Сходи. Вхідна група. Матеріали. Двері. Замки. Дизайн

Мало хто може сказати, що не любить шашлики. Але приємний не тільки момент вживання вже готового продукту, вкрай захоплюючий сам процес: підготовка м'яса, дров, розпал печі, хмара аромату шашлику, що поступово посилюється, або барбекю, посиденьки в очікуванні закінчення священнодійства в приємній компанії.

Сьогодні можна виділити кілька варіантів мангалів:

• Багатофункціональний;
• Що має подібність до барбекю;
• Зі стільницею – найдешевший і найпростіший;
• Мангал - коптильня кутова.

Вибір ділянки для будівництва

Для встановлення такої будівлі дуже важливий вибір потрібного місця. Зовнішній вигляд, габарити, функціональність майбутньої печі мангалу обумовлені його майбутнім розташуванням. Тому потрібно враховувати такі параметри:

1. Захищеність від вітру. Так комфортніше готувати, крім цього, при правильному виборімісця ви не задимите сусідів. У піч вбудовуються зольник — ящик, куди падає вугілля, що прогоріло, і димохід.
2. Поверхня для цегляної конструкціїповинна бути максимально рівний.
3. Збільшити термін служби мангалу вдасться, захистивши його від опадів, розташувавши майбутню піч під дахом чи навісом.
4. Будується мангал, якомога ближче до будинку, найкраще в відкритої альтанки на спеціальному майданчику. В цьому випадку не буде проблем із електрикою та водопроводом. Менше доведеться бігати з продуктами та посудом.

Грамотно і правильно облаштоване місце для відпочинку теж важливий момент: меблями його краще не захаращувати. Ідеальним буде мінімальний набір: мангал, стіл, ослони, стільці, підставка для продуктів.

Мангал, на відміну від цегельного барбекю з обов'язковою трубою, набагато простіше у виконанні. Щоправда, в порівнянні зі стандартною відкритою конструкцією, бувають ускладнені варіанти будівель, з двома функціонуючими поверхнями по краях жаровні. Існує піч, що включає духовку, гриль і коптильню. Досить часто, для зручності до мангал проводять воду для миття.

Найбільш поширеним типом мангалу з цегли є основа з жаровнею, гратами для м'яса та упорами для шампурів. Там же створюється робоча поверхня, тобто місце для продуктів, спецій та посуду.

Матеріали для робіт

Незважаючи на відсутність особливої ​​складності та мінімум схем, креслення необхідно створити, точно розрахувавши всі матеріали. За допомогою креслення вказується краща ширина та висота майбутньої конструкції, розташування всіх елементів.

Для роботи потрібні :

• Цемент;
• Вапно (переважно гашене);
• Щебінь;
• Пісок;
• Арматурна сітка;
• Дошки обрізні (для опалубки);
• Цегла вогнестійка;
• Цегла червона стандартна;
• Кути металеві;
• Дріт (для кріплення цегляної кладки).

Найголовніші частини мангалу роблять саме з вогнестійкої цегли. Зі звичайного ж будуються сторони з більш слабким нагріванням. При влаштуванні власне місця для смаження знадобляться грати, металевий піддон і плита - майбутня стільниця.

Звичайно, піч-мангал роблять як із каменю, так і з металу. Але камінь дуже дорогий, та й виконувати будівельні роботи з нього своїми руками украй важко та незручно. А метал дуже схильний до корозії. Тому самим ходовим матеріалом у даному випадку, залишається цегла.

Для фундаменту та кладки знадобляться два цементні склади, але для прискорення процесу та економії часу можна використовувати готову суміш.

Інструменти

Для створення фундаменту, опалубки та кладки знадобиться наступний набір:

1. Рулетка (довжиною від 3 м), мотузяна виска, шматки алюмінієвого профілю або пряма дошка: вимірювання та контроль.
2. Електрична бетонозмішувач або міксер - для роботи з бетоном.
3. Ножування по металу або болгарка - різання.
4. Кірка (для припасування цегли), кельму або кельма, металеве відро або інша ємність (для цементного розчину) - кладка.
5. Ножівка по дереву, кувалда, молотки (важкий та середній), пасатижі, зубило, ломик: ручні інструменти.
6. Штикова та совкова лопати – для ландшафту.

Закладання фундаменту та початкового ряду кладки

Багато хто помилково вважає, що для основи майбутнього цегляного мангалу буде достатньо утрамбованого майданчика, покритого зверху плиткою. Але це не так! Адже конструкції буде завдано згубної шкоди найменшим коливанням ґрунту, і всі праці та витрати підуть нанівець. Щоб цього не сталося, перед побудовою стаціонарної печіпотрібно відразу заливати якісний та міцний фундамент.

Склад якісного фундаменту:

1. Цемент марки не менший за м-400.
2. Глина жирна, червоного кольору без сторонніх включень.
3. Щебінь гранітний, фракція: 1,5 - 2,5 см.
4. Пісок, найкраще — кар'єрний, необхідне якісне просіювання.

У більшості випадків дачники вважають за краще зводити багатофункціональний мангал, з основою 1,2 на 1,2 або 1,5 на 1,5 метра. В даному випадку все залежить від бажання та коштів самого господаря.

Далі кілочками, між якими простягають мотузку, розмічується будівельна зона. Викопується канавка, прямо по розмітці, що вийшла, до 25 см глибиною. Величина ямки повинна перевищувати розмірні показники будови на 10 см.

Етапність робіт:

1. Трамбування дна канави. Створення 6-10-сантиметрової піщаної подушки. При цьому пісок трохи змочується водою з лійки (щоб не розмити!), Після чого матеріал повторно утрамбовується.
2. Зверху піщана подушка присипається гранітним щебенем. Сумарна висота обох шарів має бути від 15 до 25 см.
3. Стінки канави слід обшити дошками, при цьому опалубка верхнім краєм має підніматися над землею приблизно на 5-10 см.

Приготування бетонної суміші

Будівельна суміш складатиметься з наступної пропорції:

• одна об'ємна частина цементу;
• Три частини піску.

Ретельно перемішайте компоненти у воді до отримання консистенції. Після додайте щебінь – три частки. Далі склад вимішується в бетонозмішувачі не менше трьох хвилин. Влив рідке мило, можна підвищити плинність бетону

Цим складом кілька шарів потрібно заповнити опалубку. Спочатку вливається рідкий склад. Щоб він проник на дно канави, потрібно його втрясти палицею. Армуючий каркас укладається зверху тільки після зміцнення шару - вся площа канавки має бути повністю заповнена ним. Бетонна суміш заливається в останню чергу, обов'язково до верхнього краю опалубки!

Повітряні бульбашки з розчину вибиваються дерев'яними палицями- це дуже важливо! Суміш, що заповнює сітку, старанно протрушується ними, завдяки чому, склад повністю набуде форми опалубки.

У жодному разі не можна дати воді випаруватися зі складу, для цього потрібно накрити його руберойдом. У спекотний період найкраще періодично обприскуватися водою поверхні, щоб запобігти виникненню тріщин.

Увага! Бетон слід залишити в такому положенні на 1-2 тижні, доки матеріал повністю не затвердіє.

Закінчивши з фундаментом, можна переходить до мангалу. Спочатку потрібно прикинути: скласти ряд сухих цеглин на фундамент.

Зазор між ними повинен бути в 1 см. Таким чином можна визначити, скільки необхідно для подальшої роботи цілої та половинчастої цегли. Якщо є заздалегідь підготовлені піддон і грати, їх параметри слід враховувати. Лінію майбутньої кладки потрібно обвести та зафіксувати.

Якщо цеглу за день до викладання обкотити водою, то збільшиться міцність будівництва. Через добу вони із зовнішнього боку будуть сухими, а зсередини — вологими, що не дозволить цеглам тягнути з бетонної сумішівологу.

Пропорції суміші для кладки:

• одна частка цементу;
• Три частки піску;
• Одна четверта (1/4) частки гашеного вапна.

Суміш замішується до густої сметани. Усі виміри бажано перевірити ще раз. На склад викладати цеглу так само, як і в перший, пробний раз, простукуючи їх кельмою, щоб вони добре лягли на суміш.

Створення цоколя

Початковий ряд кладки — дороговказ для наступної порядовки. Класти цеглу необхідно в шаховому порядку: по відношенню до попередньої лінія зміщується на півцегли.

Пекти-мангал своїми руками. Етапи робіт

1. Початок роботи йде з кута. Далі заповнюються бічні стіни. Поступово розподіляється розчин між бічними поверхнями цегли та лініями. Виступила з паз суміш відразу обережно забирається.
2. Площини будівлі потребують постійної перевірки! Без схилу та будівельного рівня не обійтися. Перевірку потрібно проводити щоразу через три лінії. Споруда не повинна формуватися неправильно - на перекіс. Щоб уникнути цього металевим дротом, посилюються кути кладки.
3. Для надання акуратного вигляду швам їх слід обробити садовим шлангом.
4. Основа під жаровню: металеві елементи(стрижні або куточки) ставляться між стінками навпроти, зверху укладається цегляна основа топки, потім металевий піддон. Наперед слід продумати спосіб очищення топки від золи.
5. У топкову камеру організуйте повітропровід, для чого залиште біля неї з обох боків просвіти. Інакше згодом із розведенням вогню можуть виникнути проблеми.
6. У кладці влаштуйте виступи або впровадьте стрижні з металу, на них потім буде встановлена ​​решітка. Щоб вийшли виступи на потрібній висоті, поперек стіни ставляться цегла. Усередині жаровні вони повинні бути рівномірними.

