Печі та каміни надають будь-якому будинку своєрідний затишок, але, як і будь-які опалювальні системи, вони вимагають регулярного догляду. Згодом на димарі утворюється конденсат, який стікає вниз і надає на неї руйнівний вплив. У народі таке явище називають «пекти плаче». Уникнути неприємних наслідків можна, якщо на етапі будівництва будинку встановити якісний конденсатозбірник. У разі відсутності є кілька ефективних способів зведення до мінімуму утворення конденсату.
Конденсат є смолянистою рідкою масою, що осідає на внутрішніх стінках димоходу в результаті контакту потоків повітря різної температури. Гарячий дим, піднімаючись трубою, поступово втрачає температуру і, охолодившись, виділяє водяні пари, які конденсуються, перетворюючись на рідину. При цьому відбувається її змішування з продуктами згоряння, внаслідок чого утворюється кислота.
Майже всі сучасні газові установки мають на виході досить низьку температуру продуктів згоряння, що є причиною холодних стінок димоходу. Утворення конденсату починається вже при температурі газів, що виходять 45-60°С. І якщо в сталевій трубі, що має гладку поверхню, рідина, не затримуючись, стікає вниз, то на цегляній кладці відбувається її поступове накопичення, що призводить до руйнування труби.
Кількість конденсату може бути різною з низки причин, знаючи їх можна максимально скоротити утворення рідини на стінках димоходу:
Крім перерахованих причин, поява рідини у трубі може бути спровокована порушенням її герметичності. Холодне повітря, заходячи зовні через щілини, буде охолоджувати потік газів і сприятиме конденсації водяної пари.
Для забезпечення нормальної тяги необхідно використовувати виключно сухе паливо, яке швидко прогріє пристрій і після його згоряння всередині труби не залишиться жодних відкладень. Сирі дрова не дають необхідної кількості тепла і при згорянні виділяють багато вологих парів, що осідають у вигляді конденсату. Використання якісного палива продовжить термін служби димоходу та самої печі. Для нормального просушування дрова повинні пролежати у сухому місці не менше півтора року.
Обладнання, що працює на природному газі, більше схильне до шкідливого впливу конденсату і тому частіше виходить з ладу. Встановлюючи газове обладнання бажано заздалегідь потурбуватися про конденсатозбірник, інакше доведеться постійно чистити димар. Часто в інструкції з експлуатації виробник вказує, як краще убезпечити систему від конденсату.
Водяні пари газів, що відходять, перетворюючись на воду, осідають на охолодженій внутрішній поверхні димоходу. Краплі рідини, змішуючись з іншими продуктами згоряння, стікають трубою вниз, поступово призводять її в непридатність.
Така руйнівна дія обумовлена агресивністю суміші з конденсату та відкладень сажі. Кислота, що утворилася на внутрішніх стінках, згодом роз'їдає метал та інші матеріали, з яких зроблена труба. Варто відзначити, що проблема появи кислотного конденсату притаманна лише пічного опалення. У разі використання газового обладнання утворюється рідина лише з водяної пари.
Особливо швидко кислотний розчин руйнує цегляну кладку верхньої ділянки труби, яка в холодну пору року часто піддається замерзанню та відтаванню. Цегла, що обсипалася, і темні потіки неприємного запаху - це наслідки безвідповідального монтажу цегляного димоходу в умовах нашого клімату.
Кислотний конденсат проїдає димарі, виготовлені зі звичайної сталі. Причому спроби деяких власників захистити їх зовні антикорозійними засобами не дають результату, оскільки руйнація відбувається зсередини. Труби із нержавіючої сталі прослужать значно довше.
Накопичення рідини у трубі також призводить до погіршення тяги, наслідком чого стане неприємний запах у приміщенні.
Кількість конденсату, що утворюється, і нормальне функціонування системи обігріву протягом тривалого часу в значній мірі залежить від матеріалу димохідної труби. Підібрати оптимальний варіант краще ще на етапі будівництва, інакше димохід, що вийшов з ладу, доведеться міняти повністю, що згодом буде зробити проблематично.
