Я використовував оптимальні за теплотехнічними характеристиками вікна з чотирикамерним віконним профілем та двокамерним склопакетом, а також посилені вхідні двері. До речі, саме двері склали майже половину вартості замовлення. А загальні витрати становили 40 тисяч рублів за комплект та ще 4,5 тисячі рублів за доставку. Про те, як купити вікна за такою самою ціною – наприкінці статті.
Почнемо!
2. У нас є свіжопобудований будиночок з газобетону, в який потрібно встановити 8 вікон та одні вхідні двері. Насамперед ми знімаємо всі розміри з прорізів. Як ви пам'ятаєте, я зробив накладні чверті по периметру отворів з трьох сторін (знизу чверть не потрібна – там буде підвіконня). Для чвертей використовував стандартні газобетонні блоки товщиною 5 см, які були встановлені як і вся кладка на монтажну піну. Заглиблення вікон при встановленні повинно бути щонайменше на 1/3 товщини стіни. Також варто відзначити, що не варто намагатися робити отвори під типові розміри вікон - технологія їхнього виробництва автоматизована і немає різниці за вартістю між стандартним розміром або вікном на замовлення. Кінцеві розміри вікна рахуємо з урахуванням наступних факторів. Збоку та зверху від рами до стіни має бути зазор від 1 до 2 сантиметрів з кожного боку, який буде заповнений монтажною піною. Знизу на всіх вікнах із заводу йде підставний профіль висотою 3 сантиметри, який потрібний для зручного монтажу підвіконня. Плюс під профілем постачання теж повинен бути зазор близько 1 сантиметра для монтажної піни. Разом, грубо кажучи від внутрішніх розмірів отвору потрібно відібрати 4 сантиметри по горизонталі та 6 сантиметрів по вертикалі. Особливо захоплюватися і пхати раму в отвір без зазору не варто, т.к. в зазор менше 5 мм буде незручно залити монтажну піну.
3. Важливо знати, що сильно подорожчають конструкцію будь-якого вікна секції, що відкриваються. Тому, якщо варто мета заощадити, потрібно максимально використовувати глухі вікна, що не відкриваються. У випадку заміського одноповерхового будинку немає ніяких проблем вийти на вулицю щоб помити вікна, а для провітрювання можна зробити фрамугу, що відкривається (внаслідок особливостей конструкції вона в кілька разів дешевша за поворотно-відкидний механізм, але при цьому її ширина повинна бути значно більшою за висоту, точніше сказати її висота не може перевищувати 50 см). Плюс глухої секції також полягає в тому, що у вас не втрачається корисна площа скління. У моєму випадку є 5 глухих вікон розміром 60х60 см, два глухі панорамні вікна 1,4х1,7 метра, одне поворотно-відкидне вікно 0,6х1,3 метра і вхідні двері з частковим склінням 0,9х2,3 метра. У зазначену вище вартість входять лише вікна та двері (включаючи петлі, ручки та замки). Окремо мені потрібно було докупити анкерні пластини, дюбелі, саморізи, стрічку ущільнювача ПСУЛ, монтажну піну, підвіконня і відливи на загальну суму 3,5 тисячі рублів.
4. Нам знадобиться: шуроповерт зі свердлом по бетону, монтажна піна з пістолетом, стрічка ПСУЛ, кріпильні пластини, дюбелі для газобетону та шурупи. Також у кадр не потрапив бульбашковий рівень. Вкотре хочу звернути увагу, що на вимірювальному інструменті заощаджувати не можна.
5. Є два способи закріпити віконну раму: наскрізне кріплення з розпаковуванням склопакетів та за допомогою анкерних пластин. Перший спосіб вимагає більше часу та навичок. Зокрема потрібно буде акуратно витягнути склопакет з рами, а потім встановити на місце. Штапики його утримують зазвичай фіксуються дуже міцно і щоб не подряпати краю буде потрібна спеціальна лопатка і терпіння. Плюс якщо йдеться про встановлення у дві руки, то з великими вікнами проблема буде в тому, що знятий склопакет не можна кантувати, на відміну від рами, в якій він встановлений. Крім цього наскрізне кріплення вимагає точної фіксації при свердлінні і обов'язково потрібен помічник. Набагато простіше монтаж здійснюється на кріпильні пластини. Кожна така пластина коштує 10 карбованців. Їх потрібно встановлювати із розрахунку 1 пластина на кожні 50 сантиметрів. Пластина встановлюється поворотом в пазу рами і фіксується за допомогою шурупа зі свердлом (щоб просвердлити металевий каркас усередині рами).
6. Після цього на зовнішній стороні рами по всіх сторонах крім основи наклеюється стрічка ПСУЛ - заздалегідь стиснена стрічка ущільнювача. Вона використовується при встановленні вікна в отвір з чвертями. Призначення стрічки - захист монтажної піни від ультрафіолетового випромінювання і, отже, руйнування. У холодну пору року встановлювати вікна простіше, т.к. Стрічка дуже повільно розширюється на морозі.
7. Шестиметровий рулон стрічки ПСУЛ коштує 140 рублів. При фіксації стрічки на зовнішній стороні рами краще відступити на 1-1,5 см від краю, особливо якщо у вас вийшли глибокі чверті. Це варто зробити для того, щоб при заливанні монтажної піни між рамою та стіною вона не потрапила на стрічку ПСУЛ.
8. Тепер переходимо до віконного отвору. Його геометричні розміри ідеальні, а основа ідеально збігається з рівнем горизонту. Це виходить само собою при будівництві з газобетону, якщо слідувати технології і кожен наступний ряд кладки зарівнювати в нуль. Я почав монтаж з маленьких глухих вікон, і вони відрізняються від інших тим, що у них не буде підвіконь. Отже, ми не будемо використовувати підставковий профіль. Як опору рами на основу отвору використовую обрізок ламінату товщиною 7 мм.
9. Прикладаємо вікно і відзначаємо місце під отвори кріплення. Засвердлюємо та встановлюємо спеціальні гвинтові дюбелі для газобетону. Варто звернути особливу увагу, що не варто намагатися забити їх з одного удару, особливо якщо вони розташовані близько до краю блоку, є ризик відламати шматок блоку. Після цього наживляємо шурупи через кріпильні пластини.
10. Наше наступне завдання встановити вікно вертикально. Що стосується дрібних вікон це складно, т.к. перекосу вікна по діагоналі не буде і достатньо зробити замір у будь-якій точці рами. Після цього затягуємо шурупи на кріпильних пластинах і виймаємо обрізок ламінату в основі. Будь-яке вікно має бути зафіксоване настільки міцно, щоб воно могло триматися у прорізі виключно на кріпильних пластинах. Монтажна піна використовується в першу чергу для заповнення порожнеч та теплоізоляції, а не для механічної фіксації рами в отворі.
11. З великими вікнами доведеться повозитися. Маса кожного більше 80 кілограмів і піднімати в отвір поодинці буде нелегко. Я збудував сходи з блоків і поступово піднімав вікно по 5 сантиметрів вгору. На кожне вікно використовували 9 кріпильних пластин. По 3 з кожного боку, крім нижньої. Тут потрібно уважніше стежити за вертикальністю рами та прикласти рівень у всіх кутах. На великих вікнах внизу залишився профіль, в який буде встановлений підвіконня. Безпосередньо під профілем я також підкладав пластину з ламінату, яка була прибрана відразу ж після фіксації анкерних пластин до стіни.
12. Поворотно-відкидне вікно за розмірами менше в 2 рази, але для нього вирішив використовувати 8 анкерних пластин, т.к. відкрита стулка додасть навантаження на раму. В середньому на монтаж одного вікна потрібно близько 30 хвилин. І дуже серйозна помилка, яку припускається більшість - захисну плівку з рами потрібно видалити моментально після монтажу. Навіть якщо вікна ви поставили на початку ремонту, плівку потрібно видалити відразу. Якщо це не зробити, то потім її буде складніше віддерти, крім того, пластик нерівномірно вигорить (актуально для зовнішньої сторони рами).
