У цій статті я розповім про конструкцію автоматичного приводу штор, встановлений у мене на балконі. Там у нас ростуть квіти, яким шкідливе пряме сонячне світло. Крім того, влітку, якщо вікна балкона зачинені, при прямому сонячному світлі повітря на балконі швидко перегрівається. Однак коли прямого світла немає, штори бажано відкрити – тінь теж не сприяє зростанню квітів. Тому для підтримки на балконі прийнятної освітленості я автоматизував роботу штор.
Схема механічної частини приводу показана нижче: 
Докладніше про конструкцію. На валі приводу склопідйомника (ліворуч на схемі) закріплюється пластиковий ролик із проточкою, на який намотаний виток мотузки. Привід закріплюється на одній із стін балкона. На протилежній стіні кріпиться такий же ролик, через який також прокидається мотузка.
Після цього мотузка натягується, тому тертя мотузки на ролику приводу вистачає для переміщення штор. Протилежні кінці кожної штори кріпляться до мотузки так, щоб при обертанні двигуна штора розсувалася або зрушувалась.
Для перевірки роботи приводу я зробив його зменшену модель. Привід склопідйомника та незалежний ролик закріпив на дошці, натягнув між ними мотузку, після чого можна було перевіряти роботу електроніки та вимірювати силу, що розвивається приводом.
Фотографія самого приводу на макеті: 
Як видно з фотографії, до приводу склопідйомника прикріплено досить велику тонку пластину (я використовував текстоліт). До неї кріпиться металевий куточок із двома отворами, через які пропущена мотузка. Він потрібний для того, щоб виток мотузки на ролику не плутався, для цього отвори в куточку зроблені на висоті різної відносно пластини.
Правіше куточка - кінцеві вимикачі, необхідних зупинки штор до крайніх положеннях. Для того, щоб позначити ці положення, на мотузку надягають дві пластикові трубочки (на фотографії поруч із нижнім вимикачем видно лише одну з них). Трубочки розташовуються так, що при досягненні шторою крайнього положення одна з них натискає на вимикач, при цьому для надійного натискання поряд з кожним вимикачем кріпиться металева пластинка, яка притискає трубочку до вимикача.
Три металеві стійки, що прикріплені до пластини, потрібні для кріплення кришки приводу.
Обидва ролики для мотузки виготовлені з коліс для меблів. Використовуючи дриль і напилок, у кожному з них потрібно проточити канавку, в канавці ролика приводу повинні укладатися два витки мотузки. Ролик приводу кріпиться на валу за рахунок натягу, при цьому отвір у ньому довелося розточити до квадратного, так як квадратний вал приводу.
Привід кріпиться до стіни балкона за допомогою меблевих куточків (один з них видно на фотографії зліва). У приводі склопідйомника достатньо отворів кріплення, так що проблем з кріпленням не виникає.
Вид приводу, вже прикріпленого до стіни та закритого кришкою: 
Для того щоб натягувати мотузку, використовується спеціальний гвинт з гайкою, до якого кріпляться кінці мотузки: 
Також до нього прикріплений кінець однієї із штор.
Блок живлення від принтера, що використовується, має вхід для переведення його в стан Stand-by. Його я також використовую, завдяки чому зменшується споживання енергії конструкцією. У програмі враховується, що блок живлення переходить у робочий режим із певною затримкою, а після 30 секунд бездіяльності приводу блок живлення знову переходить у режим Stand-by.
Індикація роботи приводу – за допомогою триколірного світлодіода (використовуються тільки синій та червоний діоди). Синій спалахує при подачі напруги на двигун, червоний починає періодично блимати за наявності помилок у роботі приводу. Число спалахів дозволяє визначити номер помилки.
Для звукової сигналізації деяких подій (наприклад, при подачі команди на закриття закритих штор) використовується сам двигун приводу. На нього подається ШИМ сигнал з невеликим коефіцієнтом заповнення, внаслідок чого двигун досить голосно пищить.