Труба з цегли має властивість акумулювати тепло і досить довго не остигати, не даючи холодному повітрю опуститися вниз, що забезпечує нормальну тягу в димарі. Але це перевага є одночасно і недоліком цегляної кладки, оскільки для розігріву труби потрібно досить тривалий час і за низької температури каналу інтенсивно утворюється конденсат. Цегляні труби найбільш схильні до руйнування через різкі перепади температури взимку і вплив кислотної суміші. Щоб продовжити життя димохідного каналу, роблять гільзування внутрішньої порожнини трубами з нержавіючої сталі.
Такі димарі бувають двох видів:
Двостінні труби мають додаткове утеплення з базальтового волокна, яке закладається між внутрішньою та зовнішньою стінками. Сталь швидко прогрівається, забезпечуючи нормальну тягу і, завдяки шару, що утеплює, довго остигає, що знижує можливість утворення конденсату до мінімуму. Гладка внутрішня поверхня не дозволяє накопичуватися відкладенням із води та сажі. Єдиний недолік димоходів з нержавіючої сталі – це можливість зледеніння зовнішньої поверхні за низьких температур і необхідність додаткового утеплення одностінних труб.
Кераміка - довговічний матеріал, стійкий до руйнівної дії конденсату. Швидко прогрівається, тривалий час зберігає тепло і не боїться спалахів сажі. Вартість керамічних труб невисока, але через велику вагу виникають складності при монтажі.
Фуранфлекс – це сучасний композитний матеріал, що складається із полімерної смоли, армованої скловолокном. Труби з фуранфлексу стійкі до корозії та агресивного середовища, легко очищаються механічним шляхом. Випускаються діаметром від 60 до 1000 мм. При цьому довжина димаря не має значення – полімерні рукави випускаються будь-якої довжини. Готовий канал із фуранфлексу буде абсолютно герметичним, забезпечуючи нормальну тягу та відсутність протікання.
Установка такого димаря не вимагає демонтажу стін або конструкції. Процес монтажу чистий і його можна виконувати, коли оздоблювальні роботи закінчені. Матеріал може тривалий час витримувати температуру до 250°С. Виробники гарантують безперебійну роботу труб із фуранфлексу протягом 30 років.
Як зазначалося вище, повністю виключити утворення конденсату не вдасться, але звести його кількість до мінімуму можливо. І тому існує кілька перевірених способів:
Зменшити кількість конденсату допоможе не тільки паливо та відповідний матеріал труби, але й встановлена за всіма правилами димохідна система:
Щоб виключити накопичення конденсату в димарі необхідно встановити конденсатозбірник та відвідник. І не забувати про регулярне чищення обладнання та внутрішньої порожнини димоходу.
Конденсат також є причиною прогорання металевих труб. Щоправда, труби при цьому не прогорають, а руйнуються через корозію. Справа в тому, що в паливі є сірка. При горінні утворюється сірчистий ангідрид, який, змішуючись з водою, утворює сірчану кислоту. Руйнування труб відбувається при цьому не в нижній, гарячій частині, а в самому верху, де температура нижче. У металевих трубах практично завжди утворюється конденсат. Тому їх виготовлення необхідно використовувати спеціальні стійкі сорти стали. Найбільш поширена марка сталі, що використовується для виготовлення пічних та камінних труб 304 нержавіюча. Вона жаростійка і стійка до слабких кислот. Але її не слід використовувати для котлів, де як паливо використовується вугілля та газ. В цьому випадку застосовується нержавіюча сталь марки 316. Це кислотостійка сталь. І найбільш стійка як до нагрівання, так і корозії нержавіюча сталь марки 321.
У чому причина утворення конденсату? Вода випаровується і, відповідно, конденсується, при температурі 100 градусів Цельсія. Тому температура на виході з труби має бути не менше 100 градусів. Краще 120. На рівні верхнього шибера температура не повинна опускатися нижче 200 градусів за Цельсієм.