13. Переходимо до вхідних дверей. Це посилені двері на 3 петлях з повноцінною рамою по периметру. Відкриття всередину – це набагато зручніше, ніж назовні. Але у більшості людей стереотип, що двері треба відчиняти назовні. При встановленні дверної коробки найголовніше забезпечити рівномірне прилягання по периметру. Для фіксації дверей я використав 10 анкерних пластин. Особливу увагу варто звернути увагу на вертикальність бічних стін дверної коробки у двох площинах. Для надійності фіксацію кожної анкерної пластини можна доповнити другим саморізом. Як і у випадку з вікнами - двері повинні бути повністю працездатними при утриманні тільки анкерними пластинами. Її не повинно перекошувати при відкритті і вона повинна щільно прилягати по периметру у закритому стані.
14. Тепер беремо пістолет із монтажною піною. Наявність пістолета обов'язково т.к. він дозволяє регулювати обсяг виходу піни. Із піною є нюанси, які обов'язково треба знати. Перше – піна боїться ультрафіолету і її потрібно закривати від сонячного світла. З зовнішнього боку вікна для цього стоїть стрічка ПСУЛ, з внутрішньої – необхідно заштукатурити укоси або як варіант зафарбувати її фарбою. Щодо нанесення піни, то її категорично не можна підрізати. Оболонка, яка на ній утворилася захищає внутрішню відкриту комірчасту структуру від поглинання вологи та подальшого руйнування. Тому заповнювати шов між рамою і стіною слід у тому обсязі, щоб надлишки не виступали назовні. Важливо перестаратися із заглибленням сопла пістолета, т.к. не забувайте, що із зовнішнього боку у нас знаходиться стрічка ПСУЛ і вона не повинна стикатися зі свіжою піною. Приблизно через 5-10 хвилин після заповнення швів піною варто візуально перевірити її стан і у разі потреби акуратно утрамбувати (поки вона не застигла це легко зробити). Якщо роботи ведуться за температури нижче +5 градусів обов'язково треба використовувати спеціальну зимову піну.
15. Далі встановлюємо фурнітуру та перевіряємо як відкриваються вікна. Якщо вікно погано відкривається або заклинює - це ознака того, що при встановленні вікна були допущені помилки. Швидше за все, не у всіх кутах рама стоїть строго вертикально. Це можна виправити відрегулювавши петлі та замок.
16. Готово! Вікна та двері потрібно залишити на добу до повного застигання піни. А ми переходимо до фінального етапу.
17. Беремо пластикові підвіконня глибиною 20 сантиметрів. Усього мені потрібно 3 підвіконня: два по 140 см і один 70 см. Готове підвіконня довжиною 150 см коштувало мені всього 200 рублів. Відрізаємо зайве за допомогою лобзика та встановлюємо під раму у підставковий профіль. Варто мати на увазі, що заглиблення підвіконь у раму становить 2 сантиметри, це важливо при виборі глибини. Перед установкою не забуваємо зняти захисну плівку по периметру. Встановлюємо підвіконня або горизонтально, або з невеликим (1 градус) нахилом від вікна.
18. Краї закриваємо спеціальними пластинами, які варто приклеїти на суперклей. Як опору при виставленні рівня можна використовувати обрізок від підвіконня або дерев'яний брусок. Після цього привантажуємо підвіконня зверху, щоб монтажною піною його не підняло. І заливаємо знизу всю поверхню основи піною. Також, як і з віконними рамами, слід контролювати розширення піни і не допускати того, щоб її довелося обрізати ножем. Просто утрамбуйте її доки вона не застигла.
19. Фінальний акорд – встановлення відливів. Обрізаємо по довжині, фіксуємо до віконної рами за допомогою шурупів (попередньо промазавши стик силіконовим герметиком), заливаємо основу монтажною піною і привантажуємо.
20. Готово! Не забуваємо видалити захисну плівку з рам, підвіконь та відливів. В установці вікон немає нічого складного і можна впоратися з таким обсягом роботи поодинці. Зробивши цю роботу своїми руками я зекономив на встановленні понад 15 тисяч рублів.
А тепер найцікавіше. У Чертанівському офісі компанії «Вікна Росту» вирішили, що знижка на вікна має бути не лише для мене, а й для всіх читачів мого блогу. Тому зробили ексклюзивну акцію на замовлення пластикових вікон. Мінімальна знижка 33% актуальна для всіх, хто готовий самостійно зробити замір та монтаж пластикових вікон.
Всі подробиці тут
Сьогодні вікна з ПВХ стали дуже поширеними, а разом із ними широку популярність здобули і ті фірми, які їх встановлюють.
Однак установка вікон ПВХ своїми руками не є ніякими особливими складнощами, тому боятися такої роботи не слід.
Весь процес полягає в кількох діях, які вимагають послідовності виконання:
Треба сказати, що з цих етапів є підготовчими, тому весь процес можна розділити на такі види робіт:
Повернутись до змісту
Перед покупкою виробу слід уважно виміряти необхідні параметри. У цій справі потрібно враховувати одну характеристику отвору:
Чверть – це особлива деталь блочної, бетонної чи іншої будівлі, яка служить зменшення втрат тепла.
Якщо ж чверті немає, вікно виготовляють на 5 см коротше по довжині і на 3 см коротше по ширині. Пояснюється це тим, що в даному випадку потрібно залишати зазори – по 1,5 см з кожного боку, а знизу 3,5 см для підвіконня.
У різній документації (стандарти) зустрічаються 2 див, а чи не 1,5 див.
Що стосується отвору, який має чверть, то в нього замовляють вікна ПВХ, які по ширині більші за ширину самого отвору на 3 см. Зате довжина в цьому випадку повинна залишатися такою ж.
Щоб усі виміри були вірними і вікно надалі підійшло, їх потрібно проводити за вузьким місцем.
Є свої тонкощі і при виборі розміру відливу та підвіконня. Найчастіше вікна встановлюють, видаляючи їх у третину вглиб отвору, тобто за центром. Проте встановлення вікон своїми руками дозволяє зробити вибір у цьому плані. Відповідно, і підвіконня вибирають, виходячи з результату, що вийшов.
Треба лише сказати, що і відливи, і підвіконня повинні мати на 5 см більше, ніж у результаті вимірів.
Що стосується ширини підвіконня, то він повинен на 2 см перекривати вікно з кожного боку. За підрахунками мінімальним запасом можна вважати 8 см, але краще зробити 15 см, щоб потім ці вирізи можна було переробити у разі невдалої першої спроби.
Повернутись до змісту
Отже, коли з усіма розрахунками покінчено і розміри всіх складових відомі, можна приступати до підготовки місця, куди буде здійснена установка виробу.
Спочатку потрібно приступити до видалення старого вікна. Зробити це можна у різний спосіб. Якщо маєте справу зі старим дерев'яним вікном, то краще вчинити так:
Навіщо потрібно видаляти стекла? Справа в тому, що старі вікна часто-густо просто прибивали до підвіконня через раму. Після демонтажу закріпленого вікна скла могли просто тріскатися і випадати зі своїх місць, що небезпечно. Після того як стара віконна рама демонтована, всю нішу потрібно очистити від бруду, пилу і залишків фарби.
Слід зазначити: піна найкраще зчепляється зі свіжою деревиною, тому старий шар необхідно зняти, що можна зробити рубанком, наждачним папером або болгаркою зі шліфувальним кругом.
Зрозуміло, це потрібно робити лише у нішах із дерева.
Повернутись до змісту
Відразу треба сказати, що деякі професійні працівники, які встановили вже не один десяток вікон ПВХ своїми руками, роблять це не розбираючи їх. Щодо самостійної роботи, краще дотримуватися наступних рекомендацій.
Потрібно звільнити раму від стулок. Для цього витягується штифт, що знаходиться у верхній петлі. Його можна витягнути плоскогубцями та викруткою, акуратно підчепивши та виштовхнувши. Після видалення штифта стул легко знімається з нижньої петлі. Якщо вікно не має стулок, то з нього потрібно витягти шибки, що можна зробити, видаливши всі штапики. Для цього можна використовувати ніж чи шпатель. Його вставляють у проміжок між ним і рамою та плавним рухом зміщують убік.
Треба сказати, що такі процедури необхідно виконувати лише у випадку великих виробів. Якщо ж є можливість не порушувати цілісності нового вікна, краще цього і не робити.
