DVD приводів, що пишуть, незважаючи на тотальне засилля флешок, залишилося ще дуже багато. Валяються багато з них неробочі - викидати шкода, а куди застосувати незрозуміло ... Ну хоча б зробити саморобний 1 ватний лазер, за допомогою якого можна підпалювати сірники анітрохи не гірше ніж за допомогою дорогих з Аліекспрес. Але просто так до батареї лазерний діод не підключити - потрібен драйвер (формувач правильної напруги).
Схема драйвера живлення лазера на ОУ 
Керований напругою ланцюг джерела струму можна використовувати для того, щоб керувати постійним його перебігом через лазерний діод. Цей простий лінійний драйвер забезпечує чистіше живлення лазерного діода, ніж класичний PWM (ШІМ).
Випробування драйвера Струм лазерного діода призводить до падіння напруги, що диференціально вимірюється, через резистор шунта (RSHUNT), включеного послідовно з лазерним діодом. Проходження виходу проконтрольовано введенням напруги (VIN) який приходить від регулятора Pr1 врівноважуючи його.
При необхідності струм виходу можна підняти в кілька разів змінивши транзистор на потужніший (забезпечивши тепловідведення) і знизивши опір резистора шунта. Завантажити малюнок плати можна.
Попереджаємо: якщо ви через свою дурість випалите очі — ми не винні!
Ця схема, досить точна і не потребує великої кількості компонентів, призначена для керування лазерним діодом і розроблена відповідно до вимог, які пред'являються обладнання медичного призначення. Наразі пристрій проходить клінічні випробування. Характеристики лазерних діодів схильні до коротко- і довготривалого дрейфу, обумовленого температурою і старінням. Зазвичай вони керуються постійним струмом, тому їхню вихідну оптичну потужність контролюють і, відповідно до її змін, регулюють струм.
Корпус конструкції заземлений, тому конфігурація джерела постійного струму розрахована включення силового транзистора у верхнє плече лазера, а чи не більш простий варіант протилежний варіант. Крім того, щоб уникнути «татуювання» пацієнта, струм має бути спочатку обмежений.
У схемі з однополярним живленням +5 В резистор R1, що вимірює та обмежує струм, і p-канальний МОП-транзистор Q1 утворюють історіальний повторювач (Малюнок 1). Затвор МОП-транзистора знаходиться під напругою, що трохи перевищує напругу витоку, тому транзистор частково відкритий, і струм лазерного діода створює падіння напруги на резисторі R1. У гіршому випадку, коли Q1 відкритий повністю, максимальний струм лазера визначається виразом
R DS(SAT) = 25 мОм - опір відкритого каналу МОП-транзистора,
V LASER = 2.0 В – напруга на лазерному діоді.
Значення R DS(SAT) та V LASER були взяті з довідкових даних на транзистор та лазерний діод відповідно. Вибір опору резистора R1 визначається вимогами до величини струму лазера (в даному випадку, 250 мА) з урахуванням корекції, що вноситься прямою напругою лазерного діода, типове значення якого дорівнює 2.0 В. Вирішуючи рівняння щодо R1, отримуємо:
де I LASER = 250 мА.
Опір R DS(SAT) настільки мало, що його можна не враховувати. При відомих значеннях R1 та максимального струму лазерного діода потужність, що розсіюється R1, може бути розрахована за формулою
звідки випливає, що резистор з допустимою потужністю 800 мВт, що розсіюється, забезпечить невеликий додатковий запас.
Величина струму лазера встановлюється за допомогою ЦАП, вихідна напруга якого визначається логометрично. Як опорний тут використовується напруга джерела +5, тому вихід ЦАП відстежує всі флуктуації живлення. Під час роботи на виході АЦП встановлюється необхідна величина напруги, що управляє. Дільник R2, R3 масштабує цю уставку щодо номінального живлення +5 Ст.
Наприклад, якщо вихідна напруга ЦАП задано рівною половині шкали, тобто +2.5 В, напруга між R2 і R3 (або на неінвертуючому вході ОУ IC1), буде дорівнює +3.5 В. Включена в контур зворотного зв'язку IC1 регулює напругу на затворі Q1 і відповідно, струм, що проходить через R1, Q1 і лазерний діод. Режим схеми стабілізується, коли напруга зворотного зв'язку стане рівним +3.5 В. У цьому режимі на резисторі R1 падає 5 В - 3.5 В = 1.5 В, і струм дорівнює 125 мА, тобто, знаходиться в середині шкали. Аналогічно, якщо на виході ЦАП встановити мінімальне значення 0 В, напруга на вході, що не інвертує, IC1 буде дорівнює +2 В. IC1 буде збільшувати напругу на затворі Q1 до тих пір, поки падіння напруги на R1 не зросте до 3 В, а струм, відповідно, до 250 мА. Це точка насичення, в якій Q1 повністю відкритий, і пряма напруга на лазерному діоді дорівнює +5 мінус падіння напруги на R1.
У повну схему повинні бути включені елементи R4 і C1, що забезпечують стабільність контуру регулювання та мають частоту зрізу f, що дорівнює
Окрему увагу слід приділити процесу, що відбувається у схемі при стрибкоподібному зміні керуючого напруги, тимчасово якого ОУ, який працював як суматор напруг уставки і зворотний зв'язок, стає повторювачем напруги, і його виході прагне виникнути сходинка. У зв'язку з цим в нашому прикладі доданий конденсатор C2, що утворює фільтр напруги низькочастотний уставки з частотою зрізу
де R2||R3 = 12 кОм.
