Дерев'яний брус – практичний будівельний матеріал. Невисока ціна, низькі тепловтрати, мала вага та простота монтажу будинку з бруса роблять цей матеріал дуже затребуваним. Однак закріпити брус на фундаменті не так просто, адже дерево не приклеїти до бетону та не приварити до металу. У цій статті ми розповімо про те, як кріплять брус до різним фундаментам, на що звертають увагу і яких помилок припускаються.
Нижній брус, а також дерев'яний ростверк необхідно якісно захищати від води та вогкості, проте використовувати креозот або інші так само ефективні (і найчастіше неприємно пахнуть) речовини можна не завжди. Якщо немає можливості обробити ростверк або нижній брус важкими фракціями масел, необхідно використовувати менш ефективні речовини, а між фундаментом або залізним/бетонним ростверком і брусом потрібно прокласти як мінімум 2 шари руберойду. Цей матеріал випадає при перепаді температур. Адже вранці температура повітря зростає, а температура фундаменту чи ростверку залишається незмінною. Якщо ж ви використовуєте дерев'яний ростверк, гідроізоляцію необхідно укладати як під ним, так і над ним. Це захистить стіну від вогкості та запобігає появі плісняви та гнилі.
Вибираючи спосіб кріплення, враховуйте такі фактори:
Для кріплення вологого (понад 16%) бруса до дерев'яного ростверку необхідно використовувати лише компенсатори усадки. Всі інші методи кріплення неефективні.
Адже брус високої та особливо природної вологості, дає дуже сильне усадження, тому звичайні анкерні болти не зможуть забезпечити якісну фіксацію. Для кріплення бруса високої або природної вологості до дерев'яного ростверку необхідно використовувати аналог компенсатора усадки, тільки виготовлений не зі шурупа, а з анкерного болта. Такий самий спосіб можна використовувати і при встановленні бруса на різьбові шпильки. Замість гайки та шайби, необхідно використовувати гайку, дві шайби та пружину. Такий самий спосіб кріплення потрібно використовувати в тих регіонах, де навесні та восени йдуть сильні та довгі дощі.
У регіонах з високою сейсмічною активністю необхідно використовувати нижній брус вологістю не вище 12 %, обробляти його максимально ефективним гідрозахистом і встановлювати на максимально жорстке кріплення (звичайні та анкерні болти). Це дозволить забезпечити достатню міцність усієї конструкції. Такий самий підхід необхідно застосовувати і в тих регіонах, де швидкість вітру часто перевищує 20 метрів за секунду. Нехтування жорстким кріпленням у сейсмоактивних або вітряних регіонах призведе до того, що кріплення під впливом зовнішніх факторіврозбовтається і будинок почне гойдатися. Нехтування компенсаторами усадки при роботі з брусом природної та високої вологості, а також у регіонах з частими та сильними сезонними дощами призведе до появи щілин між окладним вінцемта фундаментом або ростверком.
pol-master.com
Дерев'яний брус – практичний будівельний матеріал. Невисока ціна, низькі тепловтрати, мала вага та простота монтажу будинку з бруса роблять цей матеріал дуже затребуваним. Однак закріпити брус на фундаменті не так просто, адже дерево не приклеїти до бетону та не приварити до металу. У цій статті ми розповімо про те, як кріплять брус до різних фундаментів, на що звертають увагу і яких помилок припускаються.
Усі типи фундаментів для будинку з бруса, які застосовують для дерев'яного домобудування, можна розділити на дві основні категорії:
Що таке ростверк? Палевий гвинтовий, а також стовпчасті фундаментивиконують як окремих елементів, відстань між якими становить 1,5–3 метра. Перш ніж зводити на такому фундаменті будинок, необхідно усі стовпи або палі з'єднати один з одним, що дозволить збільшити загальну міцність та жорсткість конструкції. Для цього і служить ростверк. Його виконують у таких варіантах:
Для створення бетонного ростверку роблять опалубку, яка охоплює весь периметр будинку, а за потреби проходить і під внутрішніми стінами. Потім опалубку заповнюють арматурою, яку приварюють або прив'язують до арматури фундаменту, після чого заливають та ущільнюють бетон. Через 25-30 днів ростверк готовий до укладання першого (окладного) вінця. Для створення металевого ростверку використовують куточок або швелер, який укладають на фундамент та приварюють до його арматури. Нерідко ростверк роблять із двох сталевих куточків, які укладають так, щоб між ними з натягом помістився окладний брус. Куточки приварюють до арматури або гвинтових паль.
Дерев'яний ростверк роблять із бруса, перетин якого трохи більший, ніж у бруса, що йде на стіни. Перед укладанням цей брус висушують до вологості менше 13% і обробляють антисептиками на основі важких олій. Раніше для такої обробки використовували креозот, зараз найчастіше застосовують відпрацьовану олію. Після того, як покриття висихає, ростверк кріплять до бетону за допомогою анкерних болтів, а до металу за допомогою П-подібних скоб або товстих пластин. Скоби приварюють до гвинтових паль таким чином, щоб можна було прикрутити до них брус за допомогою болтів та гайок. П-подібну дужку приварюють так, щоб вона щільно охоплювала брус.
До фундаментів, які не потребують ростверку, відносять плитний, стрічковий та комбінований. Верхня частина такого фундаменту є гладкою бетонною поверхнею.