З зовнішнього боку рами необхідно видалити захисну плівку, щоб потім із цим не виникло складнощів.
Потім необхідно нанести розмітку, тобто позначити місця кріплення виробу до ніші, незалежно від того, який спосіб обраний (про них йдеться трохи далі). Рекомендовано дотримуватись кроку 0,4 м. Мінімальна відстань від місця кріплення до кута має бути не менше 15 см.
Повернутись до змісту
Відразу слід сказати, що вибір методу не повинен бути заснований на таких параметрах виробу, як кількість стулок та камер у склопакеті. Метод установки повинен бути вибраний на основі розмірів виробу та залежати тільки від матеріалу, з якого виготовлені стіни.
Отже, установка ПВХ вікон може бути здійснена одним із двох способів:
Анкери та дюбелі кріплять раму до стіни. При цьому у випадку і з болтами анкерними, і з дюбелями висвердлюються отвори відповідних розмірів.
Монтаж за допомогою цих кріпильних пристроїв хороший тоді, коли йдеться про бетонні, блокові або цегляні стіни.
Що стосується кріпильної арматури, то вона зазвичай використовується у випадку з дерев'яними стінами. Але слід зазначити, що це необов'язкове правило.
Суть полягає в тому, що пластини втискаються в профіль і встановлюються в розпір стіни. Самі ж такі пластини кріпляться за допомогою звичайних шурупів.
Якщо є бажання встановити пластини на цегляні або бетонні стіни, то найкраще в них заздалегідь вирізати відповідних розмірів отвору. Це допоможе уникнути зайвої роботи, пов'язаної з подальшим вирівнюванням укосів.
Дуже часто будівельники в процесі встановлення вікон використовують відразу обидва способи, що також припустимо.
Повернутись до змісту
Монтаж вікна починається з того, що в нішу вставляється підготовлена рама або все вікно повністю. Перед цим необхідно укласти по всьому периметру бруски чи пластикові куточки. Вони допоможуть забезпечити необхідний мінімальний проміжок.
Рама вирівнюється по вертикалі та горизонталі, а також щодо центру ніші. Робити це легко, переміщаючи ці куточки.
Розпірні клини або куточки найкраще розташовувати під точками кріплення рами.
Це надасть їй додаткову жорсткість і вбереже тим самим від деформації на момент кріплення.
Оскільки монтаж вікон ПВХ може відрізнятися за кріпильними пристроями, що використовуються, то і технологія установки буде своя. І відмінності починаються саме з наступного кроку:
Після попереднього монтажу потрібно ще раз перевірити вертикальність та горизонтальність встановленої рами. Зробити це можна за допомогою звичайного будівельного гідравлічного рівня або схилу.
Після перевірки рама повністю закріплюється. При цьому анкери не затягуються. Час остаточної затяжки визначається моментом, коли капелюшок анкера вирівняється із площиною рами. Деякі будівельники радять навіть залишати 1 мм.
Потім слід приєднати демонтовані на підготовчому етапі деталі вікна, тобто скла або стулки. Після встановлення їх слід відрегулювати.
Усі зазори між вікном та отвором заповнюються піною. Часто виникає така ситуація, що вікно менше отвору настільки, що між ними залишається проміжок більший, ніж необхідно. Якщо цей зазор не перевищує 4 см, його допускається повністю заповнювати монтажною піною. Якщо зазор - від 4 до 7 см, то рекомендовано заповнити його пінопластом, закріпивши монтажною піною.
Коли проміжок більше 7 см (крім обумовленого нижче випадку), потрібно заповнити його дошками, цеглою або іншими подібними матеріалами. Підійде й цементний розчин.
Відлив встановлюється на піну. Додатково кріпиться шурупами до цього профілю, якщо він використовувався, або до дерев'яних брусків.
Відлив встановлюється із нахилом від вікна.
Після того, як піна висохне, можна приступати до встановлення підвіконня. Він на 2 см заводиться під «буркун». Треба сказати, що й підвіконня не встановлюють строго горизонтально. Це робиться з тією метою, щоб волога, що потрапила, не накопичувалася на їх поверхні. З метою створення нахилу підвіконня його встановлення ведеться також на монтажну піну.
Після того, як всі дії монтажу будуть виконані, вікно не слід чіпати ще 16-20 годин. Це потрібно, щоб не порушити цілісності всіх проміжків, тобто не змістити виріб щодо його первісного положення.
Всім добрий день!
Знання – сила, з цим не посперечаєшся.
Звернувся до мене нещодавно знайомий із запитанням, чи можна самому встановити вікна.
Він надумав самостійно звести дачний будиночок, зайняти, так би мовити, себе після виходу на пенсію, і готує інформаційну базу щодо кожного етапу.
А я, як фахівець у вікнах, якраз виявився доречним. Накидав для нього короткий план дій, а докладно вирішив розглянути усі питання у блозі.
Всі принципи та нюанси встановлення віконних конструкцій шукайте далі за текстом.
Монтаж пластикових вікон своїми руками не настільки складний, як здається на перший погляд.
Проте, щоб правильно встановити пластикове вікно, потрібно знати деякі речі, без яких не обійтись.
Наводимо вашій увазі інструкцію з встановлення пластикових вікон.
Послідовність встановлення пластикового вікна складається з наступних етапів:
Останній пункт можна виконувати наприкінці всіх робіт, якщо ви будуєте будинок, котедж.
Якщо ж ви живете у квартирі, то монтаж відливу потрібно проводити після вставки вікон без склопакетів.
Для цього перед монтажем вікна знімаються штапики (викрутка підсовується між штапиком і гумовою прокладкою і легкими ударами вибиває штапик з паза), а потім виймаються склопакети.
Таким чином, через вікно легко вирівнювати та встановлювати відлив.
Перед встановленням вікна монтується підставковий профіль.
Це простіше простого: укладаєте профіль у потрібному місці, вирівнюєте по горизонталі та запінюєте.
Але перед запінюванням краще поставити на профіль вікно і подивитися, чи нормально воно влазить в простір, що залишився.
Якщо вгорі залишається дуже багато вільного місця, то під профіль слід щось підкласти.
Краще вставити профіль підставки відразу в нижній паз вікна.
Якщо профіль у комплектації не передбачений, під вікно потрібно підкласти брусочки на висоту підвіконня, щоб кріпити підвіконня під нижній паз вікна. Коли монтаж підставочного профілю завершено, приступаємо до встановлення вікна.
Для початку до вікна потрібно прикріпити елементи кріплення, на яких воно буде триматися. Найкраще використовувати плоскі анкерні пластини. Вони повинні бути розташовані перпендикулярно до площини вікна на відстані 10-20 см від кутів рами з кожного боку.
Кріплення до вікна виробляється саморізом по металу довжиною близько 10 см (1 саморіз вкручується в дюбель на кінці анкерної пластини в раму із зовнішнього боку, другий на іншому кінці пластини в стіну і в дюбель).
Якщо ви вставляєте пластикове вікно без склопакетів (з порожніми рамами), то кріпильні шурупи вкручуються зсередини рами в стіну за допомогою дюбелів, але не до кінця, щоб не пошкодити конструкцію рами.
Для дюбеля спочатку потрібно просвердлити отвір. Коли анкери зафіксовані у вікні, вставляємо його у віконний отвір та вирівнюємо.
Після цього в майбутніх місцях кріплення анкерних кріплень до стіни пробиваємо заглиблення під усю пластину кріплення, щоб потім замазати розчином все кріплення та вирівняти стіну для встановлення укосів.
Після кріплення пластикового вікна в отворі перевірте його вертикаль і горизонталь. Тому не слід відразу закручувати шурупи в отвір повністю.
Роботи з вирівнювання краще робити удвох, щоб одна людина тримала вікно, а друга підкладала бруски для вирівнювання. Переходимо до заповнення простору між віконним отвором та пластиковим вікном монтажною піною.
Головне, щоб запінювання було стовідсотковим. Якщо простір між вікном і отвором більше 2 см, можна запінювати в 2 етапи з проміжком в 2 години.
Зверніть увагу!
Важливо! Завжди перед запінюванням змочуйте поверхню водою (за допомогою пшикалки, наприклад). Тільки так піна максимально схопиться із структурою стін.
