Молодий сад має одну небажану властивість: аж надто довго доводиться чекати перших плодів. Залежно від сорту це очікування може тривати від трьох до восьми років, а кожному садівникові хочеться якнайшвидше побачити плоди на своїх яблунях і якнайшвидше приступити до збору врожаю.
Для прискорення плодоношення є кілька способів.
Варіант 1. Найправильніший
Вибір скороплідних сортів, які починають плодоносити на 2-4 рік після посадки. Це вишня Прима, яблуні сортів Прісцілла, Боровинка, Аніс новий, Башкирський красень, Ренет Поволжя, Ренет Татарський, Краса Свердловська; груша Безсемянка нова, алича Волзька красуня та інші. З кісточковими простіше - майже всі сорти починають давати врожай на 3-5-й рік.
У будь-якому випадку набагато раніше, ніж звичайні високорослі дерева, починають плодоносити карликові та напівкарликові.
Варіант 2. Прискорення
Швидшому початку терміну плодоношення сприяє пригинання гілок, зниження кута їх нахилу. Чим ближче до вертикалі кут нахилу гілки, тим інтенсивніше відбувається її зростання, тобто ростові процеси йдуть посилено, а закладення квіткових бруньок та початок плодоношення затримуються.
При нахилі гілок ближче до горизонталі, навпаки, їхнє зростання загальмовується, починається закладка квіткових бруньок, яблуня починає плодоносити раніше.
Іноді для прискорення настання терміну плодоношення на гілку накладають дротяне кільце. В цьому випадку беруть м'який алюмінієвий або мідний дріт і оперізують гілку, потім плоскогубцями стягують її до щільного торкання кори. У процесі зростання гілка потовщується, судини, які проводять поживні речовини з надземної частини до коренів, стискаються, відтік речовин уповільнюється. Це, у свою чергу, призводить до закладання квіткових бруньок. Кільце знімають після утворення напливу (потовщення) на гілці, в іншому випадку воно може повністю врізатися в гілку, що потовщується, і відламати її.
І всеж кращий спосібприскорити плодоношення дерев - це гарне харчуваннямолодих дерев. Хочу відразу обмовитися: хороше – не означає, що надмірне. Зайве харчування, особливо внесення великої кількостігною або азотних добрив, може призвести до абсолютно протилежного ефекту: викликати посилене зростання вегетативної маси, що призведе до відтягування термінів плодоношення.
Своєчасний полив саджанців плюс внесення добрив малими дозами, але кожні два тижні дозволить швидко наростити крону та отримати перший урожай на 1-3 роки раніше від звичайного.
Крім того, треба остерігатися сильної обрізки молодого дерева: це послаблює його, погано зростає коріння, що, як правило, призводить до затримки початку плодоношення. Якщо ви за сортовою характеристикою знаєте, через скільки років ваша яблуня має дати перші плоди, то шляхом цілеспрямованого харчування - деякого зниження доз азотних добрив та посиленого харчування фосфорними добривами - також можете сприяти прискоренню плодоношення. Але така зміна режиму харчування допустима лише за 1-3 роки до передбачуваного терміну плодоношення. У початкові періоди зростання молода яблуня повинна отримувати добре збалансоване харчування.
Ваш ґрунт втомився і йому час у відпустку після багатьох важких років праці? Або ви щасливий володар цілини, яку прийдеш...
Факт: щоб грядки нагодували нас, ми також повинні їх нагодувати. І зробити це ми можемо за допомогою... бур'янів. О...
Як правильно сформувати огірки
Грядка з огірками, що стелиться землею, виглядає сумно. Лежачі кущі частіше хворіють, за ними важче доглядати, о...
Які штрафи загрожують дачникам у цьому сезоні.
«Моя земля, що хочу, те й роблю. А не хочу - не роблю&raq...
15.06.2019 / Суспільство
«Здохла» – це, звісно, дуже жорстоко. Але як вона...
07.06.2019 / Народний репортер
Кожен садівник намагається отримати якомога більший урожай, І перець тут ...
08.06.2019 / Народний репортер
18.01.2017 / Ветеринар
Бур'яну – ні, чи як оздоровити статут...
Ваш ґрунт втомився і йому час у відпустку після багатьох важких років праці? І...
15.06.2019 / Народний репортер
Без своєчасного підживлення віддача від огірків буде мінімальною. Тому...
12.06.2019 / Народний репортер
БІЗНЕС-ПЛАН з розведення шиншил від Пл...
