Будь-які ріжучі насадки для дриля в процесі експлуатації затупляються, що, власне, не потребує доказів. Однак не поспішайте їх викидати, тому що повернути насадці початкову працездатність можна шляхом заточування. Далі ми докладно розповімо, як це зробити.
Якщо свердла по дереву можуть експлуатуватися тривалий час і при цьому залишатися гострими, то інструмент по металу занепадає дуже швидко. Звичайно, досвідчений майстер визначає тупе свердло на око або по першому ж його зіткненню з поверхнею металу. Якщо ж ви новачок, визначити потребу інструменту в заточенні можна за такими ознаками:
Майте на увазі, що, працюючи тупим наконечником, ви наражаєте себе на небезпеку, так воно може зламатися. При цьому частини, що розлітаються, здатні завдати серйозної травми. Крім того, свердло може "закусити". У такій ситуації, якщо дриль потужний або ви працюєте на верстаті, деталь вириває з рук, що часто теж закінчується травмою. Тому затягувати із заточуванням або заміною наконечника в жодному разі не можна.
Щоб ви могли правильно заточити наконечник, передусім розглянемо основні його елементи, до яких належить:
У процесі експлуатації насадки найбільше страждає ріжуча кромка, перемичка та задні поверхні. Тому відновлення інструменту відбувається шляхом заточування задніх поверхонь, до яких примикаємо ріжуча кромка та перемичка. Однак не все так просто: щоб край знову став гострим і утворилася чітка перемичка, кути заточування повинні відповідати значенням з таблиці:
Дотримання цих значень дозволить ріжучій кромці завжди першою стикатися з поверхнею деталі, що обробляється, що забезпечить максимальну ефективність інструменту. Від кута при вершині залежить довжина ріжучої кромки. Його дотримання дозволить стружці добре укладатися в канавку та виходити назовні. Якщо ж зробити кут більш гострим, збільшиться ширина срізки, що зрізається, в результаті чого стружка заб'є канавку і перестане видалятися з отвору з усіма наслідками, що випливають. Надто ж тупий кутзменшить ефективність свердла.
У домашніх умовах не складе труднощів на звичайному точильному верстаті. Єдине, бажано, щоб верстат було обладнано підручником, тобто. невеликою платформою, розташованою перед робочою поверхнею заточувального диска. Відстань між підручником та торцем кола має становити не більше одного міліметра.
Оптимальна частота обертання точильного кола становить півтори тисячі обертів за хвилину.
Якщо насадка сильно затупилася, тобто. ріжучі кромки із задніми поверхнями стали несиметричними, щоб правильно заточити інструмент, бажано зробити простий пристрій, виконавши наступні дії:
Завдяки цьому пристрою ви можете прикласти своїми руками свердло до спинки куточка і таким чином забезпечити кут задньої поверхні 60 градусів. Тепер, коли все готове, можна розпочинати роботу. Насамперед потрібно встановити великоабразивний диск та включити верстат. Потім треба правильно взяти до рук свердло. Для цього покладіть два пальці правої руки на підручник, і на них покладіть інструмент, що заточується. У результаті пальці служитимуть опорою. Лівою рукою візьміться за хвостовик інструменту, що заточується. Саме свердло поверніть так, щоб ріжуча кромка, яку ви заточуватимете, розташовувалася строго горизонтально.
Тепер прикладіть інструмент бічною площиною до спинки куточка і підведіть своїми руками до робочої поверхні точила. Права рука повинна залишатися нерухомою, а ліва, яка тримає інструмент за хвостовик, повинна злегка переміщатися у вертикальній площині, здійснюючи похитування свердлом. Таким чином, заточування повинне походити від ріжучої кромки до кінця задньої поверхні.
У процесі заточування утворюється велика кількістьіскор, тому для виконання цієї операції обов'язково надягніть захисні окуляри.
За такою схемою здійсніть кілька рухів лівою рукою вгору/вниз. Сильно напружувати руки не треба, так як свердло у вас не вирве, тому просто будьте обережні. Заточивши одну задню поверхню, слід прокрутити лівою рукою свердло на 180 градусів і так само наточити другу задню поверхню. Після завершення роботи переконайтеся, що кут заточування свердела ті. кут при вершині дорівнює 120 градусів, що оптимально для інструменту по металу. Крім того, простежте, щоб кромки та задні спинки вийшли симетричними. Якщо інструмент далекий від ідеалу, його ще підточити.
Треба сказати, що в результаті переміщення хвостовика у вертикальній площині, задня поверхня виходить заокругленою. Тому таке заточення називається конічним. Вона застосовується для свердлів діаметром понад три міліметри. Правильно заточити тонше свердло по металу ще простіше - його ріжуча частина притискається до площини точила і заточується без будь-яких похитувань. В результаті задня поверхня набуває однієї рівної площини. Тому таке заточення називається одноплощинним. Хват свердла при такій обробці показано на фото нижче.