Якщо ви встановлюєте вікно при температурі нижче 5 градусів, використовуйте всесезонну або зимову монтажну піну. Якщо температура вища за 5 градусів, підійде будь-яка піна.
Піна має висихати не менше половини дня. Після цього її потрібно закрити від згубної дії променів сонця. Це робиться або звичайним розчином, або клеєм для плитки, або непроникною захисною плівкою.
Монтаж підвіконня вимагає попереднього обрізання зайвої довжини, оскільки він йде із запасом за розмірами.
Для цих цілей чудово підійде лобзик або болгарка. Потім слід підсунути підвіконня до підставочного профілю (якщо він є) і вирівняти.
Якщо після вирівнювання виникає великий зазор між підвіконням та отвором, то краще закласти його розчином, попередньо знявши підвіконня.
Якщо все нормально, достатньо простого запінювання. Не забудьте надіти на підвіконня заглушки. Бажано обрізати підвіконня так, щоб він входив у отвір чітко разом із заглушками. До підвіконня заглушки приклеюються найкраще супер-клеєм.
Після вирівнювання підвіконня його потрібно перевірити на просідання, натиснувши рукою на кількох місцях.
Корисна порада!
Якщо все відмінно, то можна приступати до запінювання, попередньо придавивши підвіконня важкими предметами (наприклад, кілька пляшок з водою), щоб уникнути випирання нагору від монтажної піни. Наступного дня надлишки піни під підвіконням можна видалити звичайним ножем.
До речі, можна встановлювати підвіконня з дуже малим ухилом від вікна (буквально 2-3 градуси), щоб можливий конденсат не просочувався між вікном та підвіконням.
Перед монтажем укосів потрібно видалити ножем надлишки піни по периметру рами (це слід робити дуже акуратно, щоб не пошкодити матеріал вікна). Для установки укосів беруться ПВХ-панелі та відрізаються на потрібну довжину (дві – на висоту отвору, третя – на ширину отвору).
Після вертикального вирівнювання кріплення виконується на монтажну піну.
А щоб піна не виштовхувала панелі від стіни, їх потрібно приклеїти до стін малярним скотчем (бажано у трьох місцях). Після схоплювання піни необхідно зробити остаточне обрамлення на кінцях панелей. Для цього існує профіль F-подібної форми (завдяки такій конструкції він вставляється між стіною та планкою).
Відлив монтується дуже просто: спочатку він вставляється в паз під вікном, а потім вирівнюється, притискається, кріпиться шурупами до підставочного профілю і запінюється.
Після встановлення пластикових вікон регулюється фурнітура, встановлюється москітна сітка. Регулювання вікна – це окрема тема, яка буде розглянута у найближчих статтях.
джерело: gold-cottage.ru
Установка пластикового вікна ПВХ своїми руками не дуже складна.
Вам не потрібно мати специфічні навички чи спеціальне професійне обладнання для цих дій.
Звичайно, якісні склопакети з пластику коштують досить відчутні суми грошей, але витрати на них можна знизити, якщо проводити монтаж пластикових вікон своїми руками.
При цьому економія приблизно становить від 40 до 70 у.о. (доларів) та вище, на кожному встановленому самостійно склопакеті.
Якраз у цій статті нашого блогу будівництво та ремонт своїми руками ми докладно розглянемо питання про самостійне встановлення пластикових вікон.
Наприкінці статті Ви також знайдете тематичне відео встановлення пластикових вікон своїми руками за ГОСТом.
Установка пластикового вікна - етапи:
Сьогодні є два методи встановлення вікон із металопластику:
- З розпаковуванням вікна, і без такої дії.
Спосіб монтажу з розпаковуванням проводиться з попереднім процесом розбирання склопакета:
- Знімають штапики
- Скло виймають з рами і відкладають у певне місце до її встановлення.
Після цього рама прикріплюється до поверхні стіни дюбелями (наскрізь), а потім штапики та склопакети встановлюють назад. Зазначимо, що такий метод встановлення пластикових вікон має ряд нюансів, на яких ми загостримо Вашу увагу.
Тому що саме цей більш трудомісткий але безпечніший метод (для пластикових склопакетів) установки ми вибрали для написання статті і звичайно ж він присутній у відео установка пластикових вікон своїми руками.
Корисна порада!
Виймаючи склопакет необхідно бути дуже акуратним, оскільки необережні маніпуляції зі штапиками можуть призвести до утворення на них сколів і подряпин.
Склопакети можуть випадково розбитися в процесі їх виймання та перенесення, але якщо все робити акуратно, то ні чого страшного не станеться.
Якщо здійснювати цей процес без розпаковування, то зняття скла і штапиків не потрібно, оскільки основа прикріплюється до стіни за допомогою попередньо встановлених на зовнішній площі деталей кріплення.
Але такий вид кріплення не підійде для об'ємних вікон, які мають велику масу.
З цього робимо висновки, що застосування першої технології для встановлення вікна своїми руками простіша і доцільне, але вистачить теорії давайте приступимо до практики.
Вікно зазвичай складається з кількох частин. Ці частини можуть бути глухими або являти собою стулку, що відкривається.
Давайте зараз розглянемо як витягти склопакет з глухої частини вікна і як правильно демонтувати стулку, що відкривається.
Після того, як Вам доставлено вікно, перед його встановленням необхідно витягнути склопакети з глухих частин вікна, що не відкриваються.
Зазвичай, коли доставляють нове скло, штапики (штапик — це пластмасова напрямна, яка безпосередньо утримує склопакет) забивають не до кінця і є можливість їх легко демонтувати.
Якщо все-таки на фірмі виробники штапики втопили до кінця, потрібно в шов між штапиком і віконною рамою вставити маленький шпатель і обережними постукуваннями киянки (дерев'яний молоток) спрямованими від центру вікна до його периферії постаратися демонтувати штапики (їх 4 штуки).
Після того як штапики піддадуться і виходитимуть з пазів будуть випадати пластикові фіксатори, їх необхідно зібрати, тому що вони нам знадобляться в момент монтажу штапиків назад.
Думаємо не варто нагадувати, що все потрібно робити дуже акуратно, щоб не розбити дорогий склопакет.
Найкраще цю операцію робити вдвох, тому що втримати склопакет, який в середньому важить 30 кг і робити, що паралельно завдання не з простих.
Та й ще один момент, складувати зняті склопакети необхідно на чисту тверду поверхню, а ще краще склопакет (склопакети) притулити до стіни, якщо їх кілька, то між ними прокласти шар чистої м'якої ганчірки.
Для того щоб зняти стулки пластикового вікна, що відкриваються, необхідно відкрити його, щоб отримати доступ до петлів.
Демонтаж стулки, що відкривається, необхідно починати з розбору верхньої петлі.
Для цього треба витягти шпиндель (вал, що обертається всередині петлі), спочатку необхідно натиснути на нього зверху (скоріше за все викруткою), після чого частина даного валу з'явитися знизу.
Зачепивши нижню частину шпинделя плоскогубцями виймаємо його відповідно донизу.
Після того як верхня петля розібрана, необхідно трохи відхилити вікно від горизонтальної осі, нижня петля дасть Вам це зробити, потім підніміть стулку орієнтовно на 5 см.
Після цього стулка звільниться і від другої нижньої петлі. Для виконання даного демонтажу добре б покликати партнера, який підстрахує Вас, оскільки маси і стулки та склопакетів як ми вже відзначали в середньому дорівнюють 30 кг.
Кріпильні елементи, в нашому випадку, це анкерні болти розподіляються по всьому периметру починаючи від країв, причому максимальна відстань між болтами 700 мм, а мінімальна 150 (схему див. нижче).
Так само кріплення повинні розташовуватись біля імпостів (імпост — горизонтальна або вертикальна планка, яка ділить вікно на частини) як зверху, так і знизу для надання конструкції пластикового вікна жорсткості.
Згідно з ДСТУ існує три види кріплення:
При установці пластикових вікон пвх своїми руками за ГОСТом ми вибираємо метод кріплення за допомогою анкерних болтів. Це одне з найскладніших і в той же момент міцних видів кріплень, де можна не замислюватися над масою вікна.