У сучасних умовахекономіки та ринку в цілому для починання бізнес...
01.12.2015 / Ветеринар
Чарівна суміш для вигнання попелиці.
Будь-які сосуще-гризущі на ділянці нам не товариші. З ними потрібно розлучитися.
26.05.2019 / Народний репортер
Як оздоровити ґрунт і покращити його плід.
Факт: щоб грядки нагодували нас, ми також повинні їх нагодувати. І зробила...
15.06.2019 / Народний репортер
П'ять найголовніших помилок при вирощуванні.
Щоб отримувати хороші врожаї винограду, треба дотримуватися простих правил.
28.05.2019 / Виноград
Мал. Прийоми прискорення: а – прищипка (пінцірування) пагонів: 1 – перша; 2 – повторна; б - кільце: 1 - видалення смужки кори шириною близько 1 см; 2 – трикутний виріз кори завширшки близько 0,5 см; 3 – обв'язування рани плівкою; в – кербування: 1 – над ниркою; 2 – під ниркою
Як прискорити плодоношення або прийоми, які не всі знають
Багатьом садівникам хочеться, щоб дерева починали плодоносити якомога раніше.Однак з низки причин вони можуть досить довго зростати, не даючи плодів. Це може бути пов'язано і з сортовими особливостями і місцем посадки і з відсутністю формування і обрізки і з можливим жуванням рослин у разі надлишку харчування. Однак ці фактори можна компенсувати, провівши один чи кілька специфічних агроприйомів. Тому пропонуємо вам способи прискорення початку плодоношення. Крім традиційних прийомів керування деревом, таких як обрізування, існують і менш відомі. В основному вони механічні та хірургічні.
Практично це найпростіший прийом. Суть у тому, що кількість квіткових бруньок, що закладаються, залежить від протяжності зони розгалуження. Вона залежить від ступеня збудливості нирок, яка пов'язана з кутом відходження скелетних гілок від стовбура. Тобто чим ближче кут відходження до 90 о, тим вона слабше росте, але швидше і сильніше плодоносить!Збільшити кут відходження можна підв'язуванням гілки до сусідніх гілок, до опори або колів, вбитих у землю або за допомогою розпірок.
Джерело фото: supersadovod.ru
Ще одним простим прийомом є Кербування. Цей прийом використовується як посилення чи ослаблення зростання окремих пагонів і гілок, так прискорення їх плодоношення. Надрізи над нирками та гілками підсилюють ріст, а під нирками сприяють перетворенню її на квіткову, а гілку послаблюю.т. Полягає вона в тому, що на відстані 3-4 мм від нирки роблять надріз напівмісячної форми, шириною 2-3 мм. Зазвичай вважається, що краще її робити рано навесні, але деякі плодівники допускають її проведення у червні.
Застосовується для прискорення початку плодоношення. Ефект досягається за рахунок затримки відтоку органічного живлення до коріння. Полягає у видаленні кругової смужки кори (частіше шириною близько 1 см) на штамбі або скелетній гілці. Найкращий термінкільцювання через 20-30 днів після цвітіння. Рану після цього потрібно буде обв'язати смужкою плівки або заклеїти непрозорим скотчем (якщо в півтіні можна і прозорим). Можна зробити інакше: підшукавши рівне місце, вийняти кільце кори шириною 6-10 см, перевернути його і вставити на місце. Різати при цьому треба строго перпендикулярно до осі стовбура. Після цього вставлене кільце закріплюється скотчем.
Петлювання дротом(Деякі називають це передушуванням). Застосовується з цією метою. Також затримує низхідний струм. При цьому дріт туго затягується навколо стовбура. Надалі восени його можна буде прибрати, хоча деякі вважають, що його можна залишити вростати. Не варто передушувати гілочки, які тонші за 6-7 мм. Цей і попередній прийоми не можна застосовувати на кущових вишнях через схильність до камеді.
Останні 3 прийоми можна застосовувати лише на окремих гілках, які довго не плодоносили!!! Якщо використовувати їх на більшій частині гілок, то коренева система недоотримає органічних речовин і зростання дерева може значно послабитись.
Актуальна для молодих дерев. Дозволяє швидше сформувати крону, підготувати дерево до раннього плодоношення, прискорити визрівання тканин при затяжному зростанні. Полягає у видаленні (при щипці пальцями) верхівки втечі, що росте, з декількома листочками. Проводити її рекомендується при досягненні втечами довжини 30 див.
