Облаштування дерев'яної підлоги визнано найбільш трудомістким, дорогим та складним, оскільки будь-яку конструкцію з деревини слід захищати від прямих контактів із бетоном. Інакше підлога за короткий строкстануть непридатними, і їх потрібно буде змінити. Використовуючи деякі просочення, можна захистити дерево від гниття. Хімічні методизахисту дуже ефективні і запобігають процесу псування матеріалу. Однак дерев'яну конструкцію, просочену хімічними речовинами, не можна вважати екологічно чистою. З огляду на те, що саме через цей показник обирають дерево, хімією мало хто користується. При укладанні на бетон по всій площі між шарами потрібна гідроізоляція. Кріпити дерев'яне покриттяслід використовуючи металеві косинці для створення зазору між основами та лагами.
Джерело 1poderevu.ru
Чорною підлогою позначають певні підстави, які утворюють ідеальну поверхню для укладання чистової підлоги. Створюється він задля забезпечення розподілу навантажень, вкладених у підлогове покриття.
У дерев'яних спорудах чорнова підлога робиться трьома методами:
Джерело fondeco.ru
У дерев'яному будинку пристрій чорнової підлоги не має відмінностей із монтажем аналогічних конструкцій у монолітній або цегляній споруді. Єдина особливість полягає в тому, як кріплять лаги:
Якщо відстань буде менше 11 см, то стіни краще врізатися. Але до цього потрібно зробити початкову кладку на основу, далі слід додати на вибір брус або колоди. Потрібно заздалегідь зробити замір контуру місця вирізання, потім вирізати в дереві потрібні пазу розміри, які потрібні для опорної функції.
Важливо:рекомендується додати близько 2 см для подальшого розширення лагів. Необхідно пам'ятати, що укладання лага і балки робиться на ростверк або цоколь, коли закінчиться укладання гідроізоляційного шару.
Джерело kamtehnopark.ru
Стандартні кроки між двома лагами дорівнюють 40-60 см. Однак при виборі робиться великий акцент на ширину утеплювачів та необхідне навантаження. Тому робиться вибір перерізу лага і діючого навантаження. При невеликих розмірах перерізу має бути приблизно 15х10, при важких навантаженнях – 15х20, при середніх – 15х15 сантиметрів. При надмірній дії навантаження, якщо балки мають невеликий переріз, бажано забезпечити параметри перерізу 30х40см.
Коли укладання зроблено, потрібно буде зайнятися стандартним монтажем. Виконується він у кілька етапів:
Джерело lineyka.net
На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послуги проектування будинків . Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».
Детальніше про утеплення підлоги у дерев'яному будинку - у цьому відео:
Підлога в дерев'яному будинку - одна з найбільш надійних варіантів, т.к., має високу твердість. Фанера також використовується для покриття для підлоги. Якщо її добре відшліфувати та покрити лаком, вона виглядає дорого. Але здебільшого її потім покривають лінолеумним або паркетним покриттям.
Фанеру можна укласти в одному з двох варіантів:
Потрібно знати!При укладанні фанери в 1 шар потрібно, щоб вона була мінімум 15мм завтовшки, якщо шарів 2 – мінімальна товщинамає бути не менше 9мм.
Джерело homius.ru
До початку остаточного укладання слід прибрати все сміття та пил з основи. За наявності можливості слід зробити праймування – обробку грунтовкою. Фанеру необхідно закріпити на клей, а капелюшок шурупа втопити.
Як чорновий і чистовий підлогу в дерев'яному будинку, бетонний варіанттрапляється рідше інших. У бетонної підлоги є один істотний недолік - дуже холодний. Вирішити цю проблемуможна за допомогою теплоізоляційного матеріалу.
До переваг можна віднести довговічність та надійність. У порівнянні з аналогами є більш рівним та міцним. Бетонну підлогу в дерев'яному будинку вибирають ще тому, що вона краще зберігається від руйнувань.
Джерело zamokok.ru
У дерев'яному будинку бетонна підлога робиться в 11 етапів:
Деякі фактори зовнішнього середовищаНаприклад, вогкість не повинна впливати на лаги. Тому, забезпечуючи влаштування підлоги в дерев'яному будинку, слід захистити їх від певних факторів.
Препарат із біозахисним складом охороняє дерево від плісняви, гниття, посиніння, жуків та грибків. Одне завдання таких засобів забезпечить захист протягом 27-32 років. Придбати їх можна у вигляді концентрату. Іноді до складу додають пігментуючу речовину, яка дає можливість контролювати якість нанесення.
Джерело centermira.ru
Біозахисні склади хвалять за:
Наносити препарати потрібно до того, як розпочався монтаж підлоги у дерев'яному будинку.
Відмінний варіант, якщо у місті підвищена вологість. Також показано до застосування у місцях із підвищеним рівнем опадів, температурними перепадами, у лазнях та саунах. Працювати з антисептиками просто і не надто затратно за часом. Приблизна витрата на 1 метр – близько 400 грамів. Поверхневе нанесення можна досягти після 4 шарів. Після закінчення робіт колір дерева стане фісташковим.
Народні засоби для обробки лагів:
Джерело de.decorexpro.com
До початку робіт слід зрозуміти схему пристрою дерев'яних підлог, які складаються з 4 «шарів»:
Тому, запитуючи, з чого робити чистову підлогу в дерев'яному будинку, необхідно спочатку виконати перші 2 етапи, про які йшлося вище, і приступити до роботи над чистовою підлогою.