Встановлення пластикового вікна за ГОСТом передбачає використання спеціальних ізолюючих матеріалів, це диктується тим, що в приміщенні вологість вища, ніж на вулиці, тому деяка частина вологи проникає всередину шва навіть при встановленій пароізоляційній стрічці.
Якщо зовнішній контур шва зробити таким же щільним як внутрішній, то волога поступово накопичуватиметься у шві, що призведе до втрати його теплозахисних якостей, тому при влаштуванні монтажних швів завжди необхідно дотримуватися принципу всередині щільніше ніж зовні.
Для цих цілей використовують ПСУЛ (попередньо стиснена стрічка ущільнювача). Якщо відстань між донним профілем і несучою стіною менше 40 мм, застосовують ПСУЛ, якщо ця відстань більше 40 мм, то дифузійну стрічку з аналогічними властивостями.
ПСУЛ так само як і дифузійна стрічка клеїться на віконну раму, вони призначені для захисту монтажної піни від впливу зовнішнього середовища, а так само для того, щоб волога могла виходити з монтажного шва, в процесі експлуатації пластикових вікон.
З усього вище викладеного робимо висновок, що в ідеалі необхідно застосовувати дифузійну стрічку внизу вікна, а ПСУЛ зверху та з боків віконного профілю.
Приклад з дифузійною стрічкою Ви можете подивитися у відео встановлення пластикового вікна своїми руками, представленого наприкінці посту, а застосування ПСУЛ схематично представлено на малюнку-схемі нижче.
Проріз необхідно очистити від сміття та пилу. При необхідності краю отвору потрібно вирівняти та зміцнити.
Після всіх цих процедур необхідно змочити поверхню отвору водою для покращення адгезії (Адгезія - зчеплення поверхонь різнорідних твердих та/або рідких тіл).
Рама віконного блоку встановлюється в отвір при цьому коробка не повинна ставитися на поверхню отвору, а повинна встановлюватися на опори, що несуть, для цього можна використовувати пластикові клини.
Дані клини встановлюються під кутові та вражаючі з'єднання рами і їх має бути не менше трьох.
Для вирівнювання прикладіть рівень на місце базування штапика, так як фальцева частина на практиці не завжди виявляється рівною, у зв'язку з тим, що в момент свердління вона могла деформуватися.
Після цього необхідно з прикладеним рівнем взяти дриль і просвердлити отвори у рамі вікна і далі у стіні.
Після цього в просвердлені отвори необхідно вставити анкерні болти але не до кінця, щоб була можливість вирівняти раму.
Після того як всі анкерні кріплення були встановлені в отвори, повторно перевіряємо, чи рівно встановлена рама і якщо все нормально утоплюємо анкерні болти і вкручуємо анкера, в цей момент відбувається розклинювання, і рама вже «намертво» закріплюється у віконному отворі.
Наступним етапом встановлення вікон ПВХ своїми руками є монтаж відливу. Відлив можна замовити на фірмі виробника вікна, а можна використовувати і старий, якщо звичайно він в хорошому стані.
Відлив кріпитися до підставочного профілю на кілька шурупів (див малюнок-схему).
Підійшов той момент, коли необхідно використовувати монтажну піну.
У процесі виконання робіт температура балона з монтажною пінною має бути нижче 20 град.С.
Тому в холодну пору року коли температура нижче за нуль необхідно одягати спеціальні шубки, як на стовбур пістолета аплікатора так і на сам балон.
Зверніть увагу!
Монтажну піну використовують при зазорах від 10 до 60 мм, якщо ширина складає більше 60 мм рекомендується зменшити віконний проріз за рахунок менш дорогого будівельного матеріалу - наприклад цегли або пінопласту.
Після того як ми змонтували віконну раму і відлив всі зовнішні роботи по установці вікна ПВХ своїми руками закінчені і можна повернути назад стулку і склопакет.
Спочатку встановлюємо склопакет.
Для цього вставляємо склопакет у встановлену раму, добре б щоб Ваш напарник тримав у цьому положенні склопакет, а Ви в цей момент вставили штапики на направляючі і акуратними ударами киянки посадили їх на свої місця (не забуде про пластикові фіксатори).
Потім необхідно встановити стулку вікна, для цього необхідно підняти стулку і поєднати петлі, після чого знизу вставити шпинделя і втиснути їх до упору (тут також можна використовувати киянку і акуратні удари).
При установці підвіконня необхідно попередньо обрізати.
Потім впритул приєднати до підставочного профілю, після цього вирівнюємо підвіконня за допомогою рівня і підкладаємо різні матеріали.
Підвіконня може мати невеликий нахил від вікна для відведення конденсату, але він у жодному разі не повинен просідати.
Через 12 годин коли піна застигла вантаж можна зняти і надлишки піни необхідно обрізати.
Корисна порада!
Вантаж був призначений для того, щоб піна не деформувала підвіконня в процесі висихання.
Дуже не бажано щоб між підвіконням і рамою залишилася щілина, якщо вона залишилася закласти її необхідно силіконом. Треба постаратися щоб уникнути утворення такої щілини.
Перше, що необхідно зробити при установці укосів, це прикріпити до периметра вікна (внутрішній периметр отвору вікна див. фото) дерев'яну планку.
Кріплення виготовляти шурупами приблизно 95 мм довжини.
Планка не повинна випирати з отвору вікна, а повинна бути заподлицо.
Щоб укоси вийшли рівні, потрібно вирівнювати планки за допомогою рівня.
Після цього кріпимо П-подібний стартовий профіль на зовнішню раму вікна. Кріплення здійснюється на шурупи клопи, які вкручуються безпосередньо у віконну раму.
У цей профіль будуть вставлені укоси, тому зовнішні краї необхідно якомога акуратніше з'єднати.
Наступним кроком є встановлення F-подібного профілю, він кріпиться будівельним степлером.
Паз такого профілю розташовується навпроти паза П-подібного профілю, в ці пази саме ставляться укоси. У тій частині, яка знаходиться вище вікна F-подібний паз акуратно зрізається або ножем, або ножицями по залізу, тому що даний паз виходить внахлест на верхню частину вікна.
Після того, як встановлені по всьому периметру П-подібний і F-подібний профілі, можна вставляти укоси. Якщо у Вас не виходить підігнати шви, то можна промазати їх білим силіконом.
джерело: remont-s-umom.blogspot.ru
Сьогодні я розповім вам про те, як за один день своїми руками встановити 8 пластикових вікон та вхідні двері.
Для виконання цієї роботи не потрібні спеціальні навички або дороге обладнання.
Але, зрозуміло, є безліч нюансів, на які обов'язково варто звернути увагу. І, звичайно, є кілька секретів, як заощадити при замовленні.
Я використовував оптимальні за теплотехнічними характеристиками вікна
- з чотирикамерним віконним профілем
- і двокамерним склопакетом
- а також посилені вхідні двері.
До речі, саме двері склали майже половину вартості замовлення.
А загальні витрати становили 40 тисяч рублів за комплект та ще 4,5 тисячі рублів за доставку. Про те, як купити вікна за такою самою ціною – наприкінці статті.
1. Приступимо!
2. У нас є свіжопобудований будиночок з газобетону, в який потрібно встановити 8 вікон та одні вхідні двері.
Насамперед ми знімаємо всі розміри з прорізів.
Як ви пам'ятаєте, я зробив накладні чверті по периметру отворів з трьох сторін (знизу чверть не потрібна – там буде підвіконня).
Для чвертей використовував стандартні газобетонні блоки товщиною 5 см, які були встановлені як і вся кладка на монтажну піну.
Заглиблення вікон при встановленні повинно бути щонайменше на 1/3 товщини стіни.
Також варто відзначити, що не варто намагатися робити отвори під типові розміри вікон - технологія їхнього виробництва автоматизована і немає різниці за вартістю між стандартним розміром або вікном на замовлення.
Кінцеві розміри вікна рахуємо з урахуванням наступних факторів. Збоку та зверху від рами до стіни має бути зазор від 1 до 2 сантиметрів з кожного боку, який буде заповнений монтажною піною.
Знизу на всіх вікнах із заводу йде підставний профіль висотою 3 сантиметри, який потрібний для зручного монтажу підвіконня.