Якщо частота зрізу цього фільтра буде набагато меншою за смугу пропускання ланцюга ОС, ОУ зможе відстежувати ступінчасті зміни уставки з мінімальними викидами під час перемикання ЦАП.
R5 забезпечує деяке усунення ОУ за рахунок того, що невеликий струм завжди буде гарантовано протікати через резистор R1. Коли на виході ЦАП встановлено напругу повної шкали +5 В, струм лазера, що задається операційним підсилювачем, завжди трохи перевищуватиме значення, що визначається уставкою. Тому вихід ОУ, намагаючись вимкнути Q1, входитиме до насичення. Без резистора R5 вхідна напруга зміщення ОУ могло б сприйматися як хибне значення уставки і призводило до включення Q1 відновлення балансу.
Це одна з основних причин, через яку використовується логометричне включення ЦАП. Якби опорна напруга ЦАП була фіксованою, програмування малих струмів було б практично неможливим. Якщо на виході ЦАП встановити напругу трохи нижче точного значення +5 В, то навіть при невеликих флуктуаціях напруги живлення +5 В напруга, що управляє, буде змінюватися дуже істотно. Однак у логометричній схемі ЦАП відстежує зміни напруги живлення +5 В, і відносна напруга, що управляє, на його виході залишається стабільним.
Платою за можливість точно задавати слабкі струми є поганий коефіцієнт придушення пульсацій живлення. Однак у тому медичному додатку, для якого призначався лазер, петля стабілізації струму сама є частиною петлі стабілізації потужності і пульсації живлення в ній мінімальні. Якщо ж потрібно, на плату можна додати невеликий стабілізатор напруги, і ціною деякого збільшення числа компонентів ви отримаєте стабільне, малошумне харчування лазера.
Невеликий огляд лазерного модуля на 1,5 китайських ватів, але при цьому дешевого.
Підійде для встановлення на 3Д принтер будь-якого типу, а також для саморобних конструкцій
Встановлення елементарне: лазерний модуль встановлюється на друкарську головку стяжками та підключається замість вентилятора обдування.
Прошивку коригувати не потрібно. Можна друкувати із флешки.
Більш детальна інформація під катом
Вітаю! І одразу до справи))))
Давно хотів отримати лазерний гравер із великою робочою областю. Ну як великий - більше 3.5 на 3.5 мм (Neje, KKmoon і подібні Decaker). У даних китайських виробів ультрадешевої конструкції використовується механіка від старих комп'ютерних приводів, і відсутня можливість модернізації.
Найпростіше що може спасти на думку - це встановлення лазерного модуля на головку 3д принтера. Є варіанти для встановлення спільно з існуючим хотендом (), можна встановити нову Х-каретку (утримувач ефектора для косселя) замість штатного. 
Варіанти живлення драйвера лазерного модуля різні – можна живити від дротів нагрівача хотенду, сигнал TTL при цьому береться від вентилятора обдування моделі. Якщо з мінімальною переробкою можна просто встановити разом з хотендом, запитати від вентилятора (виставивши його на 100%). Далі, фокусуємо лінзою в крапку, вручну опускаємо ефектор до столу (піднімаємо стіл до лазера тощо), визначаючи висоту, в якій лазерний промінь фокусується в крапку. Ця висота буде постійна для наступного друку, з поправкою на висоту матеріалу. У вказаному варіанті не буде потрібно перепрошивка - все залишається як є і можна скористатися принтером як принтером, тільки для гравера готувати G-code файли через плагін.
До речі, як варіант – можна зібрати. Найпростіший спосіб – використовувати кілька відрізків конструкційного профілю, ролики, ремені. Ось є, а ось тут - про для збирання кареток.
В якості найпростішої плати управління можна використовувати Arduino Uno/Nano + CNC Shield, є можливість купити оригінальну плату EleksMaker для сумісності з програмним забезпеченням типу Benbox (і по суті за недорогу копію китайського гравера), а також ніщо не заважає встановити Arduino Mega+ Ramps, і користуватися роботою з SD картки та керуванням (дисплей+енкодер).
Усі вказані компоненти недорогі та доступні.
У будь-якому випадку, найголовніше – це знайти і правильно підключити лазерний модуль. 
Про потужні лазерні модулі вже була мова на муське ( , і навіть була стаття про лазерний гравер ), при покупці зверніть увагу, щоб була можливість керування по TTL потужністю (або купіть окремий драйвер з TTL для лазерного діода/модуля)
І майте на увазі, що в назві лазерного модуля, як правило, вказується бажана китайцями потужність, яка досягається лише при 100% потужності. Середня/рекомендована потужність зазвичай коливається лише на рівні 50-60% від максимуму. Тобто якщо ви віддали близько $300 за модуль з 5500мВт, то у вас швидше за все буде близько 3...3,5Вт для роботи. При тривалій роботі на максимумі потужності китайські діоди швидко втрачають свій ресурс (і дохнуть).
Залишимо потужні діодні модулі для інших публікацій, а ось про їх дешеві аналоги поки не було публікацій на мусьці. Взагалі, мета була до $25 отримати недорогий модуль, але при цьому здатний гравірувати на дереві/картоні і навіть різати тонкі матеріали.