Для визначення температури в шель верхнього шибера вставляється скіпка. Через 30-40 хвилин скіпку виймаємо і зчищаємо кіптяву. Якщо колір скіпки не змінився, то температура газів менше 150 градусів Цельсія. При температурі до 200 градусів скіпка стає жовтою. Якщо скіпка коричнева, то температура до 250 градусів. При більш високій температурі скіпка обвуглюється.
Зниження температури газів у димарях відбувається з наступних причин:
Наявність щілин та тріщин у кладці;
Підсмоктування повітря через прочисні двері;
Подається занадто багато чи мало повітря через піддувало печі. При правильно відрегульованій подачі повітря полум'я солом'яно-жовтого кольору;
Занадто велика довжина димообігів або завищений обсяг ковпакової частини. У цьому випадку необхідна часткова або повна переробка печі;
У холодну пору року конденсат може утворюватися при проході труби через другий поверх, що не опалюється. Або коли труба дуже сильно височить над дахом. В цьому випадку необхідно утеплення труби шляхом її оштукатурювання або інших способів оздоблення. Товщина стінки труби, що проходить в приміщенні, повинна бути не менше 12 см (кладка в півцегли). Труби, що стоять за стінами будівель, кладуться з товщиною стінки щонайменше 1,5 цегли.
Щоб уникнути охолодження стінки труби, не слід збільшувати перетин труби понад необхідне. Для печей із потужністю до 3000ккал. год необхідна труба з внутрішнім розміром 13х13 см (у підлогу – цеглини). Для потужніших печей розмір димаря 13х27 см (в цеглу).
Конденсат може утворюватися при попаданні води в трубу. Для захисту від опадів необхідно захищати трубу ковпаком.
Насамкінець хочу сказати, що завжди легше уникнути таких неприємних речей як утворення конденсату, ніж потім з ним боротися. А для цього потрібно правильно класти піч. І краще для цього запросити досвідченого майстра, ніж займатися кладкою печі самостійно.
Поряд з газовими плитами та камінами багато дачників все частіше віддають належне і різного роду печам- Опалювально-варильним варіантам традиційної «російської».
Особливо у будинках цілорічного проживання.Воно і зрозуміло: приємно в зимову холоднечу погрітися на теплому лежанці, що дихає.
Там, де опалення здійснюється переважно дровами, печі часто страждають одним і дуже серйозним недоліком: вони конденсуються, тобто в їх димарях накопичується чорна рідина зі специфічним запахом, що утворюється в результаті осідання водяної пари і пари смолистих речовин на стінках димаря.
У згодом конденсат просочує пічну кладку, вона стає сирою та чорною, починає руйнуватися, а потяг димових газів знижуватися. До того ж і запахи бувають настільки сильними, що в деяких випадках проживання в будинку стає нестерпним.
На зовнішніх сторонах печі з'являються плями, смуги чорного кольору, а буває, що більшість печі стає чорною. Якщо цегла просочена неглибоко, краще її зрубати і оштукатурити такі місця цементним розчином. Але частіше кладку замінюють: адже на початку конденсат з'являється біля верху печі та нижньої частини труби, тобто біля горищного чи міжповерхового перекриття – там, де закінчується сама піч.
Навіть у самому сухому паливі є невелика кількість вологи. Крім того, водень, що міститься в паливі, дві вагові частини якого з'єднуються з однією ваговою частиною кисню, також утворюють водяну пару.
Димові гази з невисокою температурою і деякою кількістю води у вигляді пари, проходячи каналами печі та труби, охолоджуються, стикаючись з холодними стінками труби, і осідають на них краплями, які стікають вниз. Кількість стоку залежить від кількості конденсату.
Щоб вода в гарячих (димових) газах краще випаровувалась, температура останніх повинна бути підвищеною.
На добре нагрітих стінках труби краплі вологи, що осіли, швидко випаровуються.
Встановлено практикою, що нормальна температура газів, що відходять з печі, перед входом у трубу мають близько 123...140 градусів, а при виході з труби в атмосферу — не нижче 100°С. досягають температури близько 250°С, то конденсату ніколи не буває, стає кращим тяга, печі швидше нагріваються, споживаючи при цьому менше палива.