Плюс під профілем постачання теж повинен бути зазор близько 1 сантиметра для монтажної піни. Разом, грубо кажучи від внутрішніх розмірів отвору потрібно відібрати 4 сантиметри по горизонталі та 6 сантиметрів по вертикалі.
Особливо захоплюватися і пхати раму в отвір без зазору не варто, т.к. в зазор менше 5 мм буде незручно залити монтажну піну.
3. Важливо знати, що сильно подорожчають конструкцію будь-якого вікна секції, що відкриваються. Тому, якщо варто мета заощадити, потрібно максимально використовувати глухі вікна, що не відкриваються.
У випадку заміського одноповерхового будинку немає ніяких проблем вийти на вулицю щоб помити вікна, а для провітрювання можна зробити фрамугу, що відкривається (внаслідок особливостей конструкції вона в кілька разів дешевша за поворотно-відкидний механізм, але при цьому її ширина повинна бути значно більшою за висоту, точніше сказати її висота не може перевищувати 50 см).
Плюс глухої секції також полягає в тому, що у вас не втрачається корисна площа скління. У моєму випадку є 5 глухих вікон розміром 60х60 см, два глухі панорамні вікна 1,4х1,7 метра, одне поворотно-відкидне вікно 0,6х1,3 метра і вхідні двері з частковим склінням 0,9х2,3 метра.
У зазначену вище вартість входять лише вікна та двері (включаючи петлі, ручки та замки). Окремо мені потрібно було докупити анкерні пластини, дюбелі, саморізи, стрічку ущільнювача ПСУЛ, монтажну піну, підвіконня і відливи на загальну суму 3,5 тисячі рублів.
4. Нам знадобиться: шуроповерт зі свердлом по бетону, монтажна піна з пістолетом, стрічка ПСУЛ, кріпильні пластини, дюбелі для газобетону та шурупи.
Зверніть увагу!
Вкотре хочу звернути увагу, що на вимірювальному інструменті заощаджувати не можна.
5. Є два способи закріпити віконну раму: наскрізне кріплення з розпаковуванням склопакетів та за допомогою анкерних пластин.
Перший спосіб вимагає більше часу та навичок.
Зокрема потрібно буде акуратно витягнути склопакет з рами, а потім встановити на місце.
Штапики його утримують зазвичай фіксуються дуже міцно і щоб не подряпати краю буде потрібна спеціальна лопатка і терпіння.
Плюс якщо йдеться про встановлення у дві руки, то з великими вікнами проблема буде в тому, що знятий склопакет не можна кантувати, на відміну від рами, в якій він встановлений.
Крім цього наскрізне кріплення вимагає точної фіксації при свердлінні і обов'язково потрібен помічник. Набагато простіше монтаж здійснюється на кріпильні пластини.
Корисна порада!
Кожна така пластина коштує 10 карбованців. Їх потрібно встановлювати із розрахунку 1 пластина на кожні 50 сантиметрів.
Пластина встановлюється поворотом в пазу рами і фіксується за допомогою шурупа зі свердлом (щоб просвердлити металевий каркас усередині рами).
6. Після цього на зовнішній стороні рами по всіх сторонах крім основи наклеюється стрічка ПСУЛ - заздалегідь стиснена стрічка ущільнювача.
Вона використовується при встановленні вікна в отвір з чвертями.
Призначення стрічки - захист монтажної піни від ультрафіолетового випромінювання і, отже, руйнування. У холодну пору року встановлювати вікна простіше, т.к. Стрічка дуже повільно розширюється на морозі.
7. Шестиметровий рулон стрічки ПСУЛ коштує 140 рублів. При фіксації стрічки на зовнішній стороні рами краще відступити на 1-1,5 см від краю, особливо якщо у вас вийшли глибокі чверті.
Це варто зробити для того, щоб при заливанні монтажної піни між рамою та стіною вона не потрапила на стрічку ПСУЛ.
8. Тепер переходимо до віконного отвору. Його геометричні розміри ідеальні, а основа ідеально збігається з рівнем горизонту.
Це виходить само собою при будівництві з газобетону, якщо слідувати технології і кожен наступний ряд кладки зарівнювати в нуль. Я почав монтаж з маленьких глухих вікон, і вони відрізняються від інших тим, що у них не буде підвіконь. Отже, ми не будемо використовувати підставковий профіль.
9. Прикладаємо вікно і відзначаємо місце під отвори кріплення. Засвердлюємо та встановлюємо спеціальні гвинтові дюбелі для газобетону.
Варто звернути особливу увагу, що не варто намагатися забити їх з одного удару, особливо якщо вони розташовані близько до краю блоку, є ризик відламати шматок блоку. Після цього наживляємо шурупи через кріпильні пластини.
10. Наше наступне завдання встановити вікно строго вертикально.
Що стосується дрібних вікон це складно, т.к. перекосу вікна по діагоналі не буде і достатньо зробити замір у будь-якій точці рами. Після цього затягуємо шурупи на кріпильних пластинах і виймаємо обрізок ламінату в основі.
Зверніть увагу!
Будь-яке вікно має бути зафіксоване настільки міцно, щоб воно могло триматися у прорізі виключно на кріпильних пластинах.
Монтажна піна використовується в першу чергу для заповнення порожнеч та теплоізоляції, а не для механічної фіксації рами в отворі.
11. З великими вікнами доведеться повозитися. Маса кожного більше 80 кілограмів і піднімати в отвір поодинці буде нелегко.
Я збудував сходи з блоків і поступово піднімав вікно по 5 сантиметрів вгору.
По 3 з кожного боку, крім нижньої.
Тут потрібно уважніше стежити за вертикальністю рами та прикласти рівень у всіх кутах.
На великих вікнах внизу залишився профіль, в який буде встановлений підвіконня.
Безпосередньо під профілем я також підкладав пластину з ламінату, яка була прибрана відразу ж після фіксації анкерних пластин до стіни.
12. Поворотно-відкидне вікно за розмірами менше в 2 рази, але для нього вирішив використовувати 8 анкерних пластин, т.к. відкрита стулка додасть навантаження на раму.
В середньому на монтаж одного вікна потрібно близько 30 хвилин. І дуже серйозна помилка, яку припускається більшість - захисну плівку з рами потрібно видалити моментально після монтажу.
Корисна порада!
Навіть якщо вікна ви поставили на початку ремонту, плівку потрібно видалити відразу.
Якщо це не зробити, то потім її буде складніше віддерти, крім того, пластик нерівномірно вигорить (актуально для зовнішньої сторони рами).
13. Переходимо до вхідних дверей. Це посилені двері на 3 петлях з повноцінною рамою по периметру. Відкриття всередину – це набагато зручніше, ніж назовні.
Але у більшості людей стереотип, що двері треба відчиняти назовні. При встановленні дверної коробки найголовніше забезпечити рівномірне прилягання по периметру.
Для фіксації дверей я використав 10 анкерних пластин. Особливу увагу варто звернути увагу на вертикальність бічних стін дверної коробки у двох площинах.
Для надійності фіксацію кожної анкерної пластини можна доповнити другим саморізом. Як і у випадку з вікнами - двері повинні бути повністю працездатними при утриманні тільки анкерними пластинами.
Її не повинно перекошувати при відкритті і вона повинна щільно прилягати по периметру у закритому стані.
14. Тепер беремо пістолет із монтажною піною. Наявність пістолета обов'язково т.к. він дозволяє регулювати обсяг виходу піни.
Корисна порада!
Із піною є нюанси, які обов'язково треба знати.
Перше – піна боїться ультрафіолету і її потрібно закривати від сонячного світла. З зовнішнього боку вікна для цього стоїть стрічка ПСУЛ, з внутрішньої – необхідно заштукатурити укоси або як варіант зафарбувати її фарбою. Щодо нанесення піни, то її категорично не можна підрізати.
Оболонка, яка на ній утворилася захищає внутрішню відкриту комірчасту структуру від поглинання вологи та подальшого руйнування. Тому заповнювати шов між рамою і стіною слід у тому обсязі, щоб надлишки не виступали назовні.