Полягає воно в тому, що вістрям ножа розрізається кора на всю глибину, але так, щоб не пошкодити деревину. Прийом ефективний і на молодих деревах: прискорює початок плодоношення. Проводити його рекомендують на початку вегетації.
Це цікаво!!!
Один із садівників похвалився, що в 1993 році з однієї яблуні сорту Сніжний кальвіль зібрав 680 кг відмінних яблук! Вік цієї яблуні на той момент був 35 років. Товщина стовбура в діаметрі – 40 см. Діаметр крони – 7 м. А діаметр стовбура небороздованої ровесниці цієї яблуні досяг лише 25 см.
Абзац прикладу взято із сайту hozvo.ru
Застосовується також для потовщення штамбів або скелетних гілок та підвищення зимостійкості. Крім того, воно дозволяє омолоджувати дерево, в першу чергу його камбій, старіння якого в гілках і стовбурах призводить до загального старіння дерева і повільнішого затягування зрізів на старих гілках.
Олександр Жаравін, агроном.
Матеріал підготували:
Президент Асоціації садівників Росії (АПЯПМ), доктор сільськогосподарських наук
Д.с.-г. н, професор, ФДБОУ ВПО «Саратовський ДАУ ім. Н.І.Вавілова»
Данилова Т.А.
Фахівець АППЯПМ
(З використанням матеріалу Piotr Gościło)
Інтенсивний шпалерно-карликовий сад яблуні сорту Honey Crisp (Хані Крісп)
Для ефективного обмеження зростання плодових деревпісля посадки слід дотримуватись певних правил. При закладці інтенсивного яблуневого саду(з розміщенням до 3000 шт./га) слід використовувати компактні дерева, що мають до 10 коротких (30-40 см) бічних пагонів з квітковими нирками в 1-2-річній кроні, вирощених в розпліднику за типом книп-боом, що характеризуються швидким вступом у плодоношення. Дані дерева повинні мати чітко виражений стовбур та гарну крону.
Саджанці, вирощені за технологією книп-боом
Закладка саду навіть високоякісним посадковим матеріаломне звільняє від необхідності формування крон із посадки дерев. Рекомендується дотримуватися системного підходу при формуванні крони дерев, особливо в перші 2-3 роки. Відразу після посадки необхідно видалити занадто товсті, конкуруючі з провідником гілки. Обрізання роблять на косий пеньок. Вирізають бічні пагони, Товщина яких перевищує половину товщини провідника.
Інтенсивний шпалерно-карликовий сад яблуні до обрізки
Збільшення розміру посаджених дерев контролюють кожні 2-3 тижні. Регулярно видаляють пагони, що сильно ростуть, складають конкуренцію з лідером. На думку німецького фахівця, наявність сильних пагонів стимулює зростання кореневої системи, а збільшення обсягу кореневої системи сприяє збільшенню надземної частини дерева. Видалення пагонів, що надмірно ростуть, «заспокоює» ростові процеси молодих дерев.
Для отримання максимального ефекту від цієї операції обрізку проводять 2-3 рази протягом вегетаційного періоду. Така обрізка проводиться у перші 2-3 роки зростання дерев у саду. Вона не трудомістка і легко здійсненна.
Проведення «зеленої» обрізки в інтенсивному яблуневому саду
Не слід обмежувати зростання лідера зарано, і, звичайно, не під час формування крони. Невелика обрізка лідера допустима у дерев 2 -3 -річного віку і переважно відразу після цвітіння. У наступні роки можна ефективніше обмежувати зростання лідера, дочекавшись відростання у верхній частині крони сильних пагонів.
Протягом двох років з інтервалом один рік рекомендується робити обрізку на пеньок. При цьому прирости після обрізки не слід формувати на невиправдано високих рівняхоскільки у верхній частині крони на місці зрізу виникають дуже сильні пагони.
Утворення сильних конкуруючих пагонів при укорочуванні центрального провідника
Щоб ця обрізка призвела до найкращих результатів, вона має виконуватися в момент досягнення лідером певної висоти. Після того, як її досягнуто, рекомендується на один рік обмежити збільшення висоти дерева. Пагони, що конкурують із провідником, видаляються повністю. Протягом року з нирок, що прокинулися, вирощують в середньому 3 сильні пагони. Наступного року на вибраних гілочках формуються 3-4 квіткові бруньки. Решта сильного приросту повністю видаляється.
