Тому є сенс розглянути варіанти, що найбільш використовуються, а робити вибір - прерогатива власника будівлі (житлової площі).
Такий спосіб більш звичний, тим більше, що методика особливих складнощів не представляє.
Плюси
Мінуси
Вона має бути зачищена, після чого проводиться її огляд. Якщо стара штукатурка погано тримається, вона також видаляється. Розчин буде надійно скріплений лише з міцною основою. Щоб не забруднити в процесі роботи дверну коробку та полотно, вони по краях обклеюються малярною стрічкою
Такий склад підвищить якість «зчіпки» розчину зі стіною та захистить її від поглинання води.
Їх орієнтація визначається за допомогою найпростішого схилу (вантаж на нитці). Кріплення – на розчин.
Необхідно для підвищення міцності укосу, оскільки постійні відкривання/закривання створюють динамічні навантаження на всю конструкцію, у тому числі, і на обробку вхідних дверей.
Доцільно виробляти кілька етапів. Спочатку зашпаровуються всі вибоїни. Після просихання – наступний шар. Їхня кількість залежить від глибини «закладки» розчину, але товщина кожного повинна бути не більше 2 см, для якісного випаровування води.
Якщо поверхні останнього шару утворилися тріщини, їх замазують розчином рідкої консистенції.
Робиться двома способами. Можна застиглий розчин обробити абразивним матеріалом (наждачним папером), але в цьому випадку пилу буде достатньо. Більш «чиста» методика – нанесення як зовнішній шар шпаклювального складу. Він додатково «розгладить» поверхню, і після фарбування вона блищатиме.
Якщо необхідно, то незначні нерівності, що утворилися, забираються «наждачкою» з дрібними фракціями каменю. Після цього знову наноситься склад, що грунтує.
Як правило, проводиться фарбуванням укосів. Бажано вибирати вологовідштовхувальні склади, особливо якщо це двері на сходовому майданчику. Добросовісна прибиральниця швидко змиє фарбу на водяній основі.
Можна укоси обклеїти відповідними декоративними матеріалами, наприклад, товстою плівкою.
Плюси
Мінуси
При встановленні дверної коробки з кожного боку утворюються отвори. Їх потрібно очистити від усіх великих фракцій (шматки штукатурки, каменю тощо). З ГКЛ (аркуш гіпсокартону) вирізаються сторони укосу відповідних розмірів.
Якщо «щілина» досить велика, то для скорочення витрати монтажної піни її можна попередньо закласти (тим самим розчином, алебастром, шпаклівкою). Принаймні обійдеться дешевше.
Перед застосуванням піни поверхню необхідно змочити водою. Це необхідно для забезпечення якісного зчеплення складу з основою. Потім отвір «запінюється». Її верх має трохи виступати над його зрізом. На один бік заготовки (яка буде внутрішньою) також наноситься суміш (змійкою, паралельними лініями).
Після цього необхідно деталь щільно притиснути до місця встановлення та знову прибрати. Через кілька хвилин (приблизно 5, оскільки визначається температурою навколишнього повітря), коли піна почне «схоплюватися», деталь знову щільно притискається до поверхні. Потрібно для більшої впевненості кілька хвилин рук не відривати.
Наявні виступи, а також надлишки піни легко зрізаються гострим предметом (скальпель, ніж). Всі стики зашпаровуються шпаклівкою.
Незалежно від того, як проводитиметься подальше оздоблення дверей, бажано гіпсокартон пофарбувати. Навіть вологостійкі його марки таки вологу вбирають.
Існують інші варіанти. Наприклад, обробка дошкою (вагонкою), панелями МДФ, ПВХ та рядом інших матеріалів, навіть штучним каменем. Але така робота вимагає певного професіоналізму та точності у припасуванні всіх деталей. Тому, хто цим зацікавиться, не важко знайти в Інтернеті відповідні методики та рекомендації.