Рис. 1. Пекти (вид спереду та її розріз). праворуч показаний розріз: 1 - топка, 2 - димові канали та камери, 3 - верхня та нижня заслінки.
Визначити температуру газів можна простим способом,скориставшись сухою тріскою, яку кладуть поперек отвору верхньої заслінки під час топки. Якщо через 30-40 хвилин вийняти тріску і зіскребти з неї ножем закопчену поверхню, то за кольором тріски можна визначити температуру газів: забарвлення тріски не змінюється, при температурі близько 150°С. дійшла до 200 °С, а якщо стала коричневою (кольори кірки житнього хліба), то температура піднялася до 250 °С. Тріска перетворюється на вугілля, коли температура досягає 400 °С. Таким чином, при топці печі температуру газів можна регулювати, прагнучи щоб біля верхньої заслінки вона була близько 250°С.
Поміченощо в теплу пору року конденсат або зовсім не утворюється, або утворюється в невеликій кількості. У появі конденсату велику роль відіграють багато особливостей будови самої печі: розміри колосникових грат, рівень пода, будова горнила біля російської печі, розміри каналу, товщина стінок, довжина і висота димової труби, температура її нагріву, вологості палива, температура газів, що виходять, і навіть кількість димоходів у печі.
Різні тріщини в трубі та печі,крізь які проникає холодне повітря, також сприяють охолодженню гарячих газів, охолодженню труби та утворенню конденсату.
До коли переріз каналу труби вище необхідного для даної печі,то димові гази піднімаються по ній повільно, і холодне зовнішнє повітря охолоджує їх у трубі.
Великий вплив на силу тяги, тобто. на вихід димових газів, має гладкість стін димарів. Чим вони гладші, тим сильніший потяг. Усі шорсткості в трубі сприяють зниженню тяги та затримують на собі сажу.
Висота димової труби повинна бути не менше 5-6 м,рахуючи від рівня зольникової камери або поданої російської печі.
Товщину кладки стінок труби слід виконувати в півцегли (12 см): тонші стінки швидко нагріваються і швидко охолоджуються, що призводить до утворення конденсату. Такі труби необхідно утеплювати (рис.5 та 6) негорючими теплоізоляційними матеріалами (шлакуватою, скловатою, теплобетонними плитами тощо).
Рис. 5. Теплоізолюючі потовщення в стінці димової труби.
Рис. 6. Будова видри (стик печі та труби).
Іноді поліпшення тяги в печах доводиться перекладати труби, зменшуючи розміри димоходів (див. рис.4).
Рис.4. Перетин димарів: а - звичайний, б - звужений.
З цією метою знижують або збільшують висоту труби на даху (див. рис З).
Рис.З. Розмір димових труб: над двосхилим дахом (А), двосхилим (Б) і по покрівлі з уступом (В).
Роблять це, доки отримують задовільного результату. Причому трубу вище за дах під час перевірки можна не класти з цегли, а виготовити за розміром каналу з покрівельної сталі квадратну, яка входитиме в цегляну, викладену в межах горища. Цю трубу піднімають або опускають під час перевірки, домагаючись кращих результатів і визначаючи її висоту над рівнем покрівлі, після чого остаточно викладають трубу з цегли.
У місцях звуження димоходів слід стесати або закладати кути (див. рис.4), щоб забезпечити плавніший перехід газів, їх треба добре закруглити і краще зарівняти, щоб вони були гладкими і менш руйнувалися від нагрівання.
Рис.4. Варіанти антиконденсатних пристроїв у обігрівачах (заштриховано).
Рис. 5. Варіанти бетонного оформлення труби: А – видра, Б – оголовок.
На тягу у трубі також впливає вітер. Краще, коли він дме горизонтально: зустрівши трубу, потік відхиляється вгору, у бік вихідного отвору труби, де повітря розряджено, і гази краще виходять з димоходу, ніби висмоктуються з нього. Якщо вітер дме під кутом вниз, то він задує (перекидає) гази в трубу, і тяга знижується до мінімуму.