Вогнищева зона

1. Для стільниці зазвичай використовується, але підійде і підлогова. У будь-якому випадку вона має відрізнятися підвищеною міцністю і легко митися.
2. Робоча поверхня повинна розташовуватися збоку від головної печі. На цегляну прибудову необхідних властивостей кріпиться плита. Кріпимо металевими тримачами або розчином.

У альтанці відкрите джерело вогню розташовувати категорично не можна!

Далі, на шамотну (вогнестійку) цеглу зводиться вогнищева зона. Для цього робиться глиняно-піщаний склад. Глина замочується заздалегідь, дні за два до початку робіт- У цьому випадку її пластичність підвищиться. У цю ж глину вводиться пісок, і отримана суміш вимішується до густуватого тесту. Якщо змотаний з цього складу джгутик не деформується, значить суміш якісна. З вищеназваної цеглини по всій площі утворюється основа паливного відсіку.

У стіни з боків закладаються сталеві пластини- Це майбутні упори для решітки. Саму решітку можна буде встановлювати над кутами на різних рівнях.

Пластину так само можна влаштувати в задній і передній стінках, зробивши, невеликі вертикальні вирізи, кращого укладаннята фіксації шампурів з м'ясом.

Варіант внутрішньої ємності паливної камери

Димохід

Тільки після повного затвердіння суміші для стін топки, починаються роботи над димарем, на тому ж складі та цегли.

Димохідна труба дуже масивна. Тому, перед тим, як братися за роботу над цією системою, спереду, поперек отвору встановлюються куточки зі сталі, з перетином не менше 5 на 5 см.

Димохід повинен бути довжиною не менше принаймні середини однієї зі стінок, тому що на нього йде половина ваги труби.

Ковпак (витяжка) - уловлювач диму, є усіченим конусом, тому початкова цегляна лінія йде по всій довжині топки. Кожна наступна лінія продовжує йти коло, з дуже невеликим зрушенням до центру печі, роблячи неповний конус. У середині завершиться виходом димового тунелю. Перетин отвору, що вийшов, приблизно 15 на 15 см.

Труба мангалу складається з кількох рядів цегли. Від паливної камери її мінімальна висота близько 2-3 метрів, що забезпечує відмінну природну тягу. Додатково вона може регулюватися за допомогою спеціальної заслінки, що знаходиться в 175-185 см над землею.

На верхівку димоходу встановлюється оборонний дефлектор. Він необхідний для захисту від опадів, негоди та вітру. Можна придбати нержавіючу сталеву вогнестійку трубу або витяжний ковпак (парасолька) для полегшення роботи з димоходом.

Все перераховане вище допоможе вам у роботі над зручним мангалом нескладної форми для дачі.

Спосіб подачі води необхідно продумати заздалегідь ще на стадії закладки фундаменту, це полегшить виведення труби через основу. Оскільки труби можна приховати, зовнішній вигляд мангалу зіпсований не буде.

Створений своїми руками мангал із цегли відмінно прикраситься кованими завитками. Також можна красиво декорувати поверхню, виклавши малюнок або абстрактний візерунок із залишків каменю – тут ваша фантазія сама підкаже найбільш вдалі, близькі до серця варіанти. Тихий літній вечір, танець тіней від вогню, аромат шашлику, тихий гомін і сміх гостей, приглушене світло – що може бути романтичнішим?

Фото вдалих ідейдля мангалів:

Звичайно, чим більша конструкція, тим складніше її будівництво. Особливо, якщо ви панує виконати все своїми руками. Тим не менш, побудувавши цілком простий варіант, ви також отримаєте відмінний досвід. Ймовірно, згодом ви зможете створити цікавіші, складніші моделі.

Побудова круглого мангалу із цегли або каменю

Круглий мангал дуже оригінальний і простий. Для його створення знадобиться натуральний камінь та близько 20-30 цеглин (можна бракованих). У цьому випадку порядок робіт виглядатиме так:

1. Викопується зручна для господарів, звичайна яма (копаємо не глибше штика лопати).
2. Утрамбовуємо дно.
3. Викладаємо цеглою стіни ями.

Довговічний та простий мангал готовий!

Щоб уникнути накопичення води на дні, бажаний навіс. В іншому випадку вибирати місце розташування варто на пагорбі.

Ще один варіант мангалу, але вже з триножкою:

Джерело відкритого вогню для більшої безпеки краще обнести каменем.

Увага!Залишаємо зазори, викладаючи першу лінію в круглому мангалі, тоді кисню вистачить на все багаття.

Майстер клас. Відео

При повній впевненості у своїх силах, спробуйте виконати складніший варіант, наприклад, як той, що на відео. Пояснення автора відео докладні та зрозумілі.

Рядовий та облицювальний камінь із обпаленої глини є універсальним конструкційним матеріалом. Тому простий мангал із цегли можна спорудити навіть без розчину нашвидкуруч. Стаціонарне вогнище з цього матеріалу вважається простим, якщо в його конструкції відсутній димар.

Глиняна і керамічна цегла витримують екстремальні температури, але мають в печах і вогнищах значно менший ресурс, ніж вогнетривкий шамот. Тому найпростіші тимчасові мангали виготовляються з рядової цеглини, а в стаціонарних осередках нескладної конструкції внутрішня частина топки може обкладатися футеровкою з шамоту.

Навіть якщо до прямокутної цегляної коробки додати ніжки з цього матеріалу, конструкція все одно залишиться мангалом. Як тільки майстер накриє топку дахом, вона автоматично перетвориться на піч-барбекю хоч і без димаря, але з отвором для видалення продуктів згоряння.

«Похідний»

З випадково знайдених або спеціально взятих на заміський пікнік кількох цегли, виходить найпростіше вогнище для смаження м'яса на шампурах над вугіллям. При цьому необхідно врахувати нюанси:

• цегла має стандартні розміри 25 х 12,5 х 6 см, для економії будматеріалу та місця у багажнику авто його слід встановлювати на ребро;
• для нормального прожарювання м'яса без пригорання шампури повинні відстояти від вугілля на 20 - 25 см, тому потрібно мінімум 2 ряди цегли;
• ширина цегляного «ящика» приймається для стандартних шампурів 37 см, тобто 1 цегла;
• Довжина мангалу для невеликої компанії становить 75 см, тобто 3 цеглини.

Просто взяли кілька цеглин і зробили на місці таку супер швидку конструкцію, згідно з цим кресленням!

Таким чином, всього знадобиться щонайменше 16 цегли стандартного формату. Кожен із них важить 3,5 кг, що загалом складе 56 кг мінімум. Технологія виготовлення вогнища:

Після остигання вугілля конструкція розбирається, дерн укладається на місце.

Класичний мангал

Для стаціонарного вогнища на ділянці знадобиться підстава з нерудного матеріалу (пісок або щебінь), ущільненого віброплитою або ручною трамбуванням. Якщо вага конструкції перевищує 450 кг, буде потрібно монолітний залізобетонний фундамент. Для домашнього майстра, що має мінімальні навички муляра, більше підійде мангал своїми руками з цегли найпростіший і недорогий на нижньому фото у формі прямокутної коробки.
Технологія виготовлення виглядає так:

Можна зробити такий недорогий стаціонарний мангал-Барбекю

Основними нюансами для даної модифікації є:

• не потрібна схема-порядовка, оскільки помилитися у разі неможливо;
• нижній ряд (називається в печах подом) необхідний для запобігання руйнуванню бетону від екстремальних температур, рекомендується викладати вогнетривкою цеглою;
• гідроізоляція потрібна для запобігання руйнуванню бетонного фундаментуі кладки від ґрунтової вологи (не плутати з ґрунтовими водами!), Виготовляється з рулонних бітумних матеріалів, шматки якого укладаються під фундамент до його заливання або перший ряд на основу з нерудного матеріалу.

Потрібно не забути зробити гідроізоляцію під нижнім поряд

Всі інші конструкції цегляних мангалів складніші, тому потрібна порядовка. Зате вони зручніші в експлуатації. Ось вам ще кілька фото, на яких можна подивитися інші цікаві варіанти:

Варіант із дровником

Ну, і відео на тему, як взагалі правильно робити кладку:

Пекти-барбекю

На відміну від класичного мангалу, барбекю спрощує приготування м'яса за рахунок розміщення його на решітці, а не на шампурах. Споруджується нескладний бюджетний барбекю мангал з цегли за технологією:

Схема готового цегляного бюджетного мангалу

Увага: Більш зручним в обслуговуванні вважається мангал з висувним ящиком для золи та ґратами-колосником над ним для розміщення вугілля.

Зазначена конструкція трохи відрізняється від описаного варіанта:

• після виготовлення ніжок під задньою та бічними стінами мангалу на ложковий ряд, цегла наступного рівня укладається тичком (тільки бічні стінки);
• потім викладаються ще один ложковий і тичковий ряди.

З висувним подом

На нижньому виступі, що вийшов, розміщується металевий висувний ящик для золи. На верхньому уступі укладається колосникові грати для вугілля. Якщо зробити ще один уступ аналогічним чином, вийде зручна сушарка для ягід та грибів.

