22.03.2013 19:15
Оптимальні терміни посадки саджанців у центральної Росії: навесні - з моменту відмерзання ґрунту до початку розпускання бруньок. Зазвичай з 1-10 квітня до 1 травня.
Восени рекомендуємо садити з 1 до 20 жовтня. Якщо ви не встигли посадити саджанці до 20 жовтня, їх необхідно прикопати на зиму і посадити на постійне місцеАле при цьому спробуйте підготувати посадкові ямки восени.
Місце посадки
Плодові дерева не слід розміщувати на знижених місцях із надмірною зволоженістю ґрунту. Тривале та часте перезволоження ґрунту в зоні коренів є причиною загибелі рослин. При посадці дерев у садок необхідно враховувати рівень грунтових вод на ділянці. Якщо ґрунтові води знаходяться на відстані 1 м від рівня землі, необхідно утриматися від посадки всіх плодових дерев.
Вишня та абрикос та черешнявимогливі до тепла, але миряться з недоліком вологи, їх розміщують на найвищій частині ділянки, що добре прогрівається.
Яблуні та грушітеж краще зростають на піднесених місцях ділянки.
Сливибільш вологолюбні, і за наявності схилу їх краще розміщувати в нижній частині, оскільки на бідних і сухих грунтах вони ростуть і плодоносять погано.
Підготовка саджанців до посадки
1. Обрізання саджанців(крім саджанців у контейнері). Для кращого приживання саджанців, перед посадкою необхідно обов'язково зробити обрізку надземної частини справа в тому, що при викопуванні саджанців з розплідника, частина коренів обов'язково пошкоджується, і залишається в грунті, а ось надземна частина повністю зберігається. В результаті порушується рівновага між кореневою системою та надземною частиною. Це негативно впливає на зростання дерева особливо в перший рік. Щоб відновити порушену рівновагу, роблять обрізання саджанців. Однорічні саджанці, які є одним стволиком - обрізаються приблизно на 1/3 довжини. У дворічних саджанців обрізають на 1/3 як верхівку стовбура, а й усі бічні гілки теж підрізають щонайменше, ніж 1/3 їх довжини.
2. Перед посадкою(крім саджанців у контейнерах) коріння саджанців звільнити від пакувального пакета, витрусити тирсу (торф) і замочити на 3 - 6 години в розчині стимулятора коренеутворення "Корневін", або в слабкому розчині комплексного мінерального добрива 10г на 10л води.
Посадка
яблуні, груші, сливи 3,5-4 х 2,5-3м; абрикоса та черешня.3,5-4 x 3-4м; вишні 2-2,5 х 1,5-2м. Для посадки копають ями діаметром 100-150см для яблуні, груші, сливи, абрикоса та 60-80см для вишні. Глибина ям визначається товщиною родючого шару ґрунту, тобто не копати глибше родючого шару, особливо якщо там глина (на малопотужних ґрунтах із близьким заляганням глинистого горизонту в більшості випадків це буде 30-35см). У жодному разі не заглиблюючись у глину.
При викопуванні ями рекомендується грунт розділити на дві частини. Перша - верхній шарґрунту, він більш родючий, і другий - нижній, менш родючий. Щоб при посадці на дно ями, висипати більш родючий (верхній) ґрунт, зверху – менш родючий (нижній).
У центр ями вбивають кільк. Землю з ями перемішують з добривами (250-500г суперфосфату, 500г золи, 500г вапна - пушонки, або доломітового борошна. 2-3 відра перегною) і обсипають на дно горбком. Азотні добривау посадочні ями не вносяться. На вершину пагорба встановлюють саджанець, коріння якого ретельно розправляють на всі боки по схилах пагорба і засипають добре подрібненою, удобреною землею до повного заповнення. посадкової ями. У міру засипки дерево злегка трусять, щоб заповнити порожнечі між корінням, а потім ґрунт ущільнюють ногою.
Для саджанців у контейнерах:саджанець виймають з контейнера обережно надривають грудкою і розправляють убік закручене коріння. Не потрібно бояться якщо 5-10% коренів по периметру кома обірвуться Швидше навпаки, це сприяє кращій приживаності рослини. Надалі кому поміщають в ямку, а порожній простір, що залишився, засипають перезволоженою землею, так щоб вийшов хороший контакт між грудкою і землею.
