і глибоке залягання ґрунтових вод. Лазня не повинна стояти близько до колодязя, оскільки вона вважається джерелом забруднення, будинку (щоб волога зі стоку не пошкодила фундамент), туалету та компостній ямі (щоб не розмивати їх вміст).
Хоча лазню зараз можна будувати з будь-чого, наприклад, з цегли, полістиролбетону, газобетонних, керамзіових або піноблоків, є фізичні закони, які підтверджують доречність консервативної практики наших предків. А все через те, що вона сильно нагрівається, а потім остигає, у ній створюється висока вологість, а після провітрювання приміщення швидко сохнуть. Блоки та цегла при такому режимі повинні мати спеціальне багатошарове облицювання.
Дерево ж може не мати жодного облицювання. Крім того, саме цей матеріал, прогріваючись, дає винятково здоровий та корисний жар. Тому з естетичних та практичних міркувань рекомендується зупинятися саме на ньому.
Інтенсивність пари залежить від дерева, з якого зроблені стіни парної:
На що слід звертати увагу при купівлі деревини:
Клеєні імітації підходять для будь-якої споруди, крім лазні. Ламелі, з яких виготовлений брус (або колода), від температури коробляться і деформуються.
Цілісний брус буває профільованим або звичайним обрізним. Головний недолік другого типу - часта ушкодження в результаті повітряної сушіння. Профільований брус дорогий, до того ж для будівництва лазні годиться не всякий, наприклад, матеріал з виїмками вгорі не підходить через збирання в них конденсату.
Тому найчастіше для будівництва лазні використовується саме колода. Сире, чи дике, купити важко. Тому рекомендується вибирати оциліндрованою колодою: вона добре просушена, рівна. Воно не повинно мати радіальних тріщин, тому що в них накопичується конденсат, і це призводить до гниття. Так само воно не повинно мати пропилів у верхній частині. Для рубання в чашу колода повинна мати внизу так званий місячний паз.
Наперед потрібно вибрати і спосіб рубки. Є кілька варіантів оформлення кінців колод та збору їх у конструкцію:
Оскільки довжина оциліндрованої колоди 6 метрів, логічно враховуватиме це при проектуванні лазні, зробивши її сторону саме такою. Будова повинна мати парну, мийну, передбанник та піч. Висота лазні зазвичай визначається виключно можливостями, але традиційно від підлоги до стелі має бути 220 чи 230 см.
Це є ключовим кроком. Без затвердження проекту до початку будівництва вже побудовану лазню за будь-якою скаргою сусідів можуть знести, і ви втратите вкладені працю та гроші. Проект повинен включати наступні пункти:
Для розрахунку потрібно врахувати, який діаметр буде у колоди. Для лазні краще більший, але він дорожчий. Оптимальним вважається діаметр 280 мм. Вартість 1 м 3 таких колод з чашками в середньому близько 8 тис. рублів.
Тепер слід визначити висоту фронтону. І тому рекомендується орієнтуватися на природні умови. При велику кількість опадів фронтон повинен бути високим, а дах крутий, щоб сніг погано на ньому не затримувався, а при сильних вітрах навпаки, щоб не створювати зайву парусність. Середньою вважається висота фронтону, що дорівнює 1,5 м.
Вид зверху та параметри перерізу колод 
Малюнок зрубу допоможе заповнити вихідні дані 
Для розрахунку кількості матеріалу необхідно заповнити всі вихідні дані 
У розрахунках може допомогти спеціальний калькулятор 
Усі значення можна заносити до спеціальної таблиці
Для будівництва лазні своїми руками потрібні:
Тепер можна приступати безпосередньо до будівництва.
Всю роботу можна умовно поділити на етапи, які йдуть один за одним. Між деякими з них необхідно зробити певний часовий проміжок.
Спочатку потрібно вибрати його тип:
Всі види фундаментів, крім валунних, потребують гідроізоляції між. Зазвичай роблять її роблять за допомогою руберойду чи бітуму.
Обрешітка тонкими рейками поверх гідроізоляції потрібна для запобігання капілярному просочуванню вологи в зруб. Однак стовпчастий блоковий фундамент її не потребує.
Даний етап йде відразу після влаштування фундаменту, до зведення зрубу, одночасно з утепленням підлоги.
У старих лазнях слив йшов прямо крізь дощату підлогу на землю, тому будівлю ставили на природний схил. Зараз такий злив заборонений, але можна використовувати саму ідею і в парній, і в мийній. Рекомендується організувати стік через всю підлогу або зібрати його в одній точці, де встановити грати-трап. Але екологічнішим буде перший варіант.
Важливо! Банний стік у жодному разі не можна приєднувати до загального септика, той просто захлинеться через залпові скиди. Потрібно викопати окрему зливну яму.
Попередньо підлога утеплюється керамзитом, потім робиться бетонна стяжка під ухилом. Цю роботу можна виконувати лише влітку, тому що бетон не буде міцним, якщо його заливати в холоді. Цемент замішується з додаванням водно-полімерної емульсії (з розрахунку 200 мл на 10 л бетону). Висохлий фундамент, що вже набрав твердість, обмазують бітумною мастикою, потім витримують тиждень. Бажано зробити примітивний гідрозатвор, який здатний виключити неприємні запахи.
Його не можна жорстко пов'язувати із зрубом. Кінці лаг, на які настилають підлогу зі щілинами, заводять у прорізи нижнього вінця. Лаги бажано робити зі смолки. Підлога може бути зі щілинами або з трапом. У тамбурі він завжди суцільний. Для підлоги рекомендується використовувати шпунтовану дошку.
Він кладеться послідовно, кожен вінець фіксується нагелями – круглими шкантами (бажано брати дубові). Через колоду, наскрізь, вниз свердлять отвір для кріплення половину товщини попереднього. Знімають його. Кладають конопатку. Вставляють нагель, проткнувши їм конопатку. Нанизують верхню колоду на нагель. Повторюють у шаховому порядку.
Не треба забувати виймати по шматку колоди в тих місцях, де повинні бути отвори для вікон і дверей з верхнього боку.
Між колод у натяжку прокладають конопати, а потім готовий зруб конопатять шнуром.
Житлові будівлі утеплюють синтетичними гідроізоляційними засобами, але для лазні це не годиться. Заміною традиційного моху та коноплі стане джут. Він буквально зростається з деревом та герметизує приміщення ідеально. Така конопать продається наборами (стрічка та шнур).
Не варто забувати про так звану технологічну перерву. Готовий зруб зашивають зверху будь-яким підсобним матеріалом аж до картону, і закривають плівкою для сушіння та усадки. Процес може зайняти від півроку до півтора року. Тільки після закінчення цього терміну можна продовжувати будівництво.
Отвори випилюються вниз від залишених позначок з обов'язковим контролем гідрорівнем. Обрізки підуть на стелю та меблі. Можна відразу зробити і віконечку дверного отвору. Оскільки зруб «гуляє» постійно, звичайна дверна коробка не витримає змінного навантаження. Є спеціальна технологія, за якою фіксуються лише вертикальні деталі, що нівелює його деформацію. Для цього розмічається отвір під двері за гідрорівнем або схилом, виймається дерево згідно з задуманим профілем. Висота отвору має бути більшою за двері на 5–7 см, щоб була свобода для деформації.Цю щілину потім рекомендується закласти клоччям, а потім закрити лиштвою. Краї колод підтісуються, щоб можна було закріпити лиштву.
Рекомендується зупинятися на підшивній стелі через його міцність та економічність. Дана конструкція є балками, пов'язані зі зрубом, які служать одночасно і кроквами. Після спорудження стелі його конопатять джутом, застеляють руберойдом і утеплюють мінеральною ватою.
Дах підходить двосхилий. Крокви монтуються з бруса.