Коротко технологія кріплення бруса до бетону описана в попередньому розділі. Існує два способи кріплення бруса до бетону – за допомогою вмурованих у фундамент гвинтових шпильок та за допомогою анкерних болтів. Перший спосіб складніший, тому потребує високої кваліфікації проектувальника та робітників. Розташування шпильок визначають на етапі проектування, потім, з точністю до 1 мм, вставляють їх в опалубку і приварюють до арматури, потім заливають бетон. Окладний брус розмічають відповідно до проекту і просвердлюють отвори для шпильок з точністю до 1 мм. Розмір отворів знизу відповідає шпильці, а зверху трохи більше за діаметр шайби. Потім окладний брус надягають на шпильки і кріплять за допомогою шайб та гайок.
Для кріплення за допомогою анкерних болтів брус укладають на фундамент та визначають оптимальні місцядля отворів. Якщо брус укладають на комбінований фундамент, половину отворів роблять по центру паль або опор, а другу половину поміщають між першими. на стрічковому фундаментіотвори можна свердлити в будь-якому місці, яке відповідає центральній лінії бруса та відступає від краю або іншого отвору на 70–150 міліметрів. Найчастіше для кріплення бруса використовують анкерні болти діаметром 12 мм, тому нижню частину отвору роблять діаметром 13-14 мм. Верхню частину отвору роблять діаметром 20-30 мм залежно від діаметра шайби. Потім переможним свердломдіаметром 12 мм просвердлюють отвір у фундаменті, після чого всі отвори очищають від пилу. Коли всі отвори готові, брус укладають на місце, вставляють та затягують анкерні болти.
Для кріплення до металевого ростверку використовують болти та товсті саморізи. Якщо ростверк зроблений зі швелера, то болти і шурупи мають вертикально, якщо з двох куточків, то горизонтально. Для кріплення за допомогою шурупів просвердлюють ростверк (це можна робити знизу, якщо в нього покладено брус, або зверху, якщо бруса ще немає), потім свердлять отвір у брусі. Діаметр отвору в ростверці на 1-2 мм більший за діаметр шурупа, а в брусі навпаки, на 2-4 мм менше. Кріплення за допомогою шурупа простіше у виконанні, але менш надійне. Щоб прикріпити брус за допомогою болта, в ростверку свердлять відповідний отвір. Потім просвердлюють брус. Діаметр отвору в нижній частині бруса на 1-2 мм більший за товщину болта, а у верхній частині бруса діаметр на 1-2 мм. більше розмірушайби. Потім в отвір вкладають шайбу і вставляють болт зверху або знизу. У ростверк із двох куточків болт завжди ставлять з зовнішньої сторони. Між шайбою та болтом або гайкою ставлять відповідну гроверну шайбу, яка запобігає послабленню з'єднання.
Щоб прикріпити брус до дерев'яного ростверку використовують дерев'яні нагелі або компенсатори усадки. Для установки дерев'яних нагелів у брусі та ростверці роблять отвір, діаметр якого на частки міліметра менший за діаметр нагеля. Дерев'яні нагеліобов'язково обробляють захисними просоченнями і лише після цього вбивають у отвори. Технологія встановлення компенсаторів докладно описана у статті Компенсатор усадки зрубу із бруса.
Нижній брус, а також дерев'яний ростверк необхідно якісно захищати від води та вогкості, проте використовувати креозот або інші так само ефективні (і найчастіше неприємно пахнуть) речовини можна не завжди. Якщо немає можливості обробити ростверк або нижній брус важкими фракціями масел, необхідно використовувати менш ефективні речовини, а між фундаментом або залізним/бетонним ростверком і брусом потрібно прокласти як мінімум 2 шари руберойду. Цей матеріал захистить брус від конденсату, який випадає під час перепаду температур. Адже вранці температура повітря зростає, а температура фундаменту чи ростверку залишається незмінною. Якщо ж ви використовуєте дерев'яний ростверк, гідроізоляцію необхідно укладати як під ним, так і над ним. Це захистить стіну від вогкості та запобігає появі плісняви та гнилі.
Вибираючи спосіб кріплення, враховуйте такі фактори:
Для кріплення вологого (понад 16%) бруса до дерев'яного ростверку необхідно використовувати лише компенсатори усадки. Всі інші методи кріплення неефективні.
Адже брус високої та особливо природної вологості, дає дуже сильне усадження, тому звичайні анкерні болти не зможуть забезпечити якісну фіксацію. Для кріплення бруса високої або природної вологості до дерев'яного ростверку необхідно використовувати аналог компенсатора усадки, тільки виготовлений не зі шурупа, а з анкерного болта. Такий самий спосіб можна використовувати і при встановленні бруса на різьбові шпильки. Замість гайки та шайби, необхідно використовувати гайку, дві шайби та пружину. Такий самий спосіб кріплення потрібно використовувати в тих регіонах, де навесні та восени йдуть сильні та довгі дощі.
У регіонах з високою сейсмічною активністю необхідно використовувати нижній брус вологістю не вище 12 %, обробляти його максимально ефективним гідрозахистом і встановлювати на максимально жорстке кріплення (звичайні та анкерні болти). Це дозволить забезпечити достатню міцність усієї конструкції. Такий самий підхід необхідно застосовувати і в тих регіонах, де швидкість вітру часто перевищує 20 метрів за секунду. Нехтування жорстким кріпленням у сейсмоактивних або вітряних регіонах призведе до того, що кріплення під впливом зовнішніх факторів розбовтається і будинок почне гойдатися. Нехтування компенсаторами усадки при роботі з брусом природної та високої вологості, а також у регіонах з частими та сильними сезонними дощами призведе до появи щілин між окладним вінцем та фундаментом або ростверком.
aquagroup.ru
Усі фото зі статті
У процесі будівництва часто виникає потреба у кріпленні дерев'яних елементів до конструкцій із цегли, бетону, газобетону та металу. Щоб результат робіт був надійним та довговічним, необхідно знати види кріпильних елементів та особливості використання того чи іншого варіанту.