Відразу вкажу варіанти, які потрапили мені на очі.
По перше,завжди є можливість розламати/попросити на запчастини старий DVD-RW привід та вилучити лазер. Зазвичай говорять шукати зі швидкостями >16х, тому що там використовуються лазери трохи потужніші.
Це практично безкоштовний варіант, який підходить, щоб спробувати свої сили і подивитися, що вийде. До речі, якщо розламати пару приводів, ви ще й отримаєте механіку для двох осей))))
Ось є інформація за таким способом, розбирайте акуратно, не пошкодіть модуль, який боїться статики.
Лазер із приводу, як правило, здатний гравірувати картон та дерево. Для любителів – можна лопати кульки, запалювати сірники. Живиться від 1*3,7В акумулятора або від 5В (павербанк)
По-друге,можна купити зовсім недорогі лазерні діоди, які зазвичай продаються по кілька штук. Ось приклад лазерними діодами із довжиною хвилі 808nm випромінювання.
На корпусі три висновки, але використовуються два (мінус на корпусі, ліворуч – плюс).
Як для першого випадку (лазер або DVD-RW приводу), так і для другого - потрібно докупити корпус, лінзу, а також живлення діода.
Є хороший третій спосіб: це купівля недорогого модуля лазерного діода, у гільзі, з лінзою.
Ось варіанти на, на, на.
Вони продаються як змінні варіанти (для апгрейду або ремонту) лазерів типу Neje/Kkmoon 
Виглядають як гільза діаметром 12мм, висотою 45мм, із двома контактами для живлення діода. Модуль поставляється без драйвера і, відповідно, потрібно спаяти або купити драйвер. . У привів фото розібраного лазерного модуля 
Так що, модуль поставляється з драйвером всередині, драйвер живиться від напруги 4.5В....5В., максимальна споживана потужність 1,5Вт (випромінюється відповідно менше). TTL у даного драйвера немає. Є два варіанти управління - або M106 S255 (MAX), потім M106 S0 (MIN), або включенням - вимкненням живлення, що одне і теж по суті. Другий варіант – замінити «рідний» драйвер.
Декілька слів про драйвери. Живити лазерний діод потрібно не напругою, а струмом, залежно від струму він і буде сильніше чи слабше випромінювати.
Ось найпростіша схема живлення для лазерних діодів із приводів. 
Дуже важливим є резистор, який підбирається послідовно діоду - він обмежує струм на діоді.
Отже, взяв на спробувати ось
Далі фото посилки та лазера. Прийшло досить швидко після оплати, приблизно днів за 20. У декларації жодного слова про лазери (аксесуари) 
Усередині посилки пакет з лазером, невеликий та легкий 
Маса модуля всього 17-18 грам 
Розміри: діаметр 12мм. 
… довжина 45 мм 
Кільце з лінзою можна викрутити зовсім. Ось на фото добре видно лінзу та пружинку. 
Якщо подивитися в лазерний модуль зі знятою лінзою, то мало чого можна побачити. Тільки чіп у корпусі. 
Фото ближче 
На зворотному боці дроту зафіксовано термоклеєм 
Тепер фото додаткових комплектуючих для збирання.
Для первинної перевірки було куплено драйвер на 300мА 
і 
Фотографія лазера з радіатором 
І вони ж у зборі 
Загальна маса складання 65 грам - це важливо для рухомих частин майбутньої системи 
Порівняння лазера на 1500 мВт із лазерним модулем на 300мВт 
Для порівняння - діоди 300mW 808nm та радіатор для них
Паралельно проводив експерименти з лотом
діоди 
корпус із лінзою 
ось так виглядає діод, встановлений у корпус 
і сам діод 
зібраний радіатор із лінзою 
Отже, найпростіший драйвер я придбав просто контролю працездатності лазера. Він вміє живити лазер до 300мА (читай мілкуватий 600...700), але повністю не розкриває можливостей лазерного модуля.
Підійде для живлення саморобних лазерних модулів із DVD-RW. Якщо ви живитимете діоди з лазера або куплені 300мВт діоди, то потрібно попередньо виставити мінімальний струм живлення. 
Для початку скручуємо змінний резистор в мінімальне положення (проти годинникової стрілки), замість лазера підключаємо резистор на 50...80 Ом і встановлюємо струм близько 50мА.
Обов'язково залишайте у ланцюзі мультиметр у режимі вимірювання струму. Потім також будемо з лазером включати з мультиметром і контролювати.
Що стосується лазерного модуля 1500мВт з огляду - він йде вже з встановленим драйвером, живити можна до 5В. Я спочатку перестрахувався і подав трохи меншу напругу. На фото видно, що лазерний модуль починає запалюватись і можна спробувати фокусувати його в крапку. 
Отже, перевірку пройдено.
Я використовував модуль DPS5005 для живлення лазерного модуля та контролю струму/напруги 
Вже можна гравіювати дерево, єдино - потрібно потримати якийсь час
Ось фото проби з рук 
Далі, можна виставити напругу на рекомендовані 4,5...5В 
Ну і традиційно - сірники запалює, кульки лопає, зупинятись на цьому не буду
Для подальших експериментів використав принтер Geeetech Me Creator зі знятим екструдером. Було намальовано нового власника на каретку, харчування лазера було заведено окремо.