Вся робота проходить за кілька кроків:
Якщо грамотно було піднято зруб, йому було дно часу на усадку, то ніяке внутрішнє оздоблення стін не знадобиться.
Ці деталі можна купити або зробити самостійно (зі шпунтованих дощок зі шпонками).
Проводити монтаж потрібно за таким планом:
Банні меблі бувають для парної (полиці) і мийної з передбанником (лавки, стіл).
Полиці бувають різними по ширині. Це залежить від особистих переваг, хоча є деякі традиції проектування, що дозволяють розрахувати мінімальний розмір, що підходить на людину середнього зросту та комплекції. Прийнято збільшувати середні розміри до зручних.
Мінімальна відстань від полиць до стелі має бути не менше 110 см. У такій лазні ви не перегрієтесь на верхньому ярусі, при цьому буде достатньо місця, щоб сидіти або лежати з піднятими ногами. Є люди, які люблять дуже активно махати віником. Тоді є сенс залишити вгорі більше місця (до 1,5 м). Нижній ярус традиційно розташований не нижче, ніж за 30 см від підлоги парної.
Доцільно зробити полиці не з сосни, а з липи, оскільки вона має меншу теплопровідність, до того ж не виділяє смолу. Каркас можна зробити із бруса, потім обшити його підготовленими дошками.
Ще на етапі будівництва треба скористатися сучасними складами пропитки, здатними витримувати високу температуру і вологість, не завдаючи шкоди здоров'ю людини. Так можна захистити будівництво від грибка та гнилі. Ті, що підходять для стелі, не завжди можна використовувати для покриття меблів.
Таких засобів з водовідштовхуючими натуральними речовинами типу парафіну, воску, олії виробниками лаків і фарб (Сенеж, Емпілс, Рогніда, Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) випускається багато. Вони діляться на придатні для зовнішніх стін, внутрішніх поверхонь, яких людина не торкається тілом (стеля) і меблів.
Пирозахистне та антисептичне просочення колод зазвичай робиться ще на лісокомбінаті, але його потрібно провести ще раз після будівництва.
Перше нанесення складів на меблі проводиться відразу після виготовлення на суху і чисту поверхню, або ще до виготовлення (на дерев'яні заготовки). Засіб потрібно рівномірно розподілити губкою, м'якою тканиною чи пензлем. Через густу консистенцію краскопульт не підійде.
Для всіх банних печей є єдина умова, виконання якої є обов'язковим - подовження топкового каналу, щоб дверцята знаходилися в передбаннику (дрова вкладаються в неї саме в тому приміщенні).
Можна поставити металеву піч, купивши її в готовому вигляді, або самостійно скласти цегляну (вона краще в силу її повільнішого нагріву і тривалої віддачі тепла). Найскладнішим буде грамотно вивести димохід через дерев'яний дах, ізолювавши його спеціальними металевими листами і вермикулітом.
Каміння потрібно вибирати максимально ретельно. Вони повинні мати такі якості:
Камені мають бути:
Якщо кам'янка буде зроблено правильно, то на вас чекають незабутні моменти подачі пари.
Тільки парна забезпечує найздоровіше і єдине правильне співвідношення вологості та жару. Але й там є свої екстремальні значення. Це і науково. Найкраще самопочуття при певному поєднанні вологості та температури графічно виражене хомотермальною кривою. Нижче першою з кривих - оптимальне поєднання температури до 90 ° і вологості до 80%, яке забезпечує російська парна баня.
Під час перебування в парній тіло обгортає гаряче вологе повітря, особливо при дії на нього віником, завдяки чому все прогрівається. При цьому відбувається постійний приплив кисню до тканин.
Після знаходження в парилці треба поринути у крижану купіль.
Пара в російській лазні тренує судини, підвищує імунітет, знижує вагу та радує душу. А якщо вона ще й побудована своїми руками, то задоволення збільшує багато разів.
Лазня, побудована у російських традиціях, вважається ідеальним місцем для очищення душі та тіла. Регулярно відвідуючи його, вдається підтримувати здоров'я, зберігати молодість та отримувати справжнє задоволення. Не дивно, що багато хто вирішує побудувати лазню в російському стилі своїми руками.
Російська лазня, яку будували наші предки, включає два відділення: передбанник і парну. Найбільший розмір цього приміщення – 2,3х4 м, найменший – 5х6 м. Лазні з такими габаритами знову популярні.
1 - передбанник; 2 - парна та мийна; 3 – полиць; 4 - піч
Пристрій споконвічно російської лазні має на увазі:
Складаючи проект лазні, не потрібно забувати про те, що парилкою та мийним приміщенням користуватимуться відразу кілька людей. Тому площу та габарити лазні слід визначати, не допускаючи серйозних помилок.
Другий варіант лазні відрізняється облаштуванням душової.
Щоб кожному користувачеві було зручно перебувати в банному приміщенні, йому потрібно виділити не менше 1, 8 м ² у передбаннику та 1, 5 м ² у парній. Середній показник загальної корисної площі лазні для сім'ї – 10 м². При цьому найбільше місця має бути у передбаннику, а менше – у парилці та мийному відділенні.
Щоб митися в російській могли люди будь-якого зростання, стеля варто будувати на висоті 2, 4 метри.
Визначаючи висоту стелі, враховують, що незабаром будинок сяде
На стадії планування споруди треба відобразити в кресленні зону для облаштування тамбуру. Це приміщення може знадобитися як місце для запобігання шляху холодному повітрі з вулиці.
Для тамбуру достатньо 2,32 кв. м
Прихильникам традицій рекомендується будувати лазню із якісної деревини хвойних порід. Цей матеріал некрихкий, а головне – довго служить. А ще хвоя відрізняється екологічною чистотою та низькою теплопровідністю, тобто не випускає тепло і при цьому заважає здійснюватися повітрообміну. Унікальною властивістю цього дерева вважають стійкість до різних проявів клімату.
Така дерев'яна будівля має стояти на надійній основі
Для будівництва можна взяти один із двох видів деревини хвойних порід:
Досвідчені будівельники радять будувати лазню з брусів, тому що цей матеріал коштує дешевше, і з нього набагато простіше будувати стіни. До того ж брусова споруда чудово обходиться без громіздкого фундаменту.
Брусова будова виглядає просто, зате збирається легко
Якщо зупинити свій вибір на оциліндрованих колодах, то можна жорстоко розчаруватися: зроблена з колод будова довго осідає, чому ввести його в експлуатацію не вийде раніше, ніж через півтора роки після будівництва. На відміну від лазні з колод, брусову будівлю можна сміливо використати через півроку з завершення будівельних робіт.
При покупці брусів слід скористатися рулеткою, щоб перевірити матеріал на відповідність заданим розмірам, а потім переконатися у високій якості будівельної сировини. Для цього потрібно зробити таке:
Щоб збудувати російську лазню, потрібно запастися не тільки брусами та цеглою, а й:
Для здійснення будівельних завдань слід озброїтися:
Будівництво відбувається поетапно:
Перед заливкою бетону з дощок споруджують опалубку
Кути з'єднуються у 4 етапи, а торці – у 3 дії
Дерев'яні лати на підлозі дозволяють не торкатися ногами холодної підлоги.
До оздоблювальних робіт приступають після усадки будівлі. Насамперед всі поверхні всередині лазні покривають антисептичним складом.
