Зазвичай, коли зводяться приватні будівлі з невеликим числом поверхів з легших матеріалів (цеглини, газоблоки, пінобетон тощо), задіюється стрічковий фундамент на дрібній глибині. Таке рішення вигідне щодо економії та практичності.
Для такого фундаменту створюється котлован під цегляний будинок або для будинку з газобетону. Він заглиблюється нижче відмітки промерзання ґрунту. На Уралі й у Сибіру, та інших районах із суворими холодами він заглиблюється нижче 150 див. І такому ділянці необхідно працювати з важкої технікою. Цей фундамент охоплює периметр усіх несучих стін. Його пристрій лише у виняткових випадках виходить нижче 150 см. СНиП під подібний вид фундаменту розраховується з навантаження стін на площу. Також враховують несучу здатність чи особливість ґрунту на конкретній ділянці.
Переваги цього фундаменту:
Конструкція такого фундаменту:
Детальніше про монолітні стрічкові фундаменти та плити
Для МЛФ існує кілька типів чи підвидів. Перерахуємо все:
До відома! Будь-який тип або вид МЛФ неможливо здати в експлуатацію без дренажу, гідроізоляції та зворотного відсипання піском.
При роботі на пучнистих ґрунтах потрібно утеплювати підошви робочої стрічки цього фундаменту. В умовах пісків та супісків модно утеплити тільки вимощення.
Покрокова інструкція:
Цю процедуру можна виконати без спеціалістів. Просто викопайте шурфи у різних місцях. Вивчайте ґрунт візуально. Ось як зробити тест:
Тут обчислюється загальне навантаження. Вона включає вагові значення всіх конструкцій:
Дані за вітром та снігом беруться зі зведення погоди вашого регіону. Зазвичай ширина 40-50 см цілком достатня для створення міцної стрічки навіть на складних грунтах.
Тут такі закономірності:
Для захисту від спукування в зимовий час є такі способи:
Проект утеплення:
У питанні, наскільки потрібно піднімати стрічку над поверхнею землі, допоможуть такі цифри:
Порада! Будь-який з даних варіантів дозволяє провести нормальне двошарове армування усередині стрічки. При цьому можна влаштувати захисний шар 1,5 – 4 см.
Бажано при розрахунках користуватися калькулятором:
На ділянці забудови необхідно натягнути шнури. Вони розташовуються за зовнішнім та внутрішнім периметром. Тут не потрібно виносити осі, як при роботі над стовпчастими або пальовими основами.
Позиційні критерії позначок та шнурів.
Для вирівнювання горизонталей всіх обносок у єдиній площині застосовується нівелір. Правильні позиції шнурів: на 5-7 см нижче за верхню бортову сторону опалубки.
Також траншеї стрічки повинні передбачати розташування утеплювачів, дренажів, доступу до зовнішніх стін стрічки. І тому ширина траншеї розвивається на 50 – 80 див усередину периметра будівлі, на 80 – 120 див назовні.
Для земляних робіт можна лише зобразити контури траншей. Це робиться на ґрунті за допомогою вапняного розчину. За наявності цоколя виривається котлован. Обнесення по кутах не повинні перешкоджати вилученню ґрунту, яке виробляє спецтехніка.
Зазвичай підкладка формується з:
Приклад піщаної подушки
Щебеневий шар покриває шар піску
На цій стадії влаштовують дренажі по всьому периметру стрічкового. Вони мають бути одному рівні з її підошвою. Дренажі закольцовываются у єдиний контур. Виходить один ухил до підземного відсіку, де накопичуватимуться стоки.
При 40-ти сантиметровому зануренні фундаменту є можливість позбавитися від здирання. Для цього слід облицьовувати зовнішній бік стрічки полістиролом. Потрібний шар – 5 см. Ширина – 60 см.
При заляганні фундаменту на 70 – 100 см, необхідно утеплити вимощення. Утеплення проводиться на позначці 30-40 см. Імпульси пучення повністю не усуваються, але істотно знижуються.
Як правило, для створення щитів використовують такі матеріали:
До відома! За рівнем опалубки ставляться поперечини, і тягнеться обнесення. Так опалубка виходить рівною як по горизонталі, так і по вертикалі.
Приклад на фото: 
Важливо знати! На ділянках з'єднань у щитах не допустимі щілини понад 2 мм. Підбетонка заливається без опалубки. Її функції виконують стінки траншеї.
Варіанти монтажу опалубки:
Перший варіант популярніший, адже після заливання на поверхні влаштовується гідрозахист. На неї потім стелять утеплювач.
Приклад виставлення та зміцнення опалубки: 
Для вертикальної фіксації щитів використовуються стяжки. Потрібний крок: 50 - 100 см. Усередині стяжок на різній висоті влаштовуються отвори. Через них піде наскрізне проходження гільз. А в підземному боці через такі труби вводитимуться інженерні технології. Над рівнем землі отвори стануть вентиляційними продухами. Через них волога залишатиме підпілля.
На фундаменти, влаштовані на пучинистих ґрунтах, виходять значні навантаження. Тому армування проводять біля межі стрічки зверху і біля її підошви. Стрижні захищаються від корозії. Захисний шар завтовшки повинен досягати хоча б 1,5 - 4 см.
Для армування моноліту використовуються прутки 8-16 мм. Це періодичний поздовжній переріз. стає жорсткішим, якщо до неї приробити прямокутні хомути. Вони утворені із гладкої арматури з параметром 6-8 мм.
Одна з найпопулярніших схем армування: 
Самостійний розрахунок арматури ґрунтується на поперечному перерізі стрічки з урахуванням 0,1% арматури від сукупної площі. Способи розрахунку:
Приклад армування кутів 
Для обв'язування каркаса використовується дріт. Її зав'язувати можна за механічним або ручним методом.
Приклад армування ділянок сполучення 
Критерії армування даного фундаменту:
Критерії за самостійного створення бетонного складу.
Елементи бетонного розчину класичні: щебінь, пісок та цемент. Для кожної марки цементу є свої пропорції замішування:
М 300: щебінь – 3,7 частки, пісок – 1,9 частки, цемент – 1 частка.
М 250: 3,9 (щебінь), 2,1 (пісок), 1 (цемент).
М200: 4,8 (щ), 2,8 (п), 1 (ц).
М150: 5,7(щ), 3,5(п), 1(ц).
М100: 7 (щ), 4,6 (пісок), 1 (ц).
Замішування потрібно проводити тільки в бетонозмішувачі. Час цієї операції – 1,5 хвилини. Можна підсипати різні добавки для покращення якості складу. Марку М100 слід застосовувати лише для підбетонців.
Приклад укладання інженерних гільз в опалубці: 
Критерії заливання такі:
Коли склад в опалубці зміцніє на 50-70%, за бетоном потрібний догляд. Тут знадобляться такі операції:
Ці дії допомагають виключати появу тріщин, усадок, внутрішніх напруг. Зволожувати бетон у спеку потрібно після 8 годин. Потрібна підтримка постійних кондицій компресу.