3Д модель тримача на каретку 
Скрин із слайсера 3д принтера 
Зовнішній вигляд лазера, встановленого на Х-каретку 
Вид зверху. 
Фото в процесі роботи. Тяжко фотоапаратом зловити точку - у спеціальних окулярах точка дуже маленька, близько 0,1 мм. Без окулярів краще на неї не дивитися. 
Друкував штатно з SD-картки, без модифікації прошивки 
Найпростіший G-code за координатами був запущений з карти SD, щоб перевірити працездатність ідеї. 
Дізнатися більш докладно, що може 1,5Ватний китайський лазер
Для підготовки зображень до гравіювання рекомендую використовувати
Ось меню плагіна. У Z-offset пишіть висоту, на якій фокусується ваш лазер. Управління йде командами M106/M107 через регулювання обертів вентилятора. 
Отже, даний лазерний модуль один із найдешевших, і дозволяє вкластися в $20.
Для того, щоб розкрити всі можливості лазерного модуля, замовив струмовий драйвер до 1500мВт та з TTL. Коли прийде – розберу корпус модуля, хочу підключити в обхід рідного драйвера.
Ну і я хочу намалювати нову каретку, щоб одночасно було встановлено екструдер та лазер.
Бо не дуже зручно перекидати їх.
Загалом усе. Ідея цікава, хороша, сподіваюся багатьом підійде, хоч спробувати свої сили.
Огляд сподобався
+51
+78
У цьому пості я опишу, як збирав фіолетову лазерну указку з мотлоху, що знайшовся під рукою. Для цього мені знадобився: фіолетовий лазерний діод, коліматор для зведення пучка світла, деталі драйвера, корпус для лазера, джерело живлення, гарний паяльник, прямі руки і бажання творити.
Тих, хто зацікавився і охочих поколупатися в електроніці - прошу під кат.
Потрапив мені під руку вбитий Blu-ray різак. Викинути було шкода, а що з нього можна зробити – я не знав. Через півроку натрапив на відеоролик, у якому було показано таку саморобну «іграшку». Тут і блюрей у нагоді!
У системі читання-запису приводу використовується лазерний діод. Виглядає він у більшості випадків так:
Або ось так.
Для живлення «червоного» діода потрібні 3-3.05 вольт, і від 10-15 до 1500-2500 міліампер залежно від його потужності.
А ось діод "фіолетовий" вимагає аж 4.5-4.9 вольт, тому живити через резистор від літієвого акумулятора не вийде. Доведеться зробити драйвер.
Так як у мене був позитивний досвід із мікросхемою ZXSC400, то я без роздумів її і вибрав. Ця мікросхема є драйвером для потужних світлодіодів. Даташить. З обв'язкою у вигляді транзистора, діода та індуктивності я мудрувати не став – усі з даташиту.
Друковану плату для драйвера лазера я виготовив відомим багатьом радіоаматорам ЛУТ-ом (Лазерно-прасна технологія). Для цього потрібний лазерний принтер. Схема намальована у програмі SprintLayout5 та надрукована на плівці для подальшого перекладу малюнка на текстоліт. Плівку можна використовувати практично будь-яку, щоб не застрягла в принтері і на ній якісно надрукувалося. Цілком підходить плівка від пластикових папок-конвертів.
Якщо ж немає плівки, не треба засмучуватися! Позичаємо у подруги або дружини жіночий глянсовий журнал, вирізаємо звідти найцікавішу сторінку та підганяємо її під розмір А4. Потім друкуємо.
На фото нижче можна побачити плівку з нанесеним тонером у формі розведення схеми і підготовлений до перенесення тонера шматочок текстоліту. Наступним кроком буде підготовка текстоліту. Найкраще брати шматочок, в два рази більше нашої схеми, щоб було зручніше притиснути до поверхні під час наступного кроку. Мідну поверхню необхідно зашкурити та знежирити.
Тепер потрібно перенести малюнок. Знаходимо в шафі праску, вмикаємо її. Поки він розігрівається, кладемо шматочок паперу із схемою на текстоліт.
Як тільки праска нагріється, потрібно акуратно пропрасувати плівку через папір.
У цьому відео дуже наочно показаний процес.
Коли вона прилипне до текстоліту, можна вимикати праску і переходити до наступного кроку.
Після перенесення тонера за допомогою звичайної праски ця справа виглядає так:
Якщо деякі доріжки не перенеслися, або не дуже добре перенеслися, їх можна поправити CD-маркером і гострою голкою. Бажано використовувати збільшувальне скло, доріжки досить дрібні, лише 0.4 мм. Плата готова до травлення.
Травитимемо хлорним залізом. 150 рублів за баночку, вистачає надовго.
Розводимо розчин, кидаємо туди нашу заготівлю, «помішуємо» плату і чекаємо на результат.
Не забуваймо контролювати процес. Акуратно витягуємо плату пінцетом (його теж краще купити, цим ми позбавимо себе зайвого мату та «соплів» припою на майбутній платі при паянні).
Ну ось, плата витравилася!
Акуратно зачищаємо дрібною шкіркою, наносимо флюс, залуджуємо. Ось що виходить після обслуговування.
На контактні майданчики припою можна нанести трохи більше, ніж скрізь, щоб паяти деталі зручніше було, і без наносу припою додатково.
