Стрічкова пилка своїми руками може бути виготовлена навіть людиною без відповідного досвіду роботи.
Саморобна стрічкова пилкає незамінним помічником під час роботи з дерев'яними виробами.
У процесі підбору пристроїв для домашньої майстерні стрічкову пилку найчастіше не включають до розряду основних інструментів, оскільки більшу частину операцій можна виконати без неї. Однак трапляються випадки, коли обійтися без цього пристосування не вийде.
Креслення саморобної пилки стрічкового типу можна побачити на рис. 1 та 2.
Характеристики пристосування залежатимуть від двигуна, пильних стрічок і заготовок, що використовується.
Елементи, які будуть потрібні для спорудження подібної конструкції:
Для спорудження стрічкової пилки потрібна наявність усіх інструментів.
Основним елементом верстата є рама. Її можна склеїти з кількох шарів дощок з нахлестом. Раму не можна виготовляти з ДСП, МДФ, фанерних листів або меблевих щитів. Конструкція має С-подібну форму. Зверху встановлюється основа для направляючого пристрою натягу з верхнім колесом, а знизу закріплюється кілька ніг, які з'єднуються з основою. Рама повинна складатися з 6 шарів та накладок. Щоб збільшити жорсткість, необхідно встановити діагональні перемички. У процесі поетапного склеювання слід стежити за перпендикулярністю елементів. Це треба для того, щоб рама вийшла плоскою.
на початковому етапірама склеюється безпідставно, проте важливо передбачити відповідні поглиблення. Вклеювати основу найзручніше після монтажу блоку осі нижнього колеса. Основу слід прошліфувати та покрити лаком у кілька шарів.
Рисунок 1.Креслення саморобної пили стрічкового типу: 1 – шків приводу стрічки, 2 – основа, 3 – пилка стрічкова, 4 – ремінь клинової А710, 5 – демпфер, 6 – напрямна, 7 – штанга несуча, 8 – шків приводу стрічки - Стіл, 10 - електродвигун АОЛ-22-2, 11 - шківи ремінного приводу, 12 - кронштейн, 13 - гайка M12, 14 - опора верхня, 15 - гвинт регулювальний, 16 - повзун.
Насамперед треба зібрати і встановити рухомий блок фіксації коліс. Він повинен пересуватися вертикально та натягувати полотно пили. Для цього потрібно закріпити профіль із дуба. Блок є прямокутною рамкою із встановленим тримачем валу коліс. Щоб посилити кутові з'єднання, можна встановити додаткові вставки. Коли рамка буде склеєна, потрібно пропиляти заглиблення в кутах. Далі вирізуються трикутні вставки та вклеюються поглиблення. З боків рамки треба вибрати чверті під напрямні. Рамка має вільно переміщатися у поглибленнях. Пружний ефект у процесі натягу полотна створять пластинки з дуба.
Далі знадобиться встановити колеса пилки діаметром 40 см. Вони можуть бути виготовлені із МДФ або фанерних листів. Заготовки можна вирізати за допомогою фрезерної машини. У центральній частині кола треба просвердлити отвір 0,6 мм, після чого встановити центральну частину циркуля фрезера. Далі цей отвір можна буде використовувати для того, щоб поєднати заготовки. Кола рекомендується робити з припуском у кілька міліметрів під фінальну обробку.
Перед фіксацією фланців до колеса потрібно вирізати фіксатор валу нижнього колеса. Його потрібно закріплювати у нижній частині рами. Виготовляється деталь з дерев'яної рейки. Не рекомендується свердлити отвір у рамі, оскільки свердло може вивести. Тримач можна буде повернути на кут, який потрібний для корекції.
У колесах треба просвердлити кілька технологічних заглиблень, щоб у процесі склеювання можна було просмикнути платівки для додаткової фіксації.
Робочу основу пилки потрібно виготовляти з фанерного листа завтовшки 20 мм, який зверху обклеюється текстолітом. По периметру його треба окантувати планками із твердих сортів дерева. Для прокладання стрічки у столику треба передбачити пази невеликої ширини. Як основа можна використовувати ящик розміром 500х720х420 мм. Його потрібно склеїти із фанери 20 мм. Даний елемент буде служити і місцем для зберігання тирси.
Малюнок 2. Креслення саморобної пили стрічкового типу: 1 – основа, 2 – болт М6 (2 шт.), 3 – планка, 4 – гайка з шайбою.