Важливо перестаратися із заглибленням сопла пістолета, т.к. не забувайте, що із зовнішнього боку у нас знаходиться стрічка ПСУЛ і вона не повинна стикатися зі свіжою піною.
Приблизно через 5-10 хвилин після заповнення швів піною варто візуально перевірити її стан і у разі потреби акуратно утрамбувати (поки вона не застигла це легко зробити). Якщо роботи ведуться за температури нижче +5 градусів обов'язково треба використовувати спеціальну зимову піну.
Швидше за все, не у всіх кутах рама стоїть строго вертикально. Це можна виправити відрегулювавши петлі та замок.
16. Готово! Вікна та двері потрібно залишити на добу до повного застигання піни. А ми переходимо до фінального етапу.
17. Беремо пластикові підвіконня глибиною 20 сантиметрів.
Усього мені потрібно 3 підвіконня: два по 140 см і один 70 см. Готове підвіконня довжиною 150 см коштувало мені всього 200 рублів. Відрізаємо зайве за допомогою лобзика та встановлюємо під раму у підставковий профіль.
Варто мати на увазі, що заглиблення підвіконь у раму становить 2 сантиметри, це важливо при виборі глибини.
Зверніть увагу!
Перед установкою не забуваємо зняти захисну плівку по периметру.
Встановлюємо підвіконня або горизонтально, або з невеликим (1 градус) нахилом від вікна.
18. Краї закриваємо спеціальними пластинами, які варто приклеїти на суперклей.
Як опору при виставленні рівня можна використовувати обрізок від підвіконня або дерев'яний брусок. Після цього привантажуємо підвіконня зверху, щоб монтажною піною його не підняло.
І заливаємо знизу всю поверхню основи піною. Також, як і з віконними рамами, слід контролювати розширення піни і не допускати того, щоб її довелося обрізати ножем. Просто утрамбуйте її доки вона не застигла.
19. Фінальний акорд – встановлення відливів. Обрізаємо по довжині, фіксуємо до віконної рами за допомогою шурупів (попередньо промазавши стик силіконовим герметиком), заливаємо основу монтажною піною і привантажуємо.
20. Готово!
Не забуваємо видалити захисну плівку з рам, підвіконь та відливів. В установці вікон немає нічого складного і можна впоратися з таким обсягом роботи поодинці.
Зробивши цю роботу своїми руками я зекономив на встановленні понад 15 тисяч рублів.
Щоб правильно встановити пластикове вікно своїми руками, потрібно підібрати необхідні інструменти та матеріали, знати правильну послідовність дій та не боятися виконати цю роботу самостійно. Тоді можна сміливо розраховувати на максимальний термін служби без огляду на якість монтажу.
Потрібно отримати два основних розміри: висота та ширина отвору.
Заміряйте ширину отвору по верхньому краю всередині і безпосередньо біля підвіконня. Береться мінімальне значення. За наявності чверті — виступаючої частини із зовнішнього боку отвору — виміри виконуйте лише з внутрішньої частини отвору. Додатково заміряйте чверть, щоб переконатися, що вона не заходитиме на склопакет.
Заміряйте висоту отвору від верху і до підвіконня: праворуч, ліворуч та в середині, вибравши менше значення. До нього додайте товщину підвіконня та відстань від нього до нижньої межі отвору.
Потрібні зазори між віконним блоком та отвором. Зверху та з боків оптимальний зазор – 20 мм, знизу – 35-50 мм. Ці значення віднімаються з отриманих вимірів.
Вікно буде правильної форми і його слід встановлювати строго за рівнем. Нерідко межі віконних отворів скошені, так що за допомогою рівня знайдіть горизонтальну площину і позначте її ниткою, натягнутою всередині отвору по верхній межі. За допомогою схилів визначте вертикальні площини по краях. Перевірте, що навіть з урахуванням можливого перекосу отвору вибрані розміри вписуються з наявністю проміжків. Після цього можна замовити готові вікна.
Встановлювати пластикові вікна допускається будь-якої пори року. Ідеальним варіантом буде похмура, але не дощова погода влітку, пізньої весни чи ранньої осені.
Слід підготувати інструменти:
З матеріалів потрібно:
На кожну сторону припадає кілька кріплень. Допустимий максимум відстані між ними 70 см, оптимальний 40 см. Відступ від краю - 10-15 см, по два кріплення по сторонах від імпоста (центральної стійки профілю) зверху та знизу та між ними додаткові кріплення.
Кімнату звільніть і накрийте поліетиленовою плівкою меблі, що залишилися. Покладіть шар поліетилену або картону під отвором, але так, щоб він не прослизав повністю по підлозі. Для надійності краще прихопити його скотчем, на ньому належить ходити з вагами та крихкими склопакетами в руках.
Якщо передбачається встановлення на анкера крізь профіль, то демонтуйте всі стулки і склопакети в глухих стулках.
На петлях зніміть декоративні ковпачки і відкрутіть болти, що фіксують, після чого, акуратно і рівномірно витягуючи стулку на себе, зніміть її і відставте вбік, притуливши до стінки під невеликим кутом.
Щоб зняти склопакет, необхідно акуратно підшмагати шпателем пластикові штапики. Спочатку поздовжні, а потім поперечні. Акуратно видавлюється пакет зі зворотного боку, поки помічник не зможе схопити його за торці.
Визначте позиції, де розташовуватимуться анкери і за допомогою дриля та свердла на 10 або 16 просвердліть у торці профілю отвору.
У разі кріплення монтажними пластинами нічого не потрібно демонтувати. Достатньо в місцях кріплення прикрутити їх двома шурупами в торець віконного профілю, щоб вони були строго перпендикулярно площині вікна.
Обов'язково слід співвіднести позицію кріплення на вікні з позицією у відповідь на торці віконного отвору. В результаті анкери та дюбелі не повинні потрапити в шов, тільки в тіло цегли, шлакоблоку або плити.
Допускається комбіноване кріплення з боків за допомогою анкерів, а зверху та знизу за допомогою кріпильних пластин.
Одягніть на нижній торець підставковий профіль.
Після демонтажу старого вікна та укосів повинні залишатися голі стіни по периметру віконного отвору без залишків ущільнювача або кріплень від старих вікон. Будь-які нерівності, виступи розчину або цегли, що виходять за площину торця, слід акуратно зколоти або зрізати. Усю поверхню слід очистити від бруду та пилу та ретельно прогрунтувати.
У отвір вставляється пластикове вікно. Для дотримання необхідних розмірів проміжків по периметру і виставлення за рівнем використовуються дерев'яні або спеціальні пластикові клини. Від чверті вікно повинне відстояти на 15-20 мм.
Вставляйте клини по кутах і під імпостом так, щоб не деформувати профіль, вигнувши його всередину.
Вирівняйте конструкцію по трьох осях: вертикально та горизонтально у площині вікна та вертикальність у площині, перпендикулярній до віконного отвору.
Позначте та наживіть дрилем через отвори під анкери, місця на торцях отвору або точки кріплення монтажних пластин.
Зніміть вікно та просвердліть за допомогою перфоратора отвори під анкери у стіні.
Встановіть на місце вікно, знову виставте за рівнем за допомогою клинів. Додатково встановіть клини, але без натиску біля кожного кріплення.
Вставте анкери і поступово затягуйте їх, спочатку по верхній межі, після з боків і знизу. Не затягуйте анкери із зусиллям. Достатньо довести до профілю і навіть відкрутити назад на третину обороту.
Пластини загинаються перший раз по лінії нарівні з краєм профілю і вдруге при контакті зі стіною так, щоб перехідна ділянка була максимум на третину більша за величину зазору, але не дорівнює йому.
Безпосередньо через вуха на пластині просвердліть отвори під дюбель у стіні та закріпіть її за допомогою ударного шурупа або анкера.
Якщо вікно кріпилося на анкери через профіль, після закріплення зберіть усе у зворотній послідовності. Вставте склопакети та стулки.
Перевірте роботу всіх механізмів. Закрийте щільно стулки. Наступного разу відкрити вікно можна буде лише після повного висихання монтажної піни, через 1-2 дні.