Збирати драйвер за цією схемою. Зверніть увагу: R1 - 18 міліОм, а не мегаОм!
При пайці найкраще використовувати паяльник із тонким жалом, для зручності можна скористатися збільшувальним склом, адже деталі досить дрібні. При цьому паянні використовується флюс ЛТІ-120.
Отже, плата практично спаяна.
Дріт впаюється на місце резистора на 0.028 Ом, так як такий резистор ми навряд чи знайдемо. Можна впаяти паралельно 3-4 SMD-перемички (виглядають як резистори, але з написом 0), на них близько 0.1 ом реального опору.
Але таких не виявилося, тому я використав звичайний мідний дріт аналогічного опору. Точно не вимірював – лише підрахунки якогось онлайн-калькулятора.
Тестуємо.
Напруга виставлено лише 4.5 вольт, тому світить не дуже яскраво.
Зрозуміло, виглядає плата брудно до змивки флюсу. Змивати можна простим спиртом.
Тепер варто написати і про коліматора. Справа в тому, що лазерний діод сам собою світить не тонким променем. Якщо увімкнути його без оптики, то світитиме він як звичайний світлодіод із розбіжністю в 50-70 градусів. Для того, щоб створити промінь, потрібна оптика і сам коліматор.
Коліматор замовлений з китаю. Він містить ще й слабкий червоний діод, але він мені не був потрібен. Старий діод можна вибити звичайним болтом М6.
Розкручуємо коліматор, викручуємо лінзу та задню частину, відпоюємо драйвер від діода. Кріплення, що залишилося, затискаємо в лещата. Вибити діод можна, вдаривши по ньому.
Діод вибито.
Тепер потрібно запресувати новий фіолетовий діод.
Але на ноги діоду натискати не можна, а інакше запресовувати незручно.
Що ж робити?
Задня частина коліматора чудово підходить для цього.
Вставляємо новий діод ніжками в отвір задньої частини циліндра, і затискаємо в лещата.
Плавно закручуємо лещата, доки діод повністю не запресується в коліматор.
Отже, драйвер та коліматор зібрані.
Тепер закріплюємо коліматор в голову нашого лазера, і припаяємо діод до виходів драйвера за допомогою проводків, або прямо до плати драйвера.
Як корпус я вирішив використати простий ліхтарик із господарського магазину за сто рублів.
Виглядає він так:
Усі залозки для лазера та коліматор.
На прищіпку для зручності кріплення начеплений магнітик.
Залишилося лише вставити пристрій лазера в корпус та закрутити.
Sprint layout 5, файли розведення друкованої плати
У багатьох у дитинстві були лазерні указки, які можна було придбати у іграшкових магазинах. Але з розвитком сучасних технологій з'явилася можливість створити такий лазер із своїми руками. Для цього знадобиться лише несправний DVD привід (важливо, щоб залишався справним сам світлодіод), викрутка та паяльник.
Слід пам'ятати, що для створення лазера краще використовувати неробочий DVD! Це пов'язано з тим, що після розбирання та вилучення світлодіода він виходить з ладу. Не варто забувати, що такий лазер із приводу набагато потужніший за звичайну вказівку і може завдати непоправної шкоди здоров'ю, тому ніколи не потрібно спрямовувати промінь на людину або тварину.
При наведенні променя такого пристрою на людське око відбувається випалювання сітківки і людина може частково або повністю втратити зір.
Отже, давайте створимо лазер із DVD приводу своїми руками. Для цього необхідно акуратно відкрутити болти на задній частині корпусу, щоб дістатися світлодіоду майбутнього лазера. Під кришкою знаходиться вузол, що здійснює привід каретки. Для того, щоб її витягти, потрібно відкрутити шурупи і відключити всі шлейфи. Потім витягають каретку.
Тепер необхідно її розібрати, для чого слід відкрутити багато шурупів. Далі будуть виявлені два світлодіоди. Один із них інфрачервоний, він відповідає за читання інформації з диска.
Потрібен червоний, за допомогою якого відбувається пропалювання інформації на диск. До червоного світлодіода буде прикріплено друковану плату. Для того, щоб її відключити, необхідно скористатися паяльником. Для перевірки працездатності діода достатньо підключити до нього дві пальчикові батареї, але важливо враховувати їхню полярність. Пам'ятайте, що лазерний діод тендітний, тому з ним потрібно бути дуже обережним.
Далі потрібно придбати будь-яку лазерну указку. Створюючи лазер із DVD приводу своїми руками, використовуйте її як "донор" для корпусу. Після покупки необхідно акуратно розкрутити вказівку на дві частини та витягти з верхньої половини. Для цього можна скористатися ножем. Важливо робити все акуратно, тому що може зашкодити діод. За допомогою маленької викрутки вибирають випромінювач. Використовуючи термоклей, встановлюють новий світлодіод у корпус. А щоб він міцно встановився, можна використовувати пасатижі, давлячи ними на краї діода.
Лазер із DVD приводу своїми руками практично готовий. Перед тим, як запустити його, необхідно перевірити, чи правильно визначена полярність. Тепер можна підключати живлення. Після першого запуску може знадобитися налаштування фокусування. Далі можна встановити вказівку у ліхтарик та підключити батарейки типу АА. Не варто забувати, що лазер може марнювати різні предмети, тому потрібно видалити оргскло з розсіювача.