Ну і докладне відео, для наочності:

Без розчину

За наявності на ділянці цегли, що залишилася від будівництва, можна спорудити недорогий тимчасовий мангал, як тільки побачили гостей, що раптово прибули. Основними нюансами виготовлення є:

• без розчину ніжки в півцеглини занадто нестійкі, тому їх краще замінити 4 тумбами (колоннами) 1 х 1 цегла з перев'язкою порядно;
• замість листа заліза можна використовувати шматок будь-якого листового матеріалу (ОСБ, фанера), але над ним необхідно укласти 2 суцільні ряди цегли;
• висота коробки мангалу становить 2 – 3 ряди, габарити на розсуд домашнього майстра.

Складаємо нашвидкуруч без розчину

Увага: Конструкція вважається тимчасовою «на швидку руку», забруднена вугіллям і золою цегла складно відмивається, тому краще застосувати рядовий, а не облицювальний камінь.

Детальну інструкцію дивіться на відео:

Досить привабливим мангалом для барбекю оригінальної конструкціїє варіант з кількох рядів цегли без розчину у формі круглої тумби.

Барбекю у формі труби без розчину

Таке можна швидко зробити просто з того, що є під руками

Додаткові елементи для найпростіших мангалів

При додаванні до конструкції додаткових функцій стаціонарного вогнища потрібно виготовити для нього креслення або ескізи від руки. Оскільки осередок вийде складніше, можливі помилки під час зведення кладки. Основними додатковими елементами для нескладного мангалу є: обробний стіл, плита-жаровня і мийка.

Обробний стіл

Недорогим варіантом, що помітно збільшує комфортність експлуатації, є найпростіший мангал із цегли своїми руками з обробним столом за технологією:

• задня стінка подовжується, стає складніше перев'язка із центральною стінкою-стійкою;
• на додаток до вищевказаних конструкцій збоку, впритул до кладки вогнища, споруджується ще одна стіна-стійка;
• на неї та бічну стінку мангала укладається стільниця з натурального/штучного каменю.

Обробний стіл може бути з будь-якої, зручної для користувача сторони, щодо вогнища.

Плита-жаровня

Крім м'яса на шампурах, або решітці барбекю, часто виникає необхідність приготування інших страв у каструлях, сковородах, розігріванні чи кип'ятінні чайника. Тому замість обробного столу відводиться місце під плиту-жаровню.

Для цього необхідно виконати операції:

• подовжити конструкцію починаючи з нижнього ряду;
• виготовити передню стінку з дверцятами для камери згоряння;
• обладнати варильну поверхню концентричними чавунними кільцями для регулювання потужності плити.

на верхньому фотонаведено схему мангала з варильною поверхнею найпростішого типу.

Мийка

Для обладнання мангала мийкою достатньо змонтувати замість звичайної стільниці плиту з прорізом для раковини, підвести водопровід або збільшити висоту задньої стеки і підвісити на неї умивальник, як на нижньому фото.

Розведення по ділянці ХВС (холодного водопостачання) значно складніше, ніж набір води у мийник. Навіть за сезонної експлуатації потрібно зливати рідину на зиму, консервувати систему.

Таким чином, конструкційний матеріал цегла придатна для виготовлення мангалів на швидку руку в польових умовах та на заміській ділянці. При укладанні на розчин можна збільшити функціональність найпростіших мангалів за рахунок миття, стільниці, варильної поверхні або ще чогось, що вам здасться необхідним і зручним при роботі. Тут важливо дати волю своєї фантазії і не боятися, у вас все обов'язково вийде!

Існують різні варіанти конструкцій мангалів, більшість ви можете придбати у магазині або замовити у майстрів. Якщо бюджет обмежений, багато конструкцій будуються самостійно. Хороший приклад – мангал із цегли своїми руками. Креслення та фото, покрокова інструкція та докладний описнаведено у статті. Його конструкція відмінно впишеться в ландшафтний дизайн будь-якої дачної ділянки. У рамках статті ми докладно опишемо цей процес, від А до Я.

Як зробити мангал із цегли своїми руками? Покрокову інструкцію, креслення та фото шукайте нижче!

Влаштування мангалу з цегли або що може до нього входити

Влаштування мангалу з цегли може бути простого типу або складнішого. Пристрій простогомангалу:

• кілька рядів цегли;
• жаровня.

Більше складніконструкції представлені або як одна потужна споруда, або як цілий комплекс будівель. Всі вони мають схожу структуру будівництва та розкладки:

• фундамент;
• цоколь;
• нижні бічні стінки;
• жаровня;
• верхні бічні стінки;
• димар.

В якості прибудовможуть виступати:

• коптильня;
• піч;
• тандир;
• миття;
• казан;
• стільниці для приготування продуктів;
• ніші для зберігання посуду.

Способи визначення якості цегли

Кожен вид цегли має певні характерними особливостями. Про них можна дізнатися з маркування, яке представлене у вигляді букв та цифр на виробі. Властивості матеріалу відповідають вимогам нормативних документів та визначають його сферу застосування. Особливо це важливо при будівництві мангалу із цегли своїми руками. Креслення та фото, покрокова інструкція та порядок представлені у відповідному розділі статті.

Необхідно вміти самостійно визначати якість будівельного матеріалу. є декілька простих способівякі допоможуть у цьому. До того ж таким чином легко перевірити сумлінність виробника.

При виборі цегли необхідно дивитися на:

• зовнішній вигляд. Форма має бути правильною і не мати жодних значних ушкоджень. Допустимі відхилення від норми знаходяться в межах двох міліметрів для однієї зі сторін;
• вібрація та звук. Спробуйте трохи вдарити молотком по стіні цегли. Якщо вона якісна і в ній немає внутрішніх тріщин, молоток відскочить і з'явиться дзвін;
• внутрішня структура. На виробі не повинно бути сколів, а колір перетину вітається рівномірно. З цегли не повинен кришитися шамот.

Дані заходи допоможуть вам вирішити, яка цегла потрібна для мангалу саме у вашому випадку. Запам'ятайте: якісні матеріали – запорука міцної та довговічної конструкції. Тільки так вона зможе витримати вплив високих температур і прослужить вам довгі роки.

Цегла, що видає при ударі молотком глухий звук, вказує на використання низькоякісної сировини при її виготовленні та порушення технології виробництва.

Характеристики вогнетривкої цегли

Питання який використовувати цегла для мангалу турбує тих, хто вирішив побудувати конструкцію своїми руками і хоче вибрати найкращий матеріал для будівництва. Так як матеріал використовуватиметься при високих температурах, він повинен відповідати важливим технічним вимогам:

• жаростійкість. Цегла повинна бути розрахована на використання при температурі понад 900 градусів. Така температура не повинна призводити до його руйнування навіть за тривалого впливу;
• що нижча теплопровідність, то краще. Так ви надійно захистите будівлі, що знаходяться поблизу;
• висока механічна міцність.

Оптимальними характеристиками цегли для мангалу вважаються:

Вимоги щодо ГОСТу

Цегла, яка використовується для кладки мангалу, має відповідати певним вимогам згідно з державними нормативами. Мова йдепро наступні показники: міцність, температурну межу та інше.

Для оцінки якості використовують ГОСТ 8691-73. Він визначає точні показники під час виробництва:

• розміри;
• маса;
• об'єм.

Щільність та повнотілість

Щільність та повнотілость матеріалу залежать від складу сировини, яка використовується при виготовленні. Якщо це глина, то показник має бути в районі 1800-2000 кг/м3, якщо кварцовий пісок – 1800-1950 кг/м3.

Також важливу роль відіграє те, наскільки дотримано технології виготовлення. При спорудженні мангалів необхідно використовувати повнотілу цеглу, так як вона має хороший показник міцності. Цей тип стійкий до різних факторів впливу (несприятливі погодні умови, високі температури).

Міцність

Для кожної марки виробу значення міцності різне. Воно залежить від того, чи дотримано рецептуру та технологію виготовлення цегли, а також ГОСТи.

Найкращий показник міцності має шамотну цеглу. Він дорівнює 22 Н/мм2. Такі вироби чудово підходять для будівництва паливників мангалів та печей. Міцність є визначальним параметром під час вибору матеріалу.

Температурна межа

Цей показник залежить від матеріалу та технології, за якою виготовлено цеглу.

Для шамотного даний показник знаходиться у великому діапазоні 1640-1740 градусів. Такий матеріал підходить для облаштування жаровні.

Звичайна керамічна цегла вільно витримує менші рівні температур – до 1200 градусів Цельсія. Тому рекомендуємо використовувати його для кладки нижніх рівнів мангалу, зовнішніх стінок, а також димозбірника.

Інші ділянки конструкції можуть бути виготовлені з цегли з менш жорсткими вимогами.

Теплопровідність

Показник теплопровідності відповідає за здатність матеріалу віддавати тепло. Так як мангал знаходиться поблизу інших будівель, важливо забезпечити їм надійний захист. Цього можна досягти лише за умови використання цегли з низькою теплопровідністю.

Існує певний коефіцієнт, званий коефіцієнт теплопровідності. Чим він нижчий, тим більш вогнетривким є цегла.

У керамічного цей показник становить до 0.8 одиниць, а у шамотного – до 0,6.

Стійкість до дії агресивних речовин

При згорянні дров, вугілля та іншої сировини утворюються продукти, які негативно впливають на цеглу. До найбільш поширених речовин, що надають негативний вплив на цеглу, відносять:

• кислоти;
• луги;
• солі.