Навколо посадженої рослини роблять лунку для поливу та виливають кілька відер води. Вода сприяє осадженню ґрунту, тому поливати слід навіть у вологу погоду. Необхідно, щоб рослина знаходилася практично в бруді, після цього добре ущільніть ґрунт навколо рослини. Коренева шийка (місце переходу стовбура в корінь) після осідання ґрунту має знаходитися на одному рівні з поверхнею ґрунту.
Посадка дерев без посадкових ям
Таким чином, на ділянках з тонким родючим шаром, а також у місцях з високим заляганням ґрунтових вод рекомендується при посадці не копати ями. При цьому в місці посадки вбивають кілок, навколо якого в радіусі до 1 м розсипають добрива (250 - 500г суперфосфату, 500г золи, 500г вапна-пушонки, або доломітки, 2-3 відра перегною) і добре перемішують їх шляхом перекопування ґрунту. Потім біля колу насипають пагорб удобреного ґрунту. Коріння саджанця встановлюють на пагорбі, розподіляють на всі боки і засипають спочатку удобреною землею, а потім звичайною землею. Навколо саджанця підсипають більше земліі з неї роблять поливну лунку так, щоб не оголювати кореневу систему, після чого поливають водою. Коли вода вбереться, лунку руйнують, а зверху під підгортають землею.
Догляд після посадки
Посаджене дерево підв'язують до колу. Необхідно стежити, щоб воно не терлося об кол або в нього не вросла підв'язувальна мотузка. Етикетки також необхідно зняти, оскільки вони залучають двоногих шкідників. Після посадки необхідні повторні поливи, причому поливати краще рідко, але рясно. Щоб вода не розтікалася при кожному черговому поливі роблять лунку. Після поливу грунт мульчують гноєм, торфом або компостом, розташовуючи їх шаром близько 10 см. Якщо нижче щеплення з'являється дика поросль, її потрібно видаляти, якщо це не зробити, вона може обігнати в зростанні саджанець і пригнічуватиме його розвиток. Практика часто показує, що після сильного підмерзання надземної частини дика зростає найбільш активно. Дуже часто буквально через кілька днів після розпускання на саджанці першого листя їх починає підгризати всілякі шкідники, довгоносики, попелиці, гусениці. У середині серпня зробіть підживлення фосфорно-калійними добривами (30г на 1м2), щоб добре визріли верхівки пагонів, і дерева краще перезимували. У жовтні, щоб захистити штамб і скелетні гілки молодого деревавід сонячних опіків та висушування вітром, їх обертають будь-яким матеріалом, крім поліетиленової плівки. Необхідно подбати про захист від мишей та зайців. Це вороги саду. Вони шкодитимуть поки рослини не стануть зовсім дорослими 12-15 років. Взагалі практика показує, що молоді плодові рослиниперші три чотири роки, набирають силу та зимостійкість. Краще все ж таки якщо ви вкрийте їх більш ретельно. Декілька слів слід сказати про посадку плодових дерев на клоновому (карликовому або підлозі карликовому підщепі).
Такі рослини - це очевидний прогрес науки, вони вступають у плодоношення раніше звичайних рослин, плодоносять більш рясно, плоди більші і смачніші. Але поряд із перевагами у них є й недоліки. Рослини на такому підщепі вимагає більш родючих ґрунтів, і регулярного поливу. Обов'язково необхідно подбати про опору, інакше рослина може перекоситься, або взагалі впасти. ствольного кола. Слід також скасувати, що карликові рослинивимагають посадкових ямок меншого розміру ніж рослини на сіянцевих підщепах, НОРМИ МІНЕРАЛЬНИХ ПОДОБРІВ ТАКОЖ ЗМЕНШУЮТЬСЯ У ДВА ТРИ РАЗИ. А ОТ КІЛЬКІСТЬ ОРГАНІЧНИХ СЛІД ЗБІЛЬШИТИ. Необхідно внести корективи і щільність розміщення рослин на вашій ділянці. Так наприклад колоноподібні яблуні на карликовому підщепі можуть висаджуватися на відстані 0.4 метри. Таким чином садівник повинен попередньо розібратися, що за саджанець він придбав і які у нього вимоги.
На будь-якому присадибній ділянціНеодмінно знайдеться куточок, де буде розташований хоча б маленький малинник. І можливо, багато хто з вас так і продовжує вирощувати сорти малини, що культивуються ще нашими бабусями, не здогадуючись про новинки селекції та ефективну агротехніку, що дозволяє покращити врожаї та розкрити потенціал ягоди!