Добре налаштований привод може не тільки пропалювати папір або підпалювати сірники, але й залишати слід на оргсклі, підривати кульки (краще, щоб вони були чорного кольору) і залишати видимі сліди на пластмасі. Якщо встановити діод в головку графобудівника, можна виконувати гравіювання по оргсклу.
Лазерні указки, з якими багато хто з нас грали в дитинстві, цілком можна зробити своїми руками в домашніх умовах. А можна створити досить потужний пристрій, який здатний пропалювати своїм променем предмети. І для цього нам буде потрібний лазерний діод, який можна витягти з DVD-RW програвача.
Лазерний діод, взятий із DVD
З цієї статті ви дізнаєтеся послідовність роботи створення саморобного лазерного пристрою, що має значну потужність.
Щоб власноруч виготовити лазер, необхідно використовувати лазерний діод червоного кольору (650нм). Його можна витягти зі зламаного чи старого DVD-RW приводу.
Зверніть увагу! Якщо прилад зламаний, існує висока ймовірність того, що його лазерний діод залишився в робочому стані. Тому цілком придатний для нашої роботи.
Також можна використовувати CD-RW-привід. Деякі використовують навіть друкарський Blu-ray дисковод. Але в такому випадку для CD-RW приводу буде характерний інфрачервоний невидимий промінь (780нм), а для дисковода Blu-ray - фіолетовий (405нм).
Крім того знадобляться також інструменти для розбирання DVD-RW приводу.
Щоб дістати лазерний діод, взятий із DVD-RW приводу, потрібно акуратно розібрати пристрій. Для цього потрібно розуміти пристрої приводу. Він поміщений у спеціальну металевий тепловідвідний корпус, який додатково поміщений ще в одну металеву основу. Від вас залежить, чи варто витягувати прилад із такого корпусу чи ні.
Зверніть увагу! Розбираючи DVD-RW прилад, не варто витягувати безкорпусні ЛД.
DVD-RW привід
Можна також залишити в корпусі радіатор, а ось витягти основи. Це впливає на якість тепловідведення, який необхідний для лазерної установки. Деякі фахівці стверджують, що коли ЛД живить неімпульсний струм, то для каретки не вистачатиме створеного тепловідведення. Це твердження буде правильним для певних моделей приводу, а також якщо необхідно отримати максимальну потужність.
У DVD-RW вбудовані два лазерні діоди. З них один є інфрачервоним і використовується для запису та відтворення CD. А другий червоного кольору і застосовується програвання та запису DVD. Як бачимо, за бажання можна виготовити своїми руками аж два лазери.
Зверніть увагу! У моделі приводу BD-RE вбудовані цілих три діоди. А ось у сучасних моделях такого роду пристроїв застосовуються здвоєні ЛД, встановлені на одному кристалі.
У таких збірках не можна одночасно підключати інфрачервоний та червоний діоди, якщо струм має великі значення.
Створюючи власноруч лазер необхідно пам'ятати, що лазерний діод може пошкодитися від статичної електрики. Тому, щоб забезпечити нормальну роботу даного елемента, необхідно три ніжки лд
обмотати неізольованим дротом.
Зверніть увагу! Не можна спрямовувати в очі лазерний промінь. Його також не можна направляти на поверхні, що відбивають. Це може призвести до повної чи часткової втрати зору.
Вимоги, які існують для роботи з лазерами, є актуальними і для інфрачервоного випромінювання. Адже обидва ці випромінювання мають потужну пропалюючу здатність.
Лазерний промінь червоного кольору
Крім цього, необхідно знати про те, що живлення лазерного діода повинно здійснюватися певним струмом. Якщо струм живлення перевищуватиме певний поріг, це може призвести до перегріву діода. У зв'язку з чим він або повністю перегорить, або світитиме як стандартний світлодіод.
Для того щоб струм мав правильні значення, потрібно використовувати певну схему складання лазера. При цьому в ній обов'язково повинен бути драйвер. Розглянемо кілька схем зі збирання лазера під час використання лазерного діода, взятого з DVD-RW приводу.
У цій ситуації необхідно використовувати наступну схему складання пристрою на основі лазерного діода, витягнутого з приводу DVD-RW.
Схема збору
Мінусом такої схеми є наявність ситуації просідання напруги акумулятора в момент розрядки, що спричиняє лінійне падіння ступеня яскравості лазера.
Щоб зібрати лазерну установку за наведеною схемою, потрібен як діод, а й конденсатори з будь-яким напругою (від 3В). На схемі вони відзначені значком C1 та С2. Місткість першого конденсатора повинна бути 0,1 мкф, а другого – 100 мкф. Вони захистять діод від статичної електрики, а також забезпечать плавний перехід процесів.Коли конденсатори були приєднані до лазерного джерела світла, з виводом можна буде зняти дріт. При з'єднанні до діода один із висновків на корпус подаватиме мінус. У той же час другий висновок буде плюсом, а третій – не застосовується. Розташування плюсів досить добре показано на другій схемі, яка буде описана нижче.
Варто знати, що на корпус деяких діодів подається плюс (наприклад, 808нм лд). Для здвоєних моделей характерно наявність середнього виведення для загального мінусу (G), а крайній – C для живлення DVD, CD, D.
Запитати таку схему можна від мобільного акумулятора або 3 акумулятора АА.