Несучу штангу можна виготовити зі швелера довжиною 680 мм. Його полиці треба зрізати до висоти 20 мм. Штангу слід закріпити до столу за допомогою кронштейна із металевого куточка 40х40 мм та кількох болтів М8. Шківи приводу стрічки можна виточити із тієї ж фанери завтовшки 20 мм. З робочої основи їх потрібно обклеїти щільною гумою, яка стикується на вус. Зробити це можна за допомогою поліуретанової суміші, що клеїть. Коли шківи будуть покриті гумою, знадобиться просочити дерев'яні елементи епоксидною смолою, прошліфувати та пофарбувати. На наступному етапі робочій основі потрібно надати форму бочки, яка потрібна для того, щоб можна було легко утримувати стрічку. У верхній шків потрібно вклеїти втулку з дюралюмінію. У цьому елементі має бути виточений отвір під підшипник.
Нижній шків слід насадити на вісь із металу та закріпити кількома шурупами 5х20 мм. Ось треба вставити в букс з кількома підшипниками. Конструкція має бути змонтована на нижньому кінці штанги. На іншому кінці осі через втулку доведеться зафіксувати ведений шків. Після встановлення потрібно виконати балансування шківів стрічки. Шківи виготовляються із дюралюмінію. Принцип функціонування та габарити елементів пристрою натягу стрічки зображені на кресленні.
Щоб усунути коливання стрічки, знадобиться монтувати демпфер. Його можна зібрати із текстоліту. Деталь закріплюється болтами М6 у нижній частині робочого столика. Рухлива рейка дозволяє підібрати необхідну щілину. Варто зауважити, що на пилячі передбачається і верхній демпфер. Однак його розумно встановлювати лише у випадку, якщо верхній шків почне бити діаметром деталі. В інших ситуаціях такий демпфер лише збільшить тертя стрічки. Якщо є потреба, його можна закріпити на штанзі за допомогою металевого кронштейна. Деталь кріпиться на 10,5 см вище за площину робочої поверхні.
Напрямну для подачі планки, що розпилюється, можна спорудити з металевого куточка 100х100 мм. Рекомендується прошліфувати перпендикулярні площині. У будь-якій полиці в крайніх частинах потрібно зробити кілька поглиблень для регулювання щілини. У середній частині слід вирізати, щоб збільшити хід рейки. Безпеку в процесі роботи можна забезпечити захисним кожухом, який закриває весь вузол верхнього шківа стрічки. Деталь для розпилу має виходити з порожнини кожуха виключно у робочій зоні.
Особливу увагу потрібно приділити самій стрічці пили. Щоб її зробити, знадобиться підготувати листовий метал. Товщина металу повинна становити 0,2-0,4 мм, якщо планується розпилювати м'які породи деревини. Якщо потрібно розпиляти твердіші породи дерева, то товщина металу має бути приблизно 0,4-0,8 мм. Більшість людей використовують рулетки зі сталі товщиною приблизно 0,2 мм та шириною 10 мм. Автоматичні пристрої з вигнутим профілем стрічки використовувати не допускається – підійдуть лише старі екземпляри. Довжина деталі для наведених габаритів верстата – 160-170 см. На смужці за допомогою напилка потрібно нарізати зубчики. Крок розташування елементів складає 3 мм.
На наступному етапі стрічку знадобиться спаяти в кільце, а кінці на довжині 4-5 мм треба заточити по товщині на вус. Після цього місце паяння потрібно посипати бурою та прогріти на газовому пальнику. На стик слід нанести припій, після чого щільно стиснути шов плоскогубцями з накладками з азбесту. Якщо таких накладок на інструменті немає, спай швидко охолоне і метал у зоні губок стане крихким. Якщо є потреба, то місце стику можна прошліфувати.
Щоб отримати більше якісна основарозпилу, зубчики слід ув'язнити і злегка розвести.
У даному випадкуможна застосувати і полотна для фірмових пил стрічкового типу, які продаються в магазинах. Однак розміри верстата доведеться заздалегідь робити з урахуванням розмірів полотна, що купується.
Недолік такого варіанта саморобного пристосування- Невеликий виліт полотна. Однак слід розуміти, що це спрощує конструкцію. Якщо такий виліт полотна не підходить, можна його збільшити. Це можна зробити шляхом зміни розташування несучої штанги та використання шківів великого діаметру.
Саморобна стрічкова пилка своїми руками споруджується непросто, проте якщо слідувати технології, можна уникнути більшості проблем при виготовленні.
Стрічкові пиливідносяться до високопродуктивного обладнання, що дозволяє випилювати фігурні та прямолінійні контури. Робочий інструмент є гнучкою стрічкою зі сталі, замкненою в кільце, оснащеною по одному краю поруч зубів.
Широко агрегати стали застосовувати тільки в наприкінці XIXстоліття, незважаючи на те, що перший патент на пилкубуло отримано ще 1808 року англійським конструктором. Потім у найближчі роки такі винаходи реєструвалися у Франції та США. Причиною такої нелюбові до стрічкової пилки була неможливість точно виконати з'єднання ріжучого полотна.