Як датчик освітленості використовується фоторезистор, прикріплений присоскою до вікна. Так як присоска може відпасти від вікна, поруч із фоторезистором розташована маленька кнопка. Поки присоска тримається на вікні, кнопка притиснута до вікна. Якщо присоска відпаде, автоматична робота приводу припиняється і починає блимати червоний діод. Якщо датчик не підключений до гнізда, це теж виявляється контролером.
Вид датчика освітленості: 
Так як освітленість датчика може різко змінюватися - через різні спалахи на вулиці, мінливої хмарності, то дані від датчика доводиться фільтрувати. У мене реалізований наступний алгоритм обробки: дані від датчика оцифровуються з частотою 10Гц і записуються в масив. Раз на секунду значення цього масиву усереднюється (насамперед це необхідно для фільтрації шумів та спалахів). Далі отримані значення додаються в інший масив розмірністю 600 елементів, після досягнення кінця масиву запис починається з початку. Також кожну секунду проводиться аналіз цього масиву - контролер підраховує, який відсоток елементів масиву менший за певний поріг (зі зростанням освітленості напруга на виході фотодатчика падає). Якщо значення більше 66% елементів менші за заданий поріг - то вважається, що освітленість досить велика, і штори можна закривати. Таким чином, проводиться фільтрація періодичних змін освітленості. При цьому на частоту роботи приводу теж накладено обмеження - в автоматичному режимі двигун включається не частіше разу на десять хвилин.
Як я згадував вище, є можливість керувати шторами з пульта дистанційного керування. За допомогою пульта можна повністю відкрити та закрити штори, частково відкрити їх, запустити привід за миттєвим значенням освітленості. При керуванні з пульта обмежень на частоту роботи приводу немає.
Також можна програмно перезавантажити контролер.
При пересуванні штор контролер стежить станом кінцевих вимикачів. Якщо після початку руху відповідний вимикач не спрацює протягом 20 секунд, робота двигуна припиняється. Щоб продовжити роботу приводу після усунення несправності, потрібно перезавантажити контролер.
Вся електроніка встановлена у стандартний пластмасовий корпус.
Електропривод для жалюзі
(відео наприкінці огляду)
В рамках реалізації ідеї "розумний дім" було у мене давнє бажання - придбати жалюзі з електроприводом, або як їх ще іноді називають - "моторизовані жалюзі". Пластикові вікна давно встановлені, жалюзі (звичайні, алюмінієві) давно куплені та чудово виконують свою функцію. Але я поставив собі за мету оснастити їх електроприводом. І вивчивши пропозиції на ринку трохи прифегел від цін! На одне вікно деякі фірми пропонують електро жалюзі за ціною 30 тис. руб! Вікно у мене трисекційне. Виходить ціна буде 90 тис. руб! Це вже навіть не смішно... Причому жалюзі мені неодмінно доведеться міняти на "правильну" модель, до якої підходять фірмові електроприводи. Загалом усе це мене не влаштовувало. На EBay також не знайшов нормальних варіантів. Може не там шукав?... Що б і не дорого, і до своїх жалюз можна було прикрутити. У цегу подумавши на дозвіллі, дійшов висновку, що складного тут нічого немає, і можна цілком зробити самому.
І так, тема з одного боку для тих, хто має величезне бажання отримати жалюзі з електроприводом, і з іншого, є вміння творчо попрацювати руками
Що ми маємо?
Класичні алюмінієві жалюзі. Вікно у мене тристулкове, а значить і жалюзі 3 штуки.
Як і у більшості подібних жалюзі, управління тут реальзовано за простою класичною схемою: тягнемо мотузку - піднімаємо жалюзі нагору, крутимо пластикову паличку (в один чи інший бік) - стулки жалюзі відкриваються або закриваються повертаючись.