Сучасні технології дозволили розробити безліч рішень, які забезпечують високу міцність і дозволяють провести монтаж самостійно, саме цьому питанню буде присвячена дана стаття.
Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з кількома важливими нюансами, які дозволять забезпечити високу надійність:
| Властивості деревини | Не забудьте про те, що даний матеріалпри перепадах температури та вологості може розширюватися, тому обов'язково залишайте проміжок для того, щоб компенсувати лінійні зміни розмірів. Це дозволить уникнути безліч неприємностей надалі і позбавить неприємних сюрпризів у вигляді тріщин на фінальному оздобленні |
| Відповідний захист конструкцій | Для того, щоб конструкції служили якомога довше, обов'язково обробіть їх перед встановленням спеціальним складом, який захистить матеріал від плісняви та шкідників, а також значно знизить ймовірність спалаху. Краще використовувати важкі варіанти, які глибоко проникають у структуру |
| Використання якісних матеріалів | Не рекомендується застосовувати дерево з високою вологістю, оскільки після установки елементи можуть повести, що порушить геометрію конструкції. Крім того, при висиханні в неналежних умовах на поверхні можуть утворюватися тріщини, що знижує надійність конструкцій |
| Правильний вибір способу кріплення | Для різних ситуацій можуть підходити різні варіантипроведення робіт, універсального рішення не існує, тому слід розібратися у плюсах та мінусах того чи іншого способу. Це дозволить підібрати оптимальне кріплення |
Іноді доводиться виходити з існуючої ситуації, коли стіни зведені, але навіть у таких випадках можна досягти відмінного результатуробіт. Потрібно не економити на елементах кріплення для дерев'яних констуркцій і вибирати найнадійніші з них.
Вибір того чи іншого рішення залежить від основи, до якої здійснюватиметься кріплення, вага конструкцій та їх розташування. Існує безліч способів, ми розглянемо найпоширеніші і найпопулярніші з них і відштовхуватиметься від матеріалу, до якого приєднуватиметься дерев'яний виріб.
Тут все залежить від того, які елементи потрібно встановити:
Важливо! Що стосується опорних вузлів, то вони можуть застосовуватись на різних видахОснов, єдина різниця -конфігурація кріплення до поверхні, це може бути майданчик (для всіх типів матеріалів) або штир (для бетону та цегли).
Кріплення дерева до металу має свої особливості, розглянемо їх докладніше:
Якщо товщина металевих елементів велика або вони мають підвищену твердість, то рекомендується попередньо робити отвори за допомогою свердла, діаметр якого повинен бути на 2 мм менше саморізів, що використовуються при роботі.
Цей матеріал має свої особливості, тому для нього використовується наступне кріплення:
Відразу зазначимо, що до цього матеріалу не можна кріпити важкі конструкції, але невеликі елементи можна зафіксувати дуже надійно за допомогою таких виробів:
Відео у цій статті розкаже додаткову інформацію на цю тему. Загалом варто відзначити, що дотримання простих рекомендаційта використання якісного кріплення є головними складовими надійності з'єднань.
rubankom.com
Добридень. Мені необхідно постелити підлогу в передпокої площею 1,6 х 2,6 метрів, двері з яких ведуть на вулицю. Уздовж довгих стінцього приміщення на відстані 1,11 метра один від одного лежать два швелери. Планую наварити на них профільну трубу прямокутного перерізу, а на ній закріпити бруси під укладання підлогової дошки. Підкажіть оптимальний варіант кріплення бруса до металевої профільної труби.
Комбіновані несучі конструкції, різних варіантахщо поєднують метал і дерево, останнім часом широко використовуються при будівництві. каркасних будинків, огорож та воріт, монтажі кроквяних системпокрівлі, розширення та утеплення балконів та лоджій. Залежно від передбачуваного навантаження на конструкцію вибирають один із двох способів кріплення дерева до металу
Посилені перфоровані з'єднувальні куточки зазвичай використовують при монтажі кроквяних конструкційдля посилення жорсткості покрівлі, коли замість дерев'яних брусівдовжиною понад 10 м у ролі крокв, опор ковзанів та прогонів встановлюють потужні швелери.
Дерев'яні бруси до металевої решетування. профільної трубикріплять шурупами, а поверх них можна укладати будь-яке підлогове покриття
Для більш легких конструкцій, що несуть, до яких можна віднести і заплановану вами підлогову систему в передпокої, оптимальним варіантомкріплення дерев'яного бруса до металевого профілю є шурупи відповідної довжини. При цьому товщина стінок профільної труби повинна бути не менше 2 мм, щоб нанесене різьблення з часом не розбовталося.
На практиці у будь-якої несучої конструкції, де в парі працюють дерево і метал є істотний недолік - це схильність гігроскопічного дерева до гниття і схильність металу до корозії при контакті з вологою. Тому для кріплення цих двох матеріалів обов'язково використовуйте не чорні, а спеціальні оцинковані покрівельні саморізи.
Для кріплення дерева та металу в комбінованих несучих конструкціях рекомендується використовувати оцинковані покрівельні шурупи, не схильні до корозії.