Під їх впливом згодом матеріал руйнується. Щоб цього не допустити, необхідно вибирати стійкі марки до агресивних речовин. Рекомендуємо використовувати шамотну цеглу.

Силікатна, пустотіла і кварцова цегла навряд чи підійдуть для використання в таких умовах, що обумовлено їх складом. У кислому середовищі вони починають руйнуватися.

Водопоглинання

Головна особливість вогнестійкої цегли в тому, що всередині вона має порожнечі. Це зумовлено сировиною, з якої її виробляють і самої технології виробництва. У результаті такі вироби здатні поглинати воду, як із атмосфери, і при безпосередньому із нею контакті. Блоки можуть накопичувати до 25% рідини. Залежно від якості цей показник може змінюватись.

Чим вище водопоглинання у цегли, тим менше вона стійка до морозу: якщо, наприклад, у виробу даний показник на рівні 10%, то, як правило, морозостійкість у нього дуже низька.

Силікатна цегла має коефіцієнт водопоглинання до 15%. Будівельники не рекомендують будувати з нього фундаменти та цоколі, оскільки він швидко втратить свою міцність та розламається.

Оптимальний показник водопоглинання цегли – 8%

Морозостійкість

Даний показник характеризує здатність матеріалу витримувати низькі та високі температури дії за умови максимального поглинання великої кількості вологи. Для розрахунку показника у виробництві, цегла спеціальним чином піддають заморожуванню та розморожуванню, а потім заміряють, чи відбулися якісь значні зміни в його структурі.

Кількість циклів заморозки є показник морозостійкості. Оптимальне значення цього показника залежить від регіонів. Наприклад, у теплих районах Росії нормою вважається 15-20 F, а районах з суворішим кліматом – 35-50 F.

Показник морозостійкості регламентується кількома ГОСТами:

• ГОСТ 530-2012;
• ГОСТ 379-95.

Розміри та точність геометричних форм

Даний показник є одним з найважливіших для будь-якої цегли, тому що від якості та відповідності розмірів безпосередньо залежить, чи рівною вийде підсумкова кладка. Вогнетривкий не став винятком. Його розміри регламентуються правилами ДСТУ 8691-73.

Відповідно до вимог виріб повинен мати 11 типорозмірів. При цьому довжина, товщина і висота знаходяться у певному співвідношенні між собою (стандартна цегла: 250х120х65). Що стосується відхилень, то вони не повинні відходити від норми на 5, 5 та 2 мм відповідно.

Контроль цього параметра ведеться безпосередньо на підприємствах, що займаються виготовленням цегли. З партії виробів вибірково береться кілька оцінюється їх відповідність стандарту.

Вибір виробника цегли

Виготовленням цегли займаються вітчизняні та зарубіжні заводи. Вони пропонують великий вибіртовару, який відрізняється своїми характеристиками та може застосовуватись при будівництві мангалів. Пропонуємо на розгляд трьох виробників: вітебський цегельний завод (використовуватимемо його при будівництві мангалу), Боровичський завод та LODE.

При виборі цеглини варто враховувати деякі фактори. Основними з них є вимоги стандартів та вартість кладки. Від того, наскільки правильно обрана цегла, залежать експлуатаційні властивості мангалу. У цьому питанні рекомендують не економити і віддавати перевагу якісному матеріалу

Переваги та недоліки мангалу з цегли

Перед тим як зібрати цегельний мангал, вам необхідно глибше копнути тему і розібратися в різновидах матеріалів, з яких роблять мангали.

Найбільш популярними матеріаламидля збирання мангалів є:

• жаростійка сталь (наприклад марки 09Г2С);
• чавун;
• цегла;
• бетонні блоки;

Народні умільці роблять їх з підручних матеріалів:

• газовий балон;
• звичайний великий природний камінь;
• металеві бочки.

Серед покупнихмангалів набули поширення:

• складні;
• електричні.

Ці різновиди мангалів відрізняються один від одного насамперед ціною, габаритами, а також вагою. Якщо ви все ще не можете вирішити, який варіант підійде вам найкраще, пропонуємо вам ознайомитися з порівняльною таблицею нижче.

Вид мангалу	Переваги	Недоліки
	Універсальні. На них легко можна приготувати будь-які види страв і продуктів; велика жаровня. Це дозволяє розподіляти жар рівномірно - страви виходять максимально просмажені; достатньо місця для використання як шампурів, так і ґрат; у більш складних конструкцій є димозбірник; дуже довговічні; не вимагають спеціального догляду; можливість додати додаткові функції(коптильню, барбекюшницю, казан).	конструкція є стаціонарною; в основному є відкритою – проблематично готувати під час опадів (виключається, якщо є навіс чи альтанка над мангалом).
	висока пожежостійкість; можливість переміщення дільницею; легко збирати/демонтувати.	якщо у мангалу тонкі стінки, згодом деформуються; матеріал з часом іржавіє; погано утримують жар; необхідність постійно стежити за станом (покривати спеціальними розчинами проти іржі).
	низька собівартість роботи; досить місткі, можна приготувати велику кількість їжі; добре утримує жар; можливість смажити під час опадів – є верхня кришка; довговічність;	велика вага конструкції – складно вільно пересувати дільницею;
Складаний мангал	компактний; легко переносити; невелика вага; просто збирати та розбирати.	згодом сильно зношується; не дає такого естетичного задоволення, як під час використання цегляного мангалу; через не великих розмірівне можна приготувати багато їжі відразу.
	висока стійкість до корозії; добре зберігає жар; довговічний.	один із найдорожчих у порівнянні з іншими типами; велика вага та складність транспортування.
Електричні мангали	практичний; ідеально підходить для тих, хто не має багато часу на розпалювання дров/вугілля; невеликі габарити.	не дуже надійний та довговічний; маленька жаровня; можна використовувати лише поблизу джерел живлення; можливість використання лише у сонячну погоду.

Яка цегла краща для будівництва мангалу

Сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує покупцям великий вибір цегли різних форм, розмірів та кольорів. Вони виробляються різними заводами та відрізняються один від одного рядом ключових параметрів. Нижче, спробуємо розібратися, яка цегла для мангалу підійде найкраще. Докладніша інформація в таблиці:

Картинка	Назва цегли	Розміри, мм	Пористість, %	Щільність, кг/м3	Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м*К	Забарвлення
	250 на 120 на 65	8%	1800-1950 кг/м3	0,7-0,8	білий Сірий
	250 на 120 на 88	6-8%	1515 кг/м3	0,66	білий Сірий
	250 на 120 на 88	6-8%	1000-1450 кг/см3	0,4	сірий
	250 на 120 на 65 250 на 120 на 88	8%	2000 кг/м3	0,5-0,8	червоний, коричневий, жовтий, світло-коричневий
	250 на 120 на 88	6-8%	1100–1400 кг/м3	0,57	темно коричневий
	250 на 120 на 65 250 на 120 на 138	6-8%	1600 кг/м3	0,34-0,43	темно коричневий
	250 на 120 на 140 250 на 250 на 188 380 на 250 на 219 510 на 250 на 219	до 14%	790-960 кг/м3	0,22	коричневий, темно-коричневий, жовтий
	380 на 250 на 219	до 14%	700-1200 кг/м3	0,11	коричневий, темно-коричневий, жовтий, червоний
	240 на 115 на 52 240 на 115 на 65 240 на 115 на 71 210 на 100 на 65 240 на 115 на 113	до 6%	1900-2100 кг/м3	0,8-0,9	коричневий, червоний, жовтий
	250 на 124 на 65	3-8%	1700–1900 кг/м3	0,6	коричневий, червоний, жовтий, бежевий

До матеріалу, який використовується при будівництві мангалу з цегли своїми руками, пред'являються особливі вимоги, оскільки від нього залежить цілісність та термін служби майбутньої будівлі.

Найкращим варіантом є вогнестійка цегла. Він дозволяє отримати безпечну, міцну та надійну конструкцію. Побудувати мангал можна з наступних типів цегли:

• із червоного;
• із шамотного;
• з білого;
• з облицювального;
• з керамічного;
• із силікатного.

Будуємо мангал із цегли своїми руками: покрокова інструкція, креслення та фото

Незважаючи на те, що побудувати мангал із цегли своїми руками нескладне завдання, у ній досить велика кількість етапів. Кожен з них має свої дрібні особливості будівництва, які в комплексі призводять до великого позитивного результату. Тому важливо скласти план як ви будуватимете майбутню конструкцію і чітко його дотримуватися. Об'єкт цього майстер-класу на фотографії нижче.

1. Провести підготовчу роботу. Проаналізувати тему, дізнатися детальніше особливості мангалів і більше про їх конструкції.
2. Визначити місце під конструкцію на вашій ділянці та підготувати його.
3. Зробити проект-схему.
4. Закупити всі необхідні інструменти та матеріали – все, що знадобиться вам у роботі над проектом.
5. Визначитись із порядовкою. В рамках цього етапу ви підготуєте план того, як правильно класти цеглу для вашого мангалу.
6. Закласти фундамент.
7. Підготувати кладкові розчини.
8. Викласти мангал на суху.
9. Викласти мангал на розчин.
10. Побудувати навіс.

Підготовчі роботи

Почнемо із підготовки. Витратьте достатньо часу, щоб поринути у тему та дізнатися всі деталі проекту. Подивіться приклади популярних садових мангалів, їх особливості, плюси та недоліки. Це убереже вас від неправильних дій надалі. В результаті ви точно знатимете, як побудувати мангал із цегли. Після цього можна переходити до етапу вибору місця на ділянці.