Два колеса, що обертаються, що підтримують стрічку, розміщуються на станині. Вони наводяться на дію з допомогою приводу, що йде від електричного мотора. Ріжуча стрічкафіксується двома роликами та упором поряд з робочим столом, передбачене її регулювання. Розмір зубів на пиляльному полотнівизначають від величини агрегату та роду операції, як і в ручних пилках. Заточуються зубці формою універсального профілю.
Щоб смужку ріжучого полотна замкнути в кільце, використовують пайку припоєм з мідітак кріплять між собою кінці і з'єднують місце розриву при ремонті. У заводських умовах паяння ведуть електричним зварюванням, невеликі майстерні використовують пальник або спеціальні кліщі.
Вони випускаються трьох видів:
Від ножівочного полотнасмужка зубчастої пили відрізняється розміром по довжині і робиться у вигляді кільця, але на вигляд у розімкнутому стані вони не відрізняються. Використовуються зубчасті смужки для установки в стрічкових верстатах по металу або дереву, застосовуються в м'ясному та рибному виробництві для оброблення туш, в промисловості з їх допомогою ріжеться пінобетон, мінеральний утеплювач, пінопласт та інші будівельні матеріали.
Принцип стрічкового беззубого тертя застосовують за тим самим принципом, як і кільцеві пилки тертя. На робочому полотні також розташовані зубці, але їх форма сприяє не різанню, а нагріванню шару, що обробляється. Виділення тепла у разі підвищує продуктивність агрегату. Ріжуче полотно в пилках тертя виготовляється завтовшки 0,6-1,7 мм, при ширині від 6 до 26 мм.
Електроіскрову дію пили застосовують при розкрої заготовок з товщиною 150-400 мм, які не піддаються обробці круглими пилками через хворий крок і діаметр, що викликає сильне биття.
Для різання деревини найчастіше використовують смуги зі сталей з високим вмістом вуглецю, полотна з напайками зубів із твердосплавного матеріалу та біметалічні смуги. Біметалічний варіант передбачає гнучке полотно та тверді зуби, для чого застосовують два види металу. Основа смуги робиться з пружинистого матеріалу, до нього за допомогою електронно-променевого виду зварювання приварюється інструментальний швидкорізальний дріт, з якого згодом фрезерується зубчастий профіль.
Випускають полотна, універсальні у застосуванні та спеціальні пили, що застосовуються для конкретних сталей. Область використання вибирається з урахуванням параметрів зубів:
Для різання великих заготовок використовують смуги з великими зубами, зокрема для обробки листового металу значних розмірів застосовують полотна з елементами збільшеного розміру. Щоб уникнути биття полотна та резонансних явищ, на одній смузі кріплять зуби різного розміру(Змінний крок).
Твердість ріжучих елементів
залежить від цього показника сталі. Найчастіше при виготовленні зубів застосовується метал із позначенням М42 (це означає твердість кромки за категорією Віккерса – 950 одиниць). Щоб обробляти інструментальну сталь такого показника мало, тому береться твердість зубів М71(100 одиниць за Віккерсом), роботи середньої складності вимагають твердості М51.
Геометрична форма визначається кутом заточування та профілем ріжучого елемента. Щоб різати профіль (швеллер, куточок, тавр, двотавр, труби) розміром, потрібно формувати зуби з посиленими спинками. Це диктується спеціальною формоюпрофілю, при різанні якої виникає ударна дія та вібрація, що ведуть до виникнення сколів та тріщин. Щоб обробляти в'язку нержавіючу сталь або інші матеріали з подібними показниками, зубці роблять гострими, між ними залишається значний проміжок.
Розведення ріжучих елементів проводиться в залежності від розмірів і масивності матеріалу, що обробляється. Наприклад, для попередження защемлення при різанні суцільного масивного матеріалу застосовують смуги на пилку з чергуванням вузького та широкого розведення.
Наступний поділ на категорії проводиться за матеріалом обробки:
Робота з твердими матеріалами (метал, камінь) проводиться інструментом, у якого робоче пиляльне полотно посилене надміцними зубами з відповідних сплавів. Невірний вибірпильного полотна веде до його розриву і псування кромок на оброблюваній заготівлі. Перед покупкою пилки визначають фронт подальшої роботи.
Агрегат для розпилювання різних матеріалів можна виготовити самостійно, в майстернях добре працюють стрічкові пилки. Своїми руками можна зібрати пилку з найменшими витратамита передбачити всі тонкощі роботи.
Столярні агрегати для розпилювання деревини стрічкового типу мають в основі робочий стіл, на ньому розташовуються робочі та додаткові елементи, круговим рухом подається ріжуче полотно, що спирається на два колеса. Для влаштування та встановлення повноцінного обладнання потрібен достатній простір, оскільки обладнання разом із лінією подачі має великі розміри.
Можна зробити своїми руками переносну настільну установку для ручного розпилювання, але в невеликому просторі цеху не можна розпускати колоди на дошки.