Після того як заточення буде завершено і інструмент набуде правильної форми, потрібно виконати доведення. Справа в тому, що поверхня після заточування великим абразивом далека від ідеалу. Тому потрібно встановити на верстат диск із дрібним абразивом та видалити всі шорсткості. В результаті поверхня повинна вийти ідеально гладкою.
Підводити інструмент, що заточується, до робочої поверхні точила необхідно плавно, щоб не виникало удару.
Щоб переконатися, що робота виконана правильно, спробуйте просвердлити отвір, можна навіть не глибоке, і переконайтеся, що край вийшов гладким і рівним. Це головний показник заточеного інструменту.
Абсолютно також точать і свердлить по дереву. Єдине, що їхній кут при вершині стає гострішим – 140 градусів. Відповідно, інструмент підноситься до точила під кутом 70 градусів.
Якщо у вас немає заточувального верстата, але терміново знадобилося заточити свердло, можна скористатися болгаркою (УШМ). Але майте на увазі, що шліфувальна машина – це один з найнебезпечніших. ручних електроінструментів. Порушення техніки безпеки при роботі з ним призводить до серйозних каліцтв, а іноді й смерті. Тому якщо досвіду роботи з УШМ у вас немає, краще не намагатися заощадити, а купити нову насадку.
Якщо ви все ж таки вирішили точити свердла болгаркою, використовуйте для цих цілей виключно торцеве пелюсткове коло. З іншого боку, бажано, щоб сама болгарка була невеликою, тобто. малопотужний. Процес заточування виглядає так:
Недолік такого методу полягає в тому, що заточування здійснюється "на око", тому якщо раніше свердла по металу ви не заточували, краще від такого способу відмовитись. Невмілими діями можна ще більше зіпсувати інструмент.
Найпростіший спосіб заточити свердло по дереву або металу, який не вимагає від вас ніяких умінь та знань – це використовувати спеціальний пристрій для дриля або шуруповерта. Пристрій є насадкою з отворами різних діаметрів.
Для заточування потрібно надіти на електроінструмент насадку, потім вставити інструмент в отвір, що відповідає діаметру, і повернути до упору. Спеціальні пази зафіксують свердло у робочому положенні. Майте на увазі, що дуже важливо правильно розташувати свердло в отворі, тому що тільки в цьому випадку задня поверхня оброблятиметься під правильним кутом. Після встановлення свердла потрібно увімкнути електроінструмент і почекати деякий час, поки заточиться одна його сторона. Потім інструмент, що заточується, потрібно повернути на 180 градусів і повторити процедуру.
Недолік пристрою полягає в тому, що є обмеження по діаметру. Мінімальний діаметр свердла, яке можна заточити, становить 3–3,5 мм, а максимальний – 10 мм. Як правило, крок діаметра складає 5 мм. Однак для побутових цілей цього цілком достатньо. Вартість такого пристрою знаходиться в межах від 600 до 4000 рублів, в залежності від виробника. Найбільш дорогими є вироби від німецької виробника Bosch.
Всі вищеописані способи заточування відносяться до інструменту по металу та дереву. Проте свердло з наконечником із переможця теж може затупитися. При цьому воно поводиться так само, як і інструмент по металу - погано свердлить, швидко перегрівається і видає при роботі неприємний високочастотний звук. Треба сказати, що принцип заточування свердл переможців приблизно такий же, як і для інструменту по металу, однак є деякі важливі нюанси.
Насамперед потрібно вимірювати висоту ріжучої частини затупленого інструменту. Заточувати свердла має сенс, якщо висота не менше 7-10 мм. Якщо ж висота менша, досягти якісного результату не вийде, тож вигідніше придбати нову насадку. Для заточування нам знадобиться коло із алмазним напиленням. Майте на увазі, що твердосплавний наконечник не терпить високих температур. Тому працювати потрібно на мінімальних оборотах.
Щоб уточнити твердосплавне свердло правильно, спочатку потрібно підправити крайки наконечника, які першими "злизуються" у процесі роботи з бетону. Кути кромок напаювання мають бути рівними, тобто. під 90 градусів. Потім заточуються задні поверхні до самої напайки, як показано на фото вище. Якщо твердосплавна напайка зникла до сталі, необхідно підточити передню частину. В іншому випадку м'яка сталь виходитиме на поверхню ріжучої кромки, відповідно ніякої ефективності та якості свердління в такому випадку від інструмента не домогтися.
Щоб ув'язнити переможне свердлоі при цьому не перегріти його, в процесі роботи використовуйте рідину, що охолоджує - воду або машинне масло.