Зверніть увагу! При складанні схеми необхідно враховувати, що напруга акумулятора може відрізнятись від зазначеного. Особливо це помітно відразу після його зарядки. При 3,7 може бути 4,2 В. У зв'язку з цим акумулятор необхідно перевіряти мультиметром.
При цьому струм може мати відмінні значення. Наприклад, при відповідних швидкостях запису DVD-RW приводу, лазерний діод може мати такі значення таких параметрів, як потужність і струм:
Інфрачервоний діод
Інфрачервоний діод CD-RW приводу матиме потужність 100-200мВт. Для порівняння, фіолетовий в BLU-RAY RW - від 60 до 150мВт, а в моделях, що не пишуть, -15 мВт.
Перед складання даної схеми, при використанні лазерного діода DVD приводу, необхідно дізнатися, який опір потрібний для резистора R1.
При складанні лазера багато фахівців рекомендують використовувати резистори більшого опору, ніж вийшло при розрахунках. Це дозволить захистити напівпровідник від струму надмірного значення. Використовуючи мультиметр, далі можна буде зменшити опір.
В даному випадку при складанні лазерної установки необхідно керуватися наступною схемою.
Схема збирання лазерної установки
Ця схема, на відміну вищеописаної немає проблем із падінням яскравості лазера. Ця проблема була вирішена завдяки застосуванню у схемі
спеціального регульованого стабілізатора (наприклад, КРЕН12А або його поширеного аналога LM317T).При цьому необхідно знати, що вибраний стабілізатор є компенсаційним. Він подає напругу приблизно на 1.4 В більше, ніж потрібно. В результаті, щоб отримати в схемі на лазерний діод 3 В потрібно подати від 4.4 до 37 В. При цьому на виході все одно буде 3 В (звичайно, за умови правильно підібраних резисторів).
Якщо на схему подавати менше 4.4, то яскравість лазера почне падати, що характерно для першої схеми. В результаті виникне ситуація, аналогічна до розрядки акумулятора. Для діодів 780нм на схему потрібно подавати від 3,8 до 37 В. Тому в такій ситуації дана схема може виявитися неефективною, так як вольт-амперна характеристика тут сильно плаватиме залежно від температури навколишнього середовища. І це може призвести до перегорання схеми, якщо підвищення значення струму вчасно вдається відстежити.
Зверніть увагу! Деякі фахівці вважають, що цей ефект характерний для синіх лазерних діодів.
Щоб уникнути перегріву, необхідно до повного розігріву джерела світла вимірювати струм. Це дозволить усунути ризик підвищення максимально допустимого значення струму.
Фахівці рекомендують використовувати опір R1 у значенні Ом. А для визначення параметра R2 необхідно використовувати таку формулу: R2=R1*(Uвих.-Uопор.)/Uопор.
Слід знати, що спочатку R2 потрібно ставити трохи менше, ніж отримано цифра при обчисленнях. При цьому слід одночасно до діода послідовно підключити мультиметр, щоб оцінювати силу струму. Це дозволить уникнути ситуації появи струму надмірного значення.
У цій схемі допускається використання таких конденсаторів, як і в попередній. А ось резистори повинні бути якіснішими, особливо їх підключення. Якщо під час роботи установки відбудеться обрив контакту (розмикання ланцюга), то через збільшену напругу світлодіодний діод перегорить.
Створюючи лазерну установку і використовуючи для цього діод, витягнутий з DVD-RW приводу, необхідно розуміти, що світло буде аналогічним стандартному світлодіоду.
Світіння світлодіода
Але ж нам необхідний лазерний промінь. Щоб його зробити, необхідно використовувати коліматор – спеціальну лінзу.З її допомогою відбуватиметься фокусування світлового потоку у промінь. Відмінним рішенням буде застосування у пристрої лінзи, взятої зі старої лазерної указки. Встановлюючи її за допомогою гайок та пружин, з'явиться можливість більш точного фокусування лазера (його наближення та видалення). Також лінзу можна прикріпити до лазерного діода за допомогою епоксидного клею або двостороннього скотчу.
Через те, що не можна знайти потужний діод, в цій ситуації рекомендується використовувати модель 808нм.
Отримання зеленого променя
За допомогою кристала певного кольору можна отримати лазерний промінь зеленого, жовтого, червоного та синього кольорів.
За допомогою лазерного діода, витягнутого з приводу DVD-RW, можна своїми руками створити лазерну установку. Використовуючи різні кристали, можна сфокусувати промінь і надати йому необхідного кольору. При цьому необхідно обов'язково враховувати особливості роботи з таким пристроєм, щоб отримати бажаний результат і погіршити свій зір.
Чому варто звернути увагу на мікрохвильові датчики рухуНапевно, у всіх ще з дитинства була мрія мати свій власний потужний лазер, здатний пропалювати сталеві листи, тепер ми можемо на крок наблизитися до мрії! листи стали різати не буде, а ось пакети, папір, пластмасу легко!
Для нашого лазера нам знадобиться по-перше зламаний чи не дуже різак! причому DVD-RW. Чим вище швидкість запису DVD-R, тим потужнішим там стоїть лазер! у 16х приводах стоять 200мВт червоні лазери, а також лазер ІЧ діапазону, але про нього пізніше.
Розбираємо різак,
Витягуємо оптичну частину. Ось так виглядає ця частина різака:
цінного там тільки вихідна лінза та два лазери.