Джерело lesdomik.ru
Щоб зробити чистову підлогу самостійно, необхідно купувати дошки, що фрезеруються.
Потрібно знати!Чистова підлога в дерев'яному будинку укладається на 5 сантиметрів вище за чорнову підлогу.
Конструкція підлоги першого поверху в дерев'яному будинку зводиться у 3 етапи:
Важливо!Якщо є в планах надалі змінювати підлогу, необхідно використовувати простий варіант кріплення – всі половиці слід закріплювати зверху до лагів за допомогою шурупів.
Джерело ms.decorexpro.com
Перш ніж монтувати чорнову підлогу в дерев'яному будинку, своїми руками необхідно ознайомитися з усіма конструктивними нюансами. Якими способами можуть настилатися залежно від архітектурних показників будов? Яких вимог при монтажі необхідно дотримуватись? Докладніше читайте далі.
| Вигляд чорнових підлог | Технічні особливості та короткі характеристики |
|---|---|
| Найчастіше використовуються як основи для чистових покриттів: клеєна дошка, штучний натуральний паркет, різні видиламінату, лінолеум, м'які покриття. Головне вимоги до таких конструкцій – рівна і суцільна основа, здатна витримувати максимальні розрахункові навантаження. Для виготовлення використовуються плити ОСП, фанера, стругані дошки. Для захисту конструкції від шкідливого впливувологи використовуються традиційні або сучасні матеріали. Така підлога рекомендується застосовувати під час будівництва міжповерхових перекриттів. |
| Підлога встановлюється під лагами на спеціальні черепні бруски. Між лагами та чистовою підлогою є простір, в який можуть укладатися утеплювачі. Для виготовлення використовуються невеликі відрізки та відходи, що дає змогу скорочувати фінансові втрати. |
| Найбільш економний та надійний методзведення чорнових підлог. З урахуванням місця кріплення основи можуть бути утеплені або під чистовий настил. Відстань між несучими балкамивибирається в залежності від експлуатаційних характеристикчистового покриття. |
Під час вибору конкретного варіанту необхідно враховувати призначення будівлі, поверховість, використовувані матеріали та технології.
Незалежно від типу конструкцій будівельні норми та правила вимагають виконання наступних заходів.
Захист від вогню.Всі вогнезахисні матеріали поділяються на дві групи за стійкістю до спалаху. Перша група застосовується для дерев'яних будинківз пічним опаленням. У реалізації є великий асортимент розчинів, просочення робиться пневматичним фарбопультом або малярськими пензликами. Обов'язкова умова – пиломатеріали мають бути сухими. Кількість шарів визначається з урахуванням призначення деревини.
Захист від гнильних процесів та біологічних пошкоджень деревини.Роботи рекомендується виконувати ефективними антисептиками, усі вони надійно оберігають пиломатеріали від передчасного руйнування внаслідок підвищеної вологості. Недолік таких матеріалів – виділення у повітря хімічних сполук. Щоправда, концентрація вважається безпечною для мешканців. Для тих, хто не бажає ризикувати своїм здоров'ям, є повністю безпечний спосібзахисту пиломатеріалів – просочення натуральними технічними оліями.
Важливо. Усі просочення та обробки повинні виконуватися до укладання пиломатеріалів, а не після. Ще один нюанс - велику увагу потрібно приділяти торцям, вони найбільш сприйнятливі до вологи. Свіжі пропили та торці підлягають додатковому просоченню.
Обов'язкова наявність продухів для забезпечення природної вентиляції дерев'яних конструкцій. Ніякі просочення не врятують деревину, якщо вона постійно вентилюватися. Параметри продухів вказані в СНиП 31-01-2003, діаметр та розташування отворів залежить від площі та висоти підпілля. Захист підпілля від проникнення гризунів отвори робиться ґратами з металу, геометрія продухів не регламентується.
Практична рада. Обов'язково перевірте ефективність природної вентиляції, якщо її не буде, то чернова підлога не прослужить очікувану кількість часу. Для перевірки можна скористатися димом чи відкритим вогнем. За відсутності видимих повітряних потоків слід негайно вживати заходів щодо підвищення працездатності природної вентиляції.
Виконання вимог будівельних норм гарантує тривалу та безпечну експлуатаціюстатевих покриттів. Наприклад ми розглянемо два способи облаштування чорнових підлог.
Балки укладаються на стрічку фундаменту або обв'язувальний брус. Принципової різниці між двома способами немає, все залежить від обраного методу будівництва будинку. Обов'язкова умова – між дерев'яними конструкціями та бетонними елементами має бути надійна гідроізоляція, найчастіше застосовується два шари руберойду. Це найдешевший матеріал, що забезпечує надійний гідрозахист. Крім того, брус потрібно обробляти будь-якими антисептиками.
Брус повинен лежати строго в одній площині, встановлення робиться за допомогою рівня. З двох боків круглі колодипотрібно стесати сокирою.
За відсутності досвіду роботи із сокирою краще придбати готовий матеріал. Але майте на увазі, що за міцністю він поступатиметься обтесаному кругляку, а за вартістю суттєво перевищує його. Кріпиться чорнова підлога до нижньої основи брусів, підлога буде робитися з ОСП. Але за своїм бажанням ви можете використовувати будь-які підручні матеріали, і не лише дерев'яні.