Визначаємо місце для встановлення на ділянці

Вибір місця для будівництва мангалу з цегли своїми руками, креслення та фото, а також покрокова інструкція якого розташовані нижче, має проводитися з урахуванням її безпечної та зручної експлуатації. Не варто розташовувати будову:

• Біля будинку чи інших будівель. Мінімальна відстаньвід споруд складає три метри.
• Під гілками дерев, що висять.
• Впритул з опорою у вигляді паркану, стіни будинку.
• Поруч із предметами, які легко спалахують.

Такі обмеження визначено невипадково. Під час приготування їжі конструкція нагрівається, є ймовірність того, що летітимуть іскри від вугілля та іншої сировини. При виборі місця необхідно керуватись вимогами пожежної безпеки.

Ви можете намалювати план своєї ділянки, щоб простіше уявити, де розташувати мангальний комплекс.

• Наявність ґрунтових вод. Краще вибрати місце, де їх немає;
• Напрямок вітру. Він не повинен призводити до проблем з вентиляцією та димом;

Перед тим, як побудувати саморобний мангал з цегли на ділянці, розберемося з його проектом і накреслимо розміри – про це далі.

Проект, креслення та схема на папері

Підготувати проект та креслення мангалу із цегли своїми руками з розмірами непросто. Ця робота потребує певних знань та вмінь.

Цей етап передбачає визначення габаритів майбутньої конструкції. Вони будуть використовуватись при складанні плану проекту. На кресленні необхідно:

• промалювати всі елементи конструкції;
• позначити розміри;
• вказати точне розташування елементів.

При цьому важливо дотримуватися точності пропорцій. Таким чином, можна буде наочно оцінити вигляд та ергономічність майбутньої будови. Пропонуємо план та креслення нижче. Єдина помарок - на цьому плані зображений мангал зі стільницями замість грубки, але в іншому його конструкція схожа. На те, як виглядає пічка, можете подивитися на фото нижче.

Детальний креслення конструкції представлений нижче.

• Загальна ширина конструкції 8 цеглин – 2000 мм;
• Довжина 3 цеглини (не вказана на кресленні) – 750 мм;
• Висота плити в 12 цеглин – 780 мм;
• Внутрішня висота камери згоряння в 12 цеглин – 780 мм;
• Загальна висота разом із димовою камерою в 43 цеглини – 2795 мм;

Інструменти та матеріали

Коли схема мангалу з цегли готова, можна подбати про інструменти, які будуть потрібні для виконання задуманого. Вам знадобляться:

Інструменти:

Рукавички

Мотузка та кілочки

Ємність для цементу

Болгарка

Матеріали:

Рядова цегла 180 шт

Цегла Ш-8 – 175 шт

Цегла Ш47 для арки – 26 шт

Шамотний пісок

Куточок

Прочисні дверцята 140х140

Топкові дверцята 410х410

Чавунна плитка

Скільки треба цегли на мангал? Для цього проекту потрібно – 831 шт, докладніше зазначено вище. Крім цього, нам знадобиться цемент, пісок, глина, арматура, металеві куточки, плитка та інше. Тільки за наявності всіх матеріалів можна розпочинати основну роботу.

Монтаж

Настав час розпочати безпосередньо будівництво мангалу своїми руками. Під час виконання роботи важливо враховувати кожен цегляний ряд. Докладніше про це буде розписано нижче в пункті про порядкування, а поки що пропонуємо ознайомитися з видами розчинів, які стануть у нагоді для роботи.

Розчин для кладки

При будівництві мангалу на свіжому повітрі застосовують 3 види розчину. Це пояснюється різною температурою нагрівання різних частинконструкції.

При виготовленні шамотного розчину для мангалу з цегли до ділянок з підвищеним тепловим навантаженням знадобляться:

• шамотний пісок;
• звичайна глина;
• вода.

Щоб зробити вогнетривкий розчин, виконайте наступні дії.

1. Спочатку візьміть глину (повне десятилітрове відро), додайте в неї воду і розмішайте до однорідної кашки. Залишіть на 3 доби до набухання.
2. Далі берете воду і додаєте в розчин. Поступово підмішувати пісок. Маса, що вийшла, повинна бути по консистенції як густа сметана, наприклад. Оптимальне співвідношенняпісок: гліна = 2:1.
3. У разі переливу води додайте в розчин ще трохи глини.

Глиняно-піщаний розчин

Виготовимо, нам знадобляться:

• сіра чи біла глина;
• лопата;
• пісок;
• вода.

1. Необхідно замочити глину шамотну та звичайну 1:1. Після того, як остання розбухне, перемішуємо лопаткою, щоб не було грудок.
2. Додати пісок у пропорції 4:2 з глиною та воду. Цемент у такому розчині ми не використовуємо.
3. Останнім пунктом перевіряємо готовність розчину. Беремо дві цеглини і кладемо їх один на одного зі швом розчину 5 мм, видаляючи його надлишки. Даємо 40 хвилин обсохнути і перевіряємо якість зчіпки – піднімаємо конструкцію за верхню цеглу так, щоб нижня залишилася на вазі. Якщо він не відривається – розчин якісний. Це поняттяназивається адгезією.

Цементний розчин

Готуємо цементний розчин, для його виготовлення використовуватимемо:

• цемент марки М400;
• воду;
• пісок;
• ємність для замішування.

Технологія виготовлення цементного розчину для цегляного мангалуне така вже й складна:

1. Використовуємо пропорції цемент: пісок = 1:3.
2. Пісок має бути без будь-яких домішок, оскільки прискориться процес вивітрювання розчину з кладки. Чим пісок жовтіший – тим менш якісний.
3. Використовуємо ємність – 1 цебро відро, на 4 відра піску. Отримуємо 40 літрів суміші, т.к. цемент ще заповнює відстань між піском.
4. Додаємо воду кімнатної температуриз розрахунку 0,75 л на 1 кг цементу, помішуючи розчин.
5. Перевірте на адгезію, як і в попередньому пункті.

У середньому для укладання 100 штук цегли зі швом 5 мм потрібно близько 30 л розчину.

Так як ця споруда має велику вагу, то без міцного фундаменту під мангал з цегли не обійтися.

1. Розбивка фундаменту та розмітка місця. За допомогою рулетки проводиться замір місця, де розташовуватиметься будова. Далі використовуються лопатка, кілочки та мотузка;
   
2. Копаємо котлован. Глибина його має бути 30-35 см для монолітної плити. Цього цілком достатньо (але все залежить від ґрунту у вас на ділянці). Довжина – 2200 мм, ширина – 950 мм.
   
3. Засипаємо шар піску на 10 см і робимо піщану подушку, поливаючи водою та трамбуючи. Далі укладаємо суміш із щебеню та піску 3:1, також на 10 см.
4. Навколо основи можна зробити горизонтальний гідроізоляційний прошарок, в який засипаємо глину і ретельно трамбуємо.
5. Укладаємо підкладковий руберойд марки РКП-350 (400) для вертикальної. обмазувальної гідроізоляції. Це досить довговічний та доступний матеріал. Обов'язковим цей етап є якщо рівень грунтових вод на ділянці знаходиться на глибині більше 1 метра від нижньої частини фундаменту мангалу.
   
6. Спорудження опалубки із струганого бруса (або будь-якого міцного замінника) по периметру котловану. Повинна височіти над землею приблизно на 8 см. Зміцнюється підпірками з двох країв і посередині конструкції, щоб запобігти руйнуванню під час залиття бетону. Опалубка потрібна для того, щоб монолітна плита вийшла рівною.
   

   Обробіть дошки олією перед укладанням, щоб було легше знімати.

7. Укладаємо арматуру (8мм) рівними проміжками по 10 см у довжину та ширину (армування). Арматуру в'яжемо дротом і ґрунтуємо цементним молочком консистенції тіста. Встановлюється на підкладки так, щоб при заливанні виявилася приблизно посередині плити.
   
8. Використовуємо цемент марки М400. Розчин у такій пропорції цемент:пісок:жвір = 1:2:4. Розводимо водою до стану густої кашки.
9. Заливаємо в один захід, щоб отримати монолітну плитубез тріщин зсередини.
   
10. Поверхню потрібно розрівняти шпателем.
11. Перші 3 дні вкриваємо плиту поліетиленовою плівкою, щоб уберегти її від пересихання.
12. Через 6-8 днів можна знімати опалубку.
    

Після того, як фундамент під цегельний мангал готовий, необхідно його залишити на деякий час. Цілком достатньо буде 3 тижнів (проте все залежить від товщини конструкції). За цей період він сяде і набере необхідну міцність, так що можна буде починати цегляну кладку.

Порядок мангалу з цегли своїми руками

Мангала з цегли своїми руками дозволяє вам:

1. Розрахувати кількість цегли, необхідну для побудови (831 шт);
2. Розрахувати потрібну кількість розчину для кладки (~250 літрів);

Порядівка зображена до 24 ряду(Димовий камери). Схему її кладки можна побачити на перерізах, а креслення у відповідному розділі статті.

А тепер давайте докладніше зупинимося на кожному з лав. Для зручності введемо умовні позначення цегли:

• Вітебський - "В";
• Рядовий - "Р";
• Цегла Ш-8 - "Ш-8";
• Цегла Ш-47 - "Ш-47".