Як і при обробці будь-яких інших свердлів обов'язково стежте за симетричністю. Ріжучі сторонимають бути одного розміру. Якщо центр осі зміститься, то знизиться ефективність інструменту, крім того, отвори виходитимуть нерівними. Існує також ще одне важливе правило- Чим твердіше наконечник, тим гострішим повинен бути кут при вершині. Для переможних напайок цей кут має становити 170 градусів.
Ось, власне, і все, що необхідно знати для самостійного заточування свердел.
В принципі, привести інструмент, що затупився, у належний стан можна і вручну. Але наскільки буде висока швидкість і точність за такої технології? Крім того, якщо свердло твердосплавне, зробити це досить складно. Автор пропонує своїми руками зібрати верстат для заточування свердл, який дозволить користуватися ними багаторазово.
Устаткування промислового виготовленнякоштує досить дорого - від 43 900 рублів.
Щоправда, китайські вироби (наприклад, "GQ-D13") можна купити і за 6800 - 7200.
Але навряд чи такі дешеві моделі влаштують домашнього майстра, якщо врахувати, що корпус із пластмаси, а потужність двигуна в межах 80 – 120 Вт. Крім того, на них можна заточувати лише деякі типи свердлів, тому про універсальність використання говорити не доводиться. Отже, такі верстати – не беруться до уваги. Доцільність виготовлення своїми руками «точила» для побутового застосуваннябільш ніж очевидна.
У цій статті не розглядаються варіанти виготовлення заточувального верстата на основі УШМ («болгарка» є не в кожному будинку, а купувати її тільки для цих цілей навряд чи хтось стане) або ел/дрилі (до якої доведеться ще шукати в магазинах спеціальні пристосування). Найпростіший і зручний варіант- Традиційне «точило» з підручних матеріалів, з яким стикався практично будь-який з нас, причому не один раз.
У конструкції такого верстата немає нічого складного. Проте ряд особливостей у його збиранні своїми руками є, і ось на це автор і звертає увагу. Розібравшись з усіма нюансами, зробити установку для домашнього застосування праці не складе ().
На верстаті в побуті заточуються різні свердла, в тому числі і великого діаметра. До того ж первинна обробка різальних кромок інструменту та їх доведення – це окремі етапи роботи. Тому доведеться міняти коло і ставити те, що є під рукою із заздалегідь куплених. Так як верстат - обладнання довготривалого використання, потрібно монтувати його на перспективу. Виходячи з цього:
Причому їх має бути кілька з різною зернистістю. Для надійної фіксації абразиву на валу двигуна готуються втулки, які затискають його з двох боків.
Можна обмежитися і найпростішою «поличкою», але тоді не вдасться витримати потрібний кут. Така робота потребує великого практичного досвіду.
Пристрій можна придбати, хоча у продажу воно зустрічається досить рідко.
Оптимальний варіант – виготовити своїми руками. Наприклад, такі:
Найпростіші схеми включення трифазних двигунів наведені на рисунках:
Прийнятну нескладно знайти в інтернеті, залежно від того, який саме двигун використовується, як з'єднані його обмотки («зіркою» або «трикутником»), до якого джерела напруги він буде підключений (1 або 3 фази).
Є певні різновиди роботи, при виконанні якої заточування свердлів проводиться тільки на верстатному устаткуванні, а не вручну.
Виробляти заточування свердел за допомогою «болгарки» не рекомендується з кількох причин. По-перше, УШМ навряд чи вдасться надійно зафіксувати. По-друге, точність буде незадовільною. По-третє, після закінчення такого заточування правильне доведення свердла зробити досить важко. По-четверте, така методика підходить лише часткового відновлення працездатності інструменту порівняно малого діаметра (трохи більше 5).
Виготовити верстат – це ще не все. Його необхідно правильно розмістити, щоб заточувати свердла було максимально зручно. Місце, висота установки – особиста справа майстра. Але є загальна вимога– виключити найменшу вібрацію обладнання та забезпечити його горизонтування.
Якщо верстат в гаражі досить «хлипкий», доведеться монтувати спеціальний столик на металевих ніжках. Для цього підійде великий куточок, труба чи швелер. Стільниця, з урахуванням ваги верстата (насамперед, двигуна) має бути міцною. Тонне листове залізо – не варіант. Підставку під верстат можна зробити і з деревини, але достатньої товщини. Його кріплення також потребує уваги. Воно має бути максимально надійним, у всіх передбачених на станині двигуна точках, і лише на болтах.
Визначаючись зі схемою включення двигуна, необхідно передбачити можливість зміни числа обертів. Так як доведеться працювати з різними свердлами, необхідно знати - чим твердіший матеріал інструменту, тим нижче має бути кутова швидкість обертання абразивного кола.