Видалення конкуруючих пагонів у верхній частині центрального провідника
В іншій частині крони знову залишають кілька сильних пагонів, з яких надалі (через рік) залишають меншу кількість, а решту повністю видаляють.
При цьому вершина дерева росте спокійніше, а на лідері формуються прирости з верхівковими квітковими нирками. Видаляються лише сильні пагони з інтервалом за один рік.
Бічні пагони вирізують за умови відсутності активного зростання у зоні обрізки з протилежного боку крони.
У той же час, перевага надається тонким, гнучким пагонам, що закінчуються квітковою ниркою. Слід пам'ятати, що надмірна, неконтрольована обрізка може викликати утворення сильних пагонів без квіткових бруньок, що, своєю чергою, призведе до періодичності плодоношення.
Внаслідок систематичних обстежень садів зазначено, що дерева не завжди поводяться так, як хотілося б. Зростання буває надто сильним чи слабким. Пов'язано це з ґрунтовою різницею, посадкою рослин на неоднакову висоту, відсутністю води, особливо в періоди, коли вона найбільш потрібна. Для дерев, які ростуть дуже сильно, обмежується вирізка дрібних гілок. При обрізанні цих дерев видаляються всі товсті суки.
Цвітіння кільчаток по центральному провіднику
Залишення на вершині дерева пагонів, які конкурують із лідером і затіняють нижню частину крони, призводить до послаблення плодоношення в перші роки після посадки.
Зростання дерев може бути зменшене шляхом затримки проведення обрізки. У дерев, які обрізають відразу після цвітіння, ростові процеси значно слабші, ніж у дерев, що обрізаються на початку весни.
Укорочування центрального провідника
У садах із традиційним формуванням лідера для обмеження ростових процесів у верхній частині крони настійно рекомендується проводити укорочування після цвітіння – навіть у червні. Потім вирізаються або послаблюються лідер і бічні пагони, що конкурують з ним. Цю операцію краще проводити із платформ.
Силою росту дерева можна керувати за допомогою живлення рослин. Часто занадто сильне зростання викликане надмірним внесенням азотних добрив, які не тільки створюють більше роботи під час обрізки та формування, а й впливають на фарбування та збереження плодів. При слабкому забарвленні погіршується і смак яблук. Крім того, плоди з таких дерев більше обсипаються, часто зазнають фізіологічних та грибкових захворювань. Тому має бути обмеження живлення рослин, особливо азотом.
Якісні плоди яблуні промислового сорту Red Chef
Якщо планується підгодовувати рослини азотом, це слід робити в два прийоми. Перший раз на початку весни, як правило, за 2 -3 тижні до цвітіння (базове підживлення), другий раз (додаткове внесення добрив), коли формуються занадто слабке та блідо-зелене листя. Використання цих добрив має бути після цвітіння не пізніше середини червня. Іноді замість внесення добрив у ґрунт краще позакореневе підживлення.
Ще один спосіб зменшення дуже сильного росту дерев підрізує коріння.
Якщо у дерев і попередні роки відзначався занадто сильний щорічний приріст, але в пагонах формувалися дрібні квіткові бруньки, то можна підрізати коріння. Робиться це на початку весни, наприкінці березня чи у квітні. Підрізати коріння можна і після цвітіння, якщо квітки сильно постраждали під час весняних заморозків. Якщо, незважаючи на хорошу зав'язуваність плодів, дерева ростуть занадто сильно, то коріння може підрізатися і в червні. Підрізування коріння здійснюється до глибини 40 см і не ближче 35 см до штамба. Грунт повинен бути родючим, вологим, зрошуваним. Якщо дерева ростуть на бідних ґрунтах і немає можливості проведення зрошення ділянки, дана операціяне є безпечним і виконується на відстані вже 50-60 см від штамба і лише з одного боку дерев.
Процес підрізування коріння в інтенсивному садуза допомогою механізованого підрізача
Деякі садівники на окремих сильнорослих сортах, таких як Джонаголд та його клони, успішно застосовують регулятори росту, наприклад Regalis 10 РГ. При обробці дерев Regalisu 10 WG хороший ефект обмеження зростання відзначений тільки у верхніх, апікальних частинах крони. Гарні результативиходять при обробці два терміни дозою препарату по 1 кг/га. Вперше дерево рекомендується обприскувати, коли прирости досягають довжини 5-8 см і мають не менше 4-5 повністю розвинених листків. Другу обробку повторюють через 3-4 тижні. Протягом одного вегетаційного сезону витрата препарату для регулювання росту рослин не повинна перевищувати 2,5 кг/га.