Усі дерев'яні елементи перед початком монтажу обов'язково обробіть антисептичним та вологовідштовхувальним складом, а металеві поверхні бажано пофарбувати.
italon.spb.ru
Раніше сільські паркани були одні суцільні криві плетіни. 
та частоколи.
Зараз паркани можна робити з різних матеріалів: люди активно використовують профнастил, сітку-рабицю, дерев'яний і металевий штакетник, Листи з полікарбонату, ковані паркани, зварні панельні конструкції, вінілові паркани і т.д.
Але паркан із дощок на металевих стовпах – мабуть, найпрактичніший і гарне рішення.
Дерево, як і раніше, залишається одним із самих красивих матеріалів, З яких можна спорудити паркан, незважаючи на всі нові винаходи.
Це міцний натуральний матеріал, який прекрасно гармонує з природою. Особливо якщо сам будинок теж зроблений із дерева. Тим більше, що такий варіант зовсім не дорогий і його можна поставити власними силами.
Для будь-якого паркану потрібні опори, на які кріпиться сама огорожа. Крім цього, на паркан виявляється вітрове та механічне навантаження.
Як опори підійдуть металеві труби. Це можуть бути зварні труби круглого або квадратного перерізу.
Товщина металу має бути не менше 3 мм. Діаметр труби або профілю може змінюватись від 5 до 10 см, рідко потрібно більше. 
Товщина опори залежатиме від загальної потужності майбутньої конструкції. Труби недорого стоять, з ними легко працювати, добре виконують функцію опор, служать довго.
Якщо труба дуже довга (6-7 м), її можна розпиляти болгаркою на потрібні відрізки. Також як стовпи можуть виступати гвинтові палі – це «просунутіший» варіант.
Монтаж гвинтових пальу землю досить легкий. Самі палі завдяки своїм гвинтам добре тримаються в землі і блискуче виконують свою опорну функцію.
Всі елементи паркану, з якого б матеріалу вони не були виготовлені, піддаються попередньої обробки. 
Металеві стовпи перед заглибленням необхідно ретельно профарбувати, навіть якщо вони оцинковані.
Це покращить їхню антикорозійну стійкість. Не фарбувати можна тільки ті стовпи, до яких кріпляться ворота або хвіртка, якщо передбачається проводити з ними додаткові зварювальні роботи (приварювати петлі тощо).
Дерево (і перекладини, і штакетник) необхідно обробити антисептиком та антипіреновим складом. Це доведеться робити і потім, у процесі експлуатації.
Після обробки розчином дерев'яні доскипокривають ґрунтовкою. А потім - фарбування: будь-яким лаком або фарбою.
Подивіться, будь ласка, відео на тему:
Можна просто покрити антисептиком, який з часом набуде природного коричневого або сірого кольору (залежно від самої породи деревини).
Опори найкраще встановлювати на відстані 2-3 метри одна від одної.
Для цього необхідно провести розмітку ділянки по периметру, розбити на однакові відрізки та позначити точки, де опори будуть встановлені. 
Глибина ями має бути не менше 50 см, але тільки для найнижчих огорож. Для забору заввишки 1,5-2 метри заглиблення опори має бути не менше метра.
Якщо стовпи 3,5 метри, то заглиблення має захоплювати 1,5 метри. Глибокі ями не потрібні, це зайве, як і надто високі паркани.
Щодо ширини ями, то працює наступне правило: діаметр отвору під стовп приблизно дорівнює трьом діаметрам труби.
Заглиблювати стовпи можна кількома різними способами:
Просте вбивання в землю - підходить у випадках, якщо висота паркану передбачається невисока, а грунт досить м'який, не глинистий (але не надто пухкий, такий не триматиме опору).
Довгий стовп складніше забити в землю з дотриманням повної вертикальності.
Забутовка щебенем або піском – також підходить для легких парканів та для місцевостей з невисоким вітровим навантаженням.
Для цього в землі викопується яма необхідної глибини, в яку занурюється стовп із подальшим засипанням порожнеч піском або щебенем і щільно утрамбовується. 
Бетонування – самий надійний варіант, забетоновані опори витримують вагу високих та міцних огорож.
Бетонний розчин заливається лише тоді, коли є впевненість, що опора стоїть вертикально.
Іноді можна використовувати комбіновані способи - наприклад, можна викопати неглибоку яму і вбити в неї трубу.
Потім засипати простір, що залишився. сипучим матеріаломабо залити розчином: вийде, що стовп наполовину вбитий, а на верхню половину забутовано або забетоновано.
Це зручно робити, наприклад, з гвинтовими палями. Можна нижню частину забетонувати, а верхню засипати гравієм.
Вибір способу залежить від матеріалів і майбутнього навантаження на огорожу.
При бетонуванні на низ труби можна приварити так звану "п'яту", Т-подібну пластину, цей елемент здатний додатково зміцнити положення опори в бетоні або щебені.
Але, як показує практика, приварювання будь-якої додаткової арматури до стовпа ускладнює встановлення його положення у лунці, тому такі речі робляться рідко.
Деякі особливо педантичні будівельники роблять для нижньої частини стовпа гільзи з руберойду.
Паркан із дощок на металевих стовпах може виглядати зовсім по-різному в залежності від того, яке фінішне оздоблення буде обрано.
Як штакетин для такого паркану може підійти все, що завгодно:
Про фарбування та обробку антисептиками йшлося вище. Є й інші декоративні варіанти: наприклад, штучно зістарити дерево.