Тут, власне, є варіації потреб. Електропривод можна зробити підняття жалюзі вгору. Або на поворот стулок (відкриття та закриття). Можна звичайно ж зробити і те, й інше одночасно. Так як я в повсякденному житті найчастіше використовую саме механізм повороту "лопатей", відкриваючи або закриваючи вікно, то саме на це і було вирішено зробити електропривод.
Відразу хочу сказати, що реалізації ідеї саморобних моторизованих жалюзі не обмежує Вас у фантазії. Можна зробити керування з пульта, керування по датчику зовнішнього освітлення, датчику руху, можна зробити автоматичну роботу по таймеру (наприклад увечері жалюзі закриваються, вранці відкриваються). Причому це можна виконати практично на простому, побутовому рівні. Таймер можна використовувати звичайний, який керує розеткою. З приводу дистанційного керування з пульта - так само можна задіяти численні пристрої, що втикаються між розеткою і споживачем, керовані дистанційно. Таких зараз продається море і коштують вони не дорого. Підключиться все це просто.
Мені особисто не потрібний бездротовий пульт ДК. Дротовий пульт, що стоїть на столі біля комп'ютера мене цілком потроїть. У таймері теж необхідності не відчуваю (принаймні поки що). Тож у своєму огляді я опишу реалізацію "моторизованих жалюзі" під себе. Хоча варіантів автоматизації тут може бути звичайно дуже багато. І зовсім не за ті шалені гроші, які зараз все це вартує на ринку.
І так:
Основною ідеєю було створення механізму, при якому не будуть пошкоджені самі жалюзі та їх конструкція. Я якось не люблю псувати хороші речі, тому керувався принципом внесення якнайменших змін до жалюзі. Робив з огляду на те, що можна було б все розібрати і повернути жалюзі в початковий стан.
Основним центром реалізації ідеї є двигуни. Трохи вивчивши EBay, я знайшов у продажу всілякі рушії на будь-який смак. Головне тут купити мотор із редуктором. Це дозволить з одного боку вибрати (при покупці) будь-яку необхідну швидкість обертання валу, і з іншого боку, зусилля обертання буде достатнім, щоб обертати ручку жалюзі.
Прикинувши, скільки обертів робить ручка жалюзі, щоб їх відкрити або закрити, я зупинився на моторі зі швидкістю обертання валу 15 обертів на хвилину (взагалі можна було взяти і швидше). Напруга живлення 12 вольт. Шукаються такі двигуни на EBay дуже просто. Є варіанти із різною швидкістю обертання. Кожен зможе підібрати собі те, що потрібно.
У пошуку EBay пишемо: Motor 12v 15 rpm(rpm – швидкість обертання валу).
3 двигуни вартістю 13 $ за штуку були куплені і незабаром приїхали до мене з китаю.
Дуже важливо, щоб двигуни були реверсивні. Це означає, що при зміні полярності, вал може крутитися у зворотний бік. Не всі двигуни це вміють. Якщо знайдете, як у мене на фото, можете сміливо брати. Вони бувають 15, 20, 30, 50 rpm і т.д. і виглядають зовні однаково.
День роботи та все готово! УРА!
Можна відкинутися у кріслі, випити каву, хто палить - курите
Відео, як все це працює. Довжина кабелю біля пульта 10 метрів. Відео можна подивитися в HD якості безпосередньо на YouTube.
У цій статті я розповім про конструкцію автоматичного приводу штор, встановлений у мене на балконі. Там у нас ростуть квіти, яким шкідливе пряме сонячне світло. Крім того, влітку, якщо вікна балкона зачинені, при прямому сонячному світлі повітря на балконі швидко перегрівається. Однак коли прямого світла немає, штори бажано відкрити – тінь теж не сприяє зростанню квітів. Тому для підтримки на балконі прийнятної освітленості я автоматизував роботу штор.