Правильне використання регулятора росту дерев зменшує зростання надто сильних пагонів та стимулює формування квіткових бруньок.
Ген. Директор ЗАТ «Корочанський плодорозсадник» Міст В.І. та д. с.-г. н. Муханін І.В. у саду на обрізці дерев.
Нещодавно дачники стали використовуватиме для вирощування рослин стимулятори і регулятори зростання активніше. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що це за речовини, як вони впливають на розвиток рослин та наскільки корисні для досягнення того чи іншого результату.
У будь-якій рослині є певний набір фітогормонів, кожен з яких відповідає за власний процесу життєдіяльності рослини. Прикладом таких можна назвати найбільш відомі багатьом з нас гібереліни, цитокініни та ауксини. Кожен із названих фітогормонів розповідає певним процесом. Так, гібереліни відповідають за цвітіння рослин та плодоношення, ауксини регулюють утворення кореневої системи та обмін речовин, а цитокінини відповідають за зростання нирок та пагонів.
Завдяки виділенню вченими гормонів рослин, вдалося найбільш вдало підійти до питання покращення та деякої трансформації агротехніки, в якій тепер цілком можуть взяти участь спеціальні речовини, які є аналогами фітогормонів. Це стимулятори зростання та регулятори.
На даний момент відомий найпопулярніший спосіб виробництва спеціальних речовин, що позитивно впливають на рослини і забезпечують їх енергією для зростання та розвиток. Це виділення спеціальних елементів та речовин із бактерій, грибів, вугілля, торфу, водоростей та інших природних донорів. Але є й синтетичні аналоги, які мало відрізняються від натуральних.
Використовуючи той чи інший стимулятор, можна отримати абсолютно різні результати, адже синтезовані фітогормони відбиваються на різних етапахрозвитку та системи життєдіяльності рослин. Крім того, необхідно коректне, пофазове та чисто "рецептурне" використання, щоб отримати вагомий результат. Але що цікаво, застосовуючи такі препарати, ви завжди отримаєте позитивні зміни.
Максимального ефекту можна досягти при дворазовому застосуванні, але визначити правильне дозування та період застосування допоможе лише інструкція на придбаному препараті.
Пам'ятайте, не варто змінювати інтервали внесення регулюючих речовин або змінювати норми внесення, адже перенасичення не означає позитивного результату.
Ми вирішили вказати вам на найвідоміші та найпопулярніші стимулятори, на які спирається більшість дачників при вирощуванні розсади та молодих рослин. Дуже сподіваємося, що цей список стане для вас корисним і допоможе виростити не лише яскраву зелень культур, а й хороший врожайпід кінець сезону.
Цей стимулятор зростання вважається найвідомішим, оскільки першим виведено за умов сучасної лабораторії. Обробка рослин Гетероауксином підвищує кількість фітогормону ауксину і позитивно впливає на коренеутворення.
Можливе оброблення насіння, при цьому значно підвищується схожість. Якщо ж обробляти молоді живці, ми отримуємо максимальне приживання посадкового матеріалу.
Крім того, препарат дуже зручний для відновлення коріння під час пересадки розсади.
Вноситься препарат за суворою інструкцією під корінь рослини у вигляді водного розчину.
Корневін мало чим відрізняється від попереднього препарату, але впливає на рослину більш тривало, що дозволяє систематично набирати кореневу силу і поступово приживатися, без різких ривків у розвитку.
Корневін слід вносити тим же способом, у вигляді правильно приготовленого водного розчину, під корінь рослини.
Порівняно новий препарат, який також стимулює коренеутворення. Він характерний тим, що вноситься через позакореневе підживлення, Що частіше зручніше, ніж полив концентратами під корінь.
Этамон дозволяє серйозно покращити роботу кореневої системи на клітинному рівні, за рахунок чого та стає найбільш сприйнятливою до необхідних поживних речовин. Не дивно, що після застосування препарату рослини помітно перетворюються і починають посилено розвиватися.
Етамон відмінно справляється зі своїм завданням у відкритому та закритому ґрунті, але ще краще його ефект при комплексному використанні з повним мінеральним добривом.