Селекція дала нам можливість обирати для своїх ділянок найкращі сортиіз 3 основних груп.
1. Звичайна (літня).Має дворічний цикл вирощування: першого року втеча наростає, другий плодоносить.
Основний догляд цієї групи сортів у тому, щоб навесні вчасно підв'язати гілки до шпалері і зрізати верхівки. Як правило, стебла такої малини виростають досить високі, до 2 м і більше, і верхівка просто не встигає визріти до осені, оскільки вона підмерзає. Тому малину обрізають на висоту 1,2 м, після чого починається утворення бічних пагонів, на яких утворюється врожай.
2. Ремонтантна малина- Група сортів малини, що відрізняються здатністю плодоносити як на дворічних, так і на однорічних пагонах. Часто вирощують як однорічну культурудля отримання врожаю наприкінці літа та восени. Ремонтантні сортималини плодоносять двічі за сезон – влітку та восени.
Ремонтантні сорти малини плодоносять двічі за сезон – влітку та восени
Вона формує середню кількість пагонів (від 5 до 7) і, порівняно з літньою, менш сильноросла. Її кущі досягають висоти від 1 до 1,5 м, і багато сортів навіть не вимагають шпалер. І ще одна особливість ремонтантної малини: її ягоди особливо солодкі та ароматні, а також вони ніколи не бувають червивими! Це її біологічним циклом, який збігається з біологічним циклом шкідників. Зазвичай ягоди дозрівають у другій половині серпня – вересні. Втечі, що відплодоносили восени або ранньою весноювирізуються до рівня ґрунту.
Такий широкий спектрсортів з різним терміномДозрівання дає нам реальну можливість ласувати малиновими ягідками весь сезон, поєднуючи у своєму малиннику суперранні, середні, пізні та ремонтантні сорти.
ремонтантний сорт Бруснява
напівремонтантний сорт Жовтий гігант
середньоранній сорт Фенікс
Термін життя куща малини становить близько 8-10 років. Під нього відводять сонячні ділянки, захищені від вітрів.
Місце та ґрунт.Слід вибирати середньосуглинисті неважкі ґрунти із заляганням ґрунтових вод не вище 1,5 м. Самі ґрунти мають бути поживними, мати показники кислотності в межах рН 5,8–6,7. Перед посадкою грунт щедро заправляють органічними та мінеральними добривами в дозі 10 кг гною або компосту або літровий банкидеревної золи на 1 м 2 . Мінеральні добривавносять ранньою весною на замерзлий ґрунт. Малина проявляє чутливість до хлору, тому його краще уникати у складі добрив.
Підготовка саджанців до посадки.Для кращого укорінення можна перед посадкою замочити саджанці на одну-дві години у розчині гуматів, гетероауксину, корневину або інших укорінювачів. Для профілактики загнивання коренів можна додати до розчину укорінювача. системний фунгіцид(Квадріс, Термін, Рідоміл, Флінт).
Посадка.Саджанці малини добре приживаються при . Часто малину висаджують у борозни чи траншеї, що дозволяє краще зберігати вологу. Глибина траншеї повинна бути від 30 до 40 см, ширина - 50-60 см. Траншею заправляють перегноєм або компостом шаром до 10 см. Якщо планується посадити кілька рядів малини, то траншеї необхідно рити з міжряддями в 1,7-2 м. Це забезпечить достатньо місця для живлення коріння і полегшить збирання врожаю.
Часто малину висаджують у борозни чи траншеї, що дозволяє краще зберігати вологу
Коренева шийка саджанця малини має бути на рівні поверхні землі. Не можна допускати великого заглиблення, оскільки це призводить до повільного розвитку чи загибелі рослини. Неприпустима й дрібна посадка, що призводить до висихання прикореневих бруньок. Затоплення кореневої системи малина переносить погано. На надто вологих ґрунтах та близьких ґрунтових водахмалину садять на підняті грядки, причому для води, що накопичується в борознах, повинен бути забезпечений стік.
Полив.Після закінчення посадки на кущ витрачають від половини до повного відра, щоб добре зволожити грунт. Для кращого приживання коріння рослин повинні щільно стикатися з грунтом. Посадковий зарядний полив потрібен навіть у тому випадку, якщо грунт вологий.