Для цього можна обробити деревину паяльною лампою- м'які волокна вигорять і вийде рельєф. Потім металевою насадкою чи будь-яким іншим відповідним інструментомзчистити обвуглену деревину. 
Також можна випалити спеціальний візерунок на дошці. Після цих маніпуляцій обробити дерево антисептиком.
Кріпити дерев'яні дошки до паркану можна вертикально або горизонтально.
Вертикальне розташування. На опору приварюються дві (в поодиноких випадках 3) поперечини, дерев'яні або металеві, на які потім, відповідно, нанизуватимуться дерев'яні дошки паркану.
Між можна залишати просвіти великі або маленькі, або зміцнювати встик. 
В останньому випадку потрібно залишати невеликі зазори 2-3 мм, щоб у деревини була можливість розширюватися при перепадах температур або вологості, інакше паркан стане «дибом».
Горизонтальне розташування. Тут можуть бути такі варіанти кріплення:
Звичайне кріплення. Дві поперечки розташовуються діагонально і перетинаються в середині. На перехрещені поперечини прибиваються дошки.
Кріплення дощок у такому разі буде і до стовпів, і до перекладин. Зазор між дошками допускається довільний.
Модель типу «штрих-код» (різна товщина з однаковими зазорами), як варіант: дві поспіль дошки по 15 см із зазором 3 см, і дві дошки по 50 із таким же зазором, після чого порядок повторюється.
Паркани в такому випадку кріпляться безпосередньо до стовпів. У середині прольоту, якщо він занадто довгий, можна скріплювати дошки вертикальною планкою (рейкою).
«Шахати»: наприклад, дошка 100 мм із зазором 60 мм на одній половині прольоту кріпиться парним порядком, а на сусідньому – непарним. 
Можна вибрати інші художні варіанти. Можна робити великі просвіти, а можна кріпити дошки внахлест. Головне пам'ятати - чим щільніше прилягають дошки один до одного, тим вища витрата матеріалу.
При горизонтальному варіанті до металевого стовпа необхідно прикріпити кожну дошку паркану. На одне кріплення йде по два шурупи (краще, якщо вони зі свердлом на кінці).
Товщину металевого стовпа в 3 мм візьме не кожен шуруп, тому спочатку можна просвердлити звичайним свердломдіаметра 3.2 мм, а вже потім вганяти шурупи.
Якщо шурупи погано входять, можна крапнути трохи машинного масла.
Відео на тему статті:
Оскільки цей процес досить трудомісткий, є альтернативний варіант: до кожного стовпа шурупами прикріпити дві дерев'яні рейки, а вже до них прибивати горизонтальні дошки звичайними оцинкованими цвяхами.
domunit.ru
Будинок чи ділянку без огорожі – як генерал без армії: виглядає абсолютно несолідно. До того ж паркан служить охороною від бродячих тварин і частково від небажаних гостей людського роду. Сьогодні є чимало матеріалів для створення огороджувальної конструкції – цегла, бетонні та металеві вироби, сітка, але, як і раніше, величезним попитом користується дерево. Раніше для встановлення огорожі з дерева використовували опори з цього матеріалу, сьогодні встановлюють дерев'яний паркан на металевих стовпах. 
Дерево завжди має попит, оскільки має масу незаперечних переваг:
Цей список можна продовжувати ще довго. Звичайно, як і будь-який інший матеріал, дерево має недоліки, а саме - відносну недовговічність. Але ця проблема нині вирішується. Є багато захисних та антисептичних засобівдля виробів із дерева, використання яких значно продовжить термін служби огорожі.
До плюсів опорних виробів із металу відноситься:
До недоліків паль з металу належить такі: якщо використовується труба металева, ціна забору значно зросте, але якщо врахувати те, що використання опор з металу значно продовжить час експлуатації огорожі, то подібний недолік не є таким.
Стовпи з металу випускаються з різним перерізом:
Щоб дерев'яний паркан на металевих стовпах зміг простояти не один десяток років, необхідно захистити не лише основний матеріал, а й елементи огорожі з металу. Для цього потрібно покрити стовпи спеціальною фарбою. Це захистить метал і від корозії та механічних пошкоджень. Щоб усередину труб не потрапляла волога від опадів, на верхній торець можна надіти металеві ковпаки.
Застосування антикорозійних технологій допоможе надовго зберегти початкову якість матеріалу та його вихідний вигляд.
Перш ніж розпочати виготовлення огорожі, необхідно зробити розмітку. Для цього спочатку там, де планується виготовити дерев'яний паркан на металевих стовпах, потрібно забрати чагарники, дерева, інші предмети, які можуть заважати. За потреби потрібно вирівняти і поверхню ґрунту. Тільки тепер провадиться розмітка. Необхідно зробити таке:
Є кілька способів фіксації труб із металу в ґрунті, що дозволяє вибрати найбільш підходящий варіант.
Якщо будується дерев'яний паркан на металевих стовпах своїми руками, найдешевше забити труби в землю. Для цього всередину цих елементів встановлюється напрямна. Для виконання роботи необхідно дві людини: одна забиває, а інша скрупульозно контролює вертикальність опори. Як варіант, можна не забити труби, а вкопати, попередньо підготувавши за допомогою свердловину бура, потім встановити трубу і землю добре утрамбувати.