Як показує практика, не всі малодосвідчені майстри розуміють, коли свердло потребує заточування. Ознаки, що свідчать, що інструмент затупився:
Несвоєчасне заточування істотно скорочує термін служби свердла і є найбільш частою причиноюйого поломки.
Дриль - це, мабуть, один з найпоширеніших як у побуті, так і на виробництві пристроїв механічної обробкиматеріалів, що дозволяє швидко і акуратно зробити отвір у поверхні з різною структурою. Будь то ручний коловорот, електричний дриль або великий радіально-свердлильний верстат, всі вони як ріжучий інструмент використовують свердло. Воно являє собою загартований металевий твердосплавний стрижень різного діаметру, з хвостовиком і робочою частиною у вигляді двох або більше ріжучих кромок, які при обертанні здійснюють вибірку матеріалу.
Залежно від типу поверхні, вимог до якості обробки та цілого ряду інших умов може мати самий різний вигляд. Найбільш поширений варіант, коли його робоча частина складається з двох закручених між собою по спіралі ріжучих кромок, що утворюють на кінці свердла конус, висота якого визначає кут заточування свердла. Його величина залежить від твердості оброблюваного матеріалу і для кожного матеріалу може мати свої значення:
Якщо виключити бездумний (або безвихідний) варіант використання свердла без переможних напайок для роботи по бетону або каменю (коли інструмент виходить з ладу буквально за хвилину), то кромки, що найбільш активно ріжуть, тупляться при свердлінні твердих металів. Термін служби свердла в цьому випадку залежить від твердості поверхні, що обробляється, а також швидкості обертання, що подає зусилля і наявності охолодження ріжучого інструменту. Визначити момент погіршення ріжучих якостей бура вкрай просто по характерному різкому свисту та необхідності більшого тискуна дриль. В результаті свердло дуже швидко нагрівається, значно збільшується час свердління з одночасним зниженням якості отвору, що отримується, і для продовження нормальної роботи бур потрібно замінити.
Так як свердла вважаються витратним матеріаломі малих розмірах мають щодо невисоку вартість, чимало їх просто викидають, замінюючи новими. Однак такий підхід може бути виправданий лише за невеликому обсязіробіт, низькою ціною деталі та близькості будівельного магазину. Набагато економніше та швидше заточити свердло по металу своїми руками. Пристосувань для здійснення цієї операції існує маса, і, як правило, ціна такого обладнання безпосередньо залежить від швидкості, універсальності та якості обробки різального інструменту.
В результаті обробки різальної кромки свердла надається певна геометрія, пріоритетна для того чи іншого діаметра бура і структури поверхні, що обробляється. Для отримання необхідної форми використовують, відповідно, та різні способизаточування ріжучої кромки. Поділяють одноплощинний, конусний, двоплощинний, гвинтовий та циліндричний види заточування. У домашніх умовах найчастіше застосовують перші два способи як найпростіші, причому в одній площині заточують свердла діаметром до трьох міліметрів, забезпечуючи тридцятиградусний ухил заднього кута. Недоліком у цьому випадку є висока ймовірність руйнування робочої частини кромки через її витончення, тому для свердлів більшого діаметра зазвичай застосовують заточування у вигляді конуса, формуючи на їхній вістрі кут в межах 118-120 º.
В принципі, маючи певні навички, заточування можна здійснити без допоміжного інструменту. Головне при цьому - дотримати необхідний кут обробки, а також рівну довжинуробочої поверхні ріжучих кромок та їх симетричний нахил щодо осі бура. Однак досягти цього на практиці не так і просто, досить зовсім невеликий похибки за будь-яким із перерахованих показників, і ваше свердло не працюватиме належним чином. Використання спецпристосувань спрощує процес, але погодьтеся, купувати дорогий верстат для упорядкування пари бурів по металу недоцільно. До того ж саморобне пристосування для заточування свердел допоможе впоратися з цим завданням хай із меншим комфортом, але теж непогано.
При всьому різноманітті варіантів виконання принцип роботи всіх пристроїв подібного типу заснований на формуванні жорсткого шаблону або напрямної, вздовж якої інструмент, що заточується, подається до наждачного кола в певній площині.
Мабуть, одним із найшвидших і найдоступніших варіантів буде виготовлення пристосування для заточування свердел із гайки. Її шість граней утворюють на суміжних площинах кут 120º і можуть бути відмінним шаблоном для завдання потрібного нахилу заточування ріжучої кромки свердла. Порядок виготовлення такого пристрою досить простий і не триватиме багато часу. Гайку плоскою стороною вгору затискають у лещата і за допомогою кутової. шліфувальної машини(болгарки) виконують поздовжні пропили вздовж лінії, що з'єднує кути шестигранника, що протистоять. З одного боку металовироб можна зробити шість поглиблень (за кількістю вершин), сформувавши таким чином три напрямні.