Щоб зменшити вплив вітру на гази, що виходять із труби, краще накривати її зверху металевими ковпаками-парасолями зі скошеними площинами. Вдаряючись про них, вітер відхиляється від свого первісного напрямку і не потрапляє у трубу. Крім того, ковпак оберігає верх труби від негоди, а її стінки – від намокання та розмивання дощовими струменями. У сирих трубах сильно знижується потяг.
Велику роль грає і процес згоряння палива. Дерево спалахує при температурі не нижче 300 ° С, кам'яне вугілля - при 600 ° С. Нормальний процес горіння протікає при вищій температурі: дерево - при 800 ... 900 ° С, кам'яне вугілля - при 900 ... 1200 ° С. Такі температури забезпечують безперервне горіння за умови, що повітря (кисень) надходить без перерви у необхідній для горіння кількості. Коли його подається занадто багато, паливник охолоджуватиметься, а горіння погіршуватиметься, тому що для гарного горіння потрібна висока температура. Не слід топити пекти при відкритій топці.
При повному згорянні палива колір полум'я солом'яно-жовтийа дим білий або майже прозорий. У цьому випадку сажа майже не відкладається на стінках каналів печі та труби. При недостатній подачі кисню в піч паливо згоряє не повністю, дрова тліють або горять темно-червоним полум'ям, а з труби йде чорний дим, який несе з собою дрібні частинки палива, що не згоріли. У цьому випадку на стінках каналів печі та в трубі ці частинки сажі осідають і швидко засмічують їх.
Сажа утворюється від різного палива, але частіше від такого, в якому є смолисті речовини (деревина хвойних порід, береза, особливо її кора; вугілля і особливо рідке паливо). Крім того, вона засмічує канали, сажа може спалахнути, а це небезпечно. Коли застосовуються сухі дрова для палива, то сажа майже не відкладається.
Тому при топці рекомендується систематично використовувати осинові дрова - хоча б раз на тиждень, ще краще - два, а якщо три-відмінно. Сажа від такого палива поступово вигоряє – і димарі очищаються. Єдиний недолік таких дров – що вони «стріляють» (ляпають, і розлітаються іскри).
Варто звернути увагу на утеплення горищного простору та труб, що знаходяться там. На горищі має бути відносно тепло, тоді труба не так швидко охолоджується. Це обов'язкова вимога боротьби з конденсатом.
Утворенню конденсату сприяють так звані борови (перекидні рукави) на горищі. Крім того, вони небезпечні у пожежному відношенні. Тому борови рекомендується влаштовувати лише усередині приміщень.
Утеплення труб на горищі роблять шлакуватою або скловатою, З яких шиють товсті (2-4 см) «ковдри», застосовуючи і такі ж нитки. Трубу щільно обгортають цими ковдрами. Можна виготовити на основі шлаку плити (1 частина цементу та 3-4 частини шлакового піску). Ет та плити потрібного розміру товщиною 3-4 см кріплять на глиняному розчині до труб, добре промазуючи шви.
Декілька слів про самі печі.
Є багатоканальні печі чи безканальніз великими внутрішніми теплоприймаючими поверхнями. Таким печам гарячі гази віддають багато тепла, а самі виходять у трубу сильно охолодженими, утворюючи велику конденсацію. У цьому винні не так пічники, як самі жителі, вимагаючи скласти піч з великою кількістю каналів «для тепла».
Переробляти або перебудовувати печі доводиться для того, щоб підвищити температуру газів. Це досягається наступними заходами: скороченням внутрішніх теплосприймаючих поверхонь печі або пристроєм невеликих вікон-прорізів з топливника в останній та передостанній димарі.
Для перебудови таких печейдоводиться розбирати частину пічної кладки з однієї зі сторін, часто з двох сторін, і після виправлення закласти так, щоб місце, що ремонтується, нічим не відрізнялося від раніше виконаної кладки.
Наприклад, коли в печі є сім димарів, то для того, щоб ліквідувати конденсат, один або два канали (останній і передостанній) або тільки один з них відключають, перекриваючи вгорі і внизу, завдяки чому підвищується температура газів, що відходять.