мульчування саджанця
весняна обрізкаверхівок на 15-20 см
Малину можна вирощувати декількома способами: рядовим, гніздовим та на шпалері.
Пересічний спосіб. Давно застосовується і показує відмінні результатиє стрічкова посадка саджанців з відстанню між рослинами 0,5 м, а між рядами 1,5–1,8 м. У перші два роки після посадки формують смугу з молодих пагонів завширшки 30 см. Все, що проростає за обумовленими межами, нещадно вирізають під корінь.
На шпалері.Для високорослих, схильних до вилягання сортів розроблено «шотландський» шпалерний метод вирощування. Такий метод дає можливість отримати більш дружний, великий і рясний урожайза рахунок покращеного доступу освітлення до плодів. Шпалеру встановлюють другий рік після посадки малини.
Шпалеру встановлюють на другий рік після посадки малини
Вона складається із двометрових стовпів, встановлених на відстані 5–10 м один від одного. На стовпи натягують оцинкований або алюмінієвий дріт. Перша натягується на висоті 0,8-1 м, а друга на 1,5 м від землі. Саджанці садять через кожні 0,7 м по два в одну посадкову яму.
Гніздовий спосібпосадки дає як якісний врожай, а й служить . Для цього по межах кола в 0,8 м висаджують саджанці, а в центрі вбивають міцну кільку. При відростанні пагонів їх підв'язують на висоті 12-15 м, формуючи таким чином зелений сніп. Декілька таких снопів уздовж доріжки, групою в саду або на городі стануть оригінальною прикрасоюособливо під час плодоношення.
перших морозів. Збільшенню продуктивності та розміру ягід також сприяє весняне обрізання верхівок пагонів на 15-20 см.
урожайні сорти малини можуть давати 4-5 кг ягід з куща.
Вирощуючи на своїх ділянках малину, ви завжди матимете під рукою саме те, що ягоди у своєму складі містять багато саліцилової кислоти. І звичайно, перелік вітамінів і корисних речовину складі «ведмежої ягоди» заслуговує на окрему статтю, яку я обов'язково напишу ближче до літа, коли малина почне встигати. А поки що купуйте саджанці перспективних сортів малини, тим самим забезпечуючи себе стабільним урожаєм, якого обов'язково має вистачити і на заготівлі у вигляді варення, і на поласувати.
Інструкція
Троянди можна висаджувати як навесні, так і восени. У будь-якому випадку є свої переваги та недоліки. Садаючи троянди восени, не можна передбачити з погодою і якщо осінь виявиться теплою і затяжною, троянди рушать у зріст і можуть підмерзнути при перших морозах. Кращими термінамипосадки троянд таки будуть весняні.
Вибираючи місце для посадок, все ж таки ідеальним вважається південна ділянка з невеликим ухилом на південну сторону, тут трояндам буде світло і тепло, а ймовірність застою талих і дощових вод зведена до мінімуму. Не страшно, якщо поруч із вибраним місцем зростатиме чагарник або ділянка частково затінюватиметься у певний час доби. Пальне сонце протягом всього світлового дняне дуже добре для троянд.
Готуємо посадкову яму наперед, приблизно за два тижні. Ямку копаємо досить об'ємну, з урахуванням розростання троянди, як будь-якого іншого чагарника. Важливо враховувати структуру ґрунту: в глинисту додаємо пісок та органіку, а в піщану – глину та органіку. У будь-якому випадку вносимо велика кількістьперепрілого кінського гною. Троянди дуже чуйні на внесення органіки і під час цвітіння порадують вас запашними бутонами. Також троянди не люблять застою вологи, саме з цієї причини на дно посадкової ями вносять дренаж у вигляді керамзиту або битої цегли. Але в той же час кущі троянд, які відчувають нестачу води, не будуть цвісти і розвиватися добре. Важливий моменттут буде те, що троянди повинні бути постійно забезпечені вологою та поживними речовинамидля розкриття власного потенціалу.
Заповнюємо посадкову яму поживним ґрунтомі приступаємо до посадки попередньо підготовлених саджанців. Саджанці перед посадкою замочують у живильному розчиніз додаванням "Корневина" або інших коренів стимулюючих препаратів. Пошкоджені коріння вирізаємо та обробляємо зрізи зеленкою. Посадку троянд проводять двома способами: сухим та вологим. При вологій посадці кущ заливають водою і коріння виходить як би в кашці, далі яму засипають грунтом, що залишився. Подібний метод застосовують на посушливих ділянках.