Розмір гайки, а також ширину і глибину вибірки напрямної підбирають з розрахунку діаметра свердла, що заточується. Після цього всю зовнішню поверхнюцього нехитрого пристосування ретельно обробляють наждачним папером або напилком для усунення задирок.
Ось, власне, і все, найпростіше пристосування для заточування свердел своїми руками готове. Тепер бур, що вимагає заточування, розміщують усередині напрямної (між двома кутами, що протистоять) так, щоб оброблюваний край злегка виступав за вершину шестигранника. Пристосування затискають у лещата, щільно фіксуючи свердло в канавці гайки наконечником вгору, і за допомогою тієї ж болгарки акуратно сточують режучу кромку, що виступає, використовуючи бічні поверхніметаловироб як направляючої, формуючи кут заточування в 120º.
При необхідності свердло в канавці можна закріпити за допомогою струбцини, а замість УШМ застосовують з наждачним колом.
Дану конструкцію можна дещо вдосконалити, зробивши більш глибокі (залежно від діаметра бури, що заточується) V-подібні пропили в протилежних вершинах і приваривши з того ж боку пристосування гайку меншого розміру. Свердло в цьому випадку може бути зафіксовано підтискним гвинтом, вкрученим у приварену зверху гайку.
В результаті відпадає необхідність використання лещат та струбцини (головне при цьому - не перетиснути гвинт, щоб не зігнути свердло). Подібний пристрій дозволяє успішно справлятися із заточенням бурів навіть невеликого діаметру (до трьох міліметрів), коли витримати та проконтролювати кут заточування без спецінструментів практично неможливо.
Тепер розглянемо, як зробити пристосування для заточування свердел із брусків або товстої фанери. Конструкція є дерев'яною напрямною, жорстко прикріпленою до основи. Базову частину пристрою виготовляють з рівної прямокутної дошки (товстої фанери) з однієї зі сторін якої роблять прямокутний виріз, що забезпечує доступ до бічної поверхні. наждачного кола. Потім із фанери готують накладку у вигляді прямокутного трикутникаабо трапеції з нахилом сторони в основі 60 º (від вершини - 30 º), що гарантує кут заточування в 120 º. Розміри направляючої повинні забезпечувати вільне розміщення вздовж неї свердла, що заточується, як по довжині, так і по висоті.
Готова накладка за допомогою шурупів прикріплюється до далекого краю базової дошки. гострим кутому бік наждачного кола. Заточування свердел по металу пристосуванням подібного типу вимагає його чіткої фіксації вздовж зовнішньої (широкої) абразивної поверхні. Кожну ріжучу кромку формують окремо шляхом плавного перекочування свердла назустріч обертанню кола, потім ту ж процедуру повторюють для другої сторони, домагаючись ідеальної збалансованості. При частому використанні на колі може виникнути вироблення і доведеться або зрушити пристосування вздовж наждака, або замінити абразив. Подібний спосіб хороший тим, що дозволяє легко отримати необхідний нахил ріжучої кромки шляхом швидкої заміни верхньої напрямної на необхідний розмір.
Ще один варіант обробки свердл, що активно практикується в домашніх умовах, є дерев'яною. вертикальну стійкуз порожнистими металевими втулками різного діаметра, які розміщені в бруску під необхідним заточуванням кутом. Внаслідок обробки на задній частині ріжучих кромок формується конус, але без правильного заднього кута.
Усе саморобні пристроїзабезпечують прийнятний, але, на жаль, неідеальний результат. Навіть без урахування високої ймовірності похибки при самостійне виготовленняПристосувань для заточування існує ще ціла низка параметрів, недотримання яких призводить до швидкого виходу свердл з ладу. Ось чому великі виробники розробляють складні пристроїі навіть верстати для приведення ріжучого інструменту до робочого стану.
Одним з таких механізмів є пристосування для заточування свердел drill grinde, яке дає можливість повернути гостроту спіральним бурам по металі діаметром від трьох до дев'ятнадцяти міліметрів. Пристрій легко справляється із завданням формування ріжучої кромки будь-якого нахилу, маючи при цьому шкалу зі стандартними кутами заточування (98, 118, 136 і 176 градусів, а також для зенківок). Ідеальна якість заточування гарантується чітким позиціонуванням свердла завдяки підтискним гвинтам. П'ята (задній кут ріжучої поверхні) формується завдяки малому осьовому нахилу, що задає при обробці дугового руху свердла.