Схема механічної частини приводу показана нижче:
Докладніше про конструкцію. На валі приводу склопідйомника (ліворуч на схемі) закріплюється пластиковий ролик із проточкою, на який намотаний виток мотузки. Привід закріплюється на одній із стін балкона. На протилежній стіні кріпиться такий же ролик, через який також прокидається мотузка.
Після цього мотузка натягується, тому тертя мотузки на ролику приводу вистачає для переміщення штор. Протилежні кінці кожної штори кріпляться до мотузки так, щоб при обертанні двигуна штора розсувалася або зрушувалась.
Для перевірки роботи приводу я зробив його зменшену модель. Привід склопідйомника та незалежний ролик закріпив на дошці, натягнув між ними мотузку, після чого можна було перевіряти роботу електроніки та вимірювати силу, що розвивається приводом.
Фотографія самого приводу на макеті:
Як видно з фотографії, до приводу склопідйомника прикріплено досить велику тонку пластину (я використовував текстоліт). До неї кріпиться металевий куточок із двома отворами, через які пропущена мотузка. Він потрібний для того, щоб виток мотузки на ролику не плутався, для цього отвори в куточку зроблені на висоті різної відносно пластини.
Правіше куточка - кінцеві вимикачі, необхідних зупинки штор до крайніх положеннях. Для того, щоб позначити ці положення, на мотузку надягають дві пластикові трубочки (на фотографії поруч із нижнім вимикачем видно лише одну з них). Трубочки розташовуються так, що при досягненні шторою крайнього положення одна з них натискає на вимикач, при цьому для надійного натискання поряд з кожним вимикачем кріпиться металева пластинка, яка притискає трубочку до вимикача.
Три металеві стійки, що прикріплені до пластини, потрібні для кріплення кришки приводу.
Обидва ролики для мотузки виготовлені з коліс для меблів. Використовуючи дриль і напилок, у кожному з них потрібно проточити канавку, в канавці ролика приводу повинні укладатися два витки мотузки. Ролик приводу кріпиться на валу за рахунок натягу, при цьому отвір у ньому довелося розточити до квадратного, так як квадратний вал приводу.
Привід кріпиться до стіни балкона за допомогою меблевих куточків (один з них видно на фотографії зліва). У приводі склопідйомника достатньо отворів кріплення, так що проблем з кріпленням не виникає.
Вид приводу, вже прикріпленого до стіни та закритого кришкою:
Для того щоб натягувати мотузку, використовується спеціальний гвинт з гайкою, до якого кріпляться кінці мотузки:
Також до нього прикріплений кінець однієї із штор.
Блок живлення від принтера, що використовується, має вхід для переведення його в стан Stand-by. Його я також використовую, завдяки чому зменшується споживання енергії конструкцією. У програмі враховується, що блок живлення переходить у робочий режим із певною затримкою, а після 30 секунд бездіяльності приводу блок живлення знову переходить у режим Stand-by.
Індикація роботи приводу – за допомогою триколірного світлодіода (використовуються тільки синій та червоний діоди). Синій спалахує при подачі напруги на двигун, червоний починає періодично блимати за наявності помилок у роботі приводу. Число спалахів дозволяє визначити номер помилки.
Для звукової сигналізації деяких подій (наприклад, при подачі команди на закриття закритих штор) використовується сам двигун приводу. На нього подається ШИМ сигнал з невеликим коефіцієнтом заповнення, внаслідок чого двигун досить голосно пищить.
Як датчик освітленості використовується фоторезистор, прикріплений присоскою до вікна. Так як присоска може відпасти від вікна, поруч із фоторезистором розташована маленька кнопка. Поки присоска тримається на вікні, кнопка притиснута до вікна. Якщо присоска відпаде, автоматична робота приводу припиняється і починає блимати червоний діод. Якщо датчик не підключений до гнізда, це теж виявляється контролером.