Внутрішнє оздоблення передбачає виконання таких завдань, як:
На стелю та стіні укладено вагонку
Якщо найпопулярнішою будівельною сировиною для внутрішнього оздоблення лазні стала лише вагонка, то для облицювання зовнішніх стін будівлі затребувано багато матеріалів:
Матеріал продовжує термін служби будівлі
У парилці прийнято використовувати магматичні гірські породи. Утворені під час виверження вулкана, вони відрізняються стійкістю до сильного жару. До магматичних гірських пород, що позитивно впливають на енергетичні сили людини, відносять:
Окрім користі, цей камінь дає естетичне задоволення
На піч можна укласти метаморфічні гірські породи, яким властиво нормалізувати склад крові та покращувати самопочуття. Йдеться про такі камені, як:
Такий камінь ідеально поєднується з цегляною кладкою.
Для створення пари в лазні можна використовувати повнокристалічні гірські породи, наприклад:
Ці камені здатні регенерувати клітини нервової системи, збільшити імунні сили та благотворно впливати на функціонування щитовидної залози.
Довжина такого каменю – близько 20 см
Якщо хочеться відійти від традицій, то як генератори пари в лазні краще застосувати чавунне каміння - кулі, вироблені промисловістю. Вони моментально нагрівають приміщення і зберігають тепло довгий годинник. Щоправда, чавунні камені піддаються іржавінню після короткого терміну служби і несуть у собі ніяких корисних для людини властивостей.
Однозначно не можна класти на піч камені осадової та крем'янистої породи.Їхня структура пориста, а це означає, що, різко охолоджуючись, вони покриваються тріщинами і дрібними частинками розлітаються в зоні одного метра.
Основна вимога щодо використання лазні стосується створення потрібної температури. У парилці ця фізична величина має бути в межах 55-77 градусів.Показник температури вибирається індивідуально, тобто залежить від переваг господаря лазні. Мийну кімнату прийнято нагрівати до 40 °, а кімнату відпочинку - до 20 °.
Щоб лазня служила довго та справно, потрібно використовувати її за правилами:
Хазяїну лазні доведеться ретельно доглядати дерев'яні поверхні. Елементи всередині лазні, зроблені з деревини, потрібно двічі на рік покривати спеціальними засобами для захисту від грибків і гниття. Зовнішню обробку дерев'яних стін рекомендують проводити після дворічної експлуатації. Для цього краще скористатися антисептиками, до складу яких включено віск.
Деревина з часом псується і тому потребує ретельного догляду
Щоб пекти російської лазні давала необхідну кількість тепла, треба вміти регулювати силу тяги. Для цього більше або менше відчиняють дверцята камери для накопичення золи. Тяга надміру стане причиною надто сильного нагріву печі, а це наблизить час виходу обладнання з ладу. Якщо сила, що змушує надходити в топку повітря, нормована, то каміння у лазні прогрівається до стандартної температури.
Під час топки печі слід контролювати роботу димоходу. Витрата дров вдасться привести до мінімуму, а ефективність подачі тепла - підвищити, лише не до кінця прикривши шибер димової труби. Але це дозволяється робити тільки після абсолютного закриття зольної камери.
Від зведення російської лазні можна отримати справжню радість. Зрозуміло, що ця робота неможлива без умінь і праці, проте результат викликає гордість. Це почуття ще сильніше, якщо об'єкт споруджували власними силами.
Побудувати баню зі зрубу непросте завдання, проте технологія зведення, вибір матеріалів і навіть точна послідовність дій вже давно відомі та відпрацьовані багатьма майстрами. У цьому матеріалі пояснюються всі ключові моменти, які допоможуть у будівництві лазні зі зрубу: від закладання фундаменту до внутрішнього оздоблення.
Парна баня відома ще з часів скіфів, що возили з собою спеціальні банні намети та похідні кам'янки. І в XXI столітті російська лазня не стала якимось архаїзмом, успішно витримавши вікову конкуренцію з ванними та душовими. Позбутися безлічі хвороб, видалити з організму шкідливі речовини, накопичені в міських буднях, дати тілу повноцінний відпочинок - все це досягається при відвідуванні лазні протягом більш ніж півтори тисячі років.
Яка конструкція краща, як вибрати місце для її розміщення, як вона взагалі влаштована - відповіді на багато «банні» питання ви знайдете в цій статті.
Одним із важливих доповнень до самої лазні в усі часи було водоймище з прісною водою, розташоване неподалік — за відсутності іншого джерела водопостачання воду брали з нього. Особлива краса поблизу такого водоймища полягає і в можливості контрастного обмивання - попарившись в російській лазні, вибігти з неї і поринути в прохолодну воду водойми. Крім того, природне водоймище дозволяло швидко впоратися з займанням лазні, що виникало досить часто через порушення при влаштуванні печі.
Сьогодні в прив'язці дачної лазні до природного водоймища немає особливої необхідності, але все ж таки зручно, якщо вона розташована біля, скажімо, штучного водоймища — остаточне рішення завжди залишається за господарем дачі.
Основні критерії вибору місця для лазні: віддалення від дороги, наявність природного чи штучного огородження від сторонніх глядачів (густі кущі, крони дерев, паркан, господарські споруди), протипожежна дистанція від основної житлової будівлі не менше 15 метрів.
Основні приміщення лазні - передбанник, мийна та парна (останні два приміщення можна поєднати в одне). Розмір передбанника визначається з розрахунку 1,4 м 2 на кожного, хто купається, розмір мийної - 1,2 м 2 на одну особу. Крім того, у передбаннику має бути місце для меблів (шафки для одягу, лавки для сидіння) та для зберігання палива (ящик для вугілля або дров). У мийній знадобиться місце для ємностей з гарячою та холодною водою, печі та місце для лежаків.
Наприклад, для маленької сім'ї (трохи більше 4-х людина) підійде лазня таких розмірів: зовнішній розмір — 4х4 м; передбанник - 1,5 х2, 4 м; мийна - 2х2 м; парна — 2х1,5 м. Щоправда, в лазні таких розмірів особливо не розгорнешся — але й місця вона займає небагато.
Взагалі, розміри лазні безпосередньо пов'язані з розміром ділянки, яку можна виділити під неї. Якщо ділянка значний, то і лазню можна розширити, додавши до неї душову кабіну, приміщення для відпочинку і т.д.
У помірних та холодних кліматичних зонах правильним буде, якщо вхід у лазню розташований на півдні, а віконні отвори – на західному (південно-західному) її боці. Таке розташування входу значно спростить користування лазнею в зимовий сезон, тому що кучугури на південній стороні швидше тануть, а напрямок вікон дозволить довше освітлювати її приміщення сонячним світлом.
Їх декілька:
Класичним і найбільш вдалим конструкційним матеріалом для російської лазні було і буде дерево - деревина легко справляється з перезволоженням лазневих приміщень, відводячи зайву вологу назовні.
Яка деревина підходить для будівництва лазні? Як правило, лазні будуються з кругляка сосни або ялинки діаметром не більше 250 мм — тільки дерево створить внутрішню атмосферу в парильні. Однак у конструкцію лазні місцями краще включити деревину інших порід - дуб, модрину та липу. Наприклад, нижні вінці і лаги для підлоги, виконані з дуба, дозволять отримати по-справжньому довговічну лазню. Нюанс - дуб повинен бути спиляний «в самому соку» (тобто не сухостій) і висушений під навісом. Нижні вінці (не більше 4-х), що йдуть за першим дубовим, краще виконати з модрини. Завершальні вінці, елементи внутрішнього оздоблення та обшивки слід виконати з липи або білої ялини — їхня деревина краще за інших виводить вологу.
Коли потрібно запасати деревину для будівництва лазні? Кругляк, деревину для внутрішнього оздоблення необхідно вирубувати взимку, у період, коли стовбури дерев містять найменшу кількість вологи – сушити легше. Крім того, далеко не весь стовбур дерева годиться для будівництва лазні – підійде лише середня частина стовбура, тобто верхівка та комель не підходять.
Важливим критерієм при відборі деревини буде відсутність порожнин і потік смоли на кругляку хвойних порід, сухість, ошкурена поверхня, відсутність ділянок, що загнили, і місць ураження жуком-древоточцем.