Крок 1.Відкрутіть кріплення балки. Бруси прикручені до обв'язки за допомогою металевих куточківта довгих саморізів. Чорнова підлога встановлюється лише за попередньо виставленими балками, у зв'язку з цим потрібний їхній демонтаж.
Крок 2.Акуратно вийміть балку з гнізда і переверніть лицьовою площиною вниз.
Крок 3Прикріпіть шурупами або звичайними цвяхами смугу ОСП до нижньої частини балки. Ширина смуги має на 10-15 см перевищувати ширину рівного майданчика балки.
Важливо. Довжина саморізів повинна на 70% перевищувати значення товщини плити, в іншому випадку фіксація не буде надійною. Це стосується всіх випадків фіксації конструкцій між собою.
Під час закручування шурупів притискайте дриль з великим зусиллям, плита не повинна підніматися. Недосвідчені будівельники під час вкручування не притискають шурупи з достатнім зусиллям, шуруп трохи провертається в плиті, за рахунок цього між нею і балкою з'являється щілина. Це набагато погіршує параметри чорнової підлоги.
За такою ж технологією прикріпіть листи до всіх балок.
Крок 4.Встановіть усі демонтовані балки на місця, закріпіть їх металевими косинцями та шурупами. Ще раз перевірте положення, при необхідності налаштуйте їх підкладками різної товщини. Ніколи не використовуйте для підкладок пиломатеріали, вони згодом обов'язково просять, що порушить горизонтальність фінішного покриття. Для підкладок використовуйте міцні вологостійкі будівельні матеріали. Ще одне важлива умова- Розміри повинні бути рівними або великими майданчиків бруса, що дозволить рівномірно розподіляти навантаження.
Крок 5.Укладайте шматки ОСП у підготовлені місця. Під час заготівлі листів немає потреби знімати точні розміри, невеликі щілини не тільки спрощують процес укладання, але й покращують природну вентиляціючорнової підлоги. Таким чином, до речі, можна заощаджувати пиломатеріали.
Практична рада. Ніколи не ходіть по чорновій підлозі, він не розрахований на таку велику вагу. Під час укладання останнього ряду ходити слід балками. Якщо є бажання, то можна запінити стики листів та балок, але ця операція не вважається обов'язковою. Ми вже згадували, що дерево має вентилюватись. Щодо збільшення теплових втрат, то воно незначне.
Крок 6Укладіть пароізоляцію, ніколи не використовуйте з цією метою звичайну плівку з поліетилену високого тиску. Справа в тому, що на не пропускає пару, як наслідок, у утеплювачі завжди буде накопичуватися вода, саме в шарі утеплювача розміщується точка конденсації. Висока вологість помітно знижує показники теплозбереження мінеральної вати та дуже негативно діє на дерев'яні конструкції. Волога повинна постійно видалятися із утеплювального шару, а це можуть забезпечити лише сучасні мембрани.
Пароізоляцію фіксуйте до балок степлером, нахльостує шарів не менше 10 см, стики слід ретельно заклеювати скотчем.
Крок 7.Укладіть шар теплоізоляції. З цією метою можна використовувати рулонну та пресовану минвату або . Бажано користуватися мінеральною ватою. Чому?
Пресована та рулонна ватавипускається стандартних розмірів, їх рекомендується враховувати під час встановлення балок. Ширина вати 60 см, відстань між балками рекомендується ≈ 55–58 см. За рахунок таких розмірів забезпечується щільне прилягання утеплювача до конструкцій, зменшуються теплові втрати, покращується мікроклімат у приміщенні. Крім того, листи немає потреби розрізати, що прискорює роботи та зменшує кількість відходів.
Товщина утеплювача не менше 10 см. Другий шар робіть зі зміщенням для перекриття стиків. Якщо дерев'яний будинок збудований у холодній кліматичній зоні, то шар утеплювача повинен мати товщину не менше ніж 15 см.
Крок 8Закрийте теплоізоляцію гідрозахисною мембраною. Технологія її укладання нічим не відрізняється від алгоритму монтажу пароізоляційної мембрани.
Крок 9Прибийте до балок рейки завтовшки приблизно 2 см, вони виконуватимуть функцію лаг.
Практична рада. Професійні будівельникине рекомендують настилати підлогу прямо по балках. За рахунок брусків забезпечується вентиляція. фінішного покриття, а вона потрібна незалежно від типу статі.
Подальші роботи залежать від вибраної вами технології та матеріалів статевого фінішного покриття.
Такі варіанти використовуються в дерев'яні будівлі, що будуються за найсучаснішими технологіями. Підлога буде з клеєної вологостійкої фанери завтовшки 2 см, метод настилу – за лагами.
Крок 1.Відміряйте з одного боку підлоги 120 см, це довжина стандартних листів. Якщо фанера шипована, то виміри потрібно робити дуже уважно, інакше шипи не входитимуть до пазу по одній лінії. Використання шипованої фанери виключає появу протягів, що дуже важливо для якісного укладання чистового покриття. Для правильного укладаннялистів користуйтесь крейдованою ниткою.