Видалення опалубки можна проводити відповідно до температури повітря:
При +30 видалення через 4 дні після заливання,
При +20 – через 8 днів,
При +10 – через 14 днів
При +5 – через 28 днів.
Після усунення опалубки на бокових сторонах фундаменту влаштовується гідрозахист. Фотоприклад:
Способи гідрозахисту моноліту:
Утеплювати зовнішні стіни фундаменту слід по всій висоті. Для приєднання теплоізолятора використовується бітумна мастика. Потім утеплюється вимощення по колу фундаменту.
Якщо на ділянці високі води ґрунту, створюється дренаж.
Приклад виконаного фундаменту: 
Судячи з відгуків власників, із позитивного виділяють:
Ось як відгукуються власники, розуміючи недоліки:
На сьогоднішній день створення даного фундаменту обходиться в діапазоні 100 000 - 250 000 руб. Сума визначається його параметрами, витратами на матеріали, інструменти, технікою, роботою (якщо наймаються робітники).
Відео нижче - перша частина в серії матеріалів зі створення грамотного дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту в стислий термін.
Серед усіх варіантів улаштування фундаменту, дрібнозаглибленийкористується особливою популярністю.
Він дозволяє заощадитина земляних роботах та необхідних матеріалах, забезпечитинадійну основу під майбутню будову та, що може бути особливо привабливим, виконати всі роботи самостійно.
Про те, що необхідно знати і як впоратися з цією завданням, ми й розповімо.
Сама назва вже цілком точно визначає особливості цього різновиду фундаменту: він заглибленийв ґрунт, але дрібно, Не глибоко. Ну а якщо серйозно, то в середньому глибина такого фундаменту складає 50 см, що дійсно неглибоко, і цілком під силу самостійновикопати траншею без залучення робочої сили та техніки з боку.
Являє він собою бетонну армованустрічку, на якій згодом зводяться зовнішніі внутрішнінесучі стіни. Найкращіумови використання дрібнозаглибленого фундаменту – непучинистіґрунти та низькоповерховабудова з легких матеріалів, до яких належать:
Враховуючи, що в більшості випадків такий фундамент розташовується вищерівня промерзання ґрунту, необхідно врахувати ґрунту та забезпечити укладаннявідповідної подушки. Докладніше про це можна прочитати в , присвяченій технології пристроїтакий подушки під фундамент.
Дрібнозаглиблений фундамент досить простийза конструкцією. на піщану(піщано-гравійну) подушку заливається бетон в опалубку необхідної конфігурації та розмірів. Його необхідно зміцнитиарматурою.
Застигло покриття гідроізолюється. Глибина залягання залежить від ваги будови, характеристик ґрунту. Висота фундаменту над поверхнею землі не повиннабути більшевисоти підземної частини фундаменту
Можливість застосування такого фундаменту може бути обмеженаскладністю рельєфу (будівництво на ухилі), а також ґрунтом. Використання на сапропелевихта торф'яних ґрунтах дрібнозаглибленого фундаменту практично виключено.
Для проведення розрахунку параметрів дрібнозаглибленого фундаменту потрібно знати кількапараметрів ґрунту та майбутньої споруди, серед яких рівеньпролягання ґрунтових вод, глибинапромерзання ґрунту, розрахунковий вагаспоруди, снігова, розрахункове опірґрунту і т. д. У загальних словах розповімо технологію розрахунку.
За вихідні дані приймемо одноповерховий будинок заміром 10х8м зі стінами з газобетонуз розмірами блоків 600х300х200мм та однієївнутрішньою несучою стіною. Щільність цього матеріалу приблизно 500 кг/м³. Прикидковий розрахунок, з урахуванням дверних і віконних отворів, а також однієї внутрішньої стіни, що несе, покаже, що вага стін може скласти 15 т.
Аналогічно можна розрахувати вагагорищного перекриття, статі, покрівлі, сніговий навантаження(Наприклад, для московського регіону це 160 кг/м2). Сюди потрібно додати вагаутеплювальних матеріалів, облицювального цегли(якщо він використовуватиметься), металудля дверних отворів і т.д.
І не забути про кориснунавантаження, що складається з людей, меблів, обладнання, собак, кішок, клітин з хвилястими папужками тощо. Щоб не відловлювати вашого Барсика з метою зважування, значення корисного навантаження приймається рівною 180 кг/м2. Ця величина дещо надмірна, але дозволяє врахувати Усеможливі навантаження усередині приміщень.
Припустимо, що підсумкове значення ваги будинку вийшло 130 тонн. Тепер визначимо розрахункове тискна ґрунт, для чого розділимо вагабудівлі на площу підошви фундаменту. Приймемо, що запланований фундамент буде шириною 35 см. Тоді площа його основи буде приблизно 15.4 м². 130 розділимо на 15.4 та отримаємо, що розрахунковийпитомий тиск на ґрунт становить 8.44 т/м².
Далі це значення треба порівнятиз розрахунковим опором ґрунту. Наприклад, для глиноземуце значення одно 10 т/м². Отже, раніше вибраний розмір фундаменту забезпечитьте, що ґрунт витримає будівлю.
Враховуючи що ширинафундаменту має бути більшеширини стіни приблизно на 10 см, може знадобитися збільшити ширину основи будинку. Це спричинить збільшення масифундаменту і потрібно зробити перерахунокале навіть невелике збільшення ширини фундаменту забезпечить запаспо навантаженню на ґрунт.
Після того, як все розраховано, настав час приступати до роботи з укладанняфундаменту. Її можна поділити на кілька етапів.
Згідно з планом розмічаєтьсятериторія під майбутню будівлю, за допомогою кілківта натягнутої мотузки визначається периметр проведення робіт.
Порада!Бажано по всій площі зняти верхній родючий шар грунту.
Викопується траншеянеобхідної глибини. Необхідно не забути врахувати як розміри фундаменту, а й подушки під ним. Ширинатраншеї має бути більшеширини основи будинку для того, щоб ніщо не заважало зробити опалубку.
Після того як весь ґрунт вийнятий, починається укладанняподушки.
Спочатку рекомендуєтьсяукласти геотекстиль, який запобігатимезмішування піску з ґрунтом. Пісок, попередньо змочений, укладається шарами по 15-20 смі ретельно утрамбовуєтьсяза допомогою віброплит.
Після закінчення формування подушки можна переходити до монтажуопалубки.
Як зробити гідроізоляцію стрічкового фундаменту своїми руками:
Виготовляється найчастіше з дощок, але можна її купити в будмагазині, виготовлену з металуабо пластика. При встановленні опалубки необхідноуважно стежити за вертикальністюстінок та витримуванням постійноговідстані між ними. Для зміцнення використовуються кілочки, бруски, зверху прибиваються розпірки, які згодом допоможуть. утриматизалитий цементний розчин.
Стінки опалубки можна стягнутидротом. Внутрішні стінки дощок повинні бути гладкими. Слід заздалегідь встановити сталеві, азбестоцементні або інші труби забезпеченнявентиляції підпілля.
Вони встановлюються перпендикулярноопалубці і засипаються піском, що перешкоджає попаданню в них бетону та деформації при заливанні фундаменту.
Після завершенняустановки опалубки, перш ніж починати заливати бетон, необхіднопередбачити його. У разі побудови легких будівель армуванням можна знехтувати, в інших випадках, виконати її вкрай рекомендується.
Використовується арматура діаметром 10-16 мм, яка розміщується подовжньопо всій довжині фундаменту. Зазвичай у нижній і верхній частині майбутньої основи будинку укладаються по два прути арматури, відступаючи від країв на кілька, рекомендуєтьсяна 5 сантиметрів. Поперечноукладаються сталеві прутки діаметром 6-8 мм. Між собою вони зв'язуються дротом.
Для армування достатньовлаштувати 2 пояси арматури, але для великої висоти фундаменту та великих навантажень кількість поясів можна збільшити.
Крім потреби використовуватизварювальне обладнання, при такому способі з'єднання, внаслідок нагрівання, змінюється структура металу та його механічні характеристики. Збільшенажорсткість у місці зварювання може стати причиною розривупід час заливання бетоном, або може згодом створювати внутрішнінапруги у фундаменті, не даючи йому реагувати на температурні коливання.
Для влаштування фундаменту часто використовують бетон марки. М200. Готова суміш заливається шарами приблизно за 15-20 см.
Увага!Бажано кожен шар утрамбуватиза допомогою вібратора або трамбування, або, як мінімум, шматком арматури потикатиповерхню видалення можливих повітряних кишень.
Наступний шар необхідно заливати до застиганняпопереднього. Після закінченнябетонування, фундамент потрібно сховатиплівкою і залишити застигати, час від часу змочуючиводою.
Попередньо затвердіння відбудеться за 3-4 днітоді вже можна буде демонтуватиопалубку. Для подальших робіт бетон буде придатний через 2-3 неділі.
захищаєфундамент від розмиття ґрунту талими водами, атмосферними опадами, відводячинепотрібну вологу від основи будинку. Крім цього, вона може служити ще й доріжкоюнавколо дому.
Її пристрій не складно. Складається вона із двох частин:
Ухил вимощення в бік від будинку повинен бути не меншим 1.5˚. Оптимально, якщо перепад висот між краями становитиме 8-10 мм.
Між стіною та вимощенням потрібно залишити компенсаційний шовшириною порядку 2 см. У нього закладається руберойд, пінополістирол, засипається пісок чи інший гідроізолюючийматеріал.
Ширина вимощення має бути не меншеширини карнизу будинку, щоб вода, що скочується з даху, потрапляла на неї, а не на ґрунт. Крім того, на розміри може вплинути і ще один момент - утеплення фундаменту.
Після того, як бетон фундаменту повністю застиг, його потрібно покрити. декількомашарами бітумної мастики та сховатигідроізоляційним матеріалом, наприклад, руберойдом. Наступний крок - . Арматура, прокладена в бетоні, добре проводить холод, та заходи щодо утеплення знизятьцей неприємний ефект.
Крім власне поліпшення температурних показників будівлі, є ще один важливиймомент.
Враховуючи малу глибину залягання фундаменту, вищемежі замерзання, на нього діють вертикальні та дотичні сили замерзлого ґрунту. Це компенсуєтьсяподушкою під фундамент, а бічні сили можна компенсувати укладанням утеплювачапід вимощення.
Хорошим варіантом буде використання екструзійногопінополістиролу, який закопується на невелику глибину під декоративнепокриття вимощення. Знаючи глибинупромерзання ґрунту (нагадаємо, для московського регіону це приблизно 1.4 м), якщо ширина покладеного утеплювача, і, власне, вимощення, буде не меншецього значення, то ґрунт у місці зіткнення з фундаментом замерзати не буде.
У відеонижче докладно показано пристрійдрібнозагубленого стрічкового фундаменту:
Фундаментні роботи не вважаються найскладнішими будівельними роботами, але по відповідальності це одні з найвідповідальніших конструкцій будівлі. Більшість помилок під час спорудження фундаменту призводять до дуже важких наслідків, виправити їх дуже важко та дорого, а в деяких випадках неможливо. Усі розрахунки фундаменту повинні виконуватись згідно з положеннями СНіП 2.02.01–83.
Файл для завантаження. СНіП 2.02.01-83. Підстави будівель та споруд. СП 22.13330.2011
Під час розрахунків беруться до уваги:
Це дуже складні розрахунки, зупинятись на них ми не будемо. Для найпростіших споруд будівельники приймають за основу стандартні для даної кліматичної зони та характеристики ґрунтів параметри. Вони мають великий запас по міцності, що дозволяє забезпечувати надійність конструкції.
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент – параметри
Ознайомлювальна таблиця орієнтовної ширини стрічкового фундаменту
| Мінімальна ширина стрічки в залежності від поверховості | Ширина стрічки, см Несуча здатність ґрунту 0,72 кгс/см2. Приклад: пилуваті, дрібні слюдянисті піски, мулисті піски, мулисті глина | Ширина стрічки, см Несуча здатність ґрунту 1 кгс/см2 Приклад: глина, піщаниста глина, мулиста глина, мулистий неорганічний мул | Ширина стрічки, см Несуча здатність ґрунту 1,4 кгс/см2. Приклад: пісок, крупний глинистий пісок, мулистий щебінь, глинистий щебінь | Ширина стрічки, см Несуча здатність ґрунту >1,92 кгс/см2. Приклад: гравістий пісок, гравій, щебінь |
|---|---|---|---|---|
| Каркасний будинок 1 поверх | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Каркасний будинок 2 поверхи | 38 | 30 | 30 | 30 |
| Каркасний будинок 3 поверхи | 58 | 43 | 30 | 30 |
| Каркасний будинок, обкладений "полкиглини" 1 поверх | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Каркасний будинок, обкладений "вполцегли" 2 поверхи | 53 | 40 | 30 | 30 |
| Каркасний будинок, обкладений "напівцеглини" 3 поверхи | 81 | 60 | 40 | 30 |
| Цегляний будинок, кладка в 1 цеглу 1 поверх | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Цегляний будинок, кладка в 1 цеглу 2 поверхи | 73 | 53 | 35 | 30 |
| Цегляний будинок, кладка в 1 цеглу 3 поверхи | 106 | 81 | 53 | 40 |
Ширина стрічки в залежності від матеріалу стін
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент - один з варіантів, що найчастіше використовуються в приватному будівництві, за всіма показниками він задовольняє більшість забудовників. Будівництво фундаменту можна умовно розділити на три етапи: розмітку, копання траншеї та будівництво опалубки, заливання бетоном та вирівнювання.
Розглянемо докладно кожен етап. Ми розповімо про етапи будівництва дрібнозаглибленого армованого фундаменту на піщаній подушці.
Роботи потрібно виконувати уважно та не поспішаючи. Краще втратити зайву годину-другу під час розмітки, ніж потім мати проблеми з вже готовою фундаментною стрічкою.
Крок 1.По периметру фундаменту вбийте дерев'яні кілочки. Для того щоб вирівняти розміри та кути стрічки, потрібно підготувати елементарний пристрій у вигляді невеликих лавок. Вбийте в землю по два кілочки на невеликій відстані від кутів фундаменту і до них закріпіть горизонтальні дошки.
Крок 2У дошках зміцніть цвяхи, до них прив'яжіть мотузки. Спробуйте спочатку перевіряти кут між мотузками звичайним великим косинцем. Тож ви зможете приблизно знайти лінії фундаменту.
Крок 3Вирівняйте кути стрічки, вони повинні дорівнювати строго 90 °. Робити це потрібно перевіркою діагоналей. Розміри двох діагоналей не можуть відрізнятися більш як на два сантиметри. Такий розкид можна легко прибрати під час будівництва коробки будівлі.
Крок 4.Не знімайте мотузки, з їх допомогою акуратною лопатою позначте положення стрічки, бажано прокопати траншею глибиною в багнет лопати (приблизно 20 сантиметрів).
Крок 5.Тепер можна зняти мотузки та продовжити копати траншею. Відразу вирішіть, куди подітимете землю. Її можна вивезти межі периметра будівлі чи розрівняти під нею. Родючий шар у будь-якому випадку потрібно повністю видаляти.
Крок 6Ширина траншеї дорівнює ширині стін будівлі. Якщо земля на ділянці щільна, то робити опалубку в траншеї не треба, якщо стіни обсипаються, доведеться займатися опалубкою по всій висоті фундаменту.
Глибина траншеї в межах 60-80 см з урахуванням піщаної подушки товщиною до двадцяти сантиметрів.
| Схеми розмітки фундаменту | Опис |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 |
Для використання можна обрізні дошки другого сорту або спеціальну водостійку фанеру. Ми візьмемо дошки товщиною 20÷25 мм та шириною 20 см, для збирання щитів будемо користуватися рейками та обрізками дощок.
Крок 1.Виготовлення щитів опалубки. Не потрібно їх робити дуже великими, потім буде складно встановлювати та демонтувати. Довжина щитів залежить від їхньої висоти, але в будь-якому випадку намагайтеся, щоб загальна вага конструкції не перевищувала 50÷60 кілограм. Таку вагу можна без особливих зусиль піднімати удвох. Дошки щитів намагайтеся підганяти без щілин, вертикальні стійки прибивайте на відстані 50÷60 сантиметрів. Точніші показники залежать від параметрів стрічки фундаменту.
Щити – фото
Для збивання використовуйте цвяхи, шурупи не тільки збільшать вартість опалубки, але і створять проблеми під час її розбирання. Майже всі пиломатеріали після збирання опалубки можна використовувати для подальшого будівництва будівлі, бажано їх не пошкоджувати зайвий раз. Вам навряд чи вдасться точно розрахувати довжину щитів, залиште запас приблизно за 1,5÷2 метри, цей щит зробите вже після точної установки всіх попередніх. У такому положенні буде можливість зняти точні розміри до кута та зробити щит потрібної довжини.
Крок 2Починайте виставляти опалубку для фундаменту. Одному таку роботу не зробити, треба звати помічника. Опускайте по черзі всі щити в траншею, фіксуйте за допомогою кілочків та кутових упорів положення. Між щитами слід вставляти розпірки, щоб вони не змінювали свого положення під час фіксації опалубки. Розпірки не працюють під час заливки бетону, вони мають значення лише під час збирання опалубки. Радимо відразу заготовити розпірки під шаблон, кількість визначається з урахуванням довжини та висоти фундаментної стрічки та параметрів щитів.
Крок 3Надійно фіксуйте щити, краще поставити кутові підпірки частіше, ніж потім рівняти фундамент. Щити виставляйте по мотузці, постійно контролюйте їхнє положення. Стики щитів герметизуються дошкою, тут обов'язково робити кріплення. Кільця вбивайте максимально глибоко, кутові підпірки до щитів потрібно фіксувати спеціальними невеликими упорами з обрізків дощок. Ви повинні виключити навіть найменшу можливість порушення цілісності опалубки під час заливання бетону. Така «аварія» завжди дорого коштує.
Крок 4. Під час встановлення опалубки необхідно завжди передбачати її подальший демонтаж. Це означає, що гвозди слід забивати в ті місця, звідки їх можна буде видалити. Усі розбірні вузли розташовуйте лише із зовнішнього доступного боку опалубки.
Крок 5. Перевірте правильність установки опалубки. Звертайте увагу не лише на лінійність площин, а й на надійність фіксації. Докладайте до опалубки різноспрямовані зусилля – якщо виявились хоч невеликі коливання конструкції, одразу встановлюйте додаткові упори. Пам'ятайте, що виправляти помилки встановлення опалубки під час заливання бетону вкрай невдячна справа.
Опалубка у зборі – фото
обрізні дошки
Крок 6Розмістіть в опалубці пластикові трубки в місцях розташування вентиляційних продухів та підведення інженерних комунікацій. Верхні дошки щитів опалубки скріпіть дошками або стягніть дротом для запобігання розпиранню.
Фундамент у нас має бути армованим – значно збільшуються його несучі здібності. Для армування застосовується будівельна арматура періодичного профілю Ø 10 мм. Арматуру можна пов'язувати, що дуже довго, а можна класти лише горизонтальні дротики вже під час заливання бетону. Ми звичайно вибираємо другий варіант. За міцністю стрічковий фундамент майже нічого не втрачає, а роботи та грошей потрібно значно менше.
Якщо все гаразд, можна починати заливати бетон.
Бетон робитимемо самостійно з цементу марки 400, піску та гравію або щебеню.
Вручну такі важкі фізичні роботи в наш час вже не роблять, потрібно придбати або позичити невелику бетонозмішувач з об'ємом барабана приблизно 0,2 м3.
Перед початком виконання робіт слід підрахувати необхідну кількість будівельних матеріалів, розрахунки проводяться з урахуванням загального обсягу фундаментної стрічки. Порахувати обсяг нескладно, помножте довжину на ширину та висоту. На один кубометр бетону знадобиться 325 кг цементу, 760 кг піску та 1100 кг щебеню. Це приблизні цифри, вони потрібні лише орієнтування кількості матеріалів. Під час придбання матеріалів збільште їхню кількість на 10%. Піску потрібно купувати ще більше для піщаної подушки.
Ніхто під час виготовлення бетону не зважує на окремі інгредієнти з точністю до грама. Під час приготування бетону беріть на одну лопату цементу дві лопати піску та три лопати щебеню або гравію. Вода використовується в міру потреби, конкретна кількість визначається дослідним шляхом, бетон повинен мати оптимальну в'язкість.
Крок 1.Насипте в траншею шар піску завтовшки ≈15÷20 сантиметрів. Пісок потрібно добре утрамбувати, користуйтеся для цього будь-якими підручними засобами або зробіть найпростіший пристрій.
Крок 2Заливайте бетонну суміш за периметром будівлі, не допускайте великих перепадів по висоті. Якщо у вас є електричний вібратор - добре, він може утрамбувати бетон відразу по всій висоті фундаменту. Якщо трамбування проводитиметься вручну, то шар бетону не повинен перевищувати 25-30 сантиметрів за висотою.
Крок 3Одночасно із заливкою звертайте увагу на «поведінку» опалубки, при виявленні різних опуклостей або викривлень негайно вживайте заходів щодо їх усунення.
Крок 4.Ми вирішили, що армування фундаменту виконуватимемо спрощеним способом. Прутки кладуться прямо на бетон. Загалом у стрічці у нас буде чотири ряди арматури по два у кожному шарі. Злийте піщану подушку шаром бетону завтовшки приблизно 30÷40 сантиметрів. Підрівняйте його по горизонталі, укладіть два ряди арматури. Особливо намагатися не варто, прутки потім заллються масою, а невеликий кут нахилу (якщо такий залишиться) ніякої негативної дії не робить.
Крок 5.Продовжуйте заливати фундамент по периметру, коли до верху стрічки залишиться сантиметрів двадцять тридцять, кладіть другий ряд арматури. Звертайте увагу, щоб кінці арматурних прутків перекривалися приблизно на 20-30 сантиметрів.
Крок 6Вирівнюйте нульову позначку стрічкового фундаменту, розкид за висотою в кутах не може перевищувати двох сантиметрів. Користуєтеся мотузкою, з її допомогою вирівнювання зробите швидше і з найкращою якістю.
Вкрай бажано залити весь фундамент протягом одного робочого дня.
У більшості випадків для лазень таке можливо, але все залежить від конкретних розмірів, уміння організувати будівельні роботи, професіоналізму та кількості робітників. Якщо доводиться частину роботи залишати наступного дня, то рідкий бетон в опалубці потрібно максимально підрівняти по горизонталі. Наявність «сходинок» з великими перепадами висоти значно зменшують характеристики фундаменту. Опалубку слід знімати за два тижні після заливання бетону. Якщо на вулиці спекотна та суха погода, то бетон рекомендується кілька разів на день рясно змочувати водою. Швидко висихаючий фундамент не матиме розрахункових показників міцності.
Чому? Бетон – унікальний матеріал. В ідеальних умовах міцність бетонних конструкцій постійно зростає. Протягом перших 14-15 днів бетон набирає 70-80% максимальної міцності, надалі швидкість збільшення міцності сповільнюється і через 30-40 років його міцність збільшується лише на частки відсотка. Але зростає! Звичайно, так відбувається тільки в тих випадках, коли на конструкцію не впливають атмосферні опади, перепади температур, сторонні зусилля і т.д. Саме тому знімати опалубку менш ніж за два тижні не рекомендується. Не поспішайте демонтувати її, за цей час краще підготуватись до наступного етапу будівництва.
бетонна суміш М400
Тепер, коли у вас вже є загальні поняття про технологію будівництва фундаменту, можна дати кілька практичних порад. З їх допомогою вдасться не тільки впросити та полегшити ряд будівельних робіт, а й підвищити їхню якість та знизити вартість.
Від правильної організації праці залежить багато що, ми даємо поради майстрів, які мають солідний практичний досвід.
Бетонозмішувач повинен стояти на стаціонарному місці, до фундаменту тачками підвозиться готовий бетон.
Є деякі «умільці», які радять перетягувати бетонозмішувач уздовж фундаменту в міру його наповнення. До кожного нового місця вони окремо відрами підвозять воду, пісок, цемент та гравій. Дивитись на цю "технологію" і смішно, і боляче. Така організація робіт збільшує трудомісткість щонайменше вдвічі і в стільки ж разів збільшує час.
Що ми радимо? Бетонозмішувач повинен стояти стаціонарно, встановіть її з урахуванням можливості під'їзду. Біля бетономішалки встановіть бочку з водою об'ємом приблизно 200 літрів. На окремі купи завезіть пісок та гравій, цемент нехай лежить на піддонах у мішках. Всі матеріали повинні бути доступні для засипки в бетонозмішувач без перевалки.
Киньте на купу піску мішок цементу, лопатою розріжте його приблизно навпіл. Половина мішка цементу – якраз норма для одного замісу бетону. Увімкніть бетонозмішувач, влийте в неї півтора-два відра води, візьміть руками півмішка цементу і висипте його у воду. Відразу можна кидати гравій або щебінь, камінці добре розіб'ють дрібні грудки цементу. Далі по черзі кидайте в мішалку пісок та гравій. Розрахунок простий – на одну лопату цементу потрібно дві лопати піску та чотири лопати гравію.
Конкретна кількість залежить від розмірів ваших лопат, для першого замісу можна виміряти кількість цементу в половині мішка, це дозволить приблизно орієнтуватися. Надалі у вас з'явиться досвід і ви вже визначатимете якість бетону на око по в'язкості маси. Якщо розчин занадто густий, додайте невеликими порціями воду. Якщо вийшов рідкий - додає пісок, гравій майже не впливає на в'язкість бетону, він вбирає мало води. Довелося додати дуже багато піску - киньте в бетонозмішувач ще лопату цементу. Цемент, який прокидався на пісок, підбирається та використовується у справу.
З водою ви також відразу не вгадаєте, кількість води залежить від вологості піску та гравію. Для першого замісу краще брати трохи менше води і потім додавати її за необхідності. Занадто багато води може стати причиною неприємностей – не вистачить обсягу бетономішалки для добавки великої кількості піску та гравію.
Готовий бетон необхідно підвозити до фундаменту тачками. Під час планування організації робіт потрібно передбачати таку кількість людей, щоби роботи йшли конвеєрним методом, ніхто нікого не очікував. Час заливання фундаменту бетоном повинен дорівнювати часу його виготовлення. На ці показники впливає багато факторів: відстань до стрічки фундаменту, обсяг бетономішалки, професіоналізм та працьовитість робітників.
бетонозмішувач
Мабуть, це все, що ми можемо порадити новачкам, надалі у вас з'явиться свій досвід і ви зможете змінювати та вдосконалювати алгоритм виготовлення бетону.
Абсолютно всі окремі вузли працюють на вигин чи стиск. Навіщо ми про це говоримо? А тому, що під час збирання опалубки немає потреби використовувати величезні цвяхи і потім по п'ять сантиметрів загинати їх зі зворотного боку. Жоден цвях не працює на витягування. У кутових упорах на цвяхи діють зусилля на згин і незначні на витягування. Використання нормальних цвяхів не зменшить міцність конструкції, зате набагато полегшить ваші роботи під час її демонтажу.
Більшість дощок після опалубки використовується для подальшого будівництва – після зняття опалубки одразу розберіть її та очистіть дошки. Бувають випадки, коли для опалубки застосовують якісні дошки – радимо закривати поліетиленовою плівкою. Плівку встановлюйте із внутрішньої сторони опалубки, фіксуйте її звичайним степлером. Вартість плівки – копійки порівняно із вартістю пиломатеріалів. Забруднені цементом дошки на верстатах не оброблятиме жоден майстер, а поліетилен збереже матеріали в початковому стані.
цвяхи будівельні
Здавалося б, немає нічого простішого – копай глибше і кидай далі. Але так гадають ті, хто ніколи сам не копав. Кожна робота має свої секрети, ось лише кілька із них.
Ми гарантуємо, що у такий спосіб вам вдасться вкопати фундамент набагато швидше і без героїчних трудових подвигів. В одній статті неможливо розповісти про всі тонкощі будівельних робіт. Не виконуйте тривалий час однотонну роботу, це прискорює фізичну та моральну втому, по можливості через годину-дві змінюйте її.
Можемо дати одну універсальну пораду: шукайте у кожній роботі логіку. Усі дії мають бути спрямовані на одну – отримання максимального результату з мінімальними втратами. Не має значення, якими втратами: часу, грошей чи зусиль. Якщо ви прислухаєтеся до наших порад, то робота завжди буде на радість, а не на покарання. Тим більше якщо вона робиться своїми руками і для себе.
При зведенні будівель, що мають невелику вагу (дерев'яних садових будиночків, лазень, гаражів, сараїв і навіть будинків з пінобетону та іншого легкого матеріалу) для здешевлення конструкції часто використовують дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.
Від звичайного стрічкового фундаменту він відрізняється лише глибиною. При морозному здирстві він, будучи, по суті, жорсткою рамою, опускається і піднімається разом із спорудою. Так як зсув рівний, руйнування фундаменту не відбувається.
Пучення грунту здатне пошкодити навіть найміцніший фундамент
При зведенні дрібнозаглибленого фундаменту, що знаходиться майже на поверхні, тиск на його стінки значно нижчий. Дія ж ґрунту, що розширює знизу, компенсується вагою самої будівлі. Невелике заглиблення при цьому повинно компенсуватися характеристиками міцності бетону і надійним арматурним каркасом. Однак зводиться такої невеликої маси – надто велика вага може пошкодити основу.
Вимощення називаютьсмугу з водостійкого матеріалу, що проходить по периметру будови і щільно прилягає до цоколя. Для стоку води її роблять із невеликим ухилом. Сьогодні для утеплення вимощення використовують сучасні матеріали: керамзит, пінопласт або піноплекс.
Важливо!Ширина вимощення повинна дорівнювати глибині промерзання.
Утеплення вимощення
Товщина шару утеплювача залежить від типу ґрунту та конструкції будівлі. Його ширина залежить не тільки від глибини промерзання, а й від виносу даху: вона обов'язково повинна відходити від її краю на 20 см. При зведенні невеликої житлової будівлі на дрібнозаглибленому фундаменті для теплоізоляції підвалу одночасно з вимощенням утеплюється і сам цоколь.
Важливо!Обов'язково гідроізолюються та утеплюються і бічні частини фундаменту. Розмір траншеї під фундамент малого заглиблення повинен бути збільшений на ширину теплоізоляції і підсипки. При утепленні підошви за допомогою пінополістирольних плит площа основи також збільшується.
Ізоляція фундаменту
При дотриманні всіх перерахованих вище умов малого заглиблення може бути закладений на глибину 0,4-0,5 м. При сильно пучинистих глиняних ґрунтах ця цифра збільшується до 0,75 або навіть до 1 м. Вона може бути ще більшою і при будівництві на рухомому ґрунті: на пісках або при сильній заболоченості місцевості.
R – опір ґрунту: залежить від типу ґрунту та визначається за таблицею;
Р – навантаження на опору; питома вага для кожної частини конструкції, виконаної з різних матеріалів (дах, стіни і т.д.) береться зі стандартних таблиць СНиП II-3-79.
Знаючи загальну площу опори та довжину, можна розрахувати ширину підошви фундаменту дрібного заглиблення, при цьому навантаження на 1 см2 не повинно перевищувати 2 кг. Причому питома навантаження від будівлі може бути вище 70% несучої здатності самого грунту. Якщо розрахована ширина недостатня і не задовольняє цю вимогу, її розмір необхідно збільшити.
Важливо!Співвідношення глибини фундаменту дрібного заглиблення до його ширини не повинно бути більшим ніж 4:1.
Важливо!Не слід закладати фундамент на шарі родючої землі (чорноземі), його пухка структура не може вважатися надійною основою.
2. Траншеяпід фундамент невеликої будівлі риється вручну, при цьому краї та дно вирівнюється під лопату. Її глибина повинна дорівнювати сумі висот фундаменту і подушки. Ширина траншеї має бути збільшена на ширину стінок опалубки приблизно на 2,5 см.
3. Щоб розподілити навантаження рівномірно на всій площі, перед заливкою прокладається подушказ піску та гравію висотою 20 см. Її товщина залежить від виду ґрунту в конкретній місцевості. Щоб уникнути замулювання її стінки слід обов'язково захистити шаром гідроізоляції, наприклад, руберойдом. Після засипання подушка ретельно утрамбовується та додатково проливається водою для кращого осадження.
4. Після шару подушки прокладається гідроізоляціяз поліетиленової плівки або руберойду. Для закріплення вона проливається рідким розчином цементу.
5. Пристрій опалубки. Для зведення можна використовувати звичайні дошки, відповідні за розміром. Нерівні дошки бажано обтесати із внутрішньої сторони. Щоб дерево не ввібрало розчин, необхідно попередньо вимочити у воді. Для опалубки можна використовувати фанерні або металеві щити.
Щоб розчин не випирав стіни опалубки, на її периметрі встановлюються вертикальні опори. При розрахунку висоти її стінок повинен враховуватися і розмір цоколя (надземної частини фундаменту). У стінках опалубки потрібно передбачити маленькі отвори для вентиляції, а для виведення комунікацій тимчасові труби, які після висихання розчину виймаються.
Опалубка
6. Арматура виготовляється із металевих прутів 10-12 мм. Кількість її шарів залежить від глибини фундаменту: в ідеалі вона має укладатися кожні 10-20 см.
Правила армування фундаменту:
арматура повинна виставлятися якомога ближче до верху та низу фундаменту на 3-4 см, у місцях, які будуть згинатися найсильніше; в іншому випадку толку від такого армування просто не буде;
арматура обов'язково розташовується хоча б у три стрижні горизонтально без провисання;
допускається з'єднувати стрижні арматури зварюванням або в'язальним дротом із перекриттям один одного; при діаметрі 10 мм зв'язувати її потрібно з перекриттям 15-20 див.
7. Заливання бетону. При заливанні дрібнозаглибленого фундаменту заощаджувати не варто. Цемент вибирається марками М200-300. Заливка відбувається поетапно шарами не більше 20 см. При цьому кожен шар ретельно утрамбовується, опалубка для видавлювання порожнеч, що утворилися, простукується. Знімається після повного висихання останнього шару протягом 8-10 днів.
8. Гідроізоляція. Стрічковий фундамент дрібного заглиблення покривається щільним шаром бітумного розчину, поверх якого наклеюється гідроізоляція.
Важливо!Щоб уникнути тріщин після заливання, фундамент слід накрити плівкою.
Зняття дерну
Заборонено заливання дрібнозаглибленого фундаменту без попереднього відсипанняпіщано-гравійною сумішшю, здатною пропускати воду; інакше мокрий ґрунт, примерзнувши взимку до бетону, просто «витягне» стрічку нагору; особливо це небезпечно за відсутності утеплення;
частою помилкою є неправильне зв'язування арматури в кутах фундаменту внахлест у формі хреста; для ідеального з'єднання зі стрижнями, що йдуть уздовж, її кінці необхідно відгинати на 90 °;
Помилки армування
Прив'язувати фундамент ганку або верандидо основного заборонено, вони обов'язково поділяються деформаційним швом, інакше у місці примикання може статися розрив;
Деформаційний шов між будівлею та ганком чи верандою
краще прокласти мінватою або іншим теплоізоляційним матеріалом
Фундамент не можна залишати на зиму ненавантаженимвесь цикл робіт з будівництва будівлі слід закінчити за один сезон; при залишенні конструкції на рік ґрунт просто її виштовхне або «порве».
Для будівель зі стінами із дрібноформатних матеріалів (блок, цегла) дрібнозаглиблений стрічковий фундамент є оптимальним рішенням. По економічності бюджету будівництва він стоїть на третьому місці після пальових та стовпчастих підстав. Забезпечує багаторазовий запас міцності, дозволяє виготовити цокольний рівень, що експлуатується.
На пучинистих ґрунтах рекомендується утеплення підошви стрічки МЗЛФ, на пісках, супесях можна обійтися утепленням вимощення. Тому далі буде розглянуто технологію для найгірших геологічних умов. Для того, щоб звести дрібнозаглиблений стрічковий фундамент самотужки, забудовнику необхідно виконати дії:
Потім залишиться утеплити вимощення, облицьовувати її водонепроникним матеріалом, інтегрувавши до зовнішнього периметру зливку. На кожному етапі є нюанси, не знаючи яких можна різко зменшити ресурс підземної конструкції.
Щоб збудувати дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками з високим експлуатаційним ресурсом, не обов'язково замовляти геологічні дослідження. Достатньо викопати шурфи в кількох місцях, визначити склад ґрунту на різній глибині візуально:
Кожній зазначеній породі відповідає власний розрахунковий опір (кг/см2), який необхідний обчислення несучої здатності фундаменту. Його беруть із таблиць:
Мінімальне значення розрахункового опору ґрунту спостерігається у пилуватого піску (1 кг/см2, неущільнених відвалів шлаку, піску, золи, промислових відходів. Якщо забудовник не впевнений у складі ґрунту, він може перестрахуватися, прийнявши розрахунковий опір одиниці на нормальній ділянці.
Або 0,8 одиниць при підозрі на те, що ґрунт у плямі забудови насипний, самоущільнення відсутнє у зв'язку з терміном насипу менше 24 місяців. Це гарантовано забезпечить солідний запас міцності для високого експлуатаційного ресурсу фундаменту.
Розрахунок ширини стрічки не становить складнощів:
Ш = збірне навантаження/розрахунковий опір/довжина периметра стрічки
Збірне навантаження підраховують додаванням ваги всіх конструкцій (фундамент, перекриття, покрівля, стіни, перегородки, облицювання, утеплювачі), меблів, мешканців, снігового, вітрового навантаження. Останні величини також беруть з таблиць СП для конкретного регіону експлуатації. Практика показує, що з урахуванням товщини стін ширини 40 – 50 см вистачає для стрічки МЗЛФ із дворазовим запасом міцності на проблемних ґрунтах.
Глибина закладення МЗЛФ вибирається так:
Для забезпечення захисту від зимового спукування застосовуються технології:
Дренажем відводиться волога, ґрунти не насичуються водою, що знижує сили пучення. Шар утеплювача дозволяє зберегти геотермальне тепло надр, зупинити промерзання зовні від контакту ґрунту з холодним повітрям. Тому, якщо закласти в кошторис утеплювач, нерудний матеріал для фундаментної подушки, труби дренажної каналізації, бюджет МЗЛФ, заглибленого на 40 см, все одно буде менше ніж стрічки на рівні 1 м без утеплювача і систем водовідведення.
Схема утеплення МЗЛФ. Замість пінопласту краще використовувати екструдований пінополістирол.
Висота стрічки над рівнем землі вибирається залежно від проекту:
Будь-який із зазначених розмірів дозволяє нормально укласти всередині стрічки два шари арматурної сітки із захисним шаром 1,5 – 4 см відповідно до нормативів.
Родючий шар ґрунту знімається повністю, копаються траншеї під подушку.
Починають влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту з розмітки відповідно до рекомендацій. На відміну від стовпчастих, пальових фундаментів, у пляму забудови виносяться не осі, а натягуються шнури по зовнішньому та внутрішньому периметру стрічки:
Потім необхідно розмітити котловани для окремих фундаментів силових конструкцій котеджу, обладнання вагою більше 400 кг. Це - ганок, внутрішні сходи, камін, піч, насосне обладнання, резервний генератор і т.д.
Горизонталі всіх обносок вирівнюються у загальній площині нівеліром або лазерним будівельником площин. Шнури повинні розташовуватися на 5 – 7 см нижче від верхнього борту опалубки.
У даному варіанті МЗЛФ з утепленою підошвою будуть потрібні додаткові земляні роботи. Траншеї для стрічки доведеться розширити на 0,5-0,8 м усередину периметра будівлі, 0,8-1,2 м назовні. Це необхідно для укладання утеплювача, виготовлення дренажної системи, забезпечення доступу до зовнішніх стін стрічки для гідроізоляції, обклеювання пінополістиролом.
Для земляних робіт не обов'язково натягувати шнури, достатньо намалювати вапняним розчином контури траншей на ґрунті. За наявності цокольного поверху виготовляється котлован, кутові обнесення не повинні заважати виїмці ґрунту спецтехнікою.
У різних нормативних документах товщина підстилаючого шару під монолітний фундамент із нерудних матеріалів має неоднакове значення. Наприклад, у нормах вона втричі більша за ширину МЗЛФ, посібник з будівництва (редакція Сажина) регламентується 30 – 80 см, залежно від ґрунту. На практиці частіше застосовують методику:
Укладається піщана подушка 20 см, обов'язково трамбується віброплитою.
Існують проекти, в яких використано лише пісок (40 см) або тільки щебінь аналогічної товщини шару. В інших МЗЛФ із солідним досвідом експлуатації використовувалася суміш ПГС. У будь-якому випадку індивідуальному забудовнику необхідно знати особливості інертних матеріалів:
Поверх піску укладається та утрамбовується щебінь (товщина 20 см).
На цьому етапі укладаються дрони по периметру стрічки лише на рівні її підошви. Їх закільцьовують у загальний контур з єдиним ухилом до підземного резервуара, куди стоки збиратимуться самопливом.
При 40 см заглибленні МЗЛФ повністю позбавитися сил пучіння можна, облицювавши зовнішню площину стрічки 5 см шаром пінополістиролу, продовживши шар утеплювача горизонтально на рівні підошви стрічки. Ширина шару 60 см, товщина утеплювача 5 см. Якщо фундамент залягає на глибині 0,7 – 1 м, більш економічним рішенням стає утеплення вимощення на глибині 30 – 40 см. В останньому випадку сили пучення не зникають повністю, але знижуються до прийнятного рівня.
Цей етап будівництва МЗЛФ регламентується, в якому наведено термінологію, інструкції з виготовлення опалубки. Найчастіше щити виготовляються з матеріалів:
Єдиною серйозною вимогою до щитів опалубки є відсутність щілин у місцях з'єднань понад 2 мм. Підбетонку часто заливають без опалубки, використовуючи як її стіну траншеї. Технологія монтажу опалубки для малозаглибленої стрічки має декілька варіантів:
Перший варіант краще інших, оскільки після заливання поверхню необхідно гідроізолювати. Шар утеплювача краще кріпити поверх килима гідроізоляції.
Виставляємо та зміцнюємо опалубку.
Щити фіксуються вертикально стяжками (крок 0,5 – 1 м), укосинами. Усередині них на різній висоті необхідно виготовити отвори для наскрізного проходження гільз. У підземній частині через ці труби здійснюватиметься введення інженерних систем. Над землею ці отвори стануть продухами вентиляції, через які видалятиметься волога з підпілля.
Фундаменти на пучинистих грунтах відчувають, як стискаючі, так і навантаження, що розтягують. Тому стрічка армується у двох площинах – біля верхньої грані та біля підошви. Однак стрижні необхідно захистити бетоном, щоб уникнути корозії. Мінімальний захисний шар становить 1,5 - 4 см. Монолітний фундамент повинен армуватися прутками 8 - 16 мм періодичного перерізу в поздовжньому напрямку. Для надання просторової твердості арматурному каркасу застосовуються прямокутні хомути з гладкої 6 – 8 мм арматури.
Одна з можливих схем армування кутів та сполучень.
Попри помилкову думку, що товстіші стрижні необхідні зі збільшенням збірних навантажень на фундамент, невірно. Розрахунок проводиться за поперечним перерізом стрічки – у ньому має бути присутнім 0,1% арматури від загальної площі. Розрахунок арматури можна зробити своїми силами наступним способом:
Армуємо кути за схемою, представленою вище.
Армокаркас пов'язується дротом вручну чи механічним методом. Зварні сітки використовують професійні забудовники, що оперують великими обсягами робіт. Кожен зварювальний шов – потенційне вогнище корозії.
Армуємо сполучення.
Основними вимогами при армуванні МЗЛФ є:
Заборонено стикувати прутки на кутах та у сполученнях стін перехрестям. На цих ділянках один із стрижнів повинен загинатися, заходити на сусідній бік на 40 – 60 см, після чого зв'язуватися нахлестом із наступним шматком арматури. Для забезпечення захисного шару у підошви стрічки нижні дротики укладаються на бетонні прокладки або полімерні стійки.
Не рекомендується ручне перемішування, марка М 7,5 застосовується виключно для підбетонних виробів. Час перемішування компонентів усередині бетономішалки становить 1,5 хвилини. Найбільш популярні модифікатори для бетонних сумішей, що покращують їх властивості.
Не забудьте укласти в опалубку гільзи під комунікації та продухи, за необхідності.
Перед заливкою з арматури видаляється тільки іржа, що відшаровується, свіжий корозійний наліт, навпаки покращує адгезію компонентів залізобетону. Тому професіонали часто замочують стрижні у воді за 2 – 3 для до в'язання каркасів.
При бетонуванні необхідно дотримуватись вимог:
Монолітний фундамент не повинен мати технологічних швів у кутах. Якщо заливка за один прийом нереальна для цих обсягів, перегородку монтують у середній третині прольоту.
Насадку глибинного вібратора опускають у суміш на кілька секунд до появи молочка, припинення бульбашок повітря. При перестановці робочого органу зона вібрації має перекривати попередню третину. Мінуси ручного штикування арматурним стрижнем полягають у збільшенні часу робіт.
Технологія укладання суміші обов'язково включає догляд за бетоном в опалубці до набору міцності 50 - 70%. Цими заходами забезпечується захист суміші:
Це дозволяє уникнути усадкових каверн, тріщиноутворення, внутрішніх напруг. Замість тирси застосовується брезент, мішковина або пісок. Зволоження у спеку починають після 8 годин, підтримуючи компрес у такому стані регулярно. Наприклад, при постійній температурі + 30 градусів розпалубка можлива на 4 день, при + 20 градусах на 8 добу, при + 10 градусах за два тижні. У міжсезоння (середня температура + 5 градусів) розпалубку виготовляють на 29 день.
Технологія гідроізоляції дозволяє підвищити ресурс частково заглибленої залізничної конструкції до 70 – 150 років. Монолітний фундамент захищають від вологи кількома способами:
Після розпалубки наносимо гідроізоляцію на бічні грані фундаменту.
У перших двох варіантах поверхню стрічки МЗЛФ попередньо ґрунтують праймерами в один шар. Комплексний захист включає праймування, обмазування мастиками, обклеювання гідросклоізолом. Це дозволяє підвищити експлуатаційний ресурс до 70-100 років. Продукти Пенетрон змінюють молекулярну структуру бетону на всю глибину. Захист не боїться механічних пошкоджень та має однаковий з бетоном ресурс.
Утеплюємо зовнішні стіни фундаменту на всю висоту. Утеплювач клеїться на бітумну мастику, використовувати механічні кріплення заборонено. це призведе до руйнування гідроізоляції та бетону. Далі бажано утеплити і вимощення навколо фундаменту за даною схемою.
При необхідності (високий рівень ґрунтових вод) роблять .
Ця технологія підходить для індивідуального будівництва. Дотримуючись наведених рекомендацій, розрахувати перетин стрічки, арматури зможе навіть не професіонал. Покрокова інструкція дозволить виготовити МЗЛФ без помилок, забезпечивши високий ресурс фундаменту.
Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.