На більш вологих ділянках посадку проводять сухим методом. На дні ями робимо горбок і встановлюємо саджанець, розправляємо коріння по поверхні пагорба та засипаємо ґрунтом. При засипанні ями із саджанцем уважно стежте за місцем щеплення. Місце щеплення має заглиблюватись на 3 – 5 сантиметрів від рівня ґрунту. Більш дрібне заглиблення буде причиною поганої зимостійкості чагарника, а також оголюючи кореневу шийку, ми отримаємо рясні шипшини. Потужні паростки шипшини можуть заглушити культурні паростки, і троянда загине. Відрізнити паростки шипшини від паростків культурної рослиниможна за формою та кольором листа, а також за місцем початкової точки зростання стеблинки. Стебла шипшини починають своє зростання нижче рівня щеплення. Після посадки, троянду рясно поливаємо. Якщо під час поливу саджанець трохи втягнуло в глибину посадкової ями, то можна трохи поправити його, а якщо оголило коріння, підсипаємо ґрунт. Мульчуємо посадки великою кількістюмульчі. Це необхідно для того, щоб зелені пагони не висохли на сонці до моменту вкорінення. Через два тижні підгортання розгрібаємо; на той час троянди повинні укоренитися і рушити до зростання.
Посадка нових чагарників та дерев, у тому числі і вибір правильних термінів– один із найважливіших обов'язків садівників. Посадку саджанців можна проводити не лише восени, а й навесні, отримуючи достатній час на підготовку та зменшуючи ризик невдалої зимівлі. Посадка – процес дуже відповідальний, незалежно від виду рослини, адже саме від правильності виконання залежить життєздатність дерева чи чагарника.
Терміни посадки саджанців обмежуються фізіологічними особливостями їх розвитку, адже і чагарники, і дерева можна пересаджувати лише під час періоду спокою, що триває від закінчення активного зростання восени до розпускання нових нирок навесні. Для регіонів із суворими зимами, зокрема, для середньої смугиРосії оптимальною вважається рання посадкасаджанців навесні, яка гарантує вищий шанс приживання рослин. Починати висадку можна лише після того, як відтає ґрунт. Зимова посадкавважається менш болючим для кореневої системи, але такі технології дуже складні, і їх краще довірити лише фахівцям.
Яким би не був обраний вами час посадки саджанців, прижитися та радувати вас довгі роки зможуть лише якісні, здорові саджанці. Вибираючи їх, враховуйте максимальний діаметр крони у дорослої рослини, необхідні відстані, уважно вивчіть всі умови на передбачуваному місці висадки і саме по них підбирайте рослини, яким вони повністю підходять. Купуйте саджанці у надійних, сертифікованих у спеціалізованих розплідниках та авторизованих садових центрах, оглядайте особисто кожну рослину. Саджанці плодових культурповинні володіти непошкодженою сильною кореневою системою, добре зарослим місцем щеплення, товщина штамбу не повинна бути менше 2 см, на рослині повинні бути сформовані хоча б три скелетні гілки (що відходять майже горизонтально і завдовжки не менше 40 см завдовжки). На гілках та коренях пошукайте сліди механічних пошкоджень, перевірте, чи щільно кореневище сидить у земляному комі. У відкритих саджанцівкоріння повинні вільно гнутися, не бути пересохлими. Зверніть увагу на наявність плям, що підгнили, кінчики гілок, цілісність і забарвлення кори.
Важливий аспект висадки деревних та чагарників – необхідність зберегти саджанці до посадки та транспортування їх на ділянку. Відразу після того, як придбаєте молоді рослини, оберніть відкриті кореневища тканиною, а якщо гілки тендітні та розлогі – обв'яжіть рослину, щоб уникнути травм. Перевозіть саджанці тільки в салоні автомобіля або обернувши захисними матеріалами. Якщо до висадки має пройти кілька днів, зберігайте рослини в прохолодному приміщенні, регулярно підливаючи грунт у контейнері або обернувши кореневища вологою тканиною і не допускаючи її пересихання. У воду саджанець можна ставити лише безпосередньо перед висадкою.