Технологічний процес механічної обробки матеріалів включає безліч різноманітних операцій, для проведення яких потрібний якісний та гострий інструмент. Так, у механічному цеху на будь-якому машинобудівному підприємстві може використовуватися набір з токарних, фрезерних, свердлильних та складніших верстатів. У них використовується свій тип інструменту, для кожного з яких є певний спосіб заточування.
Механічна обробка металу пов'язані з величезними навантаженнями інструмент. Взагалі, він складається з трьох основних частин: приєднувальної, корпусної та ріжучої. Так ось ріжуча частина - це невеликий клиноподібний елемент, призначений для проникнення в метал та зняття його частини із заготівлі.
Якщо, наприклад, у токарному різці або дисковій фрезі з формою і конструкцією різальної частини все зрозуміло, то при обробці отворів на верстаті свердлильного все набагато цікавіше і складніше, тому потрібно знати, як правильно заточити свердло. Це інструмент, призначений для осьової обробки металу. Тобто рух подачі спрямований строго вздовж осі. Це слід враховувати перед тим, як заточити свердло по металу, адже не правильний кутрізання призведе до появи вібрацій та поломки.
Перед тим як заточити свердло по металу, слід ознайомитися з конструкцією його ріжучої частини, що включає такі елементи:
1. Основна ріжуча кромка.
2. Допоміжна гвинтова ріжуча кромка (стрічка).
3. Перемичка.
4. Передня поверхня.
5. Задня поверхня.
На підприємстві все необхідне реставрації інструменту завжди під рукою. А от домашньому майструдоводиться шукати альтернативу якісним заводським пристроям у більш простих рішенняхякі можна використовувати в умовах звичайного гаража. І все ж перед тим, як заточити свердло по металу, запасіться мінімальним набором:
1. Точильний круг. Він повинен бути встановлений на вал, що обертається. Пристрій у народі відомий під назвою «наждак». У гаражі трапляється дуже часто.
2. Місткість для охолоджуючої рідини.
3. Охолоджувач (вода або олія).
Щоб витримати кут заточування свердла, може бути недостатньо такого набору. Адже контролювати процес доведеться «на вічко», що навряд чи вийде без певного досвіду. У такому разі в базовий комплект потрібно включити ще й пристрій для заточування свердла, який можна купити або змайструвати самостійно.
Коли все готово, необхідно ознайомитися з деякою теорією, щоб мати уявлення про основні параметри різального різального інструменту. Перед тим як правильно заточити свердло, потрібно знати його кути:
1. Передній. Визначається у головній січній площині (проходить перпендикулярно головній ріжучій кромці) як кут між передньою поверхнею та основною площиною (перпендикулярна до вектора швидкості різання). Він спрямований по відношенню до кола свердла.
2. Задній. Також визначається в головній січній площині як кут між задньою поверхнею та площиною різання (проходить через вектор швидкості та ріжучу кромку).
3. Кут при вершинізнаходиться між двома головними ріжучими кромками, якщо подивитися на свердло збоку.
Оптимальне значення переднього кута – 18-20 градусів, заднього – 10-12. Кут при вершині у свердлах по металу має стандартне значення – 118 градусів.
Тепер поговоримо про те, як заточити свердло по металу на звичайному наждаку. Основне заточування даного осьового інструменту проводиться по задній поверхні. Для цього увімкніть наждак, міцно візьміть свердло в руку таким чином, щоб головна ріжуча кромка була спрямована назустріч обертанню точила. Тепер підводимо край до точила, після чого повертаємо свердло за хвостовик так, щоб ріжуча кромка розташувалася паралельно поверхні кола. Виконуємо таку ж операцію з другою ріжучою кромкою. В результаті виходить так зване просте заточення свердла, яке оптимальне для більшості режимів обробки металів.
Просте заточування використовується для свердлів діаметром до 10 мм. При збільшенні цього параметра можна додатково виконати підточування передньої поверхні. В результаті передній кут зменшується, а отже, збільшується товщина леза (так званий кут ріжучої кромки) і, відповідно, період стійкості свердла.
Описаний вище спосіб можна назвати кустарним, так як точного контролю параметрів свердла безпосередньо під час заточування просто неможливо. У кращому випадку ви перевірите кути після закінчення заточування, а в гіршому – просто перевірите, наскільки краще почало працювати свердло. А як правильно заточити свердло?
Звичайно, для цього краще використовувати просунутіші варіанти, які дозволять заздалегідь налаштуватися на певні кути. У такому випадку знадобиться пристрій або верстат для заточування свердлів.