Основними типами фундаменту для будівництва лазень є стрічковий та стовпчастий, залежно від місцевих ґрунтів. Незалежно від обраного типу фундаменту, необхідно закладати їх з максимальною акуратністю – краще, якщо на глибину промерзання ґрунту. Попередні роботи перед закладанням фундаменту будь-якого типу: очищення майданчика від сміття, повне видалення верхнього шару ґрунту на глибину до 200 мм (видаляємо родючий шар).
Щоб правильно вибрати фундамент, потрібно визначити тип місцевого ґрунту, який може належати до одного з трьох основних груп:
Влаштовують на слабопучинистих ґрунтах: складається зі стовпів, закладених у кутах лазні, а також у місцях з'єднання внутрішніх та зовнішніх стін. Якщо дистанція між двома сусідніми фундаментними стовпами більше ніж 2 м, між ними закладається ще один стовп. Глибина закладки стовпчастого фундаменту – не менше 1,5 м.
Стовпи для такого фундаменту легко виготовити безпосередньо на місці будівництва лазні, матеріалом для них може бути червона цегла, бутовий камінь, пов'язані бетонним розчином. Основні (кутові) цегляні стовпи для стовпчастого фундаменту зазвичай квадратної форми, зі стороною 380 мм, допоміжні - прямокутні, перетином 380х250 мм. При необхідності, основні стовпи виконуються у дві цеглини — перетином 510х510 мм. Економія бутового каменю та цегли при будівництві стовпчастого фундаменту досягається заповненням фундаментних ям піском - на половину їх глибини, великофракційний пісок укладається пошарово (кожний шар - 100-150 мм), заливається водою і трамбується.
Фундаментні стовпи під час будівництва лазні своїми руками також можна зробити самостійно. Для цього знадобиться розбірна опалубка з дощок, промазана зсередини мастилом типу «Емульсол», що не твердіє. Всередину зібраної опалубки необхідно помістити металеву арматуру, потім залити бетонну суміш.
Для відливання фундаментних стовпів усередині відритих для них ям використовується ковзна опалубка, виготовлена з покрівельного заліза, пластику, толю або товстого картону. З матеріалу, вибраного для ковзної опалубки, створюється труба діаметром від 200 мм, що міститься в фундаментну яму більшого діаметра - від 300 мм. Вільний простір навколо опалубки засипається піском - він виконає роль мастила і запобігатиме підйому бетонного стовпа при спучуванні грунту. Всередину опалубки вставляється арматура, перев'язана товстим дротом, потім заливається бетонна суміш, яку потрібно ретельно ущільнювати. За дротяні ручки, заздалегідь закріплені на ковзній опалубці, її піднімають похитуванням на 400 мм, підсипають зовні пісок і заливають нову порцію бетону.
Як стовпчастий фундамент можна використовувати азбестоцементні труби, вони міцні, не схильні до гниття, а їх зовнішня поверхня досить гладка, що дозволяє їм не змінювати свого положення при спучуванні грунту. Азбестоцементні труби також заповнюються бетоном, їхню підземну частину потрібно покрити будівельним мастилом на мінеральній основі, для зниження загрози примерзання до ґрунту.
У проміжках між фундаментними стовпами зовнішніх стін лазні та внутрішніх стін приміщення парної викладаються стіни з цегли, достатня їх товщина - цегла і навіть півцегли. Такі цегляні стіни необхідно заглибити у ґрунт на 250 мм.
Фундаментні стовпи та цегляні стіни між ними виводяться на висоту 300-400 мм від рівня ґрунту, їх потрібно вирівняти розчином цементу та застелити руберойдом для гідроізоляції. У торці стовпів при виливці встановлюються заставні форми з металу — вони призначені для кріплення зрубу лазні до фундаменту.
При будівництві лазні на пучинистих ґрунтах потрібно створення стрічкового монолітного фундаменту.
Послідовність робіт:
Арматура, що укладається на дно фундаментних траншей, повинна мати перетин не менше 12 мм, її укладають уздовж кожної з двох сторін траншеї і в'яжуть в каркас, піднімаючи до її середини за допомогою уламків цегли.
Склад бетонної суміші розраховується пропорцією 5:3:1 (щебінь:пісок:цемент), пісок, що використовується, повинен бути сухим і чистим (промитим). Розрахувати обсяг бетону, необхідний для заливки стрічкового фундаменту, досить просто, потрібно лише виміряти ширину, глибину та загальну довжину фундаменту. Наприклад, при ширині 0,3 м, глибині 0,4 м і загальній довжині 22 м буде потрібно такий обсяг бетонної суміші:
Однією із складнощів при складанні сухої суміші бетону є відсутність ваг на будівельних майданчиках. Тому вам знадобиться такий спосіб розрахунку сухих компонентів для бетону: в одне 10-літрове відро вміщується від 15 до 17 кг щебеню, піску від 14 до 17 кг, цементу від 13 до 14 кг.
Опалубка розміщується таким чином, щоб бетонний фундамент, що відлитий у неї, виступав над рівнем грунту на 100 мм. У міру заливки бетонної суміші в підготовлену опалубку, її масу потрібно багаторазово проткнути багнетною лопатою або дротяним щупом, обстукати молотком зовнішню сторону опалубки (усуваємо повітряні пазухи). Потім потрібно дочекатися повного затвердіння фундаменту приблизно від 5 до 7 днів. При проведенні фундаментних робіт в холодну пору року, опалубку після заливання бетону потрібно накрити ПВХ-плівкою і засипати тирсою або іншим утеплювачем.
Після закінчення терміну, виділеного на просушування відлитого фундаменту, приступаємо до його гідроізоляції та підйому цегляними рядами (якщо підйом лазні не потрібно, то після гідроізоляції переходимо до цементної стяжки). Знадобляться такі матеріали:
Руберойд (толь) ріжеться на смуги, достатні для підлоги на бетонний фундамент, потім викладається поверх фундаменту на бітумну мастику (для толю - дьогтьова мастика). Цегла кладеться однорядним способом перев'язки: на шар руберойду викладається розчин кладки, на нього - перший цегляний ряд «в тичок» (поперек фундаментної осі), потім настилається сітка для кладки, кладеться розчин і наступний цегляний ряд, але вже «в ложок» (вздовж осі фундаменту). Кожен новий ряд цегляної кладки супроводжується настилом сітки кладки, укладання «в ложок» і «в тичок» чергуються між собою. У 3-му або 5-му тичкових рядах кладки необхідно встановити вентиляційні продухи з обрізків труби - досить 5-7 продухів на весь фундамент. Кількість цегляних рядів залежить від бажаної висоти фундаменту.
Останній ряд цегляної кладки накривається цементною стяжкою (склад розчину пісок: цемент як 1:2 або 1:3), 20 мм шаром.
Створюємо фундамент для пічки-кам'янки та збираємо банний зруб. Якщо передбачається капітальна кладка кам'яниці, то для неї потрібен незалежний фундамент, тобто не пов'язаний з основним фундаментом.
Підлога в лазні може бути глиняною, земляною, дерев'яною або бетонною. За великим рахунком, він не потребує теплоізоляції, оскільки температура на його рівні практично не вища за 30 °С. На поверхню банної підлоги зазвичай настилаються дерев'яні грати, пробкові мати або циновки - їх завдання позбавити відвідувачів лазні від різкого відчуття холоду, викликаного дотиком до підлоги на виході з парної. Для самопросушування підлога піднімається над рівнем основної підлоги.