Використання цвяха з ниткою (ліворуч) та крейдованої нитки (праворуч) для розмітки
Якщо будинок дуже великий і довжини нитки недостатньо, спочатку слід користуватися мотузкою. Вбийте цвяхи в крайні лаги з урахуванням розмірів фанери і натягніть між ними мотузку. З урахуванням довжини крейдованої мотузки вбийте в лаги додатково один або кілька цвяхів по лінії мотузки. Тепер мітки можна наносити без побоювання, всі вони точно розташовуватимуться на одній лінії.
Крок 2.Розкладіть перший ряд фанери на лаги, попередньо позначте зайву ширину.
Важливо. Товщина фанери вибирається з урахуванням відстані між лагами та граничним навантаженням на підлогу. Це означає, що листи можуть бути не лише двосантиметровими за товщиною.
Крок 3Нанесіть на лаги рідкі цвяхи. Вони мають кілька переваг: значно прискорюють процес будівництва, чорнова підлога ніколи не скрипітиме і гарантують достатню міцність фіксації. Крім того, рідкі цвяхи дозволяють без проблем виправляти невеликі похибки. Клей слід наносити посередині лаг. Якщо кромка листа лежить посередині лаги, то і клей відповідно наноситься тільки на вузьку ділянку елемента.
Крок 4.Переверніть аркуш фанери і прикріпіть його звичайними цвяхами. Згідно існуючим правиламвідстань між ними має бути в межах десяти сантиметрів по периметру будівлі, а довжина 6–7 см. Відстань між метизами вздовж лаг 15 см, усередині будівлі ≈30 см.
Важливо. Фанера може розширюватися від підвищення вологості, залишайте між листами щілину кілька міліметрів. Як шаблон зручно користуватися цвяхами, вставляйте їх між листами, а після фіксації виймайте. Бувають ситуації, коли краї листа не потрапляють посередині лаги. У таких випадках матеріал потрібно акуратно підрізати з урахуванням вищеописаних вимог.
Якщо листи потрапляють на вентиляційні отворичи інші інженерні комунікації, то заміряйте їх розміри та точне розташування, потім, за допомогою ручної електричної дискової пилки, відріжте надлишки.
Цвяхи набагато легше і швидше забивати пневматичним молотком. А як швидко це робити вручну?
Можете бути впевненими, що за кілька хвилин тренування швидкість забивання цвяхів не відрізнятиметься від машинної, а якість не постраждає.
Крок 5.Відріжте за розмірами останній лист і закріпіть його на лагах.
Ряди стиків повинні розташовуватися в шаховому порядку, для цього наступний потрібно починати з половини листа або відрізка, що залишився. Стикування шпунтованої фанери потребує значних зусиль. Для цього використовуйте відрізок бруска, прикладайте його до кромки та сильними ударами молотка з'єднуйте шип та паз. Удари наносите по черзі з кожного боку, не допускайте перекосів листів, пам'ятайте про демпферні зазори.
Крок 6Позначте краї листів, що виступають за контур лаг. Краще користуватися крейдованою ниткою, по лінії акуратно відріжте зайве.
Важливо. Дуже уважно працюйте з електричними деревообробними інструментами. Травми від них складні, можуть спричинити інвалідність. Інструменти повинні бути справними та відрегульованими, а ріжучі пристрої гострими. Ніколи не знімайте захисні пристрої.
Крок 7.Приступайте до загортання протилежного краю підлоги. Робота піде швидше, якщо ви не зніматимете розміри кожного листа, а прикріпите цілі. Потім слід виміряти ширину виступаючих шматків і перенести лінії на лицьову поверхню. По мітках електричною пилкою відріжте надлишки.
Для завершальної обшивки чорнової підлоги можна використовувати більшість раніше отриманих відрізків, за рахунок цього знизиться кошторисна вартість дерев'яного будинку.
Головна порада – не намагайтеся самостійно спрощувати існуючі технології. Тільки дилетанту здається, що він розумніший за всіх і може роботи зробити швидше та дешевше. Усі правила розроблялися з урахуванням багаторічного будівельного досвіду, кожна технологічна операція має своє призначення. Неправильно укладена чорнова підлога стає причиною прогинів та скрипів.
Безумовне виконання будівельних норм гарантує, що під час експлуатації дерев'яних будинків не виникатимуть неприємні ситуації. Ліквідація наслідків порушення технології завжди обходиться значно дорожче, ніж дотримання правил будівництва чорнових підлог.
Настилання чорнової підлоги - це досить трудомістка операція, але вона абсолютно необхідна. Влаштування нижнього перекриття будинку служить його основою і пов'язане з фундаментом. Чорнова підлога служить проміжною ланкою між фундаментом та чистовою обробкою, виконуючи при цьому ряд специфічних функцій.
Після обв'язування фундаменту насамперед проводиться установка нижнього перекриття будинку. На ньому можна проводити подальші роботи зі встановлення стін. Особливо це стосується будівництва каркасного будинкуза каркасно-рамковою технологією, та й укладання цегли, стінових блоків зсередини вимагає міцної основи під ногами. Крім цього, нижнє перекриття виконує ще ряд функцій, будучи необхідним елементом будівлі.
Чернова підлога:
Вочевидь, що це перелічені функції чорнової підлоги пред'являють особливі вимоги до його установки, такі як міцність, рівність поверхні, стійкість до впливів атмосфери.