Для станини вибирають тверде дерево, щоб уникнути вібрації. Поверхню робочого столу можна робити з товстої фанери, а бічні ребра окантовувати рейками чи металом. Несучу штангу виготовляють у вигляді балки. Попередньо роблять схематичне креслення, розміри деталей на якому залежать від горизонтальних розмірів та висоти цеху. Вказується заздалегідь продумана висота каркаса, діаметр шківів та довжина штанг. Можна виконати точний креслення деталі, що зручніше для складання.
Висота столу для роботи передбачається комфортного розміру, при цьому передбачається місце для розміщення приводного та нижнього шківа, відходів стружки та самого двигуна. Форма столу буває будь-яка, але часто станину виготовляють у вигляді тумби із закритими боками, що одночасно служить для накопичення стружки. Робиться просте відкривання для зручності очищення.
Стільниця розташовується безпосередньо на каркасі. Іноді висоти нижньої станини виявляється недостатньо, у такому разі роблять міцну надставку для підняття поверхні робочого стола на необхідну висоту.
Опорна штанга виконується із брускового профілю перетином не менше 8×8 сантиметрів. До нього з боку, прийнятої за умовно задню поверхню, прикріплюють дві опори, на яких будуть розташовані шківи (колеса). Опори роблять з міцного матеріалу, допускається клеєна фанера з міцним остовом. Відстань між колесами вибирають так, щоб проходила колода, що розпилюється, із запасом з боків.
Діаметр шківіввибирається довільно, збільшення показника веде до якіснішої роботи. Для підбору існує негласне правило, яким ставлення ріжучого полотна до діаметра шківа становить 1/1000. Наприклад, для стрічки шириною 4 мм діаметр колеса має бути 400 мм.
Діаметр колеса для натяжки ремінного приводу вибирають залежно від довжини ріжучої стрічки, діаметра основних шківів та числа обертів двигуна.
Кромку шківів для полотна виготовляють трохи опуклою, близько 5-10˚, що сприяє самоцентруванню стрічки, чому вона не йде вбік і не спадає. На приводному шківі передбачають неглибоку канавку для перебування там ременя. Зазвичай для обтяжки шківавикористовують велосипедні камери, гума яких не дає зіскакувати стрічці.
Верхній шків розташовують на блоці, що рухається горизонтально для вибору натягу стрічки. Для цього потрібен механізм підйому, простий варіант якого є брус, приєднаний пружиною до важеля і знаходиться під блоком. Кріпиться важіль кількома болтами різних рівнях, а пружина забезпечує необхідний тиск.
Нижній шків складається з двох коліс (провідного та веденого), розташованих на осі. Важливо провести балансування нижнього та верхнього шківів у площині, звівши до мінімуму появу «вісімок». Верхній шків зручно кріпити підшипниками, що самоцентруються, міцно закріпленими до колес. Після закінчення складання зазначеного етапу проводять перевірочний пуск агрегату на короткий час.
Щоб пила розпилювала матеріал рівно і стрічка не продавлювалася, на вузькому брусі вздовж тупого пильного кінця встановлюють напрямні. Розхожий варіант пристрою є розташовані на брусі три підшипники, на один з яких лягає полотно плоскою стороною, два інші підтримують його з боків. Іноді з обох боків замість підшипників ставлять обмежувачі з дерева.
Вирівнюють напрямні в опорній точці, щоб на протилежному кінці не було вертикального відхилення, для зручності положення балки відзначають при полотні, розташованому внатяжку.
Паяння в майстерні відбувається так:
Ідеальним положенням для напрямних вважається відстань на 30-40 мм від колоди, що більше робити не рекомендується. Якщо на стрічковій пилці розпускатиметься деревина різної ширини, то краще передбачити можливість регулювання напрямних елементів.
Після зазначених етапів збирання стрічкова пилка готова до роботи, але з техніки безпеки потрібне виготовлення захисного кожухадля встановлення на верхній шків. Це робиться на випадок зісковзування стрічки зі шківа, що стрімко обертається, - так вона затримається кожухом.
Контейнер для накопичення стружки робиться таким, що легко доставляється і очищається. Так як збирання відходів зазвичай ведеться в нижній частині станини, то привід ременя виводять у бічне простір, щоб він не засмічувався стружкою. Двигун також закривається кожухом від пилу та відходів обробки.
Щоб деревина верстата не псувалась протягом тривалого часу, її обробляють лаком, попередньо застосувавши антисептичні препарати.
Існує безліч різного інструменту для пиляння заготовок – це і ручні пилки, відрізні, електролобзики та ін. Але особливе місце серед них займає стрічкова пилка. У цій статті йдеться про виготовлення саморобної стрічкової пилки.