Наступні варіанти монтажу більш трудомісткі, але й надійніші:
Що примітно, наведені нижче правила підходять для монтажу опор з різних матеріалів:
Коли всі опори будуть встановлені, можна приварити до них кріплення, на яких потім фіксуватимуться поперечні бруси – прогони. Як варіант, можна приварити кріплення раніше і тільки потім встановлювати стовпи. Але тоді треба стежити ще й за тим, щоб усі кріплення знаходилися на одному рівні та створювали єдину лінію, тільки так можна буде без проблем прикріпити прогони.
Залежно від того, з якого матеріалу виготовлені поперечні бруси – дерева або профілю з металу – залежить вибір кріплення. Якщо кріплення дерев'яного паркану до металевих стовпів відбувається з використанням профілю з металу, він сам може бути приварений до кріплення, а вироби з дерева фіксуються за допомогою болтів або саморізів. Якщо поперечні бруси з дерева, то їх на кріплення фіксують болтами, а штакетник кріплять за допомогою звичайних цвяхів. Головне при цьому стежити, щоб не було перекосів чи інших порушень. Зробити це можна за допомогою рівня, а висоту перевіряти за допомогою тієї ж натягнутої мотузки.
Штакетник можна кріпити як впритул, так і з невеликим (або великим) зазором згідно з вибраним дизайном. Як оформити верх огорожі? Він може бути будь-яким – горизонтальним, під кутом, хвилеподібним. При цьому другий і третій варіант краще, оскільки завдяки опуклій поверхні штакетника на його поверхні не буде накопичуватися волога, в результаті огорожа буде служити набагато більший період часу.
Залишилося тільки зробити та встановити хвіртку та ворота. Їх можна виконати з дерева, профнастилу, труб, кування, оскільки з кожним із них відмінно поєднується дерев'яний паркан на металевих стовпах. Вартість всієї конструкції залежатиме від вибору не тільки матеріалу воріт та хвіртки, а й усіх елементів споруди.
fb.ru
Будівництво це складний процес, який потребує багатьох знань та вмінь. І якщо перед людиною постало завдання прикріпити дерев'яний брус до металу, то для цього важливо дізнатися необхідну інформацію. Тому що цей процес роботи вкрай специфічний і потрібно принаймні мінімальної вправності, а ще краще, якщо робота проводитиметься не поодинці, а чотири руки.
Для початку варто визначитися із можливою товщиною самого металу, і за його розміром уже підбирати необхідні інструменти. Важливо підібрати якісні та міцні шурупи, товщина яких безпосередньо залежатиме від виду металевого листа. Все має бути максимально гармонійно та правильно підібрано. Розмір бруса в даному випадкуне відіграє занадто великої ролі. Для того, щоб прикріпити брус до металу, в металевому листі або в будь-якому іншому вигляді, потрібно просвердлити необхідний отвір, який буде відповідати брусу. І вже після цього встановлювати дерево, на необхідну висоту чи правильне положення і після цього починати встановлювати шурупи. Щодо шурупів, їх шкодувати не варто, тому що в даному процесі вони є гарантією надійності та міцності всієї конструкції. Якщо раптом потрібно разом металу встановити дерево в шифер, наприклад, то шурупи варто замінити, на шурупи, найбільшої довжинита обсягу. Оскільки робота потрібна досить копітка, і брус доведеться утримувати під час прикручування шурупів, то варто скористатися послугами якогось помічника. Тому що з цим завданням подолати поодинці практично неможливо. У чотири руки все пройде набагато швидше та з повною гарантією якості.
Якщо встановлення дерева в метал необхідна для вуличної конструкції, то дерево потрібно обов'язково підготувати і змастити спеціальним розчином, щоб гарантувати сухість дерева, і схильність його до вологи. Так можна домогтися того, щоб конструкція простояла довго і надійно, і тішила вас своїм чудовим. зовнішнім виглядом. Порода дерева при роботі з металом не має особливого знання, головне підібрати ідеальний варіант за розміром та метою використання.
ruspilstroy.ru
Здрастуйте, мене цікавить питання монтажу дерев'яні вагонкина металопрофіль. Чи можна кріпити вагонку шурупами? Чи є ще способи кріплення (профіль для ГП)?
Дмитро, Україна.
Привіт, Дмитре з України!
Має бути якась нестандартна ситуація, якщо питання стосується монтажу вагонки на металопрофіль типу ГП.
Зрозуміло, коли дерев'яна монтується на дерев'яні черепні бруски, або на монтажний профіль (теж металевий з оцинковки або алюмінію) у вигляді рейок. Які у свою чергу прикріплені до стіни чи стелі.
Металопрофіль типу ГП (ГП-8, ГП-12 і т.д.) це лист, що з торця нагадує трапецієподібний контур з широкими грибками і вузьким дном, висотою полиці 8, 12 і т.д. міліметрів. Або ДП-20 Д, у якого навпаки грибки маленької ширини, а днища великої ширини.
Відповідно той же ГП-8 застосовують для огородження фасадних поверхонь будівель, усередині приміщень, іноді для спорудження огорож. А ДП-20 Д для покрівлі.
Якщо ви бажаєте прикріпити дерев'яну вагонкудо металевого профілю, то ясно, що цвяхами це зробити неможливо, оскільки, пробивши вагонку, цвях упреться в метал і не всякий цвях здатний пробити оцинковування стандартної товщини. Він просто зігнеться якщо це фінішний оцинкований, а не звичайний сталевий з діаметром міліметра в три. Але такими вагонку, за рідкісними винятками, не кріплять.