Безпосередньо перед висаджуванням приступають до підготовки саджанців до посадки. Для цього у них обрізають усі пошкоджені кінчики коренів до здорових тканин і видаляють сухі витончені коріння. За кілька годин до посадки саджанці замочують у відрі з водою, а контейнерні - рясно поливають для того, щоб кореневища наситилося вологою і рослина легше перенесла посадку. Зазвичай дерева та чагарники, що ростуть у контейнерах, висаджують разом із земляною грудкою або, знімаючи лише поверхневий шар. Але необхідність збереження ґрунту навколо кореневища слід уточнювати при покупці. У плодових та швидкорослих декоративних дереві чагарників перед посадкою потрібно провести обрізання пагонів, укоротив їх на третину.
Правильна посадка саджанців починається з посадкових ям, які потрібно готувати заздалегідь: для кращої весняної посадкище восени, а для осінньої – за кілька тижнів. Кущі висаджують у посадкові ямки близько півметра глибиною і не менше 60 см у діаметрі, дерева – глибиною близько 80 см при метровому діаметрі. Великий розмірпосадкових ям зумовлює необхідність створення навколо рослини оптимально пухкого ґрунтудля розвитку кореневища у роки вирощування. Викопуючи посадкову ямку, залишають і надалі використовують для приготування субстрату лише верхній. родючий шаргрунту на максимальну глибину не більше штика лопати. На дно ями закладають змішані з половиною вийнятого верхнього ґрунту добрива тривалої дії. Для плодових культур це близько 70 гр. сірчанокислого калію, до 1 кг деревної золи, відро компосту або зрілого гною, не менше 1 кг подвійного суперфосфату. Залишки садового ґрунтузмішують з дерновим, торф'яним грунтом, компостом і піском в залежності від вимог конкретного виду рослин і залишають для подальшого засипання.
Посадка саджанців плодових та декоративних культур – процес простий, але потребує акуратності та відповідальності. Якщо дерево або чагарник потребують опори, то її бажано встановити ще до висадки, пізніша установка опор може призвести до небажаних травм коріння.
На дні посадкової ямки роблять горбок, на нього встановлюють саджанець, рівномірно розправляючи коріння. Зазвичай у плодових дерев коренева шийка повинна розташовуватися на 3, максимум 5 см вище за рівень ґрунту, у декоративних чагарників– знаходитись на одному з ним рівні без заглиблення. Визначають розташування кореневої шийки, поклавши поверх посадкової ями рівну рею чи дошку. Глибина посадки для кожної рослини має уточнюватися індивідуально. Спостерігаючи за тим, щоб центральна втеча розташовувалась якомога рівніше, грунт засипають у посадкову ямку, поступово та ретельно заповнюючи порожнечі між корінцями. Після засипання грунт дбайливо утрамбовують, по контуру всієї посадкової ями роблять валик, що утримує воду, з грунту, а саджанець рясно поливають, завершуючи посадку мульчуванням поверхні грунту для збереження вологи.
Перші кілька днів тижнів після посадки стежать за просіданням ґрунту, становищем дерева або чагарник, підсипаючи при необхідності ґрунт і контролюючи стабільну вологістьґрунти.
Шумівська Тетяна Анатоліївна
стаття підготовлена спеціально для МирСовет.ру -
Купівля рослин – справа відповідальна. Розкажемо про те. на що потрібно звернути увагу при виборі саджанців плодових та декоративних дерев та чагарників
ВЕСНА – ЧАС ПОКУПКИ РОСЛИН, ЯК ПЛОДОВИХ, ТАК І ДЕКОРАТИВНИХ. ВАЖЛИВО НЕ ТІЛЬКИ ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ДЕРЕВЦЕ, КУЩНИК АБО КВІТКА, АЛЕ І ЗБЕРІГТИ ЙОГО ДО ПОсадки В САДУ. ПРО ЦЕ І ПОГОВОРИМО
Вчимося вибирати, зберігати і садити посадковий матеріалнавесні.
Саджанці, вирощені в контейнерах, найпростіше переносять пересадку, їх коренева системадобре розвинена, не потривожена, такі рослини швидко приживаються і йдуть на зріст. Виходить, що ми просто перевалюємо рослини: коли дістаємо їх із контейнера та саджаємо в саду, ми зберігаємо цілісність кореневої системи.
Саджанці, вирощені на полі, в розпліднику, часто пакують у плівку, попередньо додавши в коріння поживний грунт і сформувавши брикет, який поміщають у фарбовану упаковку. Коренева система таких рослин не пересихає, у такому стані саджанець може зберігатися кілька місяців.