Тепер дістаємо найголовніше!
А тепер техніка безпеки для вас та для лазера!
лазер із DVD-RW відноситься до класу 3B, а значить небезпечний для зору! не спрямовуйте промінь у вічі! навіть оком моргнути не встигнете, як втратите зір! хлопець на одному форумі засвітив собі ненароком, потрапив на кілька тисяч уїв. це йому вважай пощастило. сфокусованим променем засліпити можна і зі ста метрів! дивіться, куди світите!
Як можна зіпсувати ЛД?
Так, дуже просто! варто перевищити струм, і йому кінець! причому частки мікросекунд буде достатньо!
саме тому ЛД бояться статичної електрики. Оберігайте ЛД від нього!
на ділі ЛД не згоряє, просто руйнується оптичний резонатор всередині і ЛД перетворюється на
Традиційний світлодіод. резонатор руйнується не від струму, а від світлової інтенсивності, яка у свою
черга від струму залежить. Також треба бути уважним до температури. при охолодженні лазера
ККД його зростає і при тому струмі інтенсивність зростає і може зруйнувати резонатор! Обережніше!
Ще його легко вбити перехідними процесами, що виникають при включенні та вимкненні! від
них варто захиститися.
Тепер продовжимо розбирати привід))
Дістаємо лазер та його радіатор, відразу ж припаюємо до його ніг невеликий
неполярний конденсатор на 0,1мкФ та полярний побільше! так ми врятуємо
його від статики та перехідних процесів, які ЛД дуже не люблять!
Тепер час подумати про харчування нашого лазера.
від 3V і споживає 200мА. Лазер це не лампочка! ніколи не з'єднуйте
його безпосередньо до батарейок! без обмежувального резистора його вб'ють і
2 батареї від лазерної указки!! ЛД нелінійний елемент, тому живити його
треба не напругою, а струмом! тобто потрібні струмообмежуючі елементи.
розглянемо три схеми живлення ЛД від найпростішої, до найскладнішої.
Усі схеми живляться від акумуляторів.
1 варіант
обмеження струму резистором. см малюнок
опір резистора визначається експериментально, струмом через ЛД.
варто зупинитися на 200мА, далі ризик спалити більше.
хоча мій ЛД і на 300мА працював чудово. для харчування підійдуть три будь-які
акумулятора на необхідну ємність. також зручно використовувати акумулятор від
мобільного телефону (будь-якого).
У темряві працює як ліхтарик.
Через лінзу виходить сфокусувати промінь, але без твердого корпусу заняття стомлююче.
Обов'язково треба все ізолювати.
До речі, ця лінза працює краще, якщо її перевернути опуклою частиною до лазерного діода.
Регулюємо та отримуємо більш-менш зібраний промінь.
Точнісінько відрегулювати, напевно, можна, але нам і цього вистачило, щоб чорний пластик почав плавитися.
Сірник миттєво спалахував.
Чорна ізолента розрізалася як ножем по маслу.
З цього лазера вийшла б чудова гармата для гри в солдатики.
DVD ЛАЗЕР "ДИМОК"
Багато хто займається виготовленням всяких непотрібних, але прикольних девайсів, не став винятком і я. Вирішив за прикладом багатьох зробити лазер з DVD - пропалюючого діода, видертий з неробочого ДВД-пишучого приводу. Отже, просимо свого радіокота допомогти розкрутити комп'ютер:
Потім знімаємо кришку приводу і витягаємо планку, на якій встановлений лазер з DVD.
Для підключення його до акумулятора можна використовувати спеціалізовану зі стабілізацією струму. Але ці мікросхеми коштують 5-10 $, а згоряють при неправильному налагодженні в останній момент! До того ж їх не скрізь дістанеш.Тому вирішено було зробити свою схему харчування, як виявилося чудово працюючою,ще й разом із зарядним пристроєм від 220В.
Акумулятор: нікель-кадмієві пальчики 3 шт. або літій-іонник від мобільника. Отже приступаємо, беремо з дивідушника діод-
Кажуть вони бояться статики, але я жодних заходів щодо захисту не вживав і все одно не згоріли. А ось коли піднімав струм понад 0.3А – вилітали у момент. Чотири штуки спалив! Запихаємо весь цейлазер з DVD в який-небудь відповідний корпус, наприклад, китайський ліхтарик,
Лінзу для фокусування я спочатку взяв від того-таки ДВД приводу, але виявляється з нею працює лазер погано - фокусування ні до біса. Довелося йти на базар та витрачати долар на покупку лазерної указки. Ось її лінза просто супер - фокусує у крапку.
До того ж зручно кріпиться! Як бонус, маємо три ґудзикові 1,5в батарейки, кнопку і дуже яскравий червоний світлодіод. Спереду ліхтарика замість скла ставимо круглий шматок пластмаси з отвором 10 мм для променя. Ось і все, бойовийлазер із DVD "димок" готовий!
Підпалює сірники за 1 метр, змушує добре диміти дерево, гуму, пластмасу, чорний папір. Струм споживання – до 0.3А, але рекомендую не встановлювати граничний, а знизити до безпечних 0.2А. Ще буде краще, якщо живити його від наднизького падіння напруги - 0.05В.
З усіх питань пишіть на
В розділі є вакантні місця для фотографій Ваших лазерів та інших девайсів!