Якщо масштаб робіт у вашій майстерні досить великий, і переточування інструменту потрібно постійно, оптимальним буде придбання верстата. Він дозволить значно спростити процес, особливо в тому випадку, якщо потрібно переточувати твердосплавні свердла по металу. Основна перевага його використання – точне дотримання заздалегідь заданих параметрів. При великому обсязі робіт неприпустимим є використання неправильно заточеного інструменту, оскільки це призведе до зниження продуктивності. Сучасні заточувальні верстатидозволяють отримувати різні типизаточок свердла:
1. Х-тип.Використовується здебільшого для засвердлювання в глухих отворах. Призначений для зниження осьового зусилля різання.
2. XR-тип.Використовується для універсальних свердл. Врізання в матеріал відбувається дещо гірше, ніж у першому типі, проте такі свердла мають підвищену міцність та період стійкості.
3. S-тип.Тут використовується описана вище підточка, яка дозволяє збільшити термін служби свердла при обробці різних матеріалів(Від чавуну до нержавіючої сталі).
4. N-тип.Також використовується підточування, проте меншої величини. Свердла з таким заточуванням застосовуються для глибокого свердління.
Як вже стало зрозуміло, ручне заточування свердла – це справа професіонала, який не просто знає правильні кути, а й відчуває процес різання. На жаль, приходить таке чуття тільки після багаторічної практики роботи зі свердлильним верстатом або дрилем. Не варто експериментувати, тому що можна змайструвати самостійно або придбати пристрій для заточування. В обох випадках воно включатиме однакові конструктивні елементита працювати за одним принципом.
Отже, основне завдання пристосування – правильна орієнтація свердла щодо площини. шліфувального кола. Для цього в його конструкцію входить опорна плита, на якій бажано розташовувати як сам пристрій, так і електродвигун, на валу якого розташоване точило. На плиті знаходиться поворотна колонка, на якій закріплюється свердло. Вона повинна мати можливість не тільки повертатися, а й переміщатися у напрямку шліфувального кола.
Як колонку можна використовувати будь-який підшипниковий вузол з валом, наприклад, від старого дриля. На кілець валу пристосовується ложе для свердла (можна використовувати перехідну втулку), якого воно притискається гвинтами. Після фіксації свердла вмикається привід точила, колонка підводиться до шліфувальної поверхні і повертається для надання задньої поверхні свердла. правильної форми. Важливо, щоб при початковому налаштуванні пристрою витримувався кут при вершині свердла в 118 градусів.
Ще один простий і зручний спосібпередбачає використання такого пристосування, як насадка для заточування свердл. Основна перевага його полягає в універсальності та простоті використання. Пристрій має циліндричну форму. З одного боку розташований приєднувальний вузол, з якого насадка встановлюється на шпиндель дриля. З іншого боку розташовані отвори для встановлення свердл певного діаметра. Для заточування свердло вставляється в отвір, після чого заточний механізм рухається двигуном дриля.
Заточення свердла пов'язане з утворенням дрібних частинок, які відриваються від точила в процесі зношування. Вони нагріваються і розлітаються в різні боки у вигляді вогняних іскор, тому для безпеки варто використовувати захисні окуляри та рукавички.
При заточенні свердла без пристосування простежте, щоб надійно фіксувати його положення. В іншому випадку при контакті з точилом його може просто вирвати з рук.
Не вимагає особливих доказів той факт, що в процесі роботи свердло по металу має неприємну властивість ставати тупішим. Причому це відбувається тим швидше, чим частіше перебуває свердло в роботі і чим більший обсяг роботи виконується.
Свердло по металу після нетривалого використання затуплюється та потребує заточування.
Багато хто не звертає на це уваги і продовжує роботу, поки свердло остаточно не стало непридатним, після чого викидають його і купують нове. Відбувається це тому, що господарі просто не знають, як по металу. А тим часом зробити це можна і в домашніх умовах, використовуючи для цього наявні майже в кожній домашній майстерні пристрої та інструменти.
Якщо при стиканні свердла та металу буде чутно різкий скрип, то значить свердло затупилося.
Свердлити метал можна лише дуже гострим інструментом. Якщо на початку свердління ви почуєте різкий скрип у місці зіткнення інструменту та металу, то це вірна ознака того, що свердло тупе. Почувши такий неприємний звук, краще припинити роботу. В іншому випадку інструмент, обертаючись, сильніше тертиметься об метал, відповідно, більше виділяти тепло в процесі свердління. Від тертя та нагрівання робоча кромка свердла швидше зношуватиметься.
Домашні умільці для своїх потреб використовують переважно маленькі свердла, не більше 16 мм. Для заточування затупленого інструменту краще використовувати спеціальне обладнання. Але воно коштує досить дорого, тому для будинку його набувають рідко. Але в будь-якій домашній майстерні можна збагнути пристосування для заточування інструментів, що знаходяться під рукою. Заточення можна зробити за допомогою:
Можна використовувати і будь-яке інше пристосування для заточування, на яке можна встановити точильний камінь і змусити його обертатися. Потрібно тільки, щоб такий пристрій міг забезпечити швидкість обертання валу до 1500 об/хв.