Головним мінусом дерев'яної підлоги лазні є його часте перезволоження - вода, проникаючи крізь щілини між дошками, накопичуватиметься в них, викликаючи гниття та появу неприємного запаху. Дерев'яне покриття підлоги швидко зношується, набуваючи непривабливого зовнішнього вигляду, вже через 6-8 років може вимагати заміни. Більш практичною для лазневого підлогового покриття буде кахельна плитка - за нею легше доглядати, вона не схильна до впливів вологи, що легко стікає по її поверхні.
Підлоги в приміщеннях лазні потрібно розташувати на різному рівні: підлога парної - вище за рівень підлоги мийної на 150 мм (зберігаємо тепло), підлогу мийної - нижче за рівень підлоги в передбаннику на 30 мм (бережемо від попадання води).
Оскільки влаштування бетонної підлоги з покриттям керамічною плиткою в мийній та парній вигідніше, ніж дерев'яна підлога — розглядатимемо цей варіант.
Влаштувати бетонну підлогу в лазні можна кількома способами. Перш за все, готуємо основу для формування теплої підлоги - вона складається зі 100 мм шару піску і 100 мм шару щебеню середньої фракції, покладених послідовно. Кожен шар слід добре утрамбувати та вирівняти. Потім настелити поверх руберойд, закриваючи їм стіни на висоту майбутньої підлоги.
Подальші дії:
При значному підйомі цоколя лазні над рівнем грунту (від 300 мм), для підлоги підлоги потрібні дерев'яні лаги квадратного перерізу (сторона 150 мм). Якщо розміри приміщень лазні не перевищують 2000х3000 мм, то опорами для лаг будуть колоди окладу. При великих розмірах будуть потрібні додаткові опори для статевих лаг, вони є стовпами з бетону або цегли (250х250 мм) і розміщуються на дистанції в 700-800 мм. Опорні стовпи для лаг потрібно виставляти на багатошарову основу з піску, щебеню та бетону – кожну по 100 мм.
Важливо! Перед формуванням основи для опори лаг необхідно виконати фундамент для печі-кам'янки та побудувати систему каналізації.
Деревиною для лаг може бути дуб, модрина або хвойні породи, лаги слід обробити гудроном або антисептиком до встановлення.
Рішення підлогового покриття в цьому випадку таке: бетонований простір між фундаментом застилається руберойдом із захльостом стін на висоту підлоги, засипається шлаком або керамзитом (між шаром руберойду і насипного утеплювача можна прокласти шар 200 мм пінопласту), до нижньої сторони 2 обрізна дошка. Потім настилають ПВХ-плівку, фольгований мінеральний утеплювач, знову шар плівки — для пароізоляції. Зверху заливаємо 5 мм шар бетону з наповнювачем дрібної фракції, створюємо нахил під отвір зливу - через 3-4 дні кладемо керамічну плитку.
Не забудьте вивести фундамент печі на рівень підлоги.
Підлога у передбаннику створюється з 19-29 мм шпунтованої дошки з хвойної деревини.
Важливий момент: при обробці чистої підлоги, та й всього приміщення парної та мийної, не використовуйте синтетичні будівельні матеріали – умова особливо актуальна для приміщення парної!
Для відведення стічної води з лазні потрібно: приямок з гідрозатвором, колодязь для стічних вод і труби, що відводять брудну воду в приямок і далі стічний колодязь.
Приямок відривається зовні фундаменту лазні, з приміщень парної та мийної в нього заводяться самопливні труби із пластику, чавуну або кераміки (металеві труби швидко проіржавіють).
Приямок повинен відстояти від фундаменту на 500 мм, його глибина – 700 мм, перетин – 500х500 мм. Стінки приямки покриваються 100 мм шаром бетону, в нього під фундаментом заводиться зливна 110 мм труба (труби) з лазні. Основний колодязь для стоків, що вміщає не менше 2 м 3 потрібно відрити на відстані не менше 2,5 м від приямка - чим далі, тим краще. До нього від приямка підводиться труба, укладена під ухил на глибині від 1,5 м (нижче за глибину промерзання), її виведення з приямка потрібно розташувати в 100 мм від його дна. Після введення зливної труби, основна стічна криниця наповнюється гравієм або піском на 1 м від дна, поверх насипається грунт - шаром не менше 500 мм. При укладанні ретельно утрамбуйте кожен шар.
Перед виведенням зливної труби в приямок встановлюється гідрозатвор з оцинкування, розташований під тупим кутом до патрубка зливу з лазні. Його краї і верхня сторона герметично кріпляться до стінок приямка, відстань від нижнього краю до дна повинна бути не більше 50 мм — завдяки такій конструкції неприємні запахи і холодне повітря не проникнуть в парну (мийну) через отвір водозливу.
Для виключення промерзання в зимовий період приямок необхідно закрити двома кришками відповідного розміру (дерев'яними або металевими), між ними прокласти повсть, а верхню кришку засипати зверху керамзитом, шлаком або тирсою.
Зруб для лазні краще робити на замовлення професійних виконавців, його виготовлення досить складно. Готовий зруб у розібраному вигляді необхідно привезти на місце будівництва та зібрати його відповідно до нумерації колод. Кріплення вінців виконуються сталевими 25 мм скобами-шипами загальною довжиною до 150 мм, довжиною зуба до 70 мм.
Конструкція даху лазні включає крокви, на них кріпиться решетування, потім покрівельний матеріал. Вибір остаточної конструкції даху залежить від покрівельного покриття, яким вона перекриватиметься. Крокви кріпляться до останнього вінця зрубу (краще до передостаннього) за допомогою скоб-шипів. Як правило, будівництво лазень передбачає облаштування одно-або двосхилим даху, кут ухилу (від 10 ° до 60 °) якого залежить від рясності та кількості осадом у даній місцевості. Врахуйте - чим крутіший покрівля, тим більше потрібно матеріалу для її створення.
Односхилі крокви, розташовані під кутом, кріплять двома зовнішніми або внутрішньою і зовнішньою опорами. Якщо довжина прольоту крокв перевищує 5 м, їх підпирають додатковими підкосами. Крокви двосхилим даху спираються нижніми кінцями на стіни, верхні з'єднуються між собою, утворюючи коник.
Покрівля лазні може бути покрита будь-яким матеріалом (шифером, черепицею, руберойдом, оцинковкою тощо), з напуском на стіни не менше 500 мм.
Горищне приміщення необхідно робити вентильованим, тобто оснастити двома дверцятами на протилежних кінцях даху.
По периметру фундаменту виконуємо вимощення: повністю видаляємо верхній шар ґрунту, заглиблюємося на 200 мм на відстані 600-800 мм від цоколя лазні, закладаємо 100 мм шар гравію (щебеню, керамзиту) з подальшим його вирівнюванням. Закладаємо температурні шви (19 мм дошка, покрита смолою або бітумом, з кроком 2-2,5 м перпендикулярно до фундаменту), заливаємо 100 мм шаром бетону. До схоплювання бетону його поверхню потрібно залізнити - засипати сухий цемент шаром 3-5 мм. Через 3 дні лінію зіткнення вимощення і фундаменту лазні необхідно покрити бітумом для її гідроізоляції.
Виконується для утеплення зрубу - закладення щілин між його колодами, матеріалом для конопатки зазвичай служать льняна клоччя, червоний мох, пенька з конопель, вовняна повсть. Природні матеріали для конопатки можна замінити фабричними, виробленими з волокон джуту та льону: льноватин та повсті — джутовий та льноджутовий. Перевагою фабричних матеріалів для конопатки перед природними є стійкість до ураження міллю та грибком, та й працювати з фабричним матеріалом легше, тому що його випускають у вигляді суцільної стрічки заданої товщини та ширини.
Конопатка зрубу виконується при його збиранні - конопатковий матеріал прокладається між колодами під час їх укладання. Після будівництва даху виконується повна конопатка - із зовнішньої та внутрішньої сторони зрубу, через рік - повторна конопатка (зруб осідає - колоди сохнуть).