Препарат спрямований на коренеутворення, але водночас активно підвищує імунітет рослин до різноманітних грибних інфекцій. Саме тому Циркон все частіше вибирають сучасні дачники, адже він має подвійний і дуже корисний ефект.
Цікавим фактом вважається посилення впливу на кореневу систему, при спільному використанні з зазначеними вище засобами. Але будьте гранично уважні, читайте інструкцію та дотримуйтесь порад спеціалістів перед застосуванням коштів.
Все більш популярним на спеціалізованих вітринах торгових точокстає Епін - препарат з унікальним впливом на рослини. Кажуть, що випробувавши його раз на власних грядках, практичний дачник вже завжди матиме запас у своєму сарайчику.
А чому б і ні, адже Епін не тільки виводить із стресу рослини після пересадки, але також має багато інших позитивних характеристик. Засіб покращує бульбоутворення, стимулює імунітет до фітофторозу, значно підвищує поживну цінність коренеплодів картоплі, знижує вміст нітратів та солей важких металів. Крім того, обов'язково варто розуміти, що препарат значно підвищує схожість насіння, переважно перців, огірків і томатів, а також покращує захисні функції, сприяє збільшенню кількості зав'язі плодів, прискорює дозрівання.
Фахівці радять Епін, якщо необхідно підвищити енергію рослин, захистити розсаду та дорослі культури від негативних атмосферних явищ, нейтралізувати вплив пестицидів, покращити якість рослин та збільшити врожай.
Дані препарати використовуються для прискорення цвітіння рослин та отримання насіння. У препаратах містяться гібереліни. Обробка відбувається так:
Як і для кожного застосовуваного на дачній ділянціпрепарату для зазначених нами прописані свої певні правила. Насамперед, варто назавжди запам'ятати, що використання має відбуватися строго за інструкцією, інакше препарати можуть дати зворотний та дуже неприємний ефект. Давайте розглянемо простий приклад застосування стимуляторів для вирощування культур:
Використовуйте стимулятори зростання за призначенням, вибудовуйте коректні послідовності з фітогормонів, дотримуйтесь інструкцій препарату, обов'язково вивчайте правила вирощування здорової розсади, слідуйте агротехніці і завдяки цьому отримуйте справді хороший урожай.
Можна наблизити врожай
У попередньому номері ми говорили про те, як грамотно заправити посадкову ямудобривами, щоб знову посаджені деревця нормально розвивалися. Тепер мова піде про підживлення під час інтенсивного зростання пагонів.
Як і що потрібно зробити, щоб отримати врожай вже в найближчі роки? Вирішують це завдання по-різному. Відгинають пагони молодого дерева до горизонтального або пониклого положення і кільцюють стовбури (зрізання вузького кільця кори), що часто спричиняє перехід до цвітіння наступного року. На 1-3 роки раніше в порівнянні з щепленими на сильнорослих вступають у плодоношення рослини, щеплені на напівкарликових і карликових підщепах. У практиці плодоводства давно відомі випадки зацвітання двох-трьохрічних саджанців у розплідниках, а також плодоношення молодих дерев на наступний рік після посухи.
У різних чинників і прийомів, які призводять до одного результату- більш ранньому вступу в плодоношення, в основі єдиний принцип, що впливає на закладку квіткових бруньок плодової рослини. Це підвищення концентрації клітинного соку під час інтенсивного зростання пагонів. Дійсно, при посусі рослина відчуває нестачу води, і клітинний сік стає «густішим», концентрованішим. Це ж відбувається при весняному підрізуванні коріння в розплідниках при викопуванні- забезпеченість саджанців водою різко знижується. Підрізане коріння не в змозі дати в надземну частину необхідну кількість вологи, і клітинний сік у пагонах «густіє». Слабке коріння напівкарликових і карликових підщеп також постачають менше водидо зростаючих пагонів у порівнянні з дичками, що сприяє підвищенню концентрації клітинного соку. Відгинання пагонів та кільцювання стовбура молодого дерева у травні-червні викликає затримку нормального відтоку пластичних речовин із пагонів та підвищення в них концентрації соку. Але найдивовижніше, що значного прискорення плодоношення можна досягти посиленим харчуванням саджанців. Це дуже ефективний і одночасно найм'якший із прийомів переведення молодих плодових дерев у плодоносний стан.