Вид датчика освітленості:
Так як освітленість датчика може різко змінюватися - через різні спалахи на вулиці, мінливої хмарності, то дані від датчика доводиться фільтрувати. У мене реалізований наступний алгоритм обробки: дані від датчика оцифровуються з частотою 10Гц і записуються в масив. Раз на секунду значення цього масиву усереднюється (насамперед це необхідно для фільтрації шумів та спалахів). Далі отримані значення додаються в інший масив розмірністю 600 елементів, після досягнення кінця масиву запис починається з початку. Також кожну секунду проводиться аналіз цього масиву - контролер підраховує, який відсоток елементів масиву менший за певний поріг (зі зростанням освітленості напруга на виході фотодатчика падає). Якщо значення більше 66% елементів менші за заданий поріг - то вважається, що освітленість досить велика, і штори можна закривати. Таким чином, проводиться фільтрація періодичних змін освітленості. При цьому на частоту роботи приводу теж накладено обмеження - в автоматичному режимі двигун включається не частіше разу на десять хвилин.
Як я згадував вище, є можливість керувати шторами з пульта дистанційного керування. За допомогою пульта можна повністю відкрити та закрити штори, частково відкрити їх, запустити привід за миттєвим значенням освітленості. При керуванні з пульта обмежень на частоту роботи приводу немає.
Також можна програмно перезавантажити контролер.
При пересуванні штор контролер стежить станом кінцевих вимикачів. Якщо після початку руху відповідний вимикач не спрацює протягом 20 секунд, робота двигуна припиняється. Щоб продовжити роботу приводу після усунення несправності, потрібно перезавантажити контролер.
Вся електроніка встановлена у стандартний пластмасовий корпус.
Пристрій електроприводу для керування шторами означає значне підвищення комфорту у приміщенні. Крім зручності маніпуляцій зі шторами, такий електропривід гарантує найвищий ступінь збереження комплексу штор. Це пояснюється тим, що зусилля електроприводу додаються до шторів, бігунків та напрямних профілів у найбільш природному напрямку – вздовж лінії руху. Такий природний і раціональний додаток зусиль гарантує найменший знос усіх компонентів і такий самий найменший ризик їх поломки, насамперед - бігунків та гачків.
Електропривод штор своїми руками – основні вузли такого пристрою прикриті найпростішою ширмою.
Через те, що пристрій приводу вимагає розміщення троса керуючого - корда - передавального зусилля на бігунки, такі штори з електричним управлінням можна робити, коли використовуються стельові карнизи. Керуючий корд можна сховати в одну із порожнин карнизного профілю, спеціально призначеного для такого конструктивного рішення. Саме такий профіль, призначений для штор із керуванням, і вибирає домашній майстер для реалізації своїх планів.
Деякі домашні умільці влаштовують електропривод і для штор, розміщених на звичайному алюмінієвому або навіть пластиковому стельовому карнизному профілі. Справа в тому, що комплекс штор, найчастіше, влаштовується поблизу вікна і в такому місці можна приховати видимий корд управління за допомогою непомітного додаткового декору.
Електропривід своїми руками
Досвід багатьох майстрів-умільців показав, що найефективнішого результату при самостійному пристрої електричного керування штор можна досягти за допомогою готового вузла приводу склопідйомника будь-якого автомобіля. Ось основні технічні якості цього автомобільного агрегату, що пояснюють це рішення:
Найголовніше, що корд управління шторами може бути влаштований точно так, як і керуючий трос у приводі автомобіля. Від майстра вимагається вирішення всіх супутніх завдань, насамперед - надійного кріплення вузла приводу до стіни та створення працездатної трансмісії, що потребує пристрою блоків. Такі блоки можна підібрати з непростого автомобільного господарства.
Важливо, щоб майстер зміг грамотно подолати основний недолік такої автомобільної системи - живлення джерела постійного струму 12 вольт. Для відповідного трансформуючого пристрою найкраще передбачити вентильовану нішу поблизу мотора-споживача, куди можна розмістити необхідні реле та вузол запобіжника, що захищає цей ланцюг.