Основною причиною встановлення різних конструкційчорнової підлоги є різниця у типі конструкції самих будинків. Будинок може бути кам'яним, блочним, збудованим з колод або товстого бруса, каркасним. Під різні типибудинків можуть бути закладені різні типифундаментів:
Заглиблення фундаменту та його обв'язка також можуть дещо відрізнятися. Тим не менш, існують деякі загальні риси та особливості улаштування чорнових підлог для всіх типів конструкцій. У багатьох випадках основою для чорнової підлоги є бруси обв'язки, що приймають і передають всі навантаження від підлоги безпосередньо на фундамент.
Відповідно до своїх функцій чернові підлоги є кілька шарів, відповідальних за кожну з них:
Чорнові підлоги поділяються на три основні типи:
Відмінність типів чорнової підлоги полягає у способі його укладання, що видно вже з назви.
Якщо фундамент будинку не передбачає підвалу, то основою укладання чорнової підлоги є грунт. Його потрібно відповідно підготувати для влаштування чорнової підлоги.
Забирається трава, різне будівельне сміття та рослинний грунт. Важливий момент: потрібно якнайкраще просушити глинисті і суглинисті грунти, так вони в основі можуть містити багато вологи. Не можна також використовувати ґрунти з домішкою снігу та льоду.
Потім майданчик ретельно вирівнюється. Якщо є потреба, в ямки можна досипати ґрунт. Після підсипання ґрунту його розподіляють рівним шаром і утрамбовують ручними або механічними трамбовками.
Влаштування підлоги по лагах - досить популярний спосіб.
У цьому випадку виготовляється дерев'яний каркас, що укладається на брус обв'язки або інші, спеціально зроблені опори. Самі лаги є брусом або товстою дошкою, іноді поставленою на ребро.
В даному випадку висота підлоги повинна бути незначною – щоб не виникла небезпека провалу на велику глибину. Відстань від підлоги до лаг має складати більше 25-30 див.
При значній ширині кімнати лаги матимуть велику довжину і їх недостатньо укладати тільки на брус зовнішньої обв'язки. Під лаги у разі ставляться додаткові опори. Способів влаштування опор під лаги кілька.
Робиться бетонування основи і укладання на нього товстої дошки, що служить латами для встановлення лаг. Такий спосіб особливо добре підходить для невисокої основи над ґрунтом. Якщо відстань під підлогою велика 15-20 см і підлога не бетонована, під дошки нижньої решетування встановлюються стовпчики, з кроком близько 80 см. Установка стовпчиків може бути зроблена таким чином:
Зазвичай достатньо укласти викласти стовпчики у дві цеглини у два шари, перпендикулярно один одному. Можна повністю зробити стовпчики з бетону, але тоді потрібно споруджувати високу опалубку.
Висота всіх стовпчиків має бути виведена в одну площину. Це контролюється вже під час закладення під них фундаментів. При необхідності висоту стовпчиків коригують різними підкладками: між поверхнею дощок та лагами встановлюються дерев'яні прокладки, Розміри яких близько 20-25 см в довжину, 10-15 см в ширину, а товщина - близько 3 см. Вони коригують горизонтальність площини лаг. Для тонкого коригування зазвичай використовують тонкі листи фанери.
Поверх стовпчиків потрібно укласти шар гідроізоляції, наприклад із руберойду.
Відстань між лагами має перевищувати 0,5 м. У стін необхідно залишити невеликий зазор з урахуванням деформації деревини.
Поверх лаг для влаштування чистової підлоги можна закріпити плити із міцного матеріалу – ОСП або товстої фанери. Рекомендується робити це «розбіжність», тобто наступний шар фанери або ОСП трохи зміщується щодо попереднього.
За потреби порожнини між лагами можна засипати утеплювачем. Це може бути керамзит або мінеральна вата, залежно від ступеня необхідного утеплення будинку.
У Останнім часомнабуває способу встановлення лаг на регульовані підставки. Це пластикові гвинтові опори, досить міцні та легкі. Вони оснащені підставкою квадратного перерізу, яка ставиться на жорстку основу та гвинтом, з регульованою висотою. З їх використанням можна досить швидко облаштувати чорнову підлогу, до того ж вона не стикатиметься з основою, добре провітрюватиметься, і тому зникає необхідність у гідроізоляції.
Порядок встановлення таких лаг наступний:
Наступним способом укладання чорнової підлоги є встановлення його по балках. Тут головним конструкційним елементомє дерев'яна балка. Вона виконується з бруса прямокутного перерізу. Для визначення перерізу бруса враховуються всі характеристики навантаження на основу приміщень першого поверху. Щоб використовувати важкий товстий брус з яким фізично важко працювати, можна використовувати здвоєні дошки чи дошки, встановлені на ребро. Непоганим варіантом буде використання обтесаних колод.
Навантаження на балки розраховується з низки параметрів, які ми згадували вище. Вважається, що сумарне навантаження від ваги людей меблів, фурнітури та інше. може становити близько 400кг на 1 м2 площі підлоги.
| Довжина прольоту, м | Крок установки, м | |
| 0,6 м | 1,0 м | |
| 3 | 75х200мм | 100х175мм |
| 4 | 100х200мм | 125х200мм |
| 5 | 125х200мм | 150х225мм |
| 6 | 150х225мм | 175х200мм |
| 7 | 150х300мм | 200х275мм |
Монтаж балок провадиться паралельно один одному. При ширині кімнати більше ніж 6 метрів під балки повинні бути встановлені додаткові опори. Це можуть бути стовпчики, монтаж яких описано вище.