Основні інструменти для конопатки - лопатка і калатало, їх можна зробити самому або придбати вже готові. Обидва ці інструменти виготовляються з дерева (ясен, дуб або бук). Лопатка для конопатки виглядає як клин з рукояткою довжиною 200 мм та загостреною лопатею 100 мм, товщина ручки 30 мм, ширина лопаті біля основи 65 мм, на кінці – 30 мм. Дерев'яне калатало має округлу форму: діаметр рукоятки 40 мм, її довжина - 250 мм, діаметр ударної частини 70 мм, довжина - 100 мм.
Конопатка виконується двома способами - "у набір" або "в розтяжку". Другим способом конопатимо так: збираємо конопатковий матеріал у пасмо, прокладаємо в щілину між колодами і вштовхуємо туди за допомогою лопатки, заповнюючи щілину повністю, без пробілів. Потім збираємо клоччя валиком, прикладаємо до проконопаченого паза, виймаємо з нього невеликі пасма матеріалу, обмотуємо ними валик і вбиваємо його в паз за допомогою лопатки та валика - з силою, до повної впевненості у заповненні паза (щілини).
Перший спосіб конопатки зрубів призначений для перекриття пазів (щілин) великої ширини. Матеріал для конопатки звиваємо 2-х мм пасмами, їх формуємо кілька петель і вбиваємо їх у щілину. Петлі набираються у кількості, достатній для повного заповнення щілини.
Правила проведення конопатки:
У жодному разі не виконуйте конопатку тільки однієї стіни - вона підніметься і викличе перекіс зрубу, доведеться його розбирати/збирати знову. Нагадаємо ще раз: конопатка виконується за напрямом «знизу-вгору» по периметру зрубу.
Варіантів конструкцій печей для лазень безліч, вони можуть опалюватись дровами, газом, рідким паливом або використовувати вбудовані ТЕНи та нагріватися від електрики, можуть бути цегляними, чавунними або металевими. Цегляні печі в лазнях виконуються з товщиною стінки «в півцегли» або «в цілу цеглу», шви кладки необхідно перев'язувати особливо акуратно, прагнучи до їх найменшої товщини для досягнення найбільшого ККД печі. Для кладки печей використовується тільки червона цегла. Топку печі виводять у передбанник, її три стінки, що залишилися, знаходяться в мийній (парилці), при цьому відстань від них до стін мийної повинна бути не менше 250 мм - в цьому випадку тепло не йтиме «в стіни».
Для чавунної або металевої печі формування незалежного фундаменту не потрібно лише для цегляної.
Каменки, встановлені для любителів попаритися, оснащуються камерою, що містить камінці різної ваги (від 1 до 5 кг). Для наповнення камери кам'янок підходить бут, голяки, валуни та граніт. Конструкція цих печей дуже проста - схожі на кухонні плити, кам'яниці відрізняються від них трубою більшої ширини або наявністю камери з камінням.
Для отримання найбільш високої температури в парилці до каменів потрібно додати чавунні чушки по відсотковому співвідношенню 80:20 (кам'яні: чушки). На кожен 1 м 3 парильні потрібно не менше 6 кг каменів і чавунних чушок.
При дотриманні 40-50 мм дистанції в печі між її стінками та водонагрівальним котлом досягається ефект всебічного обдування котла гарячими газами та якнайшвидшого нагрівання води.
Для кращої тяги потрібно вивести димову трубу якомога ближче до ковзана даху. Проводячи димову трубу через приміщення горища, обов'язково виконайте 380 мм розпушку труби. Пам'ятайте, що труба не повинна проходити біля покрівельної решетування і крокв ближче, ніж у 150 мм (протипожежні норми).
Для миття одного користувача лазні потрібно щонайменше 8 л гарячої води. Забезпечити таку кількість можна декількома способами: нагрівати ємність із водою на кам'яниці, використовувати газову колонку, встановити електричний нагрівач – бойлер. Якщо є центральне водопостачання, трубопровід до лазні ведуть від основного будинку - воду з такої системи трубопроводу потрібно обов'язково зливати в зимовий час, інакше вона замерзне і розірве труби.
Воду можна брати з колодязя або свердловини, встановивши занурювальний насос для її закачування та забезпечивши таку систему подачі води очисними фільтрами. І в цьому випадку в зимовий час воду потрібно або зливати після кожного користування лазнею, або утеплювати труби, що підводять.
До лазні потрібно протягнути самостійну лінію для подачі електроенергії і найпростіший спосіб - зробити це повітрям (повітря). Для повітря потрібно спеціальний кабель — «голий» алюмінієвий відкидаємо відразу, зупиняючись на двох варіантах: СІП (самонесучий ізольований провід) і ВВГнг. Перший тип кабелю дуже хороший, у нього довгий термін служби (більше 30 років), він міцний і не потребує опори на трос, що несе. Але з ним вкрай важко проводити монтажні роботи, тому що він занадто товстий (мінімальний переріз - 16 мм 2). Алюмінієвий СІП не можна простягати через горище лазні за протипожежними нормами, потрібно кріпити його на спеціальні анкерні затиски — за сумою витрат і клопоту з його монтажем, його вартість обійдеться дорого.
Простіше рішення — повітря мідним кабелем ВВГнг, закріпленим на сталевому тросі, що несе. Кабель підвішується до троса на ізольованому пластиком дроті, термін його служби - до 10 років, після яких його потрібно замінити (!). Для одножильного кабелю ВВГнг (зрозуміло, має бути дві жили — кожна з них повинна бути в самостійному подвійному обплетенні), що простягається по повітрю до лазні, оптимальним перетином буде 2,5 мм 2 — невідомо точно, яке електрообладнання господар дачі захоче запитати від нього в майбутньому.
Всі тусо-розпаювальні коробки, розетки та вимикачі, електрощит повинні бути тільки зовнішньої установки. За правилами протипожежної безпеки забороняється встановлювати розпаювальні коробки, вимикачі та розетки в мийній/парній - тільки в передбаннику. Не жартуйте з можливістю короткого замикання в дерев'яній будові - вся внутрішня проводка лазні повинна бути виконана тільки в негорючому гофрошлангу, закріплена на спеціальні кліпси, кабель прохід через перегородки - тільки через сталеву трубу.
Намагайтеся розташувати кабелі в коробці, розетці або світильнику так, щоб вони заходили туди знизу або збоку, але не зверху - крапля конденсату, ковзнувши по оплетці, може викликати коротке замикання.
Всі електроприлади повинні мати клас вологозахищеності не нижче за IP44 (краще максимальний — IP54). Встановлюйте прості світильники – металевий корпус, лише скляний плафон. Всі з'єднання внутрішнього розведення кабелю - тільки на клемнику, ніяких скруток. І встановіть у щит ПЗВ, виставивши його на 30 мА.
Для робіт в електрощиті та встановлення ПЗВ обов'язково запросіть кваліфікованого електрика, якщо самі таким не є!
Внутрішні перегородки в лазні можуть бути цегляними або дерев'яними, з подальшою тепло- та вологоізоляцією в обох випадках. Перегородка між мийною та передбанником, в якій встановлена піч, повинна бути цегляною, або в ній виконуються цегляні вставки кладкою в одну цеглу - по сторонах, що стикаються з корпусом печі.
Внутрішнє оздоблення зазвичай виконується в тих випадках, якщо сама лазня побудована з цегли, каменю або бруса – тут схема оздоблення класична: утеплювач, пароізоляційна плівка та вагонка. Крім того, при виконанні зовнішнього та внутрішнього оздоблення доведеться заново вибудовувати вентиляційну систему лазні, адже зрубові колоди будуть закриті обшивкою і не зможуть здійснювати повноцінну вентиляцію.