Розробкою цього ще в 40-50-х роках минулого століття займався доктор біологічних наук, професор Іван Опанасович Коломієць. Саме він вказав на вплив підвищеної концентрації ґрунтового розчину та, як наслідок, клітинного соку на закладку генеративних (квіткових) бруньок плодових дерев. За допомогою добрив йому вдавалося викликати цвітіння та плодоношення у двохрічок і навіть однолітків (на другу весну від щеплення) яблуні та груші! І ці рослини продовжували плодоносити, нарощуючи врожай, з дворічного до 15-річного віку і пізніше без шкоди для себе і втрати якості плодів.
Суміш солей, що містять поживні елементи у підвищеній дозі, особливо якщо вносити її в ґрунт у період інтенсивного зростання пагонів (для середньої смугице кінець травня- середина червня), сприяє закладці квіткових бруньок на однорічній пагоні. Дещо менше квіткових бруньок буде, якщо вносити потрійну норму добрив на початку росту. І навіть внесення в ґрунт розчину Вант-Гоффа, що складається в основному з кухонної солі, викликало закладку невеликої кількостігенеративних бруньок на дворічках. Але справа не лише у солях. Дані біохімічних аналізів, проведених групою І. А. Коломійця, показали, що закладку генеративних бруньок при кільцюванні стовбура викликає підвищена (в 3-4 рази) концентрація цукрів у соку рослин.
Найблаготворніше на диференціацію (відокремлення) квіткових бруньок впливали азотні підживлення, особливо у поєднанні з фосфорними. Цікаво, що калій не збільшував відсоток квіткових бруньок у плодових порід. Добрива, внесені після закінчення росту пагонів, у жодних концентраціях не впливали на закладку квіткових бруньок.
Таким чином, найкращі результатидля розвитку рослин та закладки генеративних бруньок дала наступна схема підживлення: одна доза добрив на початку росту пагонів (кінець квітня) та три дози в період інтенсивного росту, наприкінці травня чи на початку червня. При цьому наступного року деревця зацвітали і, будучи підгодовані за такою ж схемою, утворювали по 40-45 зав'язей, з яких 10-13 розвивалися в повноцінні плоди, що досягали знімної зрілості і не поступалися плодам з дорослих дерев. На однорічних приростах знову закладалися квіткові бруньки. Подальші досліди показали, що так поводяться груші, вишні, сливи та інші плодові породи.
Що означають ці рекомендації для конкретної рослини на вашій ділянці? Якщо ви тільки цієї весни посадили одно- або дворічки (за рекомендаціями, що наведені в попередньому номері), то саджанці вже забезпечені поживними речовинамидля початкового зростання, так само як якщо ви провели підживлення посаджених раніше деревців по східному снігу або оголеним приствольному колі(У березні-квітні). Через місяць-півтора після початку зростання пагонів можна внести комплексне добриво, Що містить макроелементи, наприклад азофоску, в кількості 1-1,5 жмені на прутове коло (діаметром 70-80 см) для одноліток і 1,5-2 жмені для двохліток. Замість азофоски можна взяти весняне комплексне добрива, що містить макро-і мікроелементи. Підживлення потрібно закласти в ґрунт на глибину 3-5 см, щоб прискорити його розчинення та використання рослиною. Дуже важливо не перегодувати деревця, інакше вони можуть постраждати (і навіть загинути) від високої концентрації солей у ґрунті. Тому не захоплюйтеся, вважаючи, що чим більше, то краще. Дотримуйтесь цієї норми- від однієї до двох жмень на приствольне коло залежно від віку та розміру саджанця, а також діаметра приствольного кола. Через 2 тижні, якщо зростання пагонів ще не закінчиться, бажано повторити підживлення в тому ж обсязі. Для дерев, посаджених минулої весни або позаминулої осені, дозу добрив можна збільшити в півтора рази.
Вносити їх можна, розподіляючи по всьому стволовому колі. У жодному разі не під самий стволик. А можна внести добрива 3-4 осередками розміром у пів-долоні.- долоня з відривом 20-30 див від основи деревця, біля краю корнеобитаемой зони (коріння біля посадженого навесні деревця зазвичай розташовані не більше 20-25 див від основи стволика). При осередковому внесенні беріть мінімальну кількість добрив, що рекомендується, тобто, наприклад, одну жменю розподіліть на 3 вогнища внесення в радіусі 25 см від стовбура, закладіть на глибину близько 5 см і рясно полийте для кращого розчинення. Для 4-6-річних дерев, які ще не набули плодоношення, доза добрив при осередковому внесенні.- 3-4 жмені на пристовбурне коло (або 3 жмені при осередковому внесенні по периферії кола).