Кріплення балок здійснюється безпосередньо до стін. У стіні прорубується отвір, що відповідає перерізу балки, і балка закладається в нього своїм кінцем. Для ізоляції від зовнішніх впливів цей отвір закладається клоччям. Глибина установки балок у стіни залежить від перерізу балок. Чим тонші балки, тим глибше вони повинні входити в отвори (до 100-150мм).
Найчастіше поперечні балки для чорнової підлоги є елементами нижньої обв'язки фундаменту.
У багатьох випадках, особливо якщо висота підлоги невелика, її настилають способом «по ґрунту». В цьому випадку не доводиться витрачати багато дорогого пиломатеріалу.
Розглянемо даний спосібдетально. Він складається з кількох етапів:
В результаті після затвердіння ми отримаємо рівну тверду поверхнюна яку можна відразу стелити чистову підлогу. Шари чорнової підлоги для кращого кріплення та монолітності стяжки армують, як правило, арматурною сіткою. Теплоізоляцію такої підлоги зручно проводити плитами з пінополістиролу.
Верхній шар чорнової підлоги по ґрунту називається стяжкою. Стяжки виготовляються із цементно-піщаних розчинів. Основне призначення стяжки – створити ідеально рівну поверхнюдля укладання чистової підлоги. Щоб вивести площину, встановлюються звані маяки. Це, як правило, рейки з підібраною під створення площини завтовшки. Суміш наноситься на підлогу та розганяється до висоти рейок.
Місця примикання стяжки до стін та перегородок повинні бути прокладені гідроізоляцією. Поверхня в процесі укладання безперервно вирівнюється, оскільки бетон має властивість осідати.
Роботи зі створення стяжок необхідно проводити в теплу пору року, оптимальною температуроюповітря не нижче 15 градусів. Поверх основної стяжки рекомендується наносити шар, що самовирівнює (товщина його порядку 5-10мм) наливним методом. Для цього у продажу існує безліч різноманітних сумішей.
Остаточним етапом влаштування стяжки є її грунтовка та гідроізоляція. Поверхню перед нанесенням складів грунту чистять і грунтують без перепусток.
Влаштування чорнових підлог - достатньо трудомісткий процес, що вимагає дотримання всіх технологій, акуратності та відомої майстерності. У найпростіших випадках його можна провести своїми руками, але краще звернутися до професіоналів – від влаштування підлоги багато в чому заздрості конструкційна міцність будівлі, рівність поверхні та придатність його для фінішного оздоблення, а також достатнє утеплення та гідроізоляція всього будинку.
Фахівці фірми «К-ДІМ» готові виконати роботи з настилання підлоги, як чорнових, так і чистових, з дотриманням усіх вимог. Роботи можуть бути виконані як окремо, так і в рамках будівництва котеджів під ключ.
Чорновою підлогою будівельники називають основу, поверх якої виконується укладання фінішного. підлогового покриття. Якщо мова йдепро бетонні підлоги, під облаштуванням чорнової підлоги мається на увазі монтаж сухий або мокрої стяжкидля вирівнювання поверхні. У дерев'яних конструкціях цим терміном фахівці позначають нижню частину двоярусного перекриття.
Змонтувати чорнову підлогу в дерев'яному будинку своїми руками не складе особливих труднощів за наявності навички роботи з монтажу дерев'яних конструкцій. Перекриття в дерев'яному будинку роблять двошаровими, щоб була можливість укласти матеріал, що теплоізолює.
Утеплена підлога в дерев'яному будинку на першому поверсі — це можливість:
Подвійна підлога з теплоізоляційним матеріаломвсередині конструкції монтується і як перекриття між першим поверхом і горищем (або другим поверхом, житловою мансардою). Утеплювач не дає теплу випаровуватися через дах і заразом служить звукоізолятором, якщо верхнє приміщення використовується як житлова кімната або майстерня.
Система складається з наступних елементів:
Перед тим, як робити чорнову підлогу в дерев'яному будинку, слід забезпечити вентиляцію простору під майбутнім нижнім настилом. Для цього в цоколі повинні бути продухи. Якщо їх немає, доведеться просвердлити великі отвори по кутах основи будівництва.
Вентиляція вбереже деревину, з якої виконано перекриття, від пошкодження грибком. Продухи затягуються сіткою, щоб під підлогу не проникали гризуни. Якщо в зимовий періодкучугури намітає вище продухів, з підпільного простору слід вивести вгору вентиляційну трубу, верхній зріз якої має бути захищений парасолькою від проникнення опадів.
Ще одна важлива умова безпеки конструкції - якісна обробка пиломатеріалу складом для вогнебіозахисту. Обробку виконують після того, як брус, дошка або інший елемент підігнані за розміром. Це дозволяє захистити торці кожного елемента та запобігти появі вогнищ загнивання. Обробка проводиться у два заходи з перервою на сушіння першого шару складу.
Також антисептиком слід обробити нижню частину дерев'яних стінбудови з внутрішньої сторони– всі конструкції, які приховає покладена чорнова підлога.