Ці канали можна не відключати, а влаштувати з топливника печі до них невеликі канали перетином приблизно 5×5 см. їх викладають квадратними в цеглині, щоб їхня площа була не менше 25 кв.см. Цей спосіб також надійний, оскільки підвищує температуру газів, що відходять до норми: потоки гарячого повітря з паливника потрапляють у канали, піднімаючи в них температуру. Практика показала, що найбільший ефект дає невелике скорочення каналів, а в двох (останньому і передостанньому) влаштовують віконця з топливника.
Сучасна людина дуже теплолюбна. Якщо Ви, наш шановний читачу, маєте власний будинок, то проблему його обігріву доводиться вирішувати самостійно. Але сучасне опалювальне обладнання відрізняється і від камінів минулого; разом із підвищенням ККД підвищується складність конструкції та ускладнюється обслуговування агрегатів.
При роботі сучасних котлів, печей та камінів обов'язково утворюється конденсат у димарі.
Яким би видом палива Ви не використовували, Ви спалюєте вуглеводні. Вугілля, кокс, дрова, мазут, газ, пелети – все складається з водню та вуглецю з невеликими домішками сірки та деяких інших хімічних елементів. Будь-яке паливо також містить невелику кількість води – її повністю прибрати неможливо. При згорянні відбувається їх окиснення киснем повітря і виході виходить вода, вуглекислий газ, інші оксиди.
Окиси сірки при високій температурі реагують з водою і утворюють дуже агресивні кислоти (сірчану, сірчисту тощо), які також потрапляють у конденсат. Утворюється небагато та інших кислот: соляної, азотної.
Безпосередніх небезпек при утворенні конденсату дві:
Агресивне кислотне середовище, збираючись на стінках димової труби, призводить до її швидкого руйнування – кислоти роз'їдають сталь, відбувається корозія – метал швидко іржавіє та «прогорає». також руйнуються від кислотного конденсату.
Крім того, конденсат, що стікає в топку котла, руйнує опалювальний агрегат (а при дуже великій кількості може і загасити вогонь у топці).
Велика кількість вологи, що осідає на стінках, також може призвести до неприємних наслідків:
Нижче на фото показано наслідки багаторазових промерзань цегляної труби.
У газах вода і інші рідини міститься у вигляді пари. При охолодженні газів пара стає перенасиченою, вода збирається в крапельки і прагне вниз – це і є найголовнішою причиною появи конденсату. У потоці гарячих газів цей процес відбувається у холодніших стінок димоходу - і саме туди краплі рідини і осідають, утворюючи конденсат.
При розгляді причин появи конденсату слід мати на увазі, що диму без водяної пари не буває, наявності рідини, що збирається на стінах димаря, уникнути неможливо.
Причини збільшення кількості рідини, що конденсується в димових трубах:
Повністю усунути конденсат неможливо. Якщо Ви думаєте, що «раніше печі топили століттями і конденсату не було», то слід мати на увазі, що зараз паливо спалюється майже повністю, ККД опалювальних агрегатів більше, ніж у примітивніших моделей дров'яних печей і камінів минулих століть, нижча температура димових газів - Звідси і більша кількість агресивної рідини в димарях.
Можна домогтися такої роботи обладнання та конструкції труби, що майже весь конденсат забере в атмосферу дуже гарячим димом – але забере й чималу частку тепла та Ваших грошей.
Але не все втрачено – можна вжити заходів щодо зменшення кількості рідини, що конденсується.
Альфа та омега пристрою димопроводу. Будь-яка димова труба має бути утеплена до самого оголовка. Старі цегляні труби також рекомендується додатково утеплювати вище даху та на горищі.
Неутеплений димар взагалі не має права на існування.