Ця стаття має зацікавити всіх власників заміських будинків, які люблять поєднувати відпочинок на свіжому повітрі, з приготуванням їжі на гарячому вугіллі. Дуже часто любителі такого відпочинку намагаються пристосувати для цього побутовий електрогриль, саморобну подобу мангалу або переносну піч-барбекю. Щоб раз і назавжди вирішити цю проблему, я розповім, як виготовити мангал із цегли своїми руками на вашій заміській ділянці.

Навіщо потрібен цегельний мангал

У поданні більшості любителів шашликів, мангал – це цілісна або розбірна металева скринька, в якій є отвори для піддуву повітря, та прорізи для укладання шампурів. У зв'язку з цим, нерідко можна почути заперечення такого плану: навіщо займати місце у дворі, і будувати цегляний мангал, якщо замість цього можна використовувати будь-яку залізну скриньку?

Щоб обґрунтовано відповісти на таке заперечення, я хочу навести порівняльні характеристики металевих переносних та цегляних стаціонарних мангалів:

1. Зовнішній вигляд та естетичні якості. Грамотно побудований мангал із обпаленої цегли, зможе стати ключовим елементомландшафтного дизайну та оригінальною прикрасоювашої ділянки;
2. Металевий мангал, навіть у новому стані, далеко не завжди має привабливий зовнішній вигляд. Після першої ж протопки, і першого дощу, дуже часто він стає схожим на старе іржаве корито;

1. Комфорт та зручність використання. Цегляні мангали встановлюються на стаціонарній основі, тому їхній паливник завжди розташований на зручній висоті. Поруч із ними завжди є невелика стільниця для нанизування м'яса або овочів на шампури, полиці для зберігання посуду та шашличного інвентарю, а також відділення для зберігання запасу сухих дров;
2. Металеві переносні мангали, як правило, не мають подібних «зручностей». Нерідко вони бувають навіть без ніжок, тому щоб його встановити, потрібно щоразу вигадувати якісь підставки;

1. Якість приготування їжі. Під час горіння вугілля, бетонна основа та цегляні стінки поступово нагріваються, і після цього надовго зберігають тепло. Це створює ефект «російської печі», і сприяє м'якшому і глибшому прожарювання їжі;
2. Залізні стінки переносного мангалу практично не тримають тепло, тому він швидко остигає, відразу ж після прогоряння вугілля;

1. Димовидалення та пожежна безпека. Стаціонарні мангали, найчастіше обладнані вбудованим димоходом і зольником для вугілля, що прогоріло. Це дозволяє безпечно використовувати їх навіть у напіввідкритих або закритих дерев'яних альтанках;
2. У металевих переносних мангалах цього немає, тому їх зазвичай встановлюють на відкритому повітрі, осторонь загального столу. Інакше дим буде постійно йти у бік людей, а куточок, що випадково випав, може стати причиною пожежі;

1. Надійність та довговічність. Якщо цегляний мангал розташований під покрівлею або навісом, і на нього протягом року не потрапляють опади, він має практично необмежений термін служби, і може простояти не одне десятиліття;
2. Мангал із чорного металу теж слід зберігати під навісом, проте через деякий час, його днище та бічні стінки, все одно прогорять наскрізь. Його термін служби залежатиме лише від товщини металу. Мангал із нержавіючої сталіпрослужить довше, проте його ціна буде надто високою;
3. Щодо вільного місця на заміській ділянці, то стаціонарний цегельний мангал встановлюється не посеред двору, а на обладнаному майданчику або у відкритому літній альтанці. Вони зазвичай проектуються як зона відпочинку або зона приготування їжі, тому місце для встановлення мангалу або цегляної печі, має бути спочатку закладено у проекті;

Єдиний недолік стаціонарної конструкції полягає в тому, що надалі її переробити буде дуже складно, а перенести на інше місце практично неможливо. Щоб у вас не виникло такої необхідності, потрібно грамотно підбирати місце для встановлення мангалу, і точно дотримуватись технології його будівництва.

Етап 1: Підготовка інструментів та матеріалів

Перед тим як будувати цегляний мангал своїми руками, потрібно закупити матеріали та підготувати всі необхідні інструменти:

1. Обов'язковим інструментом ландшафтного будівництва є лопата. Їх треба мати дві штуки – одну штикову та одну підбірну чи совкову;
2. Для приготування бетонного та розчину кладкинайкраще використовувати електричну бетонозмішувач. Якщо її немає, можна обійтися потужним електричним будівельним міксером. В крайньому випадку, можна використовувати велике металеве корито та стару непотрібну лопату;

1. У наборі контрольно-вимірювальних інструментів повинна бути рулетка довжиною не менше 3 метрів, будівельний рівень, мотузковий схил і правило - пряма рівна дошка або відрізок алюмінієвого профілю;
2. Нарізати сталевий металопрокат найзручніше за допомогою болгарки. Якщо її немає, можна використовувати ручну ножівку по металу;
3. З ручних інструментівзнадобиться ножівка по дереву, середній і важкий молоток, плоскогубці або пасатижі, невеликий ломик, зубило та кувалда;
4. Для цегляної кладки знадобиться найпростіший набір інструментів муляра:

• будівельна кельма або кельня;
• кирка для підрубування та припасування цегли;
• металеве відро для розчину;
• інструмент для розшиття швів.

1. З матеріалів, в першу чергу, потрібно придбати цеглу. Кількість цегли залежить від розмірів мангалу, але в середньому вона становить близько 400-600 шт.

Я раджу купити два види: червоний та шамотний.

• Червона обпалена цеглапідійде для будівництва основної несучої конструкції, бічних стінок та . У тих місцях, де не буде високої температури, його можна використовувати в поєднанні з декоративною цеглою облицювальної;
• Шамотна вогнетривка цеглане руйнується від розпеченого вугілля, і може витримувати значні різкі перепади температури. Його потрібно використовувати для викладання основи та бічних стінок топливника;

1. Щоб приготувати бетонний і розчин кладки, знадобляться наступні компоненти:

• Червона жирна глина без сторонніх домішок та великих твердих частинок;
• Кар'єрний або річковий просіяний пісок;
• Гранітний щебінь із розміром фракції від 15 до 25 мм;
• Цемент марки не нижче за М400. Краще купувати не насипний, а розфасований у мішки, оскільки на них стоїть дата упаковки.

1. В якості стільниці краще використовувати готову залізобетонну або кам'яну плиту відповідних розмірів, товщиною не менше 40 мм;
2. Для монтажу підсилювальних перемичок у отворах печі, потрібен чорний металопрокат: сталевий куточок, швелер або двотавр перетином приблизно 60х60 мм;
3. Якщо ви плануєте обладнати окрему топку, то для цього знадобиться чавунні колосникові грати, чавунні варильна поверхнязі зсувними конфорками, та топкові дверцята заводського виготовлення;
4. Щоб смажити м'ясо або овочі на грилі, потрібні будуть металеві грати з товстого прутка, або сталевий перфорований лист завтовшки не менше 5 мм. Якщо є можливість, краще придбати готові грати з чавуну або харчової нержавіючої сталі.

Я не рекомендую використовувати для виготовлення мангалу, силікатну білу цеглу. По-перше, він погано витримує вплив високої температури. По-друге, силікатна цегласильно вбирає вологу, тому після кількох циклів заморожування/розморожування він може швидко розтріскатися.

Етап 2: Вибір місця для будівництва

Від правильного місця розташування мангалу залежатиме не тільки комфорт та зручність для мешканців та гостей вашого будинку, а й безпека його використання. Зазвичай мангали з цегли своїми руками будують на задньому дворі, усередині садової альтанки, або близько до місця для сімейного відпочинку на свіжому повітрі.

Вибір конкретного місця повинен залежати виключно від особистих переваг власників ділянки, проте я раджу, все ж таки дотримуватися наступних рекомендацій:

1. Це має бути рівний майданчик розміром не менше ніж 2х2 метра, розташована на рівнинній або піднесеній ділянці землі;

1. У безпосередній близькості від мангалу не повинно бути високих густих чагарниківабо садових дерев з розлогою кроною, що нависає;
2. Також не допускається обладнати місце для приготування та прийому їжі, поблизу вуличних туалетів, компостних та вигрібних ям, автономних септиківта ін;
3. Відстань до житлових будинків та господарсько-побутових будівель на вашій або сусідній ділянці має бути не менше 5 метрів. При цьому бажано, щоб він знаходився в зоні прямої видимості вікон вашого будинку;

1. Якщо ви вирішили збудувати мангал не всередині альтанки, то до нього потрібно прокласти широку садову доріжку, а прилеглу ділянку землі вимостити тротуарною плиткою;
2. У цьому випадку я рекомендую спорудити над ним критий навіс, а поблизу розмістити вуличний стілта пару лавок. При цьому димова труба обов'язково повинна виходити нагору, за межі навісу;
3. При виборі розташування потрібно також враховувати переважний напрямок вітру у вашому регіоні. Його слід встановлювати так, щоб дим не відносило вітром у бік житлових будівель.

Щоб полегшити собі роботу з будівництва та розрахунку матеріалів, я раджу попередньо розробити простенький технічний проект. У ньому треба намалювати загальний виглядмайбутнього мангалу, і відобразити детальний креслення у трьох основних проекціях (вид спереду, вид збоку та вид зверху). На кресленні треба підписати матеріали, і вказати всі необхідні розміри.