Цей нескладний прийом- 1-2 жмені добрива на пристовбурне коло на початку зростання пагонів (середина квітня- початок травня), потім стільки ж через місяць і стільки ж ще через два тижні- може призвести до закладки у ваших рослин квіткових бруньок вже в рік посадки. При цьому важливо помірно поливати деревця (по 1-2 відра разів на тиждень, якщо немає сильної посухи або, навпаки, затяжних дощів) і розпушувати круги ствол після вбирання вологи. Зрозуміло, молоді рослини повинні розвиватися при хорошому освітленні. Як підживлення краще використовувати комплексні мінеральні добрива, що містять азот, фосфор і калій (NPK) у рівній кількості, наприклад як в азофоску (по 16%), нітрофоску (по 11%), або з невеликою перевагою азоту та калію (наприклад, 12 , 8 та 14% відповідно), як в універсальному весняного добриваіз мікроелементами.
У такий спосіб мені вдавалося досягти плодоношення на трирічках яблуні в розпліднику та на присадибних ділянкаху знайомих. Цікаво, що на одній ділянці, де було встановлено автоматична системаполиву цього не вийшло, мабуть, щоденне зрошення не дозволяло підвищити концентрацію клітинного соку до рівня, при якому закладаються квіткові нирки.
Дуже важливо пам'ятати про небезпеку надмірного внесення добрив. Думаю, всім відомо, що свіжим гною можна спалити коріння молодих рослин. Мінеральними добривамитакож можна пошкодити кореневу систему саджанців. Концентрація ґрунтового розчину або розчину добрив 4-5 г/л і вище згубна для коріння більшості плодових та ягідних рослин. Якщо ця концентрація створюється невеликими вогнищами, наприклад, у 3-4 місцях ближче до периферії приствольного кола (кожне розміром з пів-долоні)- долоню), ще нічого страшного. Коріння знайдуть вільний простір для зростання, а місця концентрованого внесення стануть для рослини джерелом поживних елементів. Відомі досліди з огірком, коріння якого було вміщено у дві судини. Частина- у посудину з добривами у концентрації, близькій до критичної, інша частина- в посудину з чистою водою. У першій посудині коріння майже не росло, потроху вбираючи розчин добрив, зате в другому утворилася ціла борода коренів, що активно накачують у рослину воду і розбавляють концентрований розчин, що йде з першої судини. Подібним чином надійдуть і молоді деревні рослинипри невеликих осередках підвищеної концентрації добрив у ґрунті. А ось якщо надмірна доза (наприклад, ви вирішили внести 4-5 жмень добрива під молоде деревце) розподілена по всьому приствольному колу, та ще ближче до основи рослини, у коріння не залишається вільного ґрунтового простору. І тут деревце може загинути.
Така ж ситуація виникає при передозуванні добрив у рослин у горщиках чи діжках. Там корінням зовсім нікуди «відійти» від високої концентрації ґрунтового розчину. Безпечна доза у такому разі розраховується виходячи з 1-1,5 г добрив на 1 л ємності (1 ч. ложка вміщує 5-6 г). Причому вносити підживлення краще 1-2 вогнищами, зробивши паличкою заглиблення (2-5 см) у ґрунті біля краю горщика.
Ще раз хочу нагадати основні засади застосування добрив.
Жоден елемент (азот, фосфор, калій, кальцій, магній, бор, марганець та ін.) не може замінити інший. Вони всі необхідні рослинам у певній кількості, різній у різний часроку.
Навесні в підгодівлі повинен переважати азот, як основний елемент росту, а ближче до кінця літа співвідношення має зміщуватися у бік фосфору та калію (з мінімумом або відсутністю азоту). Тільки така схема внесення сприяє гарному зростаннюта нормальної зимівлі рослин.
Надлишок добрив небезпечніший за їх нестачу. Оптимальна концентрація ґрунтового розчину та розчину для поливу- 2 г/л (1 ст. ложка на 10-літрове відро).
Якщо ви тільки починаєте застосовувати мінеральні підживленняі у вас ще немає досвіду, постарайтеся робити це дуже обережно, дотримуючись всіх рекомендацій, у тому числі дані на упаковці добрив.
Краще спершу акуратно поекспериментувати з 1-2 плодовими або ягідними рослинами і лише потім використовувати свій позитивний досвід на інших.
А. Петров кандидат сільськогосподарських наук