Дрова треба сушити! Спочатку - під навісом або в просторому сараї, що провітрюється, оптимальний термін сушіння - півтора-два роки. Дрібно наколоті дрова сохнуть швидше. Перед використанням – дати їм полежати тиждень та більше у теплому сухому приміщенні. Постійне спалювання вологих дров призведе до попадання в дим великої кількості вологи, неекономного витрати дров, неповного згоряння та викиду великої кількості сажі (і необхідності більш частого очищення димового каналу).
Вугілля, торф – не мочити. Заносити в приміщення заздалегідь, дати прогрітися і просохнути волозі, що осіла на ньому. Пелети, брикети - берегти від намокання, зберігати в сухому теплому приміщенні.
Дрова, пелети, брикети (особливо дрова) спочатку мають більшу вологість, ніж дрова чи мазут. Але вибирати вид палива для опалювального агрегату розумніше, виходячи з параметрів вартості палива, доступності у Вашій місцевості, необхідності автоматизації системи опалення.
Чим глаже внутрішня поверхня димового каналу, тим краще тяга і тим більше вологи «відлетить у трубу». Тому очищати димар від сажі слід регулярно, не чекаючи погіршення тяги – не менше двох разів на рік. Способи очищення – механічний чи хімічний – принципового значення немає.
За різних видів палива утворюється різна кількість сажі. Наприклад, для газового котла кількість сажі, що утворюється, мінімально, для вугільної печі – максимально.
- Доступний захід для виконання своїми руками. На нашому відео Ви побачите всі тонкощі очищення димоходу.
Що робити, якщо конденсат тече по стінках димоходу? Встановити ємність для збирання конденсату. Це абсолютно необхідний захід у сучасних системах опалення. Конденсатовідвідник – ємність з нержавіючої сталі для збору конденсату, що монтується в нижній частині вертикального каналу, нижче за вивідний канал або патрубок опалювального агрегату, з доступом для його спорожнення. Іноді влаштовують постійне відведення конденсату з ємності в каналізацію. У сучасних металевих сендвіч-системах і керамічних трубах в асортименті є готові секції для монтажу таких ємностей.
Старі пічні труби також варто модернізувати, вбудувавши в нижню частину склянку-конденсатовідвідник.
Основні профілактичні заходи щодо зменшення кількості конденсату:
Вимоги до конструкції димоходів визначаються СНіП 41-01-2003.
Основні вимоги:
Ми сподіваємося, наш шановний читачу, що ця стаття допоможе Вам розібратися в особливостях експлуатації сучасних димарів, підібрати для свого будинку оптимальну конструкцію системи димовидалення, захистити обладнання від агресивного конденсату. Підписуйтесь на нашу розсилку – і Ви не пропустите нову корисну інформацію про будівництво та ремонт та зможете обговорити її з друзями в соцмережах.
конденсат, Що Утворився, надає згубне впливає на всю конструкцію димоходу. Для усунення цієї проблеми необхідно мати інформацію про будову димаря. Володіючи цією інформацією, розібратися у проблемі набагато простіше.
При спалюванні палива відбувається утворення димових газів. Вони насичені сажею та водяною парою. Пересуваючись вгору трубою, ці утворення охолоджуються і з'являється конденсат в димарі. Сажа та пара осідають на стінках труб.
Коли накопичується дуже багато конденсату, починається утворення чорної смолянистої рідини. Є їдкий запах. Ця смола проходить крізь кладку, руйнуючи та розмокаючи всю конструкцію печі.
На утворення конденсату в димарі печі впливають безліч факторів. Основні з них:
Кожне пальне, використовуване людьми, має коефіцієнт корисної дії нижче сотні відсотків. Тобто. паливо горить в повному обсязі, і за його горінні утворюються вуглекислоти і водяні пари. Внаслідок виділення цих вуглекислот та водяної пари, утворюється конденсат.
Якщо у димаря низька тяга, то дим, не встигаючи охолонути, перетворюється на пару і осідає на стінках.
Така проблема є особливо актуальною під час зими. Вона характеризується різними температурами всередині димаря та у зовнішньому середовищі.
З причин утворення конденсату, не важко зрозуміти, що позбутися його раз і назавжди неможливо. Можна лише зменшити кількість конденсату чи покращити якість труб димоходу.