Етап 3: Виготовлення фундаменту

При облаштуванні заміської ділянки, завжди слід дотримуватися одного простого правила: будь-яка споруда з цегли повинна бути встановлена ​​на власному фундаменті.

В даному випадку, мангал не є винятком, тому його будівництво також слід розпочинати з фундаменту:

1. Насамперед, на вибраному місці потрібно викопати невеликий котлован глибиною 300-500 мм (залежно від характеру ґрунту на ділянці). Його розміри в плані повинні бути на 100 мм більшими за габаритні розміри майбутнього мангалу;

1. Дно котловану ретельно утрамбувати і відсипати піщану подушку товщиною 60-100 мм.. Після відсипання, пісок потрібно обережно пролити водою з лійки (щоб не розмити), і ще раз утрамбувати;
2. На піщану подушку засипати бутовий камінь чи великий гранітний щебінь те щоб загальна висота кам'яної відсипки вийшла 150-250 мм;
3. Уздовж стін котловану встановити дерев'яну опалубку з непотрібних дощок чи обрізків товстої фанери. Висота опалубки повинна бути такою, щоб її верхній край був розташований на 50-100 мм вище за рівень землі;
4. Тепер потрібно приготувати бетонний розчин:

• Для цього треба змішати 3 об'ємні частини піску та 1 частину цементу.
• У цементно-піщану суміш додати води до отримання потрібної консистенції, а потім засипати 3 об'ємні частини дрібного щебеню.

1. Якщо ви готуєте розчин у бетонозмішувачі, то його потрібно перемішувати не менше трьох хвилин. Для збільшення в'язкості та плинності бетону, в нього можна додати трохи будь-якого рідкого миючого засобу;
2. Готовий бетон потрібно заливати в опалубку кількома шарами:

• Спочатку залити трохи рідкого розчину, і втрусити його дерев'яною палицею так, щоб він просочився між камінням на дні котловану;
• Коли цей шар трохи схопиться, на нього укласти армуючу сітку. Вона повинна повністю перекривати всю площу котловану;
• Зверху залити порцію бетонного розчину, що залишилася. Зрештою, бетон повинен доходити до верхнього краю опалубки.

1. Відразу ж після заливання, рідкий розчин треба добре протрусити дерев'яними палицями.. Це потрібно для того, щоб видалити з нього бульбашки повітря і щоб він повністю зайняв всю форму опалубки;
2. Після цього фундамент треба накрити руберойдом або поліетиленовою плівкою, щоб вода не випаровувалась з розчину. Якщо на вулиці стоїть спекотна погода, то я раджу щодня його трохи збризкувати водою, інакше може розтріскатися.
3. У такому вигляді його потрібно залишити на 1-2 тижнідля остаточного дозрівання бетону.

Для додаткової зручності до вуличного мангалу можна підвести електрику та водопровід. У цьому випадку, водопровідні труби та електричний кабельпотрібно укласти в основу фундаменту, ще до заливання розчину. Труби в бетоні треба прокладати в теплоізолюючій обмотці зі спіненого поліпропілену, а електричний дріт– у металевій трубіабо пластиковий кабель канал.

Етап 4: Зведення цегляного цоколя

Незалежно від розмірів та конструктивного виконання, будь-який стаціонарний мангал із цегли, по висоті умовно можна розділити на три частини:

• Цокольна частина- Зазвичай знаходиться в самому низу. До цоколя відноситься все, що розташоване в нижній частині мангалу, від несучого фундаменту до бетонної стільниці;
• осередкова частина- Розташовується на рівні стільниці. До неї відноситься, безпосередньо сам паливник, відділення для золи, бічні вітрозахисні та несучі стінки, а також поверхні сервіровки для приготування їжі;
• Димохідна частина- Зазвичай розташовується на висоті 500-700 мм вище рівня стільниці. Крім самої димаря, до цієї частини відноситься приймальний ковпак або розтруб для збору диму, шиберні заслінки димового каналу і вітрозахисний дефлектор на оголовку труби.

Цоколь зазвичай використовується для зберігання запасу дров та деревного вугілля, змінних грат для гриля, комплекту шампурів, та іншого інвентарю для приготування шашликів.

Нижня частина цегляного мангалу ніколи не нагрівається до високої температури. У той же час, вона найбільше схильна до впливу вологи, яка може на неї потрапляти з опадами, або просочуватися через фундамент із ґрунту.

З цієї причини, для будівництва цокольної частини потрібно використовувати звичайний розчин кладки з піску і цементу:

1. Для приготування розчину треба змішати 4 об'ємні частини піску і 1 об'ємну частину цементу. Після цього додати води і ретельно переміщати до отримання однорідної, помірно густої консистенції;

1. Щоб зменшити проникнення капілярної вологи з фундаменту в цегляні стінки, на нього потрібно укласти гідроізоляцію із двох шарів руберойду;
2. Полотнища нижнього та верхнього шару повинні лягати перпендикулярно один одному, з нахлестом щонайменше 80 мм. Для приклеювання краще використовувати розігріту бітумну мастику;
3. Найнижчий перший ряд цегли потрібно укласти суцільно, по всій площі бетонної основи. Подальшу кладку стінок цоколя треба виконувати, згідно з технологічною схемою;

1. Якщо ваш мангал має довжину не більше одного метра, то бічні стінки можна викладати товщиною в півцегли;
2. У мангалів великих розмірів, товщина бічних стінок має бути в одну цеглу. Для додання жорсткості стільниці між бічними стінками можна викласти вертикальну поперечну шириною в півцегли;

Висоту цегляного цоколя потрібно робити такою, щоб людині середнього зросту було зручно працювати з мангалом. Після укладання бетонної плити верхня площина стільниці повинна бути розташована на висоті 700-800 мм від рівня землі.

Етап 5: Виготовлення осередкової частини мангалу

Після того, як цоколь буде готовий, на нього зверху, на цементний розчин треба укласти стільницю. Для цього найзручніше використовувати готову бетонну плиту.

Якщо у вас немає такої плити відповідних розмірів, то її можна зробити прямо на місці з армованого монолітного бетону:

1. Зверху по периметру цоколя встановити дерев'яну опалубкуз дощок чи обрізків товстої фанери. Висоту опалубки найкраще зробити рівною товщині плити;
2. Знизу підкласти лист товстої фанери або ОСБтак, щоб він перекривав всю площу отвору між вертикальними стінками цоколя. Щоб він не прогинався, його треба зафіксувати тимчасовими підпірками;

1. На дно опалубки залити і рівномірно розподілити шар бетонного розчину.завтовшки 10-15 мм. Після цього укласти сітку, що армує, і знову залити бетонний розчин до верху опалубки;
2. Опалубку можна знімати тільки після повного затвердіння бетону. У середньому цей період становить від одного до двох тижнів.
3. Після того як будівництво мангала буде закінчено, поверхні сервіровки бетонної плити можна обробити керамогранітною або клінкерною облицювальною плиткою.

Коли бетонна плита повністю застигне, можна розпочинати виготовлення самого вогнища для мангалу.

Для цього потрібно використовувати вогнестійку шамотну цеглу та глиняно-піщаний розчин для кладки печей:

1. Щоб розчин був пластичним, і надалі не розтріскувався від перепадів температури, глину треба замочити у воді як мінімум за 2-3 дні до початку роботи. Цегла теж краще замочити, хоча б на добу;
2. У розмоклу глину додати пісок і довести густоту розчину до консистенції не дуже рідкого тіста. Щоб перевірити якість розчину, потрібно скачати з нього джгутик діаметром 10 мм. Він повинен тримати свою форму, не розтікатися та не розтріскуватися;

1. Основу паливника потрібно по всій площі викласти шамотною цеглоющоб розжарене вугілля не торкалися поверхні бетонної плити;
2. Після цього треба викласти передню та бічні стінки. Товщина кладки стінок повинна бути в одну або половину цегли, залежно від розмірів мангалу;
3. Висота передньої стінки паливника має бути близько 200-250 мм.а висоту бічних стінок я раджу робити не більше 500-600 мм. У передній і задній стінках можна зробити отвори або невеликі щілини для доступу повітря до вугілля, що горить;

1. По всій висоті бічних стінок потрібно закласти в цегляну кладку кілька куточків або сталевих пластин.. Вони будуть траплятися як упори для фіксації грати для грилю та барбекю. Це дозволить встановлювати її на різних рівнях над вугіллям, що горить;
2. У передню та задню стінку також потрібно закласти сталеву пластинуз неглибокими вертикальними прорізами. Вони будуть використовуватися для укладання та утримання шампурів з м'ясом;
3. Щоб готувати їжу на вугіллі в чавунному казані, я раджу зробити передню стінку з напівкруглим отвором. Це дозволить більш ефективно використовувати жар від вугілля, і сприятиме більш швидкого приготуванняїжі;

1. Нижче я розповім, як зробити напівкруглий арочний отвір із цегли, за допомогою двох шаблонів із щільного листового матеріалу:

• З аркуша гіпсокартону, ОСБ або фанери вирізати напівкруглі шаблони. Вони повинні повторювати форму майбутнього отвору;
• Обидва шаблони встановити вертикально між двома бічними стінками так, що одні з них був розташований ближче до внутрішнього краю топливника, а другий - ближче до зовнішнього краю;
• Цеглини для аркового склепіння потрібно укладати горизонтально на реброзалишаючи між ними невелику відстань. Починати укладання зручніше від бічних стінок і закінчувати в центрі отвору;

• Для того щоб встановити їх на однаковій відстані один від одного, між ними можна встановити тимчасові розпірки з відрізків напилених дерев'яної рейки;
• Після того як всі цеглини будуть укладені, проміжки між ними потрібно заповнити глиняно-піщаним розчином, і залишити на кілька днів до повного висихання;
• Після цього простір над аркою треба закласти цеглою до самого верху бічних стінок.