Теоретично можна нашити вагонку на профіль ДП за допомогою саморізів, краще саморізами по металу, у яких накатка (крок) різьблення дрібніша. Такі шурупи будуть міцніше тримати на відміну від шурупів по дереву. Самонарізи або чорні або оцинковані з пресшайбою (яка зроблена разом з самонарізом, а не окремо). Покрівельні шурупи слід застосовувати з обережністю, оскільки вони можуть розвернути вагонку своїми самонарізними кромками.
Але це трудомісткий спосіб, частіше застосовують спосіб, коли спочатку на металопрофіль монтується дерев'яна планка або брусок декількома шурупами, а потім до цієї планки-бруска цвяхами прибивається безпосередньо сама вагонка. Цим ви полегшите собі життя, тому що не треба буде кожну вагонку кріпити шурупами безпосередньо до металу.
/Якщо вагонка буде схильна до впливу вологи, наприклад це паркан на вулиці, то саморізи куди краще цвяхів, які може вирвати при жолобленні намоклих дощок./
Ще два моменти. Не забувайте про взаємне розташуваннявагонки та металопрофілю. Вагонка повинна бути спрямована перпендикулярно до напрямку хвиль профілю. Тоді чітко потрапите кріпленням на верх хвиль профілю, а не аби. /Якщо кріпитимете спочатку дерев'яні планки-бруски, про які говорили вище, то тоді і металопрофіль і вагонка будуть розташовуватися в одному напрямку./
Крім того, між металом та деревом завжди дуже бажано мати шар плівки для гідроізоляції одного від іншого. Це може бути пергамін, волого, термозахисна плівка та всі плівки подібного призначення.
Не забувайте, що гострі кінці шурупів будуть стирчати з іншого боку металопрофілю. Одна річ, якщо це ні на що не впливає. Інша справа, якщо це буде видно зовні будівлі, доведеться закривати це неподобство.
І останнє – не забувайте, що треба порівнювати свої зусилля при загортанні саморізів. Щоб вони були щільно і повністю загорнуті, і те, що при загортанні іноді необхідно вжити заходів від прогинів листів профілю від зусиль, що прикладаються.
Це моє бачення вашого питання.
Щоб дерев'яні конструкції і під просто небадовго зберігали свою стабільність, необхідно приділити конструктивному захисту дерев'яних та металевих деталей особливу увагу.
Як правило, іржавіння металу та гниття дерева відбуваються непомітно. Обидва процеси протікають повільно і даються взнаки, тільки коли дах над ганком загрожує звалитися господарям на голову. Мало того - гнилий дерево і металеві деталі, що проіржавіли, з часом можуть стати загрозою для стабільності всієї споруди.
Будь-який антикорозійний захист покликаний уберегти метал від впливу вологи та кисню. Як правило, цього вдається досягти нанесенням на сталеві деталі спеціальних покриттів. Деякі з них, як, наприклад, хром, вступають зі сталлю в хімічну реакціюінші утворюють на поверхні металу плівку, в тому числі з особливого порошку.
При роботі з деревом крім протипогодного просочення найкращим засобом від гниття є конструктивний захист. Вона в принципі виключає контакт дерева з дощовою водою та вологою із ґрунту.
Шурупи, як правило, бувають оцинкованими або пасивованими – останні мають характерне жовте або темно-синє забарвлення.
Для темних сортів деревини можна використовувати також чорні шурупи, проте їхній антикорозійний захист слабший.
Шурупи з нержавіючої сталі – кращий вибірпри зведенні конструкції, яким належить перебувати просто неба.
Форматовані шурупи(1) знаходять застосування переважно при сухій обробці приміщень. Якщо ж під час роботи з гіпсокартоном використовувати оцинковані шурупи(2), то згодом вони притягнуть до себе вологу і стануть видно через шар фарби. А ось із чорними, фосфатованими шурупамитакого не станеться. Хромовані/пасивовані шурупи(3) можна дізнатися по жовтуватому забарвленні. Вони мають певний захист від корозії, проте їх не слід піддавати постійному впливу дощу. Шурупи та болти з нержавіючої сталі(4) – вдвічі дорожче, проте гарантовано не піддаються корозії.
Словосполучення «високоякісна сталь» ще нічого не говорить про стійкість сталевих куточків чи інших кріпильних виробів до корозії. Тільки завдяки спеціальній обробці або добавкам інших металів сталь стає корозійностійкою. Нижче коротко описані чотири найпоширеніші методи захисту сталі від іржі та атмосферних впливів.
Ступінь антикорозійного захисту, яку забезпечує кожен з цих методів, різна, що позначається і на ціні оброблених тим чи іншим методом виробів. Кріпильні вироби з нержавіючої високоякісної сталі - найдорожчі, але для них точно не виникне жодних проблем з корозією.
Самий бюджетний варіант- Деталі з оцинкованої сталі. Але якщо ви хочете, щоб ці деталі не іржавіли, слідкуйте за тим, щоб їх покриття залишалося непошкодженим. Те саме стосується і виробів з порошковим напиленням. Дещо стійкіше до корозії хромове покриття, але його жовтуватий колір не завжди підходить по дизайну.
1. Хромована
При хромуванні попередньо оцинковані сталеві деталі опускають у хромову кислоту, внаслідок чого на виробах утворюється хромова плівка. Вона дає дуже хороший захист від корозії шурупів та іншого кріплення, що зберігається, як і після цинкування, протягом приблизно 40 років. Так само, як і кріплення з бронзи, хромовані вироби колірній гамідобре підходять до дерева, що експлуатується просто неба.