Плодові дерева
Перед покупкою саджанця уважно огляньте його.
Він має бути здоровим, кора - не пошкоджена. Це перше, на що слід звертати увагу.
При покупці в морозний період зверніть увагу на нирки: вони повинні бути в сплячому стані, а сам саджанець не повинен бути пересушений (що добре відображається на корі, вона стає зморщеною, при згинанні чути легке хрускіт).
Пагони здорового саджанця еластичні, легко згинаються, мають рівний колір кори, добре видно нирки.
Уважно огляньте місце щеплення: ме сто зрощення підщепи і щепи має бути чистим, з характерним рубцем.
Макушки саджанців можуть бути підрізані – це не страшно; сформуйте нового лідера під час вегетації, і за рік-два ви не побачите місце зрізу.
Нирки, що розпустилися, на саджанці допустиміУ цьому випадку ми можемо садити його відразу на постійне місце, і немає необхідності в зберіганні.
Куплені саджанці не заносите в тепло, цим ви лише простимулюєте зростання. Оберніть їх нетканим покривним матеріалом і зберігайте до посадки в холодному приміщенні (ідеально - у льоху, холодному підвалі, гаражі або навіть на балконі).
Перевіряйте стан ґрунтуНе дайте їй пересохнути, своєчасно зволожуйте, але й не заливайте.
Саджанець повинен супроводжуватися етикеткою із зазначенням сорту, вона повинна бути прикріплена до саджанця або контейнера, в якому він був вирощений.
Перед посадкою (або відразу після) захистіть рослину від сонячних опіків;
Використовувати можна покривний матеріал або садовий побілку.
Усі саджанці плодових чагарників(смородина, агрус, малина, жимолість, ожина), вирощені в контейнерах, після покупки можна зберігати на свіжому повітрі в тіні або в холодному приміщенні до моменту висадки на постійне місце.
Саджанці з відкритою кореневою системою, куплені в розпліднику, негайно помістіть у пакет, загорніть коріння в тканину або папір, зволожте і тримайте в тіні. На садовому ділянці, якщо ще готове місце під посадку, прикопайте саджанці на грядці, присипавши коріння грунтом, і добре полийте. Замочувати такі саджанці не потрібно; деякі занурюють їх у відро з водою – це помилка! Спроба відмочити підсохлі саджанці, звичайно, має право бути, але в даному випадкунабагато ефективніше гострим секатором підрізати коріння, сильно вкоротити пагони, а потім посадити рослину в пухку родючий ґрунті добре полити.
Саджанці ожини та малини слід обирати з обережністю. Не забувайте, що пагони цих культур живуть два роки. Першого року вони набирають вегетативну масу, другого року - зацвітають і дають ягоди, після чого засихають. Тому саджанці мають бути пагонами першого року, і перший урожай вони дадуть лише на другий рік.
Багаторічні квіткові культури найчастіше пропонуються продавцями навесні. Бажання придбати новий сортвелике, і вже у лютому з'являються барвисті упаковки. Але ще дуже рано, і ми не розуміємо, що з ними робити, як зберегти до моменту посадки в садок у квітні-травні.
СУЧАСНІ СОРТИ ГІБРИДНОГО ірису вражають уяву формою та забарвленням квіток (білі, рожеві, малинові, блакитні, сині). на садових ділянкахчасто зустрічаються старі сорти, багато їх вважають мало не бур'янами, часто відсаджують з ділянки на узбіччя садових доріг; навіть викинуті, вони часто приживаються, ростуть і чудово цвітуть на пустирях.
Сучасні сорти, на відміну від «невбивних» старих, найчастіше примхливі, що, безперечно, окупається їхньою красою.
Навесні у продажу з'являються ділянки жаданих кореневище однією «лопаткою» листя (так прийнято називати віяло листя ірису). Уважно огляньте ділянку: гнилі, виразок і пошкоджень не повинно бути. Пам'ятайте, що цю рослину краще підсушити (нехай навіть листя буде практично висохлим, воно це перенесе легше), ніж тримати сильно вологим. Вогким воно легко загниває.
Пошкоджені кореневища ірису можна вилікувати, частини, що підгнили, - зрізати гострим ножем до здорової тканини, а зріз - припудрити товченим. деревним вугіллямабо обробити звичайною зеленкою, нанісши її на зріз ватним тампоном. Зберігайте кореневища в сухому холодному місці, рідко злегка зволожуючи, щоб уникнути пересихання.