Лаги – несучі елементиконструкції. Їх встановлюють з кроком 400-600 мм – цей параметр залежить від розрахункових навантажень та перерізу елемента. Як лаг використовується брус перетином 100х150 мм (при невеликих навантаженнях), 150х150 мм (при середніх навантаженнях), 150х200 мм (при високих навантажень).
Якщо доводиться використовувати брус невеликого перерізу при високих навантаженнях (або дошку 50х150 мм, поставлену на ребро), крок установки лаг зменшують до 300-400 мм.
Оптимальний варіант - укладання кінців лаг на цоколь або ростверк. Але для цього ширина вільної частини фундаментної основи повинна становити не менше ніж 120 мм. Виконується обв'язка – дошки невеликої товщини укладаються на вільну частину ростверку або цоколя поверх гідроізоляційного шару, щоб деревина не контактувала з капілярною вологою, що піднімається по пористому бетону.
Кінці лаг фіксуються на дошках обв'язки за допомогою куточків, змонтованих з обох боків від бруса. Лаги не можна жорстко кріпити, оскільки дерево змінює свої геометричні розмірипри зміні температури та вологості. Між торцем лаги та стіною повинен залишитися зазор 20-30 мм для такого розширення. Цей зазор зазвичай заповнюють пружним утеплювачем, наприклад, мінеральною ватою.
Якщо ширина вільної частини фундаментної основи не перевищує 100 мм, лаги врізають у стіну будинку. По торцю кожного елемента виконують поглиблення на відсутні сантиметри з урахуванням 20 мм на розширення деревини.
Від глибокого врізання бажано відмовитися, щоб не послабити стіни. У цьому випадку поруч із фундаментом зводяться стовпчики-опори, щоб на них лягло основне навантаження, яке припадає на кінці лаг.
Лаги потребують надійної опори в серединній частині, якщо довжина прогону перевищує 2-2,5 м. Як опори виступають стовпчики з цегли. Щоб зменшити кількість стовпчиків, на цегляні опори укладається товста балка, на яку спиратимуться всі лаги. Загальна висота опорної конструкції (стовпчик + балка) повинна точно відповідати висоті фундаменту з покладеною обв'язкою з дошки.
Під кожну поперечну балку потрібно встановити не менше трьох цегляних стовпівщоб створити надійну опору. Стовпчики мають у своєму розпорядженні по одній лінії, під кожен готують приямок глибиною 400 мм і перетином 200х200 мм. На дно насипається шар гравію 100 мм і трамбується, потім шар піску 100 мм і так само трамбується.
На підготовлену подушку встановлюється на невеликих підпорах арматурна сітка у формі квадрата 150х150 мм, заливається бетонна суміш. Після того, як бетон набере міцність, отриманий фундамент гідроізолюють руберойдом і зводять стовпчик із цегли, скріплених розчином. Перед укладанням поперечного брусаабо лаг (якщо стовпчики монтують під лагами) на стовпчик укладають шар гідроізоляційного матеріалу.
Правильно встановлені лаги формують горизонтальну площину - виконуючи , контролюйте за допомогою рівня точності установки кожного елемента.
До нижньої частини лаг кріплять черепні бруски перетином 40х40 мм або 50х50 мм. Якщо є можливість розпустити дошки, дешевше купити дошки перерізом 40х150 мм і отримати з кожної по три бруски. Вони кріпляться цвяхами та формують виступи для настилу.
Чорнова підлога являє собою нижній настил, який укладається поверх черепних брусків. Для його монтажу використовують вологостійку фанеру або плити OSBале частіше застосовуються дошки невеликої ширини. Їх нарізають розміром, щоб елементи укладалися суцільним шаром без зазорів. Кріпити цей настил не слід.
Монтаж чорнової підлоги у дерев'яному будинку передбачає укладання гідроізоляційного рулонного матеріалу. Використовується спеціальна мембрана чи щільна поліетиленова плівка. Матеріал повинен обволікати всі лаги, стики полотнищ проклеюють армованим скотчем, виконавши нахльост шириною не менше 120 мм. Краї матеріалу повинні заходити на стіни – надлишки згодом зрізаються.
Наступний етап – укладання теплоізоляції між лагами. Вибираючи чим утеплити свій будинок, зверніть увагу на експлуатаційні параметри плитних або рулонних матеріалів. Популярністю користуються мінералватні утеплювачі та плити зі спіненого полімеру. Якщо товщина утеплювача перевищує висоту лаг, на них набиваються бруски потрібної товщини.
Плити мінеральної вати нарізаються із запасом по ширині та довжині в пару сантиметрів і встановлюються в розпір. Жорсткі плити з пінопласту або пінополіуретану ріжуться у розмір, стики герметизуються монтажною піною.
Якщо вибрано мінералватний утеплювач, обов'язково монтується пароізоляційний бар'єр. Він не дає волозі накопичитися в волокнистому утеплювачі, оскільки це різко знижує ефективність утеплення.
Важливо забезпечити герметичність пароізоляційного бар'єру по периметру та на стиках полотен. Матеріал (щільна поліетиленова плівка або спеціальна мембрана) степлером кріпиться до лагав. Її краї можна скріпити із загорнутими краями гідроізоляційного матеріалу за допомогою армованого скотчу. Цим же скотчем проклеюють стики полотен, покладених з нахлестом 100-150 мм.