Якщо ви хочете під мангалом обладнати зольник для збору попелу, що прогорів, то в бетонної плитипотрібно вирізати прямокутний отвір. Його розміри повинні бути трохи меншими внутрішніх розмірівпаливника. Всередину отвору треба укласти чавунні колосникові грати, а знизу закріпити металевий ящик для попелу з бічними отворами для притоку свіжого повітря.

Етап 6: Монтаж димоходу

Цегляну кладку димоходу можна виконувати тільки після остаточного застигання розчину кладки стінок топливника.

Димар розташований в гарячій зоні мангалу, тому для його виготовлення потрібно використовувати таку ж шамоту цеглу, і такий же глиняно-піщаний розчин.

1. Цегляна димова труба має велику вагутому перед тим як побудувати димар, треба поперек переднього отвору укласти сталеві куточки перетином не менше 50х50 мм;

1. Він сприйматиме на себе половину навантаження від ваги труби, тому по довжині повинен заходити не менше ніж до середини кожної бічної стінки;
2. Приймальний ковпак для збору диму повинен мати форму зрізаного конуса або напівсфери. Для цього перший ряд цегли потрібно укласти по всьому периметру паливника;
3. Кожен наступний ряд треба укладати так само по колу, але з невеликим усуненням у бік центру мангалу;
4. Таким чином, з кількох рядів цегляної кладки потрібно сформувати усічений конус правильної форми . У центрі він повинен закінчуватись отвором димового каналу, перетином приблизно 150х150 мм;

1. Саму димову трубуможна викласти так само, з кількох рядів цегли. Щоб забезпечити нормальну природну тягу, її висота має бути не менше 2-3 метрів від рівня паливника;
2. Щоб зробити мангал з регульованою тягою, можна встановити в димарі шиберну заслінку. Її слід мати трохи вище рівня людського зростання;
3. Насамкінець, на верху димаря потрібно встановити вітрозахисний дефлектор.. Він перешкоджатиме задуванню вітру та попаданню опадів у трубу, а також допоможе покращити природну тягу.

Щоб полегшити собі роботу з монтажу димоходу, я раджу замовити або купити готову витяжну парасольку та димову трубу з жароміцної нержавіючої сталі. Для краси її можна зовні облицьовувати жаростійкою клінкерною цеглою.

Висновок

Після прочитання цього керівництва, будь-який власник заміської ділянки зможе без особливих зусиль побудувати мангал з цегли своїми руками. Цю роботу нескладно зробити без сторонньої допомоги, буквально за один-два тижні. Основні моменти будівництва можна побачити на прикладеному відео в цій статті, а на всі ваші запитання я готовий відповісти у формі коментарів.

Більшість людей, які мають дачі, рано чи пізно замислюються про будівництво на ділянці мангалу. Адже це дає можливість посмажити найсмачніше м'ясо, овочі, рибу, що зробить перебування на дачній ділянці в рази привабливішим. Можна зібратися всією сім'єю, запросити друзів та чудово провести час. А як приємно вийти з лазні та пригоститися свіжим, соковитим шашликом, приготованим саме таким улюбленим багатьом способом.

Мангал може бути як невеликим за розмірами і найпростішим за конструкцією - тільки для приготування невеликих порцій, так і набагато складнішим у пристрої. Така конструкція може навіть поєднувати гриль і казан для приготування різноманітних страв, а також для великих порцій. Включати стільницю, місце для зберігання дров, раковину.

Але навіть такий комплекс, що включає вуличний цегляний мангал, можна побудувати своїми руками. Зовсім необов'язково запрошувати для роботи спеціаліста, адже можна зробити все самостійно. Це заощадить вам гроші, а також дозволить виготовити мангал у максимальній відповідності до ваших бажань.

Перед тим, як розпочати будівництво, можна ознайомитися з різними фотомангалів з цегли і визначитися з кольором і дизайном, так як важливу роль в естетиці будівлі відіграватиме саме зовнішній вигляд використовуваного матеріалу.

Розташування для мангалу

Так як мангал з цеглини - це стаціонарна споруда, потрібно спочатку ретельно вибрати найбільш вдале місце для розміщення. Тут потрібно врахувати такі фактори:

• віддаленість від легкозаймистих речовин та будівель, будинків сусідів та вашого власного, щоб уникнути пожежонебезпечних ситуацій;
• наявність вільної території навколо передбачуваної площі забудови, адже найбільш зручно, коли і зона відпочинку (альтанка або стіл з лавами, наприклад) та обробна поверхня знаходяться поруч. Крім того, можливо, вам захочеться зробити навіс над мангалом;
• можливість надалі проведення світла та водопроводу до обраного місця;
• захищеність від продування вітром.

Далі нам потрібно буде визначитися з кресленням цегляного мангалу, який ми будуватимемо. На просторах інтернету існує величезна кількість різних варіантівбудівлі. Є більш прості за дизайном та швидкі у виготовленні. Вам не доведеться витрачати багато часу, сил та фінансів для їх будівництва.

Є й складніші. Але їхня перевага в тому, що ви зможете створити воістину багатофункціональний майданчик, який буде гордістю Вашої ділянки та місцем збору всієї родини.

Ви можете взяти як вже готовий, найбільш підходящий Вам по дизайну, розмірам і функціоналу, так і внести свої коригування в креслення, що найбільш сподобалося.

Покрокова інструкція як зробити мангал з цегли своїми руками після вибору найбільш вдалого розташування і креслення включає обов'язкову закладку фундаменту.

Незважаючи на те, що багато хто вважає цей пункт необов'язковим, ми все ж таки наполягаємо зробити це. Так ваша конструкція буде більш міцною та довговічною. В іншому випадку велика ймовірність, що вам доведеться все переробляти буквально з нуля.

Установка фундаменту зазвичай відбувається таким чином: у яму глибиною не менше 25 см встановлюється опалубка та заливається цементним розчином, далі обов'язково закладається армуюча сітка чи стрижні арматури. Обов'язково дочекайтеся повного затвердіння розчину. Зазвичай це відбувається протягом кількох тижнів.

Етапи будівництва мангалу після закладання фундаменту

Після того як цементний розчин у зробленому Вами фундаменті остаточно застиг, рекомендуємо провести примірку цегли. Для цього потрібно зробити викладення першої низки цегли на сухій поверхні фундаменту, тобто без використання цементного розчину.

Також корисно буде обвести і зафіксувати межі конструкції, що вийшла, щоб надалі орієнтуватися по них. На даному етапі Ви зможете провести приблизний підрахунок матеріалу, який використовуватимете на ряд, тобто кількість цілої цегли та половинок, а також внести коригування в загальну площумангалу.

Також рекомендуємо підготувати і самі цеглини. Чи не зайвим буде намочити їх або навіть залишити на ніч у воді. Коли вони висохнуть зовні, але будуть утримувати вологу всередині, можна приступати до роботи. Так ваша конструкція надалі не руйнуватиметься через властивості цегли поглинати вологу.

Викладайте цеглу, орієнтуючись на лінію, зафіксовану при примірянні. Робіть викладку не поспішаючи, ретельно заливайте розчин між цеглою та пристукуйте зверху гумовим молотком. Ретельно видаляйте надлишки цементної сумішіщоб готова будова виглядала привабливо та естетично.

Другу та наступні ряди цегли викладайте відповідно до шахового порядку, тобто зсуваючись на половинку цегли убік. Кожен ряд повинен мати початок у кутку. Цей кут зміцнюється за допомогою металевого дроту, щоб зміцнити конструкцію.

Не забуваємо також про те, що періодично необхідно перевіряти площину за допомогою рівня та схилу. Щоб уникнути перекосу будівлі. Не забуваємо залишити місце під піч у точній відповідності до обраного Вами креслення.

Слід пам'ятати, що під впливом високих температур металу властиво розширюватися. Тому слід передбачити невеликий проміжок, який можна прокласти азбестовим шнуром.

Для того, щоб надійно фіксувати кути основи мангалу, можна застосовувати металеві куточки або арматурні стрижні. Надійніше та зручніше використовувати перший варіант, це дозволить уникнути надалі хиткості конструкції.

Також не забуваємо залишати проміжки у бічній кладці цегли. Ці проміжки заповнювати цементним розчином не потрібно. Ви збираєтеся розпалювати всередині мангалу вогонь, а зробити це без кисню, що регулярно надходить, просто неможливо.

Для решетування можна підготувати спеціальні стрижні з металу, а можна викладати цеглу таким чином, що частина виступатиме всередину. Саме на цю виступаючу частину і встановлюватиметься решетування надалі.

Після того, як Ви закінчите з будівництвом основної частини, можна зробити стільницю для зручної підготовки, оброблення та подальшого зберігання продуктів. Також буде доречним і раковина. Встановити поруч альтанку або, можливо, велику дерев'яний стілта лави.

Виготовлений самостійно мангал буде не тільки місцем приготування смачних та свіжих страв, але також приводом для гордості чоловіка за роботу, що добре виконана своїми руками.

Фото мангалу з цегли