Стеля формується двома шарами - чорновим та оздоблювальним. Чорнова стеля кріпиться до горизонтальних лагів даху, при необхідності укріплених проміжними балками. Його площа засипається утеплювачем – керамзитом або шлаком. Зсередини приміщення мийної/парної до чорнової стелі кріпиться утеплювач і пароізоляційна плівка, після чого стеля перекривається чистовою обробкою - липовою, сосновою шпунтованою дошкою (товщиною від 20 мм - чим товща дошка, тим довше вона збереже деревний запах).
У лазні потрібно влаштувати вікна невеликого розміру (в середньому 500х700 мм) і врізати їх невисоко - достатньо, щоб через них можна було визирнути на лаві, що сидить назовні. Вікна в лазні виконують завжди з подвійним склінням, залежно від розміру - з кватиркою або повністю розстібні - для проведення швидкого провітрювання.
Двері в приміщеннях лазні потрібно встановлювати так, щоб вони відкривалися назовні - з міркувань пожежної безпеки. Матеріалом для стулок дверей служить шпунтована дошка (40-50 мм) або дошка з обраною чвертю, кріплення дощок виконується на шпонки. Розмір стулок потрібно навмисно скоротити на 5 мм більше, ніж потрібно для фактичної дистанції між чвертями косяків інакше при підвищенні вологості стулка розбухне і відкрити (закрити) її буде складно. Оптимальний розмір дверей у мийному відділенні лазні – 600х1600 мм, у парному – 800х1500 мм, при висоті порога близько 300 мм над рівнем підлоги (ходити незручно, але тепло триматиме). Петлі для навішування дверних стулок - латунні, що виходять у передбанник (приміщення мийної) та в мийну (приміщення парної). Дверні ручки – дерев'яні (особливо у парній).
Матеріалом для полиць є липа, сосна, тополя або осика. Мінімальна довжина полків – 1800 мм, ширина – 500-800 мм. Дистанція між «поверхами» дворядних полків має становити не менше 350 мм, мінімальна дистанція від другого ряду до стельового покриття – 1100 мм.
Поверхня для лежання утворюють дошкою шириною від 80 мм, товщиною від 40 мм, між дошками формують просвіт 15 мм ширини. Від стіни до полиця витримується дистанція 10 мм. Дошки для обрешітки полків кріпляться до рами з бруса перетином 50х70 мм двома способами: зверху - за допомогою цвяхів, капелюшки яких утоплюють дерево; знизу - за допомогою гвинтів. Для кріплення вибирають цвяхи та гвинти з нержавіючої сталі або мідні.
Всі кути в конструкції полків закруглюються, поверхні ретельно зачищаються нульовим наждачним папером.
Для більшої зручності полиці в парилці обладнуються узголів'ям: висота на початку підйому - 30 мм, довжина узголів'я - 460 мм, кінцева висота - 190 мм.
При виборі матеріалу для створення полків будьте уважні - вважається, що сучкуваті ділянки мають більшу щільність і можуть призвести до опіку шкіри. Тому намагайтеся підібрати дошки та брус зовсім без сучкуватих ділянок або з мінімальною їх кількістю.
Захистіть приміщення лазні від загрози пожежі - настеліть перед топкою печі сталевий лист, переконайтеся в надійності кріплення пічних дверцят, встановіть поблизу засоби пожежогасіння (ємність з водою, піском та вогнегасники). Переконайтеся, що зможете вільно відкрити двері парної та мийної при розпалюванні лазні. Не загороджуйте проходи, простір перед дверима та вікнами.
Практично кожен власник земельної ділянки рано чи пізно замислюється про будівництво лазні. Адже лазня не просто приміщення для миття, а й важливий елемент дачного відпочинку. Будівництво лазні «під ключ» можна замовити у професіоналів за кругленьку суму, або спробувати побудувати лазню своїми руками.
Прочитавши цю статтю, ви зможете вибрати проект, дізнатися про послідовність процесу будівництва, ознайомитися з моделями котлів і знайти оптимальний варіант лазні для своєї дачі.
Перед тим як приступити до будівництва, потрібно розробити проект лазні. Для цього не обов'язково звертатися до архітектора, простий проект ви зможете розробити і самі, тим більше, що зараз є безліч комп'ютерних програм для проектування.
Подумайте, який розмір лазні буде оптимальним для вашої родини. Які приміщення розташовуватимуться всередині лазні. З яких матеріалів зробити фундамент, стіни і дах, не забудьте також, для обробки лазні. Важливим моментом у проектуванні є розміщення котла та спосіб його топки.
Нижче ви можете ознайомитися з популярними проектами лазень:
Після того, як ви визначилися з розмірами та матеріалами для лазні, необхідно скласти кошторис витрат.
Для будівництва лазні використовують кілька видів фундаменту. Залежно від ваги стін та особливостей ґрунту, виготовляють фундаменти наступних видів:
Як показала практика, найнадійнішим фундаментом практично для всіх типів ґрунту є бетонний стрічковий фундамент, посилений арматурою.
Для виготовлення стрічкового армованого фундаменту для лазні вам знадобляться:
У вибраному для будівництва лазні місці, зробіть розмітку траншеї під майбутній фундамент. Для розмітки використовуєте джгут, натягнутий між кілочками. Ширина траншей робиться виходячи із ваги матеріалу для стін. Для одноповерхової лазні з дерева або цеглини, досить зробити траншею шириною 30-40 сантиметрів. Встановивши розмітку, зробіть такі дії:
Фундамент для лазні готовий!
Для зведення стін використовують такі матеріали:
Оскільки будівництво лазні з колод або цегли вже досить широко описано в інтернеті, давайте розглянемо варіант будівництва каркасної лазні з бруса 15х15 і 5х10 сантиметрів і дощок перетином 2х15 сантиметрів:
Врахуйте, що виготовлення та утеплення стелі також можна проводити і після монтажу даху.
Дах для лазні буває трьох видів:
Зазвичай для лазні використовують перші два варіанти. Давайте розглянемо варіант двосхилий даху, покритої металочерепицею: 
Виготовлення даху починається з установки – мауерлат. У випадку каркасних стін, роль мауерлата виконує верхнє обведення.
Для більш наочного ознайомлення з кріпленням даху наведено малюнок: 
Всі розміри елементів даху наведені у списку: 
Врахуйте, що чим менше ви зробіть нахил даху, тим більше на нього припадатиме снігове навантаження взимку. Також, маленький нахил даху, може призвести до поганого зливу води та протікання.
Конструкція підлоги залежить від типу кімнати. У кімнаті відпочинку виготовляються звичайні дерев'яні підлоги. У мийній та парній кімнатах, підлоги роблять із двох рівнів:
Якщо ви хочете зробити підлогу з керамограніту або плитки з кахлю, то вони просто укладаються на перший рівень під ухилом до зливного отвору. 
Для того щоб зробити бетонну підлогу та злив у лазні вам потрібно:
На другому етапі виготовляються дерев'яні підлоги:
Не забудьте, перед початком встановлення дерев'яної підлоги, обробити всі деталі просоченням для дерева. Виготовляючи підлогу, врахуйте, що вони повинні бути вище, або на рівні верхнього краю фундаменту.
Модель котла для лазні багато в чому залежатиме від ваших фінансових можливостей і палива, яке ви використовуватимете для нагрівання. Якщо ви вмієте скористатися зварюванням, то звичайний котел можна зробити самому, з товстого листового заліза. Якщо ж ви віддаєте перевагу більш просунутим колам на газу або електриці, то їх можна придбати в спеціалізованих фірмах.