У майстерні має бути все під рукою і достаток інструменту робить майстра по-справжньому вільним у виборі методів та прийомів роботи. Одна з найбільш базових операцій у будь-якій майстерні – це пиляння заготовок. Причому пиляння буває різним - десь потрібно відпиляти швидко і якість різу не важливо, десь потрібен глухий пилок і з цим впорається або зі спеціальною, десь потрібна виключно рівна пилка і так далі.
Стрічкова пила по дереву, зроблена своїми руками, гідно займає почесне місце в майстерні. Вона є далеко не у всіх, проте зручність її використання незаперечна. До її переваг слід віднести такі особливості:
Проте стрічкова пилка має й недоліки. Перерахуємо їх:
Починаючи роботу, необхідно підготувати всі інструменти та матеріали, а також місце, на якому буде комфортно та безпечно займатися виготовленням саморобної стрічкової пилки.
| Базовий інструмент | Описоперація | Альтернативний інструмент |
| Виконання поздовжнього розпилузаготівель |
|
|
| Випилювання ніші, паза та верхньої засувки. Виготовлення шківів. |
|
|
| Струбцини | Фіксація заготовок при склеюванні, а також при інших операціях | Гідних альтернатив немає, проте можна пристосуватися і спробувати використовувати столярні лещата або як преса якийсь важкий предмет. |
| Свердлильний верстат (+ ) | Свердління отворів |
|
| Шліфування поверхні заготовок та кромок |
|
Креслення стрічкової пилки включатиме наступні компоненти:
Інструкція з виготовлення буде розбита на 5 пунктів і включатиме кроки з виробництва саморобної стрічкової пилки. У статті надані фото та відео матеріали, які допоможуть вам не помилитися під час виробництва.
Поки сохне клей основи, приступаємо до виготовлення рухомих елементів, а саме шківів. Весь процес їх виготовлення відображено у наведених фото.
Пильний стіл буде шириною 15 см. Він встановлюватиметься на спеціальну торцеву грань основи верстата між шківами. У столі потрібно зробити пропил для вільного руху пиляльного полотна. Розміри столу, що виготовляється, залежать від потреб і переваг майстра. Можна зробити невеликий стіл, що лише злегка виступає за межі верстата і економить місце, або зробити площу верхньої поверхні побільше, для зручності роботи. Як завжди, у житті потрібно вибрати «золоту середину», тож остаточне рішення за майстром.
Найкраще не виготовляти різальне полотно самостійно, а купити готове. У магазинах можна знайти самі різноманітні варіанти, які розрізняються за типом розміру, типу використовуваної сталі, загартування матеріалу, формі зубів, їх розведення та ін.
Нижче наведено таблицю з деякими параметрами пиляльних полотен.
| Між-рідне маркування | Розшифровка | Твердість тіла | Твердість зубів | Особливість застосування |
| Constant hardness | з однаковою твердістю по всій площі | 45 - 48 од. HRc | 45-48 од. HRc | Цей вид використовують на шківах невеликого діаметру. |
| Flex back - Hard Edge | з високими показниками твердості зубів, але гнучким тілом | 30-33 од. HRc | 63-65 од. HRc | Верхня частина зуба піддається гартуванню, тоді як решта виробу – гнучка. Здатна переносити велику подачу порівняно з попереднім виглядом. |
| Hard Back | загартовані по всій площі полотна | 48-53 од. HRc | 63-68 од. HRc | Технологія виробництва стрічки пиляльної є найсучаснішою і використовується в промисловості. Здатна виконувати більший обсяг робіт, проте ціна значно вища. Використовується полотно у професійних верстатах. |
Крім того, стрічкові пилки розрізняються за величиною зуба:
Чим більшу твердість має стрічка — тим більшу опірність до затуплення вона має. Жорстке полотно дозволяє розпилювати матеріал на великих подачах, не знижуючи експлуатаційних характеристикроботи.
В даному випадку для нашої стрічкової пилки оптимальним варіантомбув вибір полотна довжиною 1065 мм із вуглецевої сталі, що має маркування Сonstant Hardness.
Великий обсяг матеріалів, що обробляються, вимагає встановлення на верстат полотно з великими зубами. Оптимальний варіант – використання універсальних стрічкових пилок.
При правильному складанні та використанні, стрічкова пилка має тривалий термін експлуатації. Вам слід лише точити стрічку час від часу та стежити за станом основних деталей.
Відео, з якого зроблено цей огляд:
Проведення своїми руками великої кількостіробіт тієї чи іншої спрямованості, які мають на увазі широке використання дошки, дерев'яного брусаі тому подібних матеріалів, пов'язане з необхідністю проведення розпилювання колод. Зрозуміло, що завжди можна купувати вже готові до використання матеріали, що в наш час не складе ніяких труднощів, або купити стрічкову заводську пилораму промислового призначення. Але такі рішення пов'язані із значними матеріальними витратамиа це не завжди виправдано.