Повернутись до змісту
З метою безпеки при заточуванні свердла використовуйте захисні рукавички та окуляри.
Але перш ніж приступати до роботи, потрібно надіти захисні окуляри та рукавички та підготувати ємність із водою. Це обов'язкові захисні пристрої, без яких виконувати заточування металевих інструментів дуже небезпечно.
Під час роботи іскри та мікроскопічні металеві порошинки відлітають від точила та інструменту та розлітаються в різні боки. Якщо не захистити руки і обличчя, ці мікроскопічні частинки можуть досить чутливо різати по відкритій шкірі. Але особливу небезпеку вони становлять незахищених очей. Потрапивши в них, металеві порошинки стають причиною серйозних проблем із зором, аж до повної втрати.
Ємність з водою потрібна, щоб охолоджувати інструмент, що заточується, адже під час заточування він сильно нагрівається від тертя про обертову площину кола. Якщо свердло вчасно не охолодити, воно неминуче перегріється й у процесі роботи швидко зламається.
Повернутись до змісту
Але приготовані інструменти та захисні пристрої – це лише півсправи. Не можна братися до роботи, не знаючи, як . Адже цей процес хоч і нескладний, але потребує суворого дотримання послідовності заточування.Також дуже важливо спочатку правильно визначитися з видом заточування. Вид визначається тому, яку форму потрібно надати ріжучим граням (“перем”) інструменту. Існують одноплощинний, двоплощинний, конічний, циліндричний та гвинтовий вид заточування.
Щоб визначити правильно чи неправильно заточений свердло, слід уважно розглянути його після заточування. Фактори правильного заточування свердла такі: воно має залишитися симетричним щодо осі. Його ріжучі кромки повинні мати однакову довжину по відношенню до осі свердла та однакові кути загострення.
Заточення завжди починається із задньої поверхні свердла. Поверхню потрібно щільно притиснути до точильного кола, зберігаючи під час процесу спочатку заданий кут. Без навичок зробити все правильно з першого разу дуже складно, тож будьте готові до того, що доведеться робити кілька підходів. Після кожного підходу слід уважно оглядати поверхню, що заточується. Роботу продовжують до тих пір, поки задня поверхня не стане схожою на правильний конус, якщо дивитися на неї збоку, на рівні очей.
Тільки досягши потрібного результату, можна приступати до заточування ріжучої частини. Виконуючи її, потрібно прагнути до того, щоб обидва “пера” заточувалися абсолютно ідентично. Також дуже важливо під час роботи витримати правильний кут заточування.
При одноплощинному заточенні задня поверхня обробляється у вигляді однієї площини, дотримуючись кута в діапазоні 28-30°. Це один із самих простих способів, Якими користуються для тонких інструментів, діаметром до 3 мм.
Виконуючи роботу цим способом, свердло притискають під заданим кутом до точильного кола. Заточуючись, інструмент не перевертається та переміщається. Часто це призводить до того, що різальні кромки у свердла можуть викришитися, особливо якщо метал попався невисокої якості.
Ріжучу частину свердлів більшого діаметра краще заточувати конічно. Це складніший спосіб, і якщо ви з якоїсь причини дорожите заточуваним інструментом, то спочатку краще потренуватися на якійсь зламаній поверхні, щоб "набити" руку.
Техніка цього методу така: лівою рукою інструмент береться за робочу частину, а правою – за хвостик. Тримати робочу частину потрібно максимально близько до паркану, інакше якісного заточування не вийде. У такому положенні свердло притискається не тільки ріжучою кромкою, а й поверхнею задньої частини до торця точила. Що тримає за хвостик правою рукоюсвердло повільно і плавно похитується, щоб на задній грані свердла утворилася конусна поверхня. Після закінчення заточування одного пера інструмент повертається до точила іншим, і все повторюється по новій. Дуже важливий нюансдля цього способу: свердло під час заточування пера в жодному разі не можна відривати від точила.
Існує й інша техніка конічного заточування. Свердло також береться лівою рукою за робочу частину, а правою – за хвостик. Але до торця точила свердло притискається тільки ріжучою кромкою, а потім під час роботи, не відриваючи її від точила, інструмент плавно провертається навколо своєї осі, досягаючи рівномірного та якісного заточування задньої поверхні.
При такому способі заточування з обох боків на задній поверхні пера вийде конус, але свердло залишиться без сточеного заднього кута. Тому при роботі таке свердло більше тертиметься об метал і, відповідно, більше нагріватиметься.