Лілійники та хости мають добре розвинену кореневу систему, часто – всього з однією ниркою. Знаходяться такі ділянки найчастіше у пакетах з отворами для вентиляції. Вибирайте здорові екземпляри з добре сформованою ниркою. Їх потрібно посадити в торф'яні горщики і поставити в холодне приміщення або в льох, періодично злегка зволожуючи. А в саду на постійне місце їх можна висаджувати разом із горщиком.
Хоста. Перед покупкою уважно поставтеся до опису сорту. Зверніть увагу на розміри куща: хости дуже різні за розміром листя - є гіганти з розміром куща до метра, а є малюки, які мають кущик не більше 20 см. Враховуйте це при посадці на постійне місце.
Лілійник. Ця рослина, навпаки, непогано росте на сонці – у глибокій тіні практично не цвіте та погано росте. Сортова різноманітністьцього багаторічника підкуповує безліччю забарвлень, тривалим цвітінням і невибагливістю.
НА ЗАМІТКУ
Хочу звернути увагу на бузок. Існує думка, що розмножити її легко - просто відкопати поросль і посадити.
Але розчарування настає при зацвітанні відсадженої порослі: замість бажаного сорту розпускається звичайнісінький бузок. Справа ось у чому: сорти часто розмножують щепленням, прищеплюють сортову на дику поросль - яка і зацвітає у вас, якщо ви відокремите від неї поросль. Сортові бузки мають слабку кореневу систему, тому доцільно їх розмножувати щепленням, як яблуні, груші, сливи.
Якщо ви купили саджанці, але садити з якихось причин плануєте лише навесні, їх потрібно правильно прикопати. Тимчасового прикопування вимагають і саджанці, вирощені на своїй ділянці, якщо час від викопування до посадки становить більше доби.
Куплені саджанці, якщо вони знаходилися в пакеті із «заболтушеною» кореневою системою більше 3 діб, перед зимовим прикопуванням необхідно потримати 2-3 години у воді. Вони насититься вологою, щоб краще перенести зимовий період.
ДІЛЯНКА ДЛЯ ПРИКАПУВАННЯ вибирають на піднесеному місці. Він заздалегідь має бути очищений від бур'янів. Викопують траншею глибиною, достатньої вільного розміщення кореневої системи, із заходу Схід, південну стінку роблять похило під кутом 40-45°.
ПУЧКИ САЖЕНЦІВ або саджанці укладають з нахилом на південь (запобігання сонячним опікам) під кутом 30-45°. Можна розв'язати пучки, щоб ґрунт щільніше прилягав до коріння, потім засипати всю кореневу систему та частину штамбу пухкою землею. Після прикопування грунт ущільнюють навколо коренів, а потім проводять рясний полив до повного запливання повітряних проміжків.
У ЗИМОВИЙ ЧАС (у відлизі, коли сніг пухкий) потрібно обов'язково отаптувати ділянку прикопів (від мишей) і розкладати отруєні приманки.
ПІСЛЯ ТАЯННЯ СНІГУ, щоб уникнути надто раннього розпускання нирок, необхідно перенести саджанці в
підвал. При цьому кореневу систему засипають вологою тирсою або поміщають у пакет з вологим субстратом. Вологість субстрату треба строго контролювати, щоб уникнути пересушування саджанців.
ЗАМІСТЬ ПРИКУПКИ можна зберігати саджанці взимку в підвалі при температурі від мінус 1 ° до 1 °. Коренева система при цьому повинна знаходитися в рихлому субстраті, що регулярно зволожується (пісок, торф, тирса і т.д.). Після розміщення саджанців у підвалі потрібно провести їхнє обприскування фундазолом (10 г на 10 л), а в лютому-березні його повторити. Рано навесні проводять снігування саджанців у підвалі: субстрат, у якому знаходиться коренева система рослин, обкладають снігом.
ПЕРЕВАГИ ЗБЕРІГАННЯ в підвалі перед зберіганням у вуличному прикопуванні такі: менша трудомісткість, більша безпека саджанців (у тому числі від мишей та сонячних опіків), затримка розпускання нирок навесні.
Недоліком такого способу зберігання є можливе подопреваніе стовбурів і гілок саджанців через підвищеної температурита вологості повітря в приміщенні.
Матове верхнє покриття гель для дизайну Лак Матовий верхній шар.