Дешевшим варіантом є розробка своїми руками стрічкової пилки по дереву, але для цього потрібно буде мати креслення, полотно з міцного металу, різальний матеріал, а також деякі інші деталі.
Головною частиною такої домашньої пилорами є пилка і мотор, що приводитиме її в рух. Оптимальний варіант - двигун, потужність якого становить 10 кВт: у такому випадку можна буде без проблем розрізати на дошки будь-які колоди за допомогою верстата, виготовленого своїми руками.
Зібрати своїми руками такий стрічковопильний верстат цілком можливо за готовими кресленнями, завдяки цьому буде можливість розпилювати на дошки будь-які колоди прямо у себе вдома. Для виконання такої роботи – власноручного складання верстата – знадобиться:
Під час складання подібного стрічкового верстатапо дереву можна використовувати старі шківи від будь-якої сільськогосподарської техніки, оптимальний діаметр яких – близько 30 см. саморобної пилораминайкраще зробити з труб двох видів з металу: напівдюймового діаметру і трохи більшого, внаслідок чого останні можна буде вдягати на менші труби, залишаючи незначний зазор близько 0,5 мм.
На першому етапі власноручного проведення таких робіт виготовляється основа для майбутнього верстата для перетворення звичайних колод на якісні дошки. Як матеріал для цього підійдуть куточки з металу. Встановлювати їх слід вгору стороною, при цьому необхідно досягти максимальної точностірегулювання коліщаток, інакше вони швидко зношуватимуться.
Перпендикулярно цим куточкам приварюються профільні трубирозмірами 2,5×2,5 мм, між ними – труба діаметром півдюйма, на якій закріплюються кігті, що є кріпленням для колод.
Такі кріпильні пристрої повинні легко рухатися у потрібні сторони. Для надійної фіксації колоди досить кілька разів ударити по затискачах молотком, внаслідок чого відбудеться заклинювання механізму фіксації матеріалу, і з ним можна буде проводити всі необхідні операції.
При власноручному складанні пилки стрічкового типу профільні труби з твердого металу, Які встановлюються перпендикулярно до основи, повинні бути зроблені таким чином, щоб трохи виступати за основу. Крім того, на цих трубах слід встановити перемички: на них будуть розміщені колоди перед розпилюванням на верстаті.
Шківи верстата слід підточувати таким чином, щоб при надяганні ремінь виступав за їхній край на пару сантиметрів. Вся така конструкція переміщається спеціальними напрямними – трубами, які розташовуються горизонтально. Цей вузол, у разі потреби, можна зафіксувати на потрібному місціза допомогою болтів.
Щоб запобігти спаду стрічки зі шківів під час роботи на верстаті, їх потрібно встановлювати не паралельно, а під невеликим нахилом – внаслідок такої установки під час роботи пили стрічка «натягуватиметься» на ролики сама.
В якості веденого використовується правий шків, тому для нього необхідно приладнати пружину, що автоматично натягує його під час роботи. Лівий шків, отже, є провідним, тому фіксувати його при власноручному складанні стрічкового верстата необхідно жорстко. При зміні розміру пили ведучий шків треба зрушувати.
У власноруч зробленому стрічково-пильному верстаті оптимальним варіантом буде використання гартованих роликів. Правильним рішеннямбуде зробити весь вузол з роликами власноруч і бути впевненим у його надійності, а не використовувати готовий.
Цей вузол складається з 3 підшипників, два з яких - марки 202, а ще один, ззаду, трохи більший. Вал та ролики необхідно виточити таким чином, щоб у разі зменшення або збільшення ширини пилки верстата залишалася можливість встановлювати шайби між підшипниками.
Вал повинен входити в дві трубки: напівдюймову і трохи більшу, вставивши одну в іншу. У напівдюймової трубі вал повинен мати невелике зміщення осі, по суті, його приварюють до нижньої стінки.
Весь цей вузол верстата, що складається з трубок і валу, до напрямних прикріплюється своїми руками таким способом, щоб була можливість регулювати роликовий вузол по висоті, зміщувати його в сторони в залежності від діаметра колод, що обробляються на зробленому своїми руками верстаті, а також надійно фіксувати його після закінчення регулювання.
Рама, висота якої повинна становити півтора метри, робиться своїми руками зі швелера 100, для надання конструкції додаткової жорсткості її зміцнюють косинками. Блок верстата, який здійснюватиме розрізання колод, рухатиметься швелером за допомогою шпильок-гвинтів. Жорстка фіксація до пилорами різального вузла пили здійснюється за допомогою болтів з контргайками.
Щоб зробити верстат зручнішим у використанні, для нього можна зробити своїми руками додатковий пристрій, в якому збиратиметься стружка. У найпростішому випадку це – звичайний дерев'яний або фанерна скринька, також можна використовувати щось інше подібне.