Послідовність закладення зазору зовні та всередину:
З зовнішньої сторони пластикового вікна між профілем та чвертю або по краю торця та віконним отвором клеїться стрічка ПСУЛ. Акуратно підтягніть та загорніть 2 см захисної плівки клейкої сторони. Вставте та закріпіть стрічку на одному з нижніх кутів вікна. Укладіть смугу по периметру і, поступово знімаючи плівку, притискайте ПСУЛ до вікна. Після цього зніміть захисну плівку, щоб смуга почала розширюватися. Знизу ПСУЛ кріпиться з торця.
З внутрішньої сторони вікна по краю закріпіть паропроникну плівку, знімаючи захист із клейкої сторони лише частково.
Заповнення зазору монтажною піною виконуйте знизу догори. Заповнюється поступово по 20-30 см і наступної перерви, доки піна набере об'єм. Заповнені проміжки заклеюються паропроникною плівкою.
Пластиковий підвіконня замикається на підставковий профіль і торець віконного профілю. Після цього запінюється найдальша частина порожнини під підвіконням, до повного її висихання. Піна притисне підвіконня. Далі встановлюються розпірки з монтажних пластин або пластикових, дерев'яних упорів і запінюється простір, що залишився.
Через 1-2 дні можна переходити до штукатурки або обробки укосів.
При вимірах потрібно враховувати тип отвору – без чверті або з чвертю, а також його особливості та інші елементи у вигляді підвіконня та .
У першому варіанті, потрібно виміряти чистий отвір по вертикалі та горизонталі.
У другому - вимірюють відстань по горизонталі між чвертями в найбільш вузькому місці, додаючи до цифри, що вийшла, ще 30 мм. У вертикальній площині вимірюється чиста дистанція від нижньої площини отвору до його верхньої чверті, що визначає висоту майбутнього скління.
Для того, щоб зробити замовлення без чверті, потрібно не тільки виміряти чисту відстань між поверхнями віконного отвору, але й вирахувати його оптимальний розмір наступним способом.
Для цього з вертикальної дистанції віднімають 50 мм, щоб отримати необхідну висоту, а з горизонтальної 30 мм щоб обчислити ширину.
Ці проміжки враховують 15 мм шар із піни по периметру вікна та 35 мм на під ним.
До вимірів підвіконня та відливу додають ще 50 мм для запасу на врізання у стіну.
З інструментів знадобиться стандартний набір домашнього майстра: шуруповерт, рівень, перфоратор, набір шестигранників, лобзик, ніж, олівець та рулетка.
З матеріалів необхідно придбати: монтажну піну, силікон, шпаклівку, шурупи або дюбеля та ін.
Ну і, звичайно, сам набір комплектуючих для установки склопакетів: віконний профіль, ручки, кріплення, підвіконня, відливи та ін.
Підготовка нового вікна
До відкривання його стулок слід витримати час повного висихання всіх фіксуючих та ізолюючих сумішей- Не менше 12 годин після завершення робіт.
Багато новачків роблять помилку, думаючи що, знімаючи відразу ж перед початком робіт з його площини плівку, що захищає, готують його до монтажу.
Це не так, адже цей захист і потрібний найбільше для того, щоб уникнути можливих пошкоджень або забруднення прозорого покриття під час встановлення. Тому цю стрічку можна знімати тільки після всіх оздоблювальних робіт, що передбачають шпаклівку, фарбування або монтажу укосів.
, звичайна літня піна не підійде, рекомендується застосовувати її спеціальний тип, зимовий або всесезонний.
Як правило, деталь підвіконня має стандартну довжину та ширину з необхідним запасом, який у процесі монтажу відрізається за мірками конкретного віконного отвору. Цю процедуру виконують за допомогою лобзика, болгарки або пилки-ножовки з невеликими зубами.
Таким чином, зрештою, підвіконний елемент повинен бути встановлений строго за рівнем, так щоб на нього можна було поставити склянку повну води, не розплескавши її. Він не повинен ніде просідати або прогинатися навіть при сильному натисканні рукою.
У деяких випадках підвіконня монтують з невеликим, менше 3 градусів ухилом у бік вулиці, який необхідний для того, щоб конденсат, що виникає на склі, не накопичувався, а збігав по похилому підвіконню на землю.
Після завершення регулювання та фіксації можна заповнити щілину під підвіконням піною, а на час її висихання, близько 12 години, щоб піна його не підняла, на нього треба щось поставити, наприклад, кілька пляшок з водою.
Приблизно через добу, коли піна остаточно застигла, її кромку, що виступає, зрізають ножем.
Буває, що через нерівність підвіконного елемента, після його установки утворюється щілина між верхньою площиною і рамою скління. Її потрібно заповнити силіконом, який має властивість поступово чорніти від плісняви, що, безсумнівно, зіпсує вигляд білого вікна.
Тому краще не приховувати такий дефект, а постаратися не допустити виникнення ще на етапі монтажу.Це робиться дуже просто – до пластикового профілю до його фіксації прикручують платівки Z-подібного вигляду з оцинкованої жерсті. До того ж, такі додаткові деталі полегшують виставлення підвіконня.
Положення стулок регулюють за допомогою шестигранників, розташованих біля петель. Для цього використовують шестигранну біту на викрутку, шуруповерт або мініатюрний гайковий ключ. Таким чином, у процесі їх обертання, домагаються такого положення віконних стулок, яке дозволяло б їм легко відкриватися і закриватися, не завдаючи шкоди іншим елементам системи.
Також не вважається нормою, коли відкрита стулка сама закривається або навпаки, закрита відкривається.
Вони мають залишатися у постійному становищі. Часто в процесі відкривання або закривання виникає надмірне тертя із запірною фурнітурою, що супроводжується відповідними звуками. Щоб цього позбутися, досить просто відвернути саморіз, який фіксує відповідну фурнітуру і зрушити її вгору або вниз на 0,5-1 см.
Зазвичай відливи кріплять на завершення всіх монтажних робіт. Монтувати їх краще під вікном, так щоб не допустити протікання води в щілину між ним і рамою. Однак, іноді цього зробити не можна, і відлив прикручують прямо до рами на маленькі саморізи по металу перетином 4 мм і довжиною 9 мм.
Технологія установки вікна своїми руками має на увазі дві операції демонтаж старого скління та монтаж нового, що за часом відповідає приблизно 30-90 хвилин на витягування старого скління з отвору та близько 2 годин на установку нового склопакета середніх розмірів, тобто до 2х2 метра.
Таким чином, на заміну скління в одному віконному отворі потрібно буде витрачати від 2,5 до 3,5 години, що зовсім небагато.
Адже з таким темпом робіт навіть за один вихідний день можна самостійно поміняти скління у кількох отворах.
Цей час не буде витрачено дарма, роблячи цю роботу своїми руками можна бути впевненим в якості монтажу, а також заощадити солідні гроші адже майстер вимагатиме оплати від 2000 до 4000 рублів за кожен засклений отвір.
Чи варто встановлювати вікна самостійно
При цьому слід враховувати, що монтаж проводиться під власну відповідальність,а значить потрібно самостійно заміряти, вибирати та замовляти всі комплектуючі та матеріали.
Гарантія постачальника відповідно діятиме тільки на склопакет і фурнітуру, а за якість швів, їх заповнення, вертикальність і горизонтальність всіх деталей, а також власне працездатність вікна відповідає виключно приватна особа, яка займалася його встановленням.
Якщо замовлення було зроблено в монтажній організації, вона надає повну гарантію на матеріали та якість монтажу від року до 5 років.
Однак за наявності хоча б пари вихідних днів, працьовитості та прагнення заощадити, можна самостійно поміняти скління у власному будинку, виконавши цю роботу не гірше за цілу монтажну бригаду. Під бригадою в цьому випадку розуміється майстер, що власне монтує віконний профіль і його помічник, що подає йому інструменти.
Таким чином, при самостійному проведенні робіт достатньо лише покликати кого-небудь, на допомогу родича, знайомого або друга, і в швидкості скління можна буде подолати суперників з професіоналами, а витрати на оплату чужої праці при цьому будуть нульовими.
Коли непрофесіонали самостійно вперше встановлюють склопакет, вони часто роблять ряд поширених помилок, які, на перший погляд, можуть бути неочевидними і некритичними. але, зрештою, впливають на термін і комфортність експлуатації віконної конструкції:
