Для того, щоб зрозуміти, як зробити каналізацію в приватному будинку ефективною та зручною під час експлуатації, необхідно розібратися у класифікації систем. Особливості їх конструкції та обслуговування, нюанси монтажу та вартість обладнання багато в чому визначають вибір. Велике значеннямає і точність виконання на всіх етапах.
Класифікувати каналізаційні системи можна за різними параметрами, в першу чергу:
Залежно від того, куди прямують стоки, розрізняють каналізації:
Залежно від способу транспортування стоків розрізняють системи:
Найдешевше встановити систему каналізації, в якій стічні води переміщуються самопливом, однак, у деяких випадках планування ділянки таке, що горизонт каналізації виявляється вище за місце, де знаходиться будинок. Прокласти труби з необхідним ухилом у такій ситуації неможливо так само, як і за наявності кам'янистого ґрунту, що не дозволяє виконати значне заглиблення трубопроводу.
У таких випадках використовують фекальні або дренажні насоси, проте забезпечувати переміщення стоків за допомогою техніки, що перекачує, на всьому протязі каналізаційної системи в приватному будинку недоцільно. Найчастіше оптимальним рішенням є поєднання напірних та самопливних ділянок в одній системі каналізації.
Перед тим, як розпочати монтаж та прокладку каналізації своїми руками у приватному будинку, систему проектують і насамперед обирають спосіб утилізації.
Всі можливі варіанти щодо цього можна розділити на два типи:
Існує ще один варіант каналізації - , в якій частина стоків дренується в грунт. Але така конструкція може бути використана тільки при невеликому обсязістічних вод, менше 1 кубометра на добу, і найчастіше влаштовується на дачах або заміських будинках з періодичним проживанням і з низьким рівнем грунтових вод.
Як очисну споруду для приватного будинку можуть бути обрані різні конструкції.
Важливо: Об'єм очисної споруди для каналізації розраховується за формулою: кількість мешкаючих множиться на 200 літрів і все це множиться на 3.
Установка локальної каналізації в приватному будинку своїми руками передбачає не тільки вибір і будівництво (монтаж) утилізатора і стоки комунікацій, що підводять до нього, але і влаштування внутрішнього розведення з монтажем необхідного обладнання.
Основними елементами внутрішньої частини системи каналізації є:
Прийом, збір та транспортування стоків від побутових агрегатів та сантехніки здійснюється за допомогою труб. Їх укладання може проводитись у різний спосіб.
Спосіб монтажу вибирається в залежності від конструкції будівлі, вимог агрегатів, що підключаються (у деяких випадках прихована підводка неприпустима), а також з урахуванням естетичних міркувань і зручності обслуговування.
Для забезпечення вільного струму вмісту каналізації та запобігання появі засорів необхідно встановлювати труби з певним ухилом. Ця величина залежить від діаметра труб.
Існують певні правила, яких необхідно дотримуватись при монтажі внутрішньої каналізації.
Як стояк використовується вертикально встановлена труба, діаметр якої більше, ніж 110 мм (не повинен бути меншим за найбільший відвід, яким зазвичай є 110-міліметровий відвід від унітазу). Стояк обов'язково оснащується ревізійним люком, який розміщується на висоті 1 м від рівня підлоги. Відстань від унітазу до стояка – максимум 1 метр.
З'єднання внутрішньої частини із зовнішніми комунікаціями здійснюється за допомогою випуску, який є поміщений у захисну гільзуі відрізок труби, що проходить через фундамент, діаметр якого відповідає діаметру стояка.
Діаметр гільзи має становити близько 150 мм, а її краї мають виходити за межі фундаменту з двох сторін на 100-150 мм. Вентиляція внутрішньої системи каналізації забезпечує видалення газів, що утворюються, і приплив повітря для заповнення системи. При інтенсивному зливі (великий обсяг чи швидкість потоку) у трубопроводах утворюються зони зниженого тиску. За наявності ефективної вентиляції такий простір швидко заповнюється повітрям, баланс тиску відновлюється. В іншому випадку система «підсмоктуватиме» повітря через сифони розташованої поруч сантехніки. В результаті робота системи супроводжуватиметься гучними звуками та появою неприємних запахів у приміщенні.
Вентиляція внутрішньої каналізації здійснюється за допомогою фанової труби, яка конструктивно є продовженням стояка (при великій площі будинку і розрізнено, в різних кінцях, встановленою сантехнікою, доцільною є установка кількох стояків і, відповідно, кількох фанових труб).
Виводиться на дах через внутрішній простір, що опалюється, таким чином, щоб її край розташовувався вище труб опалювальних приладів і виведення загальної вентиляційної системи будинку.
Фанова (вентиляційна) труба є продовженням стояка каналізації та виходить на дах Тим, хто цікавиться, як правильно зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками, корисно знати, що наявність фанової труби для одноповерхових будівель не обов'язково. встановленим ПравиламОднак таке доповнення помітно підвищує ефективність і зручність використання системи.
Для зовнішньої частини каналізаційної системи важливо правильно вибрати труби.
Будівництво каналізації в приватному будинку своїми руками зазвичай здійснюється за допомогою ПВХ труб, звичайних або гофрованих виробів. При невеликій вазі вони досить міцні та здатні витримувати температурні перепади. Крім того, полімерні матеріалиабсолютно несприйнятливі до корозії.
Глибина траншей для прокладання зовнішніх труб каналізації повинна бути більшою за рівень промерзання грунту. Якщо виконати цю умову неможливо, варто подумати про те, як зробити утеплення каналізації в приватному будинку своїми руками. Зазвичай для цього використовують теплоізоляційні матеріали, наприклад, Енергофлекс або екструдований пінополістирол. Більш дорогий варіант - прокладка поруч із трубопроводом електричного кабелю, що обігріває.
Як і у випадку з внутрішніми комунікаціями ефективність та надійність роботи зовнішньої частини каналізації залежить від забезпечення необхідної величини ухилу у напрямку накопичувача або утилізатора. Якщо діаметр туб становить 110 мм, оптимальний кутнахилу складатиме 2 см на кожен метр довжини комунікацій.
При виборі місця для очисної споруди на ділянці потрібно дотримуватись певних правил щодо віддаленості каналізації від різних об'єктів Поява каналізаційного запаху у приміщенні свідчить про порушення роботи системи.
Для того, щоб захистити свій будинок від подібних явищ, мало знати, як зробити каналізацію в заміському будинку, необхідно забезпечити якісне обслуговування системи, вміти своєчасно визначити та усунути дефекти.
Поява запаху каналізації в будинку найчастіше зумовлена підвищенням тиску в каналізаційних комунікаціях. Під його дією гази витісняються у простір кімнат. Як заходи усунення рекомендується провести комплекс заходів:
Запах може з'являтися також внаслідок порушення герметичності каналізації. Перевірте ретельно всі місця з'єднань та усуньте навіть невеликі підтікання.
Інформація з цієї статті стане в нагоді не тільки для самостійного виконання всіх робіт. З її допомогою можна з'ясувати, що таке сучасна каналізація для приватного будинку, як правильно купувати комплектуючі деталі та проектувати траси. Ці знання допоможуть кваліфіковано контролювати дії будівельної бригади, запобігати помилкам, вносити корективи до проектної документації.
Читайте у статті:
Одразу треба уточнити цільове призначення проекту. За рамками статті залишимо питання зливової (5) та дренажної (4) каналізації. Стоки у цих системах не надто брудні, тому відсутні значні проблеми з їхньою утилізацією.
Складніше вирішити питання із побутовими відходами. Саме вони розглянуті нижче. На малюнку зазначена внутрішня (1) та зовнішня (2) частина автономної каналізації для приватного будинку. У цьому прикладі наведено септик (3) з дренажним полем, але на практиці застосовують інші рішення. Для вибору оптимального варіанта слід ознайомитись з ними докладніше.
До відома!Для правильної оцінки розглядайте у комплексі всі важливі чинники. Вартість покупки окремих компонентів доповнюєте даними про термін служби, технічне обслуговування, іншими обов'язковими витратами у процесі використання
У побутових системах використовують гравітаційну систему зливу. Стоки переміщуються під впливом сили тяжіння, тому потрібен достатній ухил всіх горизонтальних ділянках системи каналізації у приватному будинку.
Раковини, душові кабіни та інша сантехніка приєднують через (5, 8). Ці нескладні пристрої створюють гідравлічний затвор, який запобігає проникненню неприємних запахів із каналізації. Фанова труба (7) потрібна не тільки для . Вона запобігає розрядженню у верхній частині стояка при залповому скиданні стоків, що перекривають робочий отвір.
Якщо зовнішню частину системи оснастити відповідним чином, рідина буде очищена до безпечного рівня.
До відома!При виборі відповідного місцядля розміщення вигрібної ями її відносять на 15 м та більше від фундаменту приватного будинку. Відстань можна зменшити до трьох метрів, якщо встановлюєте сучасну біологічну станцію очищення.
Стаття на тему:
З нашого матеріалу Ви дізнаєтесь пристрій, принцип роботи, вимоги до розташування, секрети самостійного обладнанняочисних споруд для приватного будинку, а також поради та рекомендації спеціалістів.
Дистанцію до колодязя збільшують (30-50 м). На рельєфній ділянці вибирають для монтажу септика низину, подалі від житлових приміщень. Відстань до меж сусідньої ділянки, щоб уникнути проблем, повинна бути більше трьох метрів.
При будівництві житла автономну систему каналізації проектують разом із архітектурними компонентами та іншими інженерними спорудами. Для точних обчислень профільні фахівці беруть дані щодо зливу окремих точок (сантехніки, іншого обладнання). Вони розраховують відсоток наповнення робочої протоки, швидкість переміщення рідини, ухил та діаметр труб на різних ділянках.
Наступні відомості допоможуть зробити правильні висновки самостійно:
Для прокладання каналізації в приватному будинку своїми руками можна використовувати такі типові розміри:
Думка експерта
Інженер-проектувальник ВК (водопостачання та каналізація) ТОВ "АСП Північний Захід"
Запитати у фахівця"Відстань до стояка не слід збільшувати більше 5 м. Унітаз профільні фахівці рекомендують монтувати не далі 1,5-2 м. При порушенні цих правил значно зросте перепад висот для зливу самопливом."
Збільшення відстані до вертикальної ділянки фанової труби може бути недостатньо для компенсації розрядження. Щоб вирішити цю проблему, в потрібних місцях каналізації для приватного будинку встановлюють спеціальні клапани. Пропускають повітря з приміщення, але перешкоджають проникненню запахів із системи зливу без гідравлічного затвора.
Чинними будівельними нормативами встановлено максимальний перепад висот. Для горизонтальної ділянки каналізації для приватного будинку довжиною 100 см він не повинен перевищувати 15 см. В іншому випадку потік рідини переміщується дуже швидко, не встигає змивати забруднення.
У цій таблиці наведено оптимальні значення для різних діаметрів системи зливу при збереженні нормованих кутів нахилу:
Щоб забезпечити хорошу комбінацію всіх компонентів траси, рекомендується використовувати продукцію одного виробника. Як правило, профільні компанії пропонують різноманітний каталог каналізаційних труб ПВХ. Розміри та ціни актуальних пропозицій уточнити не складно за допомогою Інтернету. Такі вироби мають значні переваги в порівнянні з аналогами:
Полівінілхлорид застосовують найчастіше при створенні каналізації для приватного будинку. З цього матеріалу створюють міцні труби, які у багатошаровому виконанні можна встановлювати на глибині до 8 метрів (модифікації SN8). Вони зберігають цілісність у широкому діапазонітемператур (від -10 ° C до +65 ° C).
Трубопроводи з поліетилену пластичніші, розраховані на низькі температури, але їх може пошкодити УФ-випромінювання. Вони призначені лише для транспортування холодної води. Труби з поліпропілену коштують у 2-3 рази дорожче, ніж із ПВХ. Вони здатні витримати короткочасне переміщення рідини, що нагріта до +95°C. Але навряд чи такі властивості знадобляться на великій відстані від сантехнічних приладів.
Безнапірна самопливна каналізація для приватного будинку не піддається сильним навантаженням зсередини. Але і в цьому випадку для збереження цілісності конструкції слід вибирати ПВХ труби сірого кольору з товщиною стінок не менше 1,8 мм. Для зовнішніх робіт набувають більш міцних виробів. Щоб спростити ідентифікацію, їх спеціально забарвлюють у помаранчевий колір.
При проектуванні зовнішньої траси каналізації будинку можна використовувати такі перевірочні дані. Вони визначають допустиму товщину стінок для труб діаметром 200 м:
До відома!З'єднання домашньої та зовнішньої частини каналізації приватного будинку можна зробити із застосуванням гофри, щоб виключити порушення цілісності системи при зсувах ґрунту. Вибирають відповідні діаметру елементи (двошарові) з гладкими внутрішніми стінками.
У багатошарових конструкціях ребра збільшують жорсткість. Внутрішня частина зроблена гладкою для безперешкодного проходження стоків.
Як правильно зробити каналізацію в приватному будинку (з'єднати окремі частини до єдиної системи) розказано в наступному описі:
Така технологія забезпечує надійне закріплення та герметичність з'єднання. Створений проміжок запобігатиме деформації траси при тепловому розширенні пластикових труб у процесі експлуатації каналізації для приватного будинку.
Робоче креслення можна створити вручну, без обов'язкового дотримання масштабу та точних малюнків окремих виробів. Але при складанні пакета конструкторської документації каналізації приватного будинку обов'язково треба врахувати такі факти:
Подібний малюнок можна використовувати як основу для підготовки списку необхідних комплектуючих деталей каналізації для приватного будинку.
Стаття на тему:
У даному матеріалі ми докладно розглянемо, як монтується її пристрої, також буде нами вивчена, а попутно дізнаємося і вартість таких робіт при виконанні їх фахівцями.
Якщо труби каналізації приватного будинку встановлюють у бетонній стяжці, забезпечується надійний захиствід зовнішніх впливів, але важко ремонт. Трасу можна монтувати за стіновими панелями, усередині каркасної конструкції підлоги. У таких випадках полегшується доступ, проте підвищується рівень шумів. Для створення комфорту та одночасного збереження цілісності стін стояки закріплюють через демпфуючі прокладки. У деяких ситуаціях доводиться встановлювати спеціальну ізоляцію, яка затримує звуки зливу. Відповідні шари роблять із пінополіуретану, інших стійких до вологості матеріалів.
В офіційних інструкціях вказують особливості застосування виробів. На наступних малюнках наведено приклади з поясненнями виробника:
Для цілорічного проживанняпотрібна безперервно функціонуюча каналізація для заміського будинку. Що вибрати для утеплення окремих ділянок вирішить сам господар. Але ця конструкція має бути досить міцною, стійкою до вологи.
Уважна людина помітить, що на зображенні зображено вихід з будинку, розташований вище землі. Однак багато будинків роблять із цоколем (підвалом). У таких будівлях легко зробити трасу нижче за рівень промерзання ґрунту для певного регіону.
Але не поспішайте робити висновки. Потрібно врахувати поступовий нахил та дальність розміщення очисних споруд для приватного будинку. Не виключено, що доведеться встановити їх на дуже великій глибині. Знадобиться додатковий захист від проникнення ґрунтових вод. Збільшаться витрати на подачу рідини у дренажне поле.
Після визначення глибини перевіряють проходження траси дільницею. Під автомобільними проїздами, стоянками, іншими додатковими навантаженнями встановлюють захист із залізобетонних плит або інших конструкцій. Труби укладають на подушку з піску, очищеного від каміння та інших великих фракцій. Окремі частини конструкції збирають за інструкцією виробника. Необхідні ділянки каналізації для приватного будинку утеплюють.
Як і всередині будівель, тут не використовують різкі повороти, що перешкоджають переміщенню стоків. На довгих відрізках каналізації для приватного будинку встановлюють ревізійні колодязі. Вузли з'єднання з такими елементами та септиками роблять рухомими. Це унеможливить пошкодження при зміщенні ґрунту в процесі використання.
Як вибрати автономну каналізацію в приватному будинку, стане зрозуміло після вивчення всіх варіантів. Почати слід із традиційних конструкцій, добре перевірених багатовіковою експлуатацією.
Справжність походження останнього знімка викликає сумніви. Однак подібні споруди справді застосовували багато століть тому. У наші дні вони продовжують виконувати своє функціональне призначення.
Однак застосування таких проектів каналізації приватного будинку суперечить нормам сучасного законодавства. Як не дивно, але набагато простіше виконати вимоги СанПін за допомогою класичного «будиночка для мрій», розташованого на достатній відстані від основної будови та інших об'єктів. Її глибина обмежена 3 метрами. Цей параметр коригують з урахуванням реального рівня ґрунтових вод. Конструкції без дна можна використовувати при загальній кількості стоків не більше 1 м куб. за 24 години.
Допустима мінімальна відстань до колодязя визначена геологічними характеристиками ділянки:
До відома!При ретельному вивченні питання треба враховувати відстань до відповідних об'єктів на сусідських ділянках.
Якщо норми СанПін хочеться виконати без зайвих витрат, використовуйте це креслення автономної споруди (туалет з вигрібною ямою) як основа 
На малюнку помічені важливі деталі:
Об'єм ємності каналізації для приватного будинку підбирають з урахуванням реальних потреб. Головним недоліком є досить часті виклики асенізаторської машини. Глибину не роблять більше 2,5-3 м, щоб не ускладнювати видалення побутових відходівіз застосуванням типової довжини шлангів та потужності насосного обладнання.
Не складно з'ясувати, як зробити каналізацію в приватному будинку (накопичувальна ємність) із цегли, залізо бетонних кілець.
Металеві баки використовують рідко через низьку стійкість до процесів корозії.
Як правильно зробити каналізацію в приватному будинку простіше буде вирішити після детального ознайомлення з основами технології. За транспортною системою стоки потрапляють у першу ємність. Тут на дно осідають великі важкі фракції, розпочинаються процеси біологічного розкладання.
Через спеціальну трубу частково очищена рідина надходить у другий резервуар. Тут відбуваються аналогічні процеси, але з значно меншою кількістю механічних домішок.
На третій стадії найдрібніші домішки затримує шар гранульованого засипання. В останній ємності немає дна. Рідина проникає у ґрунт і додатково очищається природним способом. При правильному налаштуванні всіх компонентів система запобігає забрудненню навколишнього середовища.
До відома!Явною перевагою технології є зменшення звернень до послуг асенізаторів.
Кількість етапів обробки визначає рівень очищення каналізації для приватного будинку. Тому для повноцінного відтворення рекомендується застосовувати щонайменше дві ємності.
Тут встановлено закритий третій резервуар. Після цього рідина виводиться на спеціальне аераційне поле. Цю частину формують із дренажних (перфорованих) труб. Їх укладають рядами із проміжком 40-60 см на підсипці із щебеню. На всіх торцях встановлюють вентиляційні шахти. Такі споруди забезпечують ефективне очищення без застосування додаткових біологічних та технічних засобів.
У цьому варіанті каналізації для приватного будинку знадобиться відповідна вільна площа земельній ділянцідля розміщення дренажного поля. За високого рівня ґрунтових вод його доводиться піднімати на штучні насипи. Тут доведеться встановлювати додаткове насосне обладнання та автоматику, що управляє. Точні витрати можна розрахувати з урахуванням рельєфу, кількості користувачів та інших особливостей.
Щоб спростити проект каналізації для приватного будинку, набувають готових комплектів обладнання. Виробники пропонують готові рішенняу широкому асортименті, розраховані на різні умови та потреби.
Автоматизовані очисні споруди системи каналізації для приватного будинку. Ціна таких комплектів найвища у відповідній категорії обладнання. Проте значні первинні інвестиції компенсуються кількома перевагами:
У цій моделі відділення забруднень покращено за допомогою продуктивної аераційної установки. Активне насичення повітрям системи очищення каналізації для приватного будинку прискорює як біологічні, а й хімічні реакції. Розчинені солі, залізо та інші домішки перетворюються на твердий осад. На вихід надходить добре очищена рідина.
При зверненні до спеціалістів каналізація приватного будинку буде розрахована професійно. Профільна компанія виконає доставку, монтажні та налагоджувальні роботи, оформить офіційні гарантійні зобов'язання. Порівнюючи витрати при самостійному виконанні аналогічних дій, треба враховувати вартість допоміжних процедур, придбання інструментів та витратних матеріалів.
Наведені відомості спростять формулювання вимог до індивідуального проекту. Вони допоможуть реалізувати його без помилок та непотрібних витрат. Уточнюйте параметри каналізації для приватного будинку із застосуванням коментарів до статті. Спілкуйтесь з досвідченими майстрами, висловлюйте власну думку про продукцію різних виробників. На цьому спеціалізованому інформаційному майданчику цінні знання можна отримати безкоштовно.
Щоб життя на дачі було комфортним, необхідно провести основні комунікації – водопровід та каналізацію. На заміських ділянках часто відсутня централізована мережа каналізації, тому кожен хазяїн вирішує проблему самостійно. Періодичне використання житла не вимагає встановлення дорогого та складного обладнання, достатньо влаштувати септик.
Найчастіше на дачах функцію збору стоків виконує вигрібна яма. Якщо будинок не обладнаний водопровідною системою цей варіант цілком себе виправдовує, але при влаштуванні сантехнічних приладів і великому обсязі води, що зливається, його недостатньо. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити каналізацію на дачі своїми руками у різний спосіб (з бетонних кілець, бочок, без відкачування), а також продемонструємо схеми, креслення, фото та відео інструкції.
Каналізація повинна будуватися згідно з розробленим проектом, що включає схеми зовнішнього та внутрішнього розведення трубопроводів.
Найбільш зручною вважається установка колектора із двох камер, з'єднаних переливною трубою. З'ясуймо, як влаштувати його самостійно.
Завдяки простоті монтажу багато дачників вважають за краще робити септик з бетонних кілець.
Якщо ґрунт на ділянці глинистий або ґрунтові води розташовуються дуже близько до поверхні, влаштувати септик такої конструкції не вдасться. Можна зупинитись на герметичній ємності достатнього об'єму, надійно встановленої та закріпленої до бетонної плити в котловані.
Інший варіант - станція біологічного очищення. Локальні станції зручні та ефективні, вони незамінні для заміських будівель великої площі. Монтажом та запуском пристрою займаються фахівці, вартість такої станції прийнятна для вузького кола дачників.
Від місця виходу каналізаційного патрубка із дому до септика необхідно прокласти трубопровід. Магістраль повинна лежати під ухилом, що забезпечує стік забрудненої води. Чим більший діаметр труб ви використовуєте, тим менший кут нахилу потрібний для їх функціонування, в середньому він становить 2 градуси. Глибина траншеї для прокладання труб має бути більшою, ніж величина зимового промерзання грунту. Якщо глибина траншеї невелика, забезпечте термоізоляцію магістралі.
Середнє значення глибини для прокладання каналізації становить 1 метр, у теплих регіонах достатньо опуститися на 70 см, а в холодних потрібно копати котлован до 1,5 метра. Дно виритої ями засипається щільною подушкою із утрамбованого піску. Ця процедура захистить труби від зміщення ґрунту.
Оптимальним варіантом буде прокладання прямого трубопроводу до колектора. При необхідності виконати поворот, це місце обладнають оглядовим колодязем. Для магістралі можна використовувати пластикові та чавунні труби діаметром 110 мм, їх з'єднання має бути герметичним. Після монтажу трубопровід засипається піском, а потім ґрунтом.
Конструкція, яка не вимагає регулярного відкачування стічних вод, складається з кількох резервуарів, що працюють одночасно. Це можуть бути двох/трикамерні септики. Перший резервуар використовується як відстійник. Він найбільший обсягом. У двокамерних септиках відстійник займає ¾ конструкції, а трикамерних ½. Тут відбувається попереднє очищення стоків: важкі фракції осідають, а легені переливаються в наступний відсік у міру заповнення першого. В останній частині септика проходить остаточне доочищення стоків. Потім вода прямує в поля фільтрації/дренажний колодязь.
Перші 2 відсіки обов'язково мають бути герметичними. В останній камері є отвори у стінах/дні. Таким чином, очищена вода просочується в землю, що допомагає уникати систематичного відкачування відходів, не завдаючи при цьому непоправної шкоди ґрунту.
Варто врахувати, що в стічних водах, крім органіки, є й нерозчинні домішки. Зважаючи на це таку конструкцію теж доведеться періодично відкачувати, щоб позбутися осаду, що накопичується у відстійнику. Зробити це можна фекальним/дренажним насосом. Періодичність обслуговування септика залежить від розмірів/об'ємів/складу стічних вод.
Для самостійного спорудження такого септика потрібно грамотно розрахувати його обсяг. Він залежить від водоспоживання ваших домочадців. Норма витрати води на особу становить 200 л на добу. Так, помноживши цю суму на кількість домочадців, ви отримаєте добову нормуспоживання води у будинку. До показника, що вийшов, додайте ще 20%.
18 м3. У такому разі вам потрібен септик, що має глибину та довжину по 3 м, а ширину – 2 м. помноживши всі сторони у вас вийде 18 м3. Мінімальна відстаньвід дна септика до зливної труби – 0,8 м-коду.
Перевага очисної системи полягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, внаслідок чого осідає на дно значно меншому обсязі. Поступово цей осад ущільнюється і піднімається нагору. Коли мул досягає рівня переливу - септик потрібно негайно очистити. Вдаватися до очищення септика слід досить рідко. Це пов'язано з тим, що обсяг мулу за 6 місяців становитиме від 60 до 90 л.
Енергозалежні септики мають вбудовані агрегати для викачування. Енергонезалежні їх аналоги слід очищати вручну або за допомогою асенізаторської техніки.
Однак недавно з'явилися біопрепарати зі спеціальними ферментами, що переробляють мул в кислоту, а потім у метан і двоокис вуглецю. Для видалення цих газів потрібно лише встановити в септик вентиляцію. Таким чином, ваш септик стане абсолютно безвідходною, безпечною та енергонезалежною очисною спорудою.
Бактерії потрібно «підгодовувати» киснем для більшої ефективності їхньої роботи. Ємності для септика можна купити чи самостійно зробити.
Перед встановленням готової конструкції септика необхідно визначити потрібне для цього місце. Мінімальна відстань між септиком і будинком – 5 м. труби каналізації, що виходять з дому, повинні прямувати прямо до септика. Поворотів трубопроводу краще уникати, тому що саме у таких місцях утворюються засмічення.
Септик не можна встановлювати поблизу дерев, тому що їх коріння може пошкодити цілісність корпусу. Глибина залягання септика та каналізаційних труб безпосередньо залежить від рівня промерзання ґрунту.
Якщо ґрунтові води близькі до поверхні, то зміцніть дно котловану бетонною плитою/стяжкою. Розміри котловану залежатимуть від розмірів септика. Якщо вам належить встановити компактну конструкцію, то вирити котлован простіше вручну, щоб заощадити кошти.
Котлован повинен бути трохи ширшим за корпус септика. Зазори між стінками та ґрунтом повинні становити не менше 20 см, а краще більше. Якщо посилювати дно немає потреби, то все одно слід укласти піщану подушку товщиною 15 см (мається на увазі товщина утрамбованого піску).
Верхня частина септика має височіти над землею. В іншому випадку талі води навесні затоплять апаратуру пристрою.
Після пристрою основи котловану опустіть в нього септик. Зробити це можна за допомогою тросів, поміщених у ребра жорсткості септика. У цій справі вам не обійтися без помічника. Далі підключіть пристрій до комунікацій, попередньо прокопавши траншеї для труб, поклавши піщану подушку та встановивши труби. Їх слід укладати під невеликим нахилом - 1-2 см на кожен погонний метр. Закладка труб проводиться на глибину приблизно 70-80 см.
Септик слід встановити строго за рівнем. У горизонтальному положенні він працюватиме краще.
Щоб підключити трубу каналізації до септика, в ньому слід зробити отвір відповідного діаметра. Робиться це за інструкцією до очисної системи. Після цього потрібно приварити патрубок до отвору. Для вирішення цього завдання вам знадобиться поліпропіленовий шнур та будівельний фен. Коли патрубок охолоне в нього, можна буде вставити трубу каналізації.
Якщо ви підключаєте енергозалежний септик, після цих дій потрібно здійснити підключення електричного кабелю. Він проводиться від щитка до окремого автомата. Його потрібно вкласти у спеціальну гофровану трубуі помістити в тій же траншеї, що каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори з таврами. До них і приєднують кабель.
Якщо рівень промерзання ґрунту у вашому регіоні досить великий, то утепліть септик. Утеплювачем може бути будь-який теплоізоляційний матеріал, який можна використовувати для укладання в грунт.
Після завершення підключення електрики та труб септик слід засипати ґрунтом. Робиться це шарами по 15-20 см. Щоб вирівняти тиск у процесі засипання ґрунту, у септик потрібно залити воду. При цьому рівень води повинен бути трохи вищим за рівень засипки котловану. Так, поступово весь септик опиниться під землею.
Якщо вас не влаштовує готова пластикова автономна система для очищення стоків через її розміри або вартість, то ви можете зробити септик з декількох відсіків самостійно. Відмінний недорогий матеріалдля реалізації задуманого – бетонні кільця. Усі роботи ви можете виконати самостійно.
Серед переваг септика із ЗБВ кілець, зазначимо такі:
З недоліків уваги заслуговують такі:
Зменшити частоту необхідності відкачування септика можна, якщо використати біоактиватори. Вони зменшують кількість твердих фракцій за рахунок того, що прискорюють процес розкладання.
Якщо неписьменно провести монтаж кілець, то септик буде негерметичним, через що збільшиться ризик проникнення неочищених стічних вод в грунт. Але при грамотному монтажі септик буде герметичним, тому цей недолік системи по праву називається умовним.
Схема споруди септика, як правило, включає 1–2 камери, призначені для відстоювання та очищення стічних вод і поля фільтрації/фільтруючий колодязь.
Якщо у вашому будинку проживає мало людей і до каналізації підключено мінімум сантехнічних пристроїв, то ви можете обійтися септиком, що складається з одного відстійника і фільтруючого колодязя. І навпаки, якщо у вас багато домочадців та підключено до каналізації багато пристроїв, то септик краще зробити із двох камер та фільтраційного колодязя.
Як провести розрахунки необхідного обсягу для септика вже описувалося вище. Згідно з будівельними нормами, камера септика має вміщувати тридобовий об'єм стоків. Об'єм ЗБВ кільця 0,62 м3, а це означає, що для спорудження септика на 5 осіб вам знадобиться відстійник з п'яти кілець. Звідки взялася ця сума? Для 5 осіб потрібний септик, що має об'єм 3 м3. Цю цифру потрібно розділити на об'єм кільця, що дорівнює 0,62 м 3 . У вас буде значення - 4,83. Його потрібно округлити до більшого, а значить, для облаштування септика в цьому конкретному випадку вам знадобиться 5 кілець.
Котлован повинен мати такий розмір, щоб у нього можна було помістити камери септика і колодязь, що фільтрує. Ці роботи, зрозуміло, можна виконати вручну, але це довго і дуже важко, тому більш рентабельно замовити копання котловану у фірми із землерийною технікою.
Дно котловану в місці установки камер відстійників необхідно забетонувати, щоб уникнути можливості проникнення неочищених стоків в грунт. Перед початком бетонних робіт слід провести дренування частини дна котловану для встановлення відстійників, уклавши на нього піщану подушку, шаром 30-50 см.
Якщо вам не хочеться бетонувати дно, ви можете придбати залізобетонні кільця з глухим дном. Їх потрібно буде встановити першими у вертикальному ряду.
Місце під фільтруючий колодязь також вимагає підготовки основи. Під нього потрібно зробити подушку з піску, щебеню та гравію завтовшки не менше 50 см.
Для встановлення кілець вам доведеться замовити послуги підйомної техніки. Виконати ці завдання вручну дуже складно. Можна, звичайно, встановлювати кільця за допомогою підкопу під нижнє кільце. Але цей метод трудомісткий. Та й заливання дна доведеться здійснювати після встановлення останнього кільця, що спричинить цілу низку незручностей. Зважаючи на це, краще не економити на замовленні підйомної техніки.
Зазвичай кільця скріплюються між собою розчином, але для більшої надійності конструкції можна скріпити металевими пластинами або скобами. У такому разі ваш септик не постраждає внаслідок руху ґрунту.
Тепер настав час організувати перелив, а для цього до кільця потрібно підвести труби. Краще, щоб вони працювали за принципом гідрозатвору, тобто їх потрібно встановлювати із вигином.
Щоб провести герметизацію стиків, вам потрібно використовувати розчин з аквабар'єром. З зовнішньої сторонирезервуари необхідно обробити обмазувальною або гідроізоляцією, що наплавляється.
Ще один варіант – придбати пластикові циліндри, що встановлюються усередині колодязя. У такому разі ймовірність проникнення брудної води буде зведена до мінімуму.
Готові колодязі потрібно накрити спеціальними плитами з бетону, в яких передбачені отвори для монтажу каналізаційних люків. В ідеалі зворотне засипання котловану слід проводити ґрунтом із великим відсотковим співвідношенням у його складі піску. Але при неможливості реалізувати це, котлован можна засипати вийнятим з нього насамперед ґрунтом.
Тепер септик можна запускати в експлуатацію.
Система очищення стоків з бочок, як і аналогічна їй конструкція із ЗБВ, може бути дво- та трикамерною. Стічні води надходитимуть до неї самопливом, тому її потрібно встановити нижче каналізаційних труб. Принцип роботи цього пристрою аналогічний конструкції із залізобетонних кілець.
Для облаштування автономної каналізації за принципом очисної системи можна використовувати будь-які ємності. Це можуть бути старі металеві/пластикові бочки. Головне, щоб вони були герметичні.
Якщо ви вирішили зробити септик з металевих бочок, їх слід попередньо обробити антикорозійним засобом.
Пластикові ємності мають ряд переваг перед своїми металевими аналогами:
Пластикові бочки потрібно надійно закріпити при встановленні в землю, тому що внаслідок весняних паводків або зимових морозівїх може видавити із ґрунту. З огляду на це пластикові бочки кріплять тросами до бетонній основі(його потрібно попередньо залити або встановити ЗБВ плиту). Щоб не роздавити пластикові бочки, засипання ґрунту слід проводити гранично акуратно.
Для сезонного використання згодиться і каналізація із металевих бочок, але для стаціонарного використання – це не варіант.
Популярність ємностей з металу для облаштування каналізації пов'язана з їхньою компактністю та простотою монтажу. Як кришку можна використовувати відповідного розміру дерев'яну заготівлю або ту, що була надана виробником. Для монтажу металевого септика потрібно викопати відповідний котлован, який також потрібно забетонувати – стінки та дно.
Металеві ємності не відрізняються тривалим експлуатаційним терміном навіть після їхньої обробки антикорозійними складами. Тому їх установка як септик може бути нерентабельною. Купівля ємностей з нержавіючої сталі – не варіант, тому що ці вироби коштують дуже дорого.
Можливо, ви вирішите, що в такому випадку можна придбати бочки з тонкими стінками. Однак це теж не краще рішення, так як під час експлуатації такий септик може виштовхати. Та й такі бочки мають обмежену місткість – до 250 літрів, що не підходить для великої родини.
Для монтажу надійної системи очищення стоків краще використовувати полімерні заводські бочки.
Щоб зробити септик з бочок об'ємом 220 л, вам знадобляться такі матеріали:
Із інструментів вам знадобиться:
Для дачі/маленького заміського будинку під час економного використання підійдуть стандартні пластикові бочки. Встановити таку систему очисності нескладно. Якщо не зливати в каналізацію чорні стоки, септик буде невибагливий в обслуговуванні. Якщо в будинку є туалет, каналізацію доведеться регулярно чистити, викликаючи асенізаторську техніку.
Для приватних будинків за постійного проживання бочок буде недостатньо. Для каналізації краще придбати пластикові куби/баки/цистерни. Процес їх монтажу в ґрунт не відрізняється від установки бочок.
Відстань септика від будинку не повинна перевищувати 15 м. Занадто велика відстань ускладнить процес підключення каналізації до будинку:
Система каналізації із металевих бочок не вимагає великих фінансових вкладень та складних робіт із встановлення. Для початку, як і в попередніх випадках, потрібно підготувати котлован, а потім встановити 2 бочки, кожна з яких має об'єм не менше 200 л. Потім встановлюються труби для переливу рідини з однієї бочки в іншу та перехід у поля фільтрації/дренажний колодязь.
Кожна наступна ємність повинна бути розташована нижче попередньої за рівнем.
Стики потрібно герметизувати, а бочки утеплити за допомогою пінопласту. Після цього котлован із септиком засипають. Оскільки, як говорилося вище, бочки з металу недовговічні, вам потрібно бути готовими до того, що через 3–4 роки їх потрібно буде замінити.
Прокладка труби
Будь-який приватний будинокбез підключення до центральному водопроводута водовідведення, не дає можливості користуватися такими благами цивілізації, як ванна, душ, раковина на кухні, пральна машина та багато іншого.
Каналізація в приватному будинку може бути обладнана різними способами. Про це йтиметься у цій статті.
Власники приватних будинків без каналізації змушені її прокладати самостійно. Якщо систему спочатку було закладено у проект, то проблем не виникне.
У готовий будинок включити схему набагато складніше.
Найпростіший варіант – це якщо раковина та душ знаходяться у будинку, а туалет на прилеглій території. У цьому випадку потрібно лише вивести труби до зливної ями.
Коли туалет розташовується всередині, слід дотримати технологію. Навіть незначне її порушення може призвести до забруднення ділянки та води. Септики у цьому варіанті необхідні.
Господарські кімнати робити поряд (ванна, туалет, кухня). Значно полегшить організацію каналізації.
Для створення схеми потрібно буде відповісти на кілька питань.
Каналізації поділяються на два види:
Вигрібна яма рідко застосовується у будівництві. Використовується для будинків з тимчасовим проживанням, де немає великої витрати води.
Грунтові води повинні пролягати не вище метра від дна ями. Інакше забруднення забезпечене.
Накопичувальна система застосовується у приватних будинках за високого рівня грунтових вод. Завдяки герметичності конструкції відсутня ризик забруднення ділянки та води.
Недоліки цієї системи. Виклик асенізаторів і доведеться виділити місце для під'їзду техніки на ділянку.
Однокамерні септикифункціоналом схожі з вигрібною ямою.
Такий варіант добре підійде там, де ґрунтові води пролягають не високо.
Якщо в будинку постійно мешкають, і використовується багато води, однокамерний септик встановлювати не рекомендується.
Для того щоб двокамерний септикякісно функціонував, слід раз на 5 років змінювати природний фільтр (щебінь та пісок).
У будинках з постійним проживанням найкращою системою каналізації вважаються септики з біологічними фільтрами. Вони використовуються мікроорганізми, які сприяють переробці відходів життєдіяльності. Зазвичай ці організми легко вливають в унітаз.
Вигляд даної каналізації потребує підключення до електричної мережі.
Біологічне та ґрунтове очищення здійснюють септики з полем фільтрації. Таку систему каналізації можна монтувати тільки якщо грунтові води знаходяться глибше трьох метрів.
Установка вимагатиме багато місця. До найближчого джерела води відстань не менша за 30 метрів.
Системи з примусовою подачею повітря (аеротенки) мають вагомі переваги і повністю виправдовують витрати.
Після монтажу необхідне підключення до електромережі та постійне спостереження людини.
Будівництво має відбуватися за затвердженим проектом. У проекті обов'язково наявність схеми внутрішньої та зовнішньої розводки каналізації.
Внутрішня каналізація складається із стояків, магістралі та зони підключення сантехніки (ванна, раковина, унітаз, душова кабіна).
Ця система закінчується лише на рівні фундаменту як вихідного патрубка.
Облаштування зовнішньої каналізації своїми руками, має на увазі схему ділянки із зовнішнім трубопроводом, накопичувальним або очисним обладнанням.
Після затвердження проекту слід перейти до придбання потрібного обладнання та підібрати каналізаційний колектор.
При будівництві спирайтеся на БНіП – це допоможе уникнути помилок та правильно провести каналізацію у приватний будинок.
Важливим питанням під час будівництва каналізації вважається вибір місця під септик. Його розташування залежить від:
Ґрунт із великою кількістю піску пухкий, легко пропускає вологу, велика ймовірність забруднення ґрунтових вод.
При монтажі септиків потрібно витримати норми.
Необхідно залишити під'їзд для асенізаторського обладнання.
На схемі внутрішньої каналізації необхідно виділити усі точки системи.
При неминучості поворотів 90 градусів, зробіть її з двох кутів по 45 градусів.
Відстійник слід чистити раз на 2-3 роки.
Від каналізаційного патрубка, що виходить із фундаменту до септика, прокладається магістраль. Монтаж трубопроводу проводиться під обов'язковим нахилом, що забезпечить самоплив рідини. Стандарт кута 2 градуси.
Чим ширша труба в діаметрі, тим менший кут нахилу.
Глибина установки каналізації у приватному будинку визначається показником промерзання ґрунту. У середньому це 1 метр. У холодніших регіонах глибину варто збільшити до 1,5м. Дно траншеї перед встановленням засипає піском і добре його утрамбовують. Це допоможе вберегти магістраль від руйнування під час зміщення ґрунту.
Ідеальний варіант – прямий трубопровід від будинку до колектора. Для зовнішньої каналізації підійдуть труби із чавуну або пластику діаметром 110мм.
Місця стиків необхідно зробити герметичними. Траншея із трубопроводом засипається піском, а потім ґрунтом.
Зазвичай ця система складається із трьох секцій. Дві з яких повністю герметичні (перша та друга секції). У першій секції осідають тяжкі відходи життєдіяльності. У другому осідають легкі частки. У третій вода повністю очищається і потрапляє в дренажний колодязь.
Подібна система потребує відкачування, але набагато рідше, ніж звичайний септик. Здійснюється очищення спеціальним насосом для каналізації.
Коли мул досягає точки переливу потрібно очищення.
Щоб оптимально вибрати обсяг септика без відкачування, застосовується формула:
200л помножити на кількість осіб, до отриманого результату приплюсувати 20%.
Утилізація товарів життєдіяльності людини є неодмінною умовою організації комфортного проживання у приватному володінні. Тому особливо важливим етапом пристрою зливної системиє розробка схеми каналізації у приватному будинку.
Залишилися в минулому ті часи, коли типовим пристроєм для приватного заміського домоволодіння був звичайний туалет, що представляє собою дощату будку і вигрібну яму. Пропонуємо ознайомитися із статтею.
На сьогодні система каналізації в будинку є його неодмінним атрибутом.
Вода у своєму будинку чи на дачі необхідна, із цим твердженням сенсу сперечатися немає. Але її надлишок ще шкідливіший, ніж недолік. Надмірно обводнена ділянка в господарському значенні ще більш марна, ніж зневоднена. Тому для видалення зайвої вологи створюються спеціальні системи:
Будь-який з цих пристроїв виконує специфічну функцію та має власні конструктивні відмінності відповідно до призначення.
Характер стоків у кожній системі передбачає роздільний збір та каналізацію рідини з кожного виду зазначених пристроїв.
Такий документ є планом дії у графічному виконанні. Проект каналізації дає змогу правильно порахувати потребу у матеріалах для монтажу каналізаційної системи для свого будинку.
Дивитися відео
Підставою для складання схем водостоків є проект будівлі, На якому чітко позначаються місця встановлення сантехнічних приладів та їх найменування, що дозволяє правильно підбирати матеріали.
Щоб визначити розміри та розміщення основних елементів при влаштуванні каналізації у приватному будинку, потрібно обов'язково визначити рівень споживання води. При розрахунку використовуються усереднені дані споживання.
У першому наближенні можна використовувати норматив у кількості 100 літрів на особу. При проектуванні слід дотримуватись основного правила розміщення основного зовнішнього обладнання каналізації на відстані не ближче 4-х метрів від межі ділянки та не ближче 10 метрів від житлової будівлі.
При цьому відстань до найближчого водозабору (криниця або свердловина) має становити не менше 35 метрів.
Якщо вас поскаржаться сусіди, то перевіряючі органи (санітарно-епідеміологічна служба) вимагати буде, щоб відстань було щонайменше зазначеної вище цифри!
Нижче наведено приклад проекту.
Метою складання плану є розташування основного обладнання системи водовідведення, визначення перерізу каналізаційних відводів та підбір відповідних фітингів для влаштування самопливної водозливної мережі.
До таких можна віднести такі деталі;
У двоповерховому будинку ці елементи можуть повторюватися на кожному поверсі, але можуть бути відсутніми, тоді до наведеного списку потрібно внести відповідні корективи.
Усі перелічені деталі підключаються до горизонтально розташованої відвідної труби. Оскільки йдеться про самопливну систему стоків, відвідний канал при прокладці встановлюється з ухилом 2-5 міліметрів у напрямку зливу та підключається до стояка зливальної системи.
Розмір відвідної труби може коливатися у межах умовного проходу 32-50 міліметра. Насправді зазвичай воліють обходитися одним, максимальним діаметром, що полегшує підбір фітингів. Дивіться наведену нижче схему.
Всі дані щодо використання елементів сантехніки зводяться в аксонометричному кресленні, відповідно до якого потрібно зробити розрахунок потреби в матеріалах.
При прокладанні труб каналізації у заміському будинку всі підключення потрібно виконувати під кутом 135 градусів, для чого випускаються фітинги.
Такий графічний документ передбачає відображення всіх комунікацій у будинку, включаючи схему водозливу. При цьому враховуються такі обставини:
Система збирання та видалення стоків є безнапірною, тому відвідна каналізаційна магістраль. Дотримуватися цього правила потрібно дуже скрупульозно.
При недостатньому ухилі стік води буде утруднений або неможливий, а перевищення параметра призведе до прискореного зливу. В результаті вода стіче, а частина забруднень залишиться у трубі, створюючи передумови для майбутнього засмічення.
Другим значним вузлом внутрішньої каналізації в приватному будинку є стояк, що приймає зливні води з відвідної труби. Таких відводів може бути кілька.
Діаметр труби стояка з цієї причини вибирається в межах 100-150 мм. Стояк обов'язково оснащується ревізією контролю її стану та забезпечення можливості прочистки.
Але функціонально цей елемент системи виконує ще одне найважливіше завдання – його продовження забезпечує вентиляцію у системі каналізації.
На верхній кінець стояка в будинку встановлюється ще одна ревізія, до якої кріпиться основа труби. Вона виводиться через стельові та покрівельні перекриття. Верхній кінець повинен бути вищим за коник покрівлі мінімум на півметра для надійного видалення неприємних запахів каналізації.
Крім того, при повному наповненні труби стояка зливними водами можливий зрив сифона.
У заповненій трубі стояка створюється розрідження, у результаті якого водяні затвори в сифонах засмоктуються стояком. Повітря, аж ніяк не ароматизоване, через порожні гідрозатвори проникає в житловий простір будинку. Результат очевидний.
Така неприваблива ситуація повністю дозволяється установкою фанової труби, якою надходить повітря в систему, зрівнюючи тиск.
Фанова труба повинна бути захищена оголовком від засмічення сміттям та листям. Вони найчастіше виготовляються у вигляді дефлектора, що створює висхідний потік повітря для вентиляції.
Таким чином, стояк відіграє найважливішу роль у загальній водозливній системі і всі особливості його влаштування потрібно враховувати при проектуванні каналізації.
Влаштування верхнього поверху в заміському будинку також передбачає використання зливної системи. Крапок зливу на ньому менше, зазвичай це душ і туалет.
Для економії коштів розведення каналізації другого поверху виконується паралельно аналогічній мережі на першому поверсі. Це спрощує проектування та монтаж системи, оскільки відпадає необхідність встановлення другого стояка – злив підключаться до діючого.
Зовнішня системаочищення та утилізації стоків складається з низки вузлів, дія яких спрямована на знезараження стічної води.
Основними з них є:
Для нього можна використовувати шлак, гравій, биту цеглу. Останній укладається у верхньому шарі з битої цегли, величина фракції близько 50 міліметрів. Для гравійного фільтра використовується матеріал від 15 мм.
Рідина, що зливається, наповнює першу камеру. На місці падіння струменя рідини потрібно встановити захисну плиту, яка не дозволить їй розмивати муловий шар. У камеру потрібно помістити картридж із бактеріальною культурою, які стануть основою аеробного фільтра.
У ньому біологічна маса розкладає забруднення. Вода переливається через верхній край перегородки і потрапляє до другої камери, де встановлений аератор і вода продувається розпорошеним повітрям. При цьому відбувається окислення забруднень та їх додаткова переробка, цього разу анаеробними бактеріями у присутності кисню.
При застосуванні септика ступінь очищення стоків досягає 75 – 90%, що говорить про необхідність їх додаткової доочищення для повного знезараження.
Такий спосіб застосовується для доочищення стоків при їх проходженні через ґрунти. З септика рідина потрапляє в систему дренажних труб, проходячи при цьому через гравійний фільтр та подвійний шар геотканини.
При цьому всі дрібнодисперсні частинки затримуються в них і ступінь очищення досягає 98%.
Обмеженням для використання такої методики додаткового очищення стоків є характеристика ґрунтів. Поля неефективні на ґрунтах з малою проникністю – щільними суглинками та глинами. Найбільш сприятливі піщано гравійні та піщані ґрунти, що дозволяють зробити якісну фільтрацію стоків.
Будь-які з описаних об'єктів можуть застосовуватися як спільно, так і в комплектації, обраній покупцем. З'єднання об'єктів здійснюється прокладанням пластикових труб діаметром 100-150 міліметрів, рідше – для великих об'єктів – використовуються труби 200 міліметрів.
Крім того, кожен об'єкт зовнішньої каналізації оснащується вентиляційною системою, усередині будівлі для цього використовуються фанові труби.
Застосування септиків найбільше популярне в місцевостях з недостатньою кількістю опадів, при цьому очищена рідина активно використовується для повторного застосування на господарські потреби.
Ці дві складові єдиного завдання абсолютно протилежні. Якщо внутрішня схема каналізації призначена для збирання стоків, то зовнішня – для їхнього знезараження та утилізації.
Тому правила її влаштування мають з внутрішніми вимогами лише одну подібність – ухил від фундаменту будинку у бік накопичувача повинен становити величину 1-2 міліметри на метр з тих самих причин (дивіться вище).
Завдання, що вирішуються зовнішньою каналізацією, полягають у переробці стічних вод з метою їхнього знезараження. Вода, що скидається в ґрунт після очищення, повинна бути абсолютно безпечною, оскільки, після остаточного очищення ґрунтовою фільтрацією, вона повертається до споживача.
Оскільки об'єкт переходить у зовнішнє середовище, потрібно враховувати глибину промерзання ґрунту. Труба повинна розташовуватися нижче за цей рівень.
Але навіть при виконанні цієї умови каналізаційну трубу бажано утеплити на випадок виникнення надзвичайних кліматичних обставин, які останнім часом трапляються із завидною регулярністю.
А для гарантії цілісності трубопроводу при критичному зниженні температури.
Вони може бути як об'єктивними, викликаними конкретними умовами, і суб'єктивними, що виникають відповідним ставленням проектувальника.
До перших можна віднести вже згадану глибину промерзання ґрунту, що впливає на глибину закладання труби зовнішньої частини каналізації.
Також об'єктивними причинами пояснюється вибір способу фільтрації очищеної рідини септиками. При влаштуванні каналізації на глинистих ґрунтах з низькою водопроникністю вимушено вибирається спосіб з використанням інфільтратів.
До факторів першої групи можна зарахувати відсутність спеціальної закритої шахти для розміщення фанової труби. Ми вже переконалися у її необхідності. У такій ситуації її встановлюють з виведенням через стіну у пристінному варіанті, кріплення проводиться до стіни з використанням кронштейнів.
Якщо установка фанової труби в такому варіанті також небажана, можна скористатися повітряним клапаном для скидання тиску стоку каналізації.
Для знезараження та очищення стічних вод, що каналізуються у приватному будинку, використовуються кілька прийомів:
Наведена схема очищення застосовується у промислових умовах, але більшість операцій у тому чи іншому вигляді провадиться і на домашніх очисних пристроях.
ІНФОРМАЦІЯ НА ДОПОМОГУ! Так, у ємності-накопичувачі здійснюється хімічна та бактеріологічна обробка стоків. Подальше доочищення відбувається у фільтруючому колодязі. Фільтр в даному випадкускладається з гравію та піску. Хороші результати дає використання гранульованого шлаку та битої цегли, які є хорошими адсорбентами.
Корпус колодязя виготовлявся з бетонного кільця діаметром до 2,5 метра та висотою до 2-х. У верхній частині встановлювалася горловина таким чином, щоб на рівні ґрунту залишалася лише металева кришка.
Навколо кільця насипається маса, що фільтрує. Практикується виготовлення корпусу цегляною кладкою.
Подальшим розвитком фільтрувальних пристроїв є виготовлення септиків із кількома камерами, призначеними для різних цілей.
Перша ємність служить для накопичення стоків, первинного поділу на фракції, хімічної та біологічної обробки, аерації. Обробка розпорошеним повітрям проводиться для доокислення продуктів розпаду, що містяться у стоках.
Для цього в систему очищення вбудовується компресор, що працює у безперервному режимі.
В останній секції очисної споруди встановлюється фільтруючий колодязь, в якому проводиться доочищення стічних вод.
Конструкція автономної системи очищення може відрізнятися, але принцип роботи залишається незмінним. Ступінь очищення стічних вод у сучасних септиках досягає 98%, що є дуже високим показником.
Тим не менш, саме сучасний пристрійпотребує періодичного відкачування та очищення від мулу.
Наскільки глибоко потрібно розміщувати елементи зовнішньої частини каналізації залежить від кліматичних особливостей регіону будівництва. Очевидно одне – найнебезпечнішим для трубопроводу є його перемерзання, особливо, якщо він виготовляється з металевих матеріалів.
За цим явищем найчастіше його руйнація. Але найнеприємніше полягає в тому, що до теплоти про експлуатацію каналізації можна забути. Тільки після того, як з'явиться можливість розкопати систему, настане час витратити гроші на ремонт та відновлення системи.
В результаті накопиченого досвіду сформувалися певні правила монтажу внутрішніх та зовнішніх трубопроводів під час прокладання каналізації. Виглядають вони так:
При використанні пластикових труб необхідно обережно виконувати трамбування піщаного шару. Найкращі результати дає рясна протока укриття водою. При цьому відбувається найбільш якісне ущільнення, після чого можна засипати грунтом.
Дивитися відео
Правильна автономна каналізація заміського будинку може працювати тривалий час за умови якісної прокладки та правильного обслуговування.
Цей захід дозволяє уникнути виконання об'ємних земляних робіт під час прокладання комунікацій у регіонах із суворим кліматом та захистити малозаглиблені труби від перемерзання. Для цього застосовуються різні матеріали, що утеплюють:
Для повної гарантії можна встановити також і кабель, що гріє, з датчиком включення при критичному зниженні температури. Понесені витратипозбавлять необхідності ремонтних робіт і пов'язаних з ними витрат. Влаштована таким чином каналізаційна магістраль не потребує глибокого закладання.
Вище ми вже розглянули вимоги щодо нахилу труб самопливної каналізації для внутрішньої системи. Вони справедливі і для її зовнішньої частини: 1-2 мм на метр протяжності розведення.
Септик – це очисний пристрій, який має вміщувати у собі та переробляти необхідні обсяги побутових стоків. Насамперед, потрібно врахувати, що септика відповідно до санітарних вимог має вистачати мінімум на триденний цикл освітлення/очищення стічних вод.
Простіше кажучи, мінімальний обсяг камер очисної споруди відповідає сумарному триденному споживанню води всіма мешканцями приватного будинку. Має бути також і певний експлуатаційний запас у разі поповнення у ній, т. е. збільшення кількості споживачів.
Визначення фактичного добового споживання води однією людиною не є простим питанням; так, згідно з СНіП це 200 літрів; даний показник на сьогоднішній день вважається застарілим через повсюдне використання різних видів побутової техніки, що використовує воду.
Наприклад, вважається, що:
З урахуванням вищевикладеного, в даному калькуляторі Вам пропонується самим вибрати та занести до параметрів для розрахунку добове споживання води однією людиною з діапазону 260-370 літрів; такий середній розкид рекомендацій.
СНиП 2.04.03-85 в залежності від витрати стічних вод виділяє:
Для малих господарств як анаеробні ємності з бетону найчастіше використовуються залізобетонні кільця. Залізобетонні каналізаційні споруди відрізняються своєю надійністю, практично необмеженим терміном експлуатації. Проблема, що їх супроводжувала раніше, - недостатня герметичність, тепер вирішується сучасними засобами гідроізоляції. МДС 40-2.200 рекомендує розташовувати днища резервуарів не нижче 3 метрів від поверхні, що обмежує кількість кілець в одній секції (камері) септика.
Активний обсяг септика (Vak) визначається як добуток добової витрати води одним споживачем (Q літрів), кількості споживачів (K) та кількості днів (D) освітлення (відстою) стоків: Vak = Q * K * D. За рекомендацією СНиП 2.04.03 -85, при щорічному вивантаженні відкладень, мінімальне D приймають: 3, якщо надходження стоків до 5 м3/добу або 5, якщо надходження більше 5 м3/сут. Крім того, якщо планується очищати ємність рідше, ніж 2 рази на рік, то слід збільшити Vak на 20 відсотків на осадові відкладення.
При визначенні висоти камер (наприклад, з бетонних кілець) слід також враховувати, що згідно з п.3.35 МДС 40-2.200 висота повітряного об'єму над рівнем рідини не може бути менше 500 мм.
Місткість септика має забезпечувати вміст добового обсягу стоків. Кількість каналізованої рідини безпосередньо залежить від кількості людей, що проживають у приватному будинку. У першому наближенні вважається, що одна людина споживає за добу до 200 літрів.
Напрями цих витрат цілком традиційні та пов'язані з господарським та санітарно-гігієнічним споживанням. Таким чином, сім'я з 4-х осіб споживає за добу порядку кубометра рідини.
Більш точно можна визначити цей показник, використовуючи вбудований онлайн калькулятор.
Найважливішим пристроєм зовнішньої частини каналізації є септик або інший пристрій для фільтрування стоків. Установка бетонної або цегляної конструкціїне пов'язана, з якими особливостями.
Дивитися відео
А ось популярні нині пристрої високого ступеня готовності із пластику потребують додаткової уваги. У місцевостях, де виявляються високі рівні ґрунтових вод сезонного характеру, можливе випливання ємності.
У герметичних вигрібних ямах вміст зберігається протягом усього часу між відкачуванням. При великій сім'ї такі операції проводяться досить часто, адже кожна людина проводить за добу близько 100 літрів стічних вод.
Вигрібна яма розміщується у місці, зручному для під'їзду асенізаторської машини, не більше 6 метрів від межі ділянки.
Небезпека вигрібних ям полягає в недостатньому очищенні стоків. Якщо в герметичних пристроях це питання взагалі не розглядається, то в фільтраційних ступінь очищення становить близько 75%, чого явно недостатньо і в ґрунтах поступово накопичуються забруднення.
Монтаж каналізації приватного будинку своїми руками можливий і іншими способами. Так, зовнішня частина виконується у вигляді колодязів, що фільтрують. Це стає можливим на мергелевих або піщаних ґрунтах із високою проникністю.
Склад фільтра у разі неоднорідний:
На верхніх шарах такого фільтра осідають великі компоненти фільтрату, далі - дрібніші. Фільтруючі колодязі ефективні, якщо використовується біологічне очищення стоків. У фільтрі поступово розвиваються аеробні бактерії, здатні переробляти органіку, що міститься у стічних водах.
Можливий і часто застосовується спосіб утилізації відфільтрованої рідини по дренажних канав у найближче водоймище. Стічна водау дренажній канві проходить додаткове очищення, проходячи через гравійно-піщаний фільтр.
Ступінь очищення у колодці, що фільтрує, в залежності від пропускних характеристик ґрунту може досягати 90-95%.
Дивитися відео
Загалом, фільтруючий колодязь є перехідним щаблем від вигрібної ями до септика. Якщо додати до ємності ще один відсік з аераційною установкою, можна отримати повноцінний септик. Розпорошене повітря активно окислює біомасу стоків, утворюючи ще один муловий бактерицидний шар, в даному випадку воно представлене анаеробними бактеріями.
Слід розуміти відповідальність мешканців будинку за екологічний стан місця проживання. І багато в чому воно залежить від чистоти ґрунтових вод. Тому було розроблено низку документів, що регламентують водоспоживання та водоочищення:
Дивитися відео
Розрахунок обсягу септика може виконуватися як однокамерної схеми, так багатокамерної. При обсязі споживання за добу близько одного кубометра для повного біоценозу вмісту септика достатньо однієї камери.
При більшій кількості стоків потрібно використовувати дві або більше ємності, які послідовно встановлюються. Септики з двох або більше камер розділяються порівну, але можливе використання пристроїв, в яких перша камера займає до 75% обсягу. Важливо – вигрібні ями за санітарними нормами робити забороняється!
Головне значення при розробці проекту септика для заміського будинку є його робочий об'єм, який може бути розрахований за таким алгоритмом:
Розраховуючи своїми руками, власного очисного пристрою з остаточним очищенням фільтрацією через грунт, слід врахувати, що це реально при витраті рідини в кількості 3-5 кубометрів на добу.
Якщо він вищий, потрібно використовувати реактори SBR або застосувати комбіновану конструкцію з обробкою як анаеробними, так і аеробними бактеріями, не виключаючи застосування аерації.
Використання біохімічних матеріалів для обробки стоків підвищує ступінь очищення стоків та прискорення їхньої переробки в десятки разів.
Застосування біохімічної обробки стоків дозволяє очищати їх до 98%, тому таку воду цілком можна використовувати для поливу городу і отримувати при цьому приріст до врожаю. Для удобрення ґрунту можна
використовувати мулові відкладення.
Основною відмінністю зливних систем від інших трубопроводів є такі особливості:
При монтажі каналізаційної системи не допускається з'єднання труб із перекосом від загальної осі. В іншому випадку між стінкою деталі і манжетою утворюється зазор з протіканням рідини, що транспортується.
Для систем видалення стоків використовуються трубопроводи з різних матеріалів:
Для полегшення монтажу чавунних трубопроводів виготовляється великий асортимент фітингів.
Дивитися відео
Тому встановлено правило, що визначає встановлення накопичувальної ємностіна відстані щонайменше 10 метрів від житлового будинку. Проте є джерела, які регламентують цю величину 5 метрів.
Слід розуміти, що це випадкове різночитання, але краще дотримуватися першого варіанта встановлення. У цьому випадку неможливо буде пред'явити претензії. Але, строго кажучи, правильне встановленняємності залежить від пропускної та фільтруючої здатності ґрунтів на ділянці.
Обов'язковою є умова дотримання ухилу в тих параметрах, про які згадувалося вище.
Для прокладання каналізаційної вихідної труби потрібно відкрити траншею необхідної глибини, що визначається рівнем промерзання грунту. Уявімо трудовитрати, пов'язані з виконанням цієї вимоги, адже потрібно ще передбачити товщину дренажного шару. Якщо Московської області грунт промерзає до 1,8 метра, то глибина траншеї становитиме понад 2,2. Тому багато хто воліє канави дрібного закладення, утеплюючи труби захисною сорочкою і кабелем, що гріє.
Порядок виконання робіт наступний:
Використання для зовнішньої зливальної системи пластикових труб забезпечить їх цілісність при сезонних рухах ґрунтів, оскільки вони досить еластичні, щоб витримати такі навантаження. Влаштування каналізації у своєму будинку з цього матеріалу забезпечує її працездатність на строк до 50 років.
Оплата послуг запрошених фахівців коштує чималих грошей. Але якщо проаналізувати технологію монтажу за схемою розведення каналізаційної системи, стає очевидним, що немає в ній нічого, що не можна було б зробити правильно.
Дивитися відео
Безперебійна працездатність зливної системи насамперед забезпечується якісним монтажем.
Дивитися відео
Єдине що можна порадити користувачеві - встановити додатково до схеми каналізації подрібнювач відходів під мийкою, правильно зробити це не важко. Ця діязначною мірою захистить систему від утворення засорів.
Записи