Таким чином, саморобну стрічкову пилку по кресленнях можна зробити і самостійно навіть у гаражі або невеликій домашній майстерні. Але завдяки такому саморобному інструментуз пилкою можна прямо на своїй ділянці робити дошки, розпилюючи колоди.
Працювати на такому інструменті, виготовленому за готовими кресленнями своїми руками досить просто. Поклавши на ложі колоду, зафіксувавши її та ввімкнувши механізм, він швидко зробить необхідну обробку колоди за допомогою стрічкової пилки.
У процесі використання саморобного верстатанеобхідно постійно стежити, щоб його пилка завжди залишалася гострою, а також дотримуватись правил техніки безпеки.
Одним з основних етапів деревообробки є розпилювання деревини. Обрізати дошку, створити точний зріз, вирізати заготовку – у домашній майстерні для цього використовують циркулярну пилку, але сфера її застосування обмежена. Вона дозволяє виконувати лише прямолінійні розпили та здатна обробити дошку щодо невеликої товщини.
Подібних обмежень позбавлені стрічкові пилки по дереву. Їх конструктивні особливостідозволяють різати брус великого перерізу, вирізати заготовки складної форми, за необхідності розпускати кругляк.
Основна особливість стрічкової пилки полягає у її робочому інструменті. Це гнучка смуга з високоміцної сталі із гострими зубцями, замкнена в кільце. Ріжуче полотно надягають на два барабани, один з яких обертає електродвигун.
Точність руху ріжучої кромки забезпечується напрямними. Леза пили змінні. Підбираючи полотна з різними характеристикамиможна отримати розріз з необхідними параметрами. Розрізняють горизонтальні та вертикальні стрічкові пилки.
Сучасна промисловість пропонує різні моделістрічкових пилок, що відрізняються за потужністю, продуктивністю та розміром. Для будь-якої майстерні можна підібрати пристрій із оптимальними характеристиками. Вибираючи пилку для домашнього використаннянеобхідно звертати увагу на ряд основних її характеристик:
Потужність пристрою вибирають, виходячи з передбачуваного обсягу робіт, параметри полотна – орієнтуючись на доступну деревину та тип виробів, які планується виготовляти.
Для ефективного використання стрічкової пилки потрібно кілька полотен різної ширини та товщини. При виборі інструменту для тієї чи іншої роботи важливо враховувати наступне:
Крім геометричних розмірів полотна, важливо звертати увагу на профіль та висоту зуба. Важливий критерійполотна для стрічкової пилки – кількість зубів на одиницю довжини.
Зверніть увагу!Чим частіше розташовані зуби, тим рівні сторони пропила.
Пила із частим зубом має більший термін служби через менший тиск на кожен зуб. Пила з рідким зубом краще для твердої деревини завдяки більшого тискуна ріжучу кромку.
На якість зрізу впливає і висота зубця. Великий зуб відмінно підходить для чорнової роботи та різання товстої деревини. Невеликі бруски та тонкий листовий матеріал якісно розпиляють лише стрічка з дрібним зубом.
Ще один важливий параметр- Крок зубів. Розрізняють ритмічний крок та змінний. Пила з ритмічним кроком підходить для тонких робіт, таким інструментом зручно різати рейки невеликої товщини, випилювати деталі із фанери. Полотно із змінним кроком варто вибирати для обробки великих заготовок із м'якої деревини. Завдяки асиметричному розташуванню зубів таке полотно не заб'ється і легко розріже товсту дошку.
Особливу увагу варто приділити виробнику обладнання. Стрічкова пилка, як і будь-який верстат, що використовується в деревообробці, повинна відрізнятися якістю та надійністю, не варто гнатися за тимчасовою вигодою, краще відразу купити гарний пристрій. Виробників з ім'ям не так багато.
Широкий асортимент стрічкових пилок пропонують китайські виробники. Ці пристрої вигідно відрізняються низькою ціною, але далеко не завжди можуть похвалитися високою якістю.
Подібно до багатьох інших верстатів пилу необов'язково купувати. Маючи навички роботи з матеріалом та бажання, можна сміливо приступати до виготовлення стрічкового верстата по дереву. Якісно виконаний, за своїми характеристиками він може зрівнятися із заводським обладнанням, а в дечому навіть перевершити його.
Насамперед, варто визначитися з компонуванням основних вузлів та агрегатів, для цього можна підшукати креслення або зробити свій унікальний проект. Створюючи свою пилку, важливо враховувати параметри стрічки, яку доведеться купувати у магазині. Її точно не вдасться виготовити самостійно.
Основа будь-якого верстата (стрічкова пилка не виняток) – станина. Це рама, на яку кріпляться вузли та агрегати, вона збирає складові в єдиний пристрій.
Найкращим матеріалом для станини вертикального стрічкопильного верстата по дереву є сталь. Підійде масивний косинець, можна використовувати профільну товстостінну трубу квадратного перерізу. Для збирання деталей використовується зварювання.