2. Оцинкована
При цинкуванні сталь знаходить захисний шар із цинку. При гарячому цинкування деталі занурюють у ванну з розігрітим до +450 ° С цинком. При гальванізації цинк наносять на деталь
в електролітній ванні. Кріпильні вироби, оброблені таким чином, зберігають свої антикорозійні властивості до 40 років. Щоправда, солоне повітря скорочує цей термін до 25 років.
3. Нержавіюча сталь
Під високоякісною нержавіючою сталлю розуміють види сталі, які завдяки додаванню до них хрому, нікелю, молібдену чи титану стають за нормального. атмосферному впливіабсолютно несприйнятливими до корозії. При цьому вироби з гладкими поверхнями ще більш корозійно-стійкі, ніж шорсткі, тому деякі виробники піддають свої скріплювальні виробиспеціальне шліфування. Однак неправильно вважати, що вироби
з нержавіючої сталі зовсім не схильні до корозії. Навіть цей тип високолегованої сталі піддається двом типам корозії: щілинної та точкової. Для підтримки гідного вигляду нержавіючої сталі потрібне регулярне миття металевих виробів теплою водоюз ПАР.
4. З нанесенням порошкового покриття
Перед нанесенням порошково-лакового покриття оцинковують вироби. Порошок, потім нанесений на виріб, розплавляють в печі при температурі понад +200°С. Після остигання на виробі утворюється міцне антикорозійне покриття. Щоб метал довго зберігав свої антикорозійні властивості, покриття не можна ушкоджувати.
Забивні основи: бетон їм не потрібний
При зведенні дерев'яних конструкцій, які повинні будуть знаходитися просто неба, дуже важливо, щоб дерево не мало прямого контакту з землею і завдяки цьому не вбирало вологу. Гарячеоцинковані забивні основи для опор - найпростіший і недорогий засіб для того, щоб встановити опори стабільно та зберігати їх сухими. На таких опорах можна встановити легку будову, виготовлену з дерева або за каркасною технологією.
При забиванні основ у землю слід застосовувати спеціальні інструменти: пластмасову киянку і пластмасову заглушку, що вставляється всередину патрона, саме по ній слід завдавати ударів. Якщо бити звичайним молотком безпосередньо по металу, можна пошкодити верхню частинуВироби.
Для оптимального захисту від вологи слід обробити нижній кінець опори захисним блакитом. Просвердлені отвори для кріплення також необхідно просочити антисептиком. Захисне покриттяПовинно повністю висохнути, тільки потім можна приступати до монтажу.
Ось два типи анкерних кріплень для дерев'яних опор, що встановлюються на бетонний фундаментта захищених від вологи. Н-подібний анкер підходить для опор різного розміру. Нижня третина анкера заливається бетоном. Ті, хто знаходить кріплення за допомогою класичного U-подібного анкера надто помітним, можуть встановити опори практично невидимі анкери з опорним черевиком. У середині опори роблять надпил, намічають в опорі отвори для болтів кріплення, надягають опору на центральну панель анкера і закріплюють болтами. Потім опору бетонують.
Закопані у землю опори рано чи пізно підгниють. Перш ніж опора завалиться, слід замінити її частину, що згнила. Для цього опору потрібно злегка обкопати, спиляти, нижню частину вийняти із землі. Проміжок між опорою і землею, що виник, можна заповнити, встановивши металевий анкер на бетонний фундамент. Нижню частину опори слід замінити бруском відповідного розмірузакріпивши його з двох сторін двома брусками. Забетонований широкий Н-подібний анкер забезпечить опорі необхідну стабільність, розрахований на стійку товщиною 70-140 мм.
ЗАХИСТ ДЛЯ ОПОР І ТЕРРАС
Кришки-наверша
Щоб дощова вода не пошкоджувала дерево, зверху на опору надягають спеціальні кришки-наверша, обпилюють вершину під кутом або закруглюють її.
Так підлога прослужить довше
Конструктивний захист дерева особливо важливий при влаштуванні підлог на відкритих терасах.
Вона допоможе продовжити термін служби підлогових дощок. По-перше, підлогу тераси потрібно влаштувати так, щоб у нього був легкий ухил в одну із сторін - так вода стікатиме з тераси сама собою.
Два інші прості, але ефективні прийоми ми проілюстрували малюнками.
Правильно: капелюшок саморіза залишився на поверхні дошки. Самонарізи з нержавіючої сталі при вкручуванні в тверду деревину можуть зламатися, тому для них завжди потрібно попередньо свердлити отвори трохи меншого діаметру, ніж діаметр шурупа.
Погано: капелюшок саморіза виступає над дошкою або вдавлений. У першому випадку можна поранитися, зачепившись за шуруп. У другому - навколо саморіза утворюється поглиблення та збирається вода.
Просте наверш з оцинкованої сталі можна купити за 140 руб. у будівельному супермаркеті.
Виконане з високоякісної сталі та прикрашене кулькою навершие коштує майже 400 руб.
Для дитячих меблів або будівель на дитячому майданчику призначені наверши з пластику. Вони захищають дерево від гниття, а дітей – від травм. Ціна: 80 руб.
Верхню частину опори без навершшя потрібно або заокруглити, або обрізати під кутом, щоб дощова вода швидко стікала. Дерево у разі потрібно покрити вологозахисним розчином.
Можна придбати наверши для стовпа, виготовлене з дерева.