З кожним роком проблема самостійного виготовлення електричного приводу для штор стає менш гострою. Багато виробників електромеханічного обладнання пропонують нові та нові моделі електроприводів для штор. В наш час електропривод для рулонних штор своїми рукамивсе частіше означає вдалий вибір виробника та постачальника такого пристрою.
Модна на Заході традиція «зроби сам» зустрічає сприяння багатьох виробників електроприводів, які розраховані на аматорський монтаж та підключення. Від покупця потрібно лише вибрати та . Коли ці конструкції будуть встановлені на місце, можна вибрати найбільш підходящу силову установку з дистанційним керуванням.
Апаратура приводу для всіх типів штор. Установки для розсувних систем, якого мало чим відрізняється від середнього рівня, мініатюрні та тихі моделі дорожчі – умілий майстер може зробити вибір із високою точністю.
Жалюзі з електроприводом можна зробити власноруч. Спочатку визначають розміри штори. Для цього потрібно виміряти віконну раму або стулки. Довжина жалюзі має збігатися з параметрами рами. Допускається збільшення цього показника для штор (порівняно з рамою) на 8-12 см. На припуски потрібно залишити 2 см. Ширина жалюзі повинна дорівнювати аналогічному показнику рами.
Виготовлення штор своїми руками з електроприводом провадиться за допомогою тканини, степлера, рулетки, рівня, електричної викрутки. Наступний етап передбачає розкривання тканини. Потрібно дві викрійки - для вивороту і для лицьового боку. Відрізки з'єднують виворотом назовні і зшивають. Штора вивертається. Отриманий зазор зашивають та розгладжують. Фахівці рекомендують використовувати тканину одного кольору.
Види приводного керування жалюзі.
Жалюзі кріплять на дерев'яний брус, довжина якого має бути на 1 см менша, ніж ширина штори.Для цього тканину розстилають на рівній поверхні (виворотом вгору). Зверху роблять відступ 5 см. Потім укладають готовий брус. Опора обертається тканиною. Дерево та полотно фіксують степлером. Щоб рейка натягувала штору, потрібно зробити для неї кишеньку. Край полотна загортають на 3 см. Брус простягають у цю кишеньку.
Для підняття/опускання жалюзі застосовують електропривод. Його можна купити в готовому вигляді або зробити своїми руками. Останній метод передбачає застосування електричної викрутки, біт, подовжувача для біт. Спочатку проводиться розбирання викрутки. Вона живиться від трьох акумуляторних батарей з форматом А4. Батарейний відсік від'єднують, дроти живлення подовжують на 2-2,5 м. Електродвигун та редуктор потребують доопрацювання. Пов'язано це з тим, що основний електропривод потрібно встановити у вузькому просторі вікна. В цьому випадку доопрацювання пристрою пов'язане з укороченням його корпусу.
Повернутись до змісту
Влаштування рулонних штор з електроприводом.
Привід легко з'єднується із шторою своїми руками. У відповідному сальнику передбачено подовжувач фіксації біт. У торець корпусу намотування жалюзі встановлюють перший елемент. Попередньо знімають штатну заглушку. Проводиться ця процедура таким чином, щоб сальник щільно зафіксувався у торці.
Пристрій монтують до будівельної скоби, закріпленої до рами. Спочатку електропривод для штор фіксують за допомогою стяжок. Потім елементи кріплення замінюють скобами. Якщо двигун встановлений, монтують жалюзі у горизонтальному положенні.
Керувати роботою конструкції можна за допомогою реверсивного вимикача, розташованого на блоці живлення.
Можна зробити жалюзі з електроприводом, представленим у вигляді двигуна з редуктором. При виборі останнього агрегату враховують швидкість та зусилля обертання валу. Фахівці рекомендують купувати з цією метою мотори зі швидкістю обертання валу більше 15 об/хв. Напруга реверсивного агрегату не повинна бути меншою за 12 Вт.