Станину саморобного верстата можна виготовити з дерева. Відразу варто обмовитися, використати листові матеріали(ДСП, фанеру та інші) для станини не варто. Стійки можна зробити з бруса перетином 80х80 мм або виготовити коробчасту конструкцію з дошки, товщиною від 20 мм. Дерев'яний каркасу місцях стикування проклеюють, для посилення використовують металеві куточки на шурупах.
Не має значення, який матеріал використовується для виготовлення станини, вона повинна бути стійкою, міцною, при цьому гнучкою. Вона повинна компенсувати коливання, викликані обертанням шківів та переміщенням ріжучого полотна.
Найважливішою складовою стрічкової пилки є шківи. На нижній передається обертання електродвигуна. Кращий спосібдля цього, що забезпечує можливість зміни швидкості та безпека, – клинопасова передача. Верхній шків є веденим. Крім того, що він підтримує ріжучий інструментвін забезпечує його натяг.
Для виготовлення шківів саморобного верстата підійде багатошарова фанера. З неї вирізують кілька однакових заготовок (загальна товщина пакета має бути не менше 30 мм). У центрі кожної заготовки роблять отвір для підшипника.
Зверніть увагу!Заготовки склеюють, дотримуючись принципу склеювання фанери – напрям волокон сусідніх листів має бути взаємно перпендикулярним.
Після склеювання пакет додатково обробляють з метою одержання гладкої поверхні. Сам шків можна полегшити, прорізавши у ньому кілька симетричних круглих вікон.
Підшипник встановлюється у металевий фланець, який фіксується болтами. Вісь підшипникового вузла повинна бути точно перпендикулярна площині диска, інакше шків розхитає, що може спричинити серйозну поломку.
Щоб полотно не прослизало, робочу поверхню дисків обробляють до бочкоподібного профілю та обклеюють тонкою гумою (підійде стара камера від велосипеда).
Матеріалом для стільниці може бути багатошарова фанера, обклеєна текстолітом або іншим міцним пластиком. Якщо є можливість, можна використати металевий лист. У будь-якому випадку її поверхня повинна бути стійкою до появи задирок і забезпечувати хороше ковзання заготовки, що обробляється.
На стільниці обов'язково зробити бічний упор. Він повинен бути знімним та надійно фіксуватися у будь-якому положенні. Це дозволить значно полегшити обробку однотипних заготовок та забезпечить точність зрізу. Як упор можна використовувати косинець відповідного розміруабо виготовити просту конструкціюз кількох роликів.
Робота стрічкової пилки полягає в тому, що, обертаючись на дисках, полотно здійснює поступальний рух, вгризаючись зубами в заготовку. Через великої довжиниі складної геометрії в ході руху полотно деренчатиме. Щоб забезпечити точне розпилення, необхідно звести тремтіння стрічки до мінімуму. Для цього верстат доповнюють напрямними.
Найпростіші напрямні, які можна виготовити в домашніх умовах, – два підшипники, у проміжку між ними укладається стрічка. Підшипники кріплять до станини на болтах. Щоб зберегти можливість використання стрічки різної товщини, відстань між ними має регулюватися.
Виготовляючи верстат для дому, не можна забувати про безпеку його експлуатації та естетичність. зовнішнього вигляду. Після встановлення верхнього шківа його потрібно закрити кожухом. Це додасть завершеності всієї конструкції та забезпечить безпеку оператора у випадку, якщо пила зіскочить зі шківа.
Якщо станина зроблена з дерева, найпростіше закрити шків за допомогою фанери. В разі металевої конструкціїможна використовувати ту ж саму фанеру або листи оцинкованого металу. У будь-якому разі одна боковина має зніматися для заміни стрічки. На завершення роботи кожух, як і станину, фарбують чи покривають лаком.
На передній панелі поруч із оператором необхідно встановити кнопки увімкнення-вимкнення. Кнопки повинні легко спрацьовувати та не бути втиснутими в корпус. Провід, що підходить до двигуна, укладається в короб або гофровану трубку.
Щоб працювати було зручніше, на верстат встановлюють лампу. Найкраще, якщо вона буде на рухомому кріпленні. Помітно спростити прибирання допоможе ящик для збирання тирси під нижнім шківом. Це нескладно, треба лише прикрутити похилу планку, по якій тирса буде зсипатися в розташовану нижче ємність.
Після того, як розпилювальний верстат повністю змонтований, виконують його тестування. Насамперед, треба візуально переконатися у співвісності шківів. У разі найменших відхилень шківи вирівнюють, для цього на вали надягають шайби з текстоліту або фторопласту. Далі роблять тестове розпилювання. Він виконується без напрямних, робота йде без натиску. Якщо пристрій працює нормально, можна встановлювати напрямні та сміливо приступати до роботи.