Укладання чорнової підлоги продовжується монтажем контррейок по лагах. Вони необхідні, щоб створити вентиляційний зазор під верхнім настилом. Це знизить ризик появи та розвитку грибка.
Верхній настил дерев'яної підлоги монтується із якісних дощок або листового матеріалу – фанери, дерев'яних плит. Кріплення виконується на шурупи, оскільки цвяхи з часом розхитуються і вилазять, дощата основа починає скрипіти.
Після монтажу настилу чорнова підлога вважається готовою.
Покрокова інструкція допомагає розібратися, як зробити чорнову підлогу у дерев'яному будинку. В ідеалі це питання опрацьовують на етапі підготовки проекту будівлі. Наприклад, опорні балки, що проходять через два сусідні приміщення та внутрішню перегородку, проектують заздалегідь.
Розробляючи проект фундаментної основи варто передбачити оптимальну ширинуростверка з урахуванням ширини будівельних конструкційщоб надалі не довелося врізати лаги в стіну.
Грамотно змонтована чорнова підлога подарує домашній затишок та тепло, підвищить теплоефективність будинку та допоможе економити на його експлуатації.
Якісно і красиво зроблена підлога - половина успіху ремонту. Варіацій статевих покриттів безліч: плиткове, лінолеумне, паркетне.
Загальне в них одне – всі вони лягають на чорнову підлогу.
Що це таке? За великим рахунком це будь-яка вирівняна основа, на яку й укладається підлогове покриття. Тому, без будь-якої натяжки можна сказати, що той, хто хоче своїми руками укласти підлогу в будинку, повинен знати пристрій чорнової підлоги як таблицю множення.
Кому захочеться ходити скрипучим паркетом, спотикатися на нерівностях під лінолеумом або бачити меблі у вигляді Пізанської вежі?
Як зробити чернові підлоги?Це залежить від конструкційних особливостей будинку і від того, який вид підлоги вибере забудовник. За технологією виготовлення їх можна розділити на «мокрий» та «сухий» способи монтажу підлоги.
Чорнова підлога на лагах.Лаги - це дерев'яні бруси, на які кріпиться підлогова дошка, або підлога підлоги.
Монтаж цієї підлоги займає набагато менше часу, ніж виготовлення покриття із цементної стяжки, і значно легше за неї. Плюс до цього укладання ведеться без застосування води. А значить вологість у приміщенні не піднімається, що дозволяє вести інші оздоблювальні роботи. Лаги кладуть на балки, або на бетонну основу.
Монтаж чорнових підлог за лагами не дуже складний, але необхідно дотримуватися певних правил:
Чорнова підлога на регульованих лагах . Цей спосіб монтажу приваблює дедалі більше прихильників. Здійснюється він за допомогою пластикових гвинтів-стійк, які є розробкою для нашої військової промисловості.
Вони дуже надійні та міцні. Такі підлоги не скриплять, швидко монтуються (100 кв.метрів за 2-3 дні) і їхню вертикальність можна виставляти, як ніжки меблів. Лаги не торкаються плити перекриття, що, безперечно, є великим плюсом.
Монтується він так:
Як варіація підлоги на регульованих лагах, виконується підлога з фанери на спеціальних втулках з внутрішнім різьбленням. Вони вкладаються в отвори, просвердлені перовим свердлом. на стандартний листфанери – 16 отворів.
Виходить, що лист фанери стоїть як би на ніжках. Він витримує близько 5 тонн на квадратний метр.
Чорнова підлога з сухою стяжкою.Вони зручні тим, що добре рівні нерівності статі. І монтувати його можна цілий рік, незважаючи на температуру.
Технологія пристрою наступна:
Стяжка підлоги. Цей спосіб досить поширений, оскільки матеріали відносно недорогі і завжди є у продажу.
Виконують їх так:
Наливна підлога. Так називається чорнова підлога, коли чорнова та фінішна стяжка виконуються в одному процесі.
На підготовлену основу (очищену та загрунтовану) виливають текучий розчин і вирівнюють його спеціальним голчастим валиком, який видаляє повітряні бульбашки.
Товщина такої цементно-полімерної підлоги від 0,5 до 3 мм, тому і час сушіння набагато менше, ніж у цементної стяжки – від кількох днів до двох тижнів.
Особливості його влаштування:
Підпілля має добре провітрюватись і бути сухим. Для цього у фундаменті влаштовують отвори для вентиляції. Буває, що ґрунт у підвалі сирий, тоді необхідно укласти гідроізоляційний шарз глини чи бетону.
Виконати гідроізоляцію фундаменту за допомогою руберойду або іншого матеріалу з аналогічними властивостями.
Необхідно обробити антисептиком балки, вінці, лаги, дошки для підлоги. Треба не полінуватися і зробити це двічі, з перервою в 5 годин. Попередньо одягнувши засоби спецзахисту.
Укладання чорнової підлоги в дерев'яному будинку виконується за допомогою дощок.
Є кілька методів укладання дощок:
Замість дощок можна застосовувати і горбиль. Він може витримати навантаження від утеплювача.
Зверху дощок монтують гідроізоляцію, утеплювач, і наприкінці – пароізоляцію. Чорнова підлога готова.