Котел у парній кімнаті, встановлюється таким чином, щоб завантаження камери згоряння паливом здійснювалося або з вулиці, або з кімнати відпочинку (передбанника). Сам котел, з метою пожежної безпеки, розташовується за 10-15 сантиметрів від найближчих стін. Стіни на висоту казана, закриваються листами заліза. Вдалим рішенням буде обкласти котел цеглою, там самим ви зменшите час його охолодження і убезпечите стіни від займання.
Влаштовуючи димар для котла, особливу увагу приділіть місцю, де труба стикається зі стелею. Отвір для димоходу слід ізолювати тугоплавким матеріалом. Також зверніть увагу на місце, де труба димоходу виходить через дах. Зазвичай, це місце схильне до протікання, так що слід його ретельно замазати. Нижче наведено варіанти котлів для лазні:
Після того, як лазня побудована, необхідно її облаштувати:
Після облаштування, можете сміливо запрошувати гостей, попаритись у вашій особистій лазні!
Інструкцію зі збирання міні-бані для дачі без фундаменту, ви можете також переглянути у відеоролику:
Крім традиційних матеріалів та дизайну для лазні, існує безліч альтернативних рішень. Нижче ми наведемо фотографії найнезвичайніших лазень:
Наприкінці статті хотілося б нагадати вам про те, що нагрівання лазні пов'язане з вогнем та високими температурами. Тому, будуючи лазню з цегли, колод, шлакоблоку або дощок, приділяйте велику увагу пожежній безпеці. Це попередження також стосується пристрою електропроводки, оскільки приміщення всередині лазні мають підвищену вологість повітря і ризик замикання електромережі через конденсат дуже великий. 
Сподіваємося, що прочитання нашої статті підштовхне вас на самостійну споруду лазні!
Важко уявити собі без неодмінного атрибуту - гарячої лазні, що піднімає життєвий тонус ароматами березового віника та евкаліптової пари. Банні процедури виліковують від багатьох хвороб, знімають стрес і дають змогу душевно поспілкуватися з близькими людьми. Так що, хоч як крути, а без неї, рідної, ніяк не обійтися. Тема нашого дослідження – лазня своїми руками. , фото, важливі нюанси та безцінний досвід практиків – все це у цьому матеріалі.
Читайте у статті
Можливо, для когось буде новиною, що лазню можна поставити не будь-де. Є безліч офіційних та практичних принципів, яких слід дотримуватись. Більше того, неправильний вибір місця може призвести до сумних наслідків. Розглянемо усі правила.
У плануванні розташування банного комплексу на садовій ділянці є три основні вимоги:
| Відстань від межі ділянки | Відстань від банного комплексу до – щонайменше три метри. Будова не повинна затінювати територію сусідньої ділянки. Такий проміжок убезпечить споруди від можливої пожежі, адже лазня – це пожежонебезпечний об'єкт. Ще один важливий аспект – водовідведення. Триметрова зона, навіть якщо у вашій лазні найпримітивніша система водостоку, не дозволить брудній воді проникати на суміжну ділянку. Для надійності можна прокласти уздовж паркану, заповнену гравієм. І ще пара суттєвих моментів: до житлового будинку сусідів відстань має бути не менше восьми метрів (шість – якщо цегляна лазня). Вирішуючи, де збудувати об'єкт, врахуйте, що дим від банної печі не повинен доходити до вікон сусідського будинку. |
| Відстань до водойми | З одного боку, розташування будівлі на березі річки чи озера дуже вигідне. І воду легше набирати, і гарантовано задоволення після парної з розбігу пірнути у прохолодні хвилі. З іншого – слід неухильно дотримуватися правил, що зберігають водоймище від негативного. Для цього будова повинна розташовуватися не ближче ніж за 15 метрів від берега. Ця відстань, до того ж, захистить конструкції від підмивання в повінь. Берегову лінію слід зміцнити своїми руками за допомогою дерев'яних або бетонних каркасів. |
| Проміжок до житлової будівлі | Російська розміщується з підвітряної сторони будинку на відстані щонайменше дванадцять метрів. Так дим не проникатиме в кімнати. Бажано, щоб поряд з будівництвом не було інших конструкцій, що легко займаються. Експерти рекомендують дотримуватися чотириметрової дистанції до або корівника. |
Бувають ситуації, коли з купівлею дачної ділянки лазня дістається, як то кажуть, у спадок. У цьому випадку, звичайно, перемістити її на нове місце відповідно до перерахованих правил не завжди надається можливим. Але, за допомогою грамотної реконструкції можна досягти норм протипожежної безпеки.
Не завжди розміри ділянки дозволяють дотриматися вищеперелічених вимог. Вихід один – прибудувати лазневий комплекс до будинку. Розглянемо переваги та недоліки такого рішення:
Проект лазні 3×4 метри 
Проект лазні 3×5 метрів 
Проект лазні 3×6 метрів Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту:
| Плюси | Мінуси |
| Може зводитись своїми руками, без залучення спецпрацівників. Установка на фундамент каркасної конструкції не потребує особливих навичок. | Не підходить для цегляних та блокових будівель. |
| Підходить практично для будь-якого ґрунту (у тому числі пучинистого) | |
| Компенсує перепади висоті на ділянці, що не вимагає вирівнювання | |
| Встановлюється за один-два дні | Не передбачає облаштування цокольного поверху чи підвалу |
| Не потребує | |
| Має тривалий термін служби | |
| Не вимагає капітальних вкладень |
По глибині встановлення основи різняться на:
Покроковий алгоритм установки:
 | Необхідно розчистити ділянку від сміття та бур'янів. | |
 | Виробляється розмітка майбутнього фундаменту за допомогою мотузки та кілочків. | |
 | На відстані півтора метри один від одного висвердлюються отвори садовим буром з ножем діаметра, що відповідає діаметру стовпів. | |
 | В отвори встановлюються обрізки бетонних труб. Висота над рівнем ґрунту вирівнюється за допомогою лазерного рівня, надлишки труби обрізаються. | Після застигання бетону встановлюється металевий або дерев'яний. |
Порада!Для легкої конструкції можна використовувати не бетонні труби, а пластикові або дерев'яні стовпи, оброблені смолою для захисту від гниття.
Детальний відеоматеріал, як побудувати фундамент для лазні 4×4 своїми руками
Продумана система водовідведення – важливий момент у проектуванні лазневого комплексу. Правильний злив у лазні не тільки захистить основу будівлі від плісняви та гнилі, але й позбавить вас проблем із сусідами по ділянці.
Куди можна вивести каналізацію:
Необхідно заздалегідь прокопати траншею для каналізаційних труб і вивести їх у місце стоку з парилки та мийної. Кладка труби має здійснюватися з нахилом п'ять градусів.Щоб злив не промерзав, його можна утеплити своїми руками за допомогою теплоізоляційних матеріалів.
Покроковий посібник з облаштування стічної криниці в наступному відео- та фотоматеріалі:
Ще один істотний момент - влаштування підлог у парилці та мийці. Найпростіший варіант - підлоги, що протікають. Вода просто проникає крізь щілини між дошками. Під ними облаштовано герметичну приймальну площину з отвором для стоку.
Порада!У непротікаючих підлогах стік повинен мати водяний затвор, інакше неприємні запахи зіпсують насолоду від лазневих процедур.
Можна зробити і повністю бетонні підлоги, закрити їх керамічною плиткою.
Але слід врахувати, що на плитці легко послизнутися, і в парній кераміка швидко нагрівається, так що босоніж до неї не увійдеш.
Залишилося вирішити питання із підведенням води. В окрему будівлю водопровід краще проводити під землею, в захищеному корпусі.Якщо у вашому регіоні люті зими, варто передбачити обігрів водопроводу, щоб запобігти виникненню аварійних ситуацій. Як встановити таку систему, підкажуть фотозвіти, які легко знайти в мережі.
Стаття
