Ви з успіхом впораєтеся з виготовленням і припасуванням цього перевіреного часом з'єднання, незалежно від того, які інструменти маєте в своєму розпорядженні. Просто виберіть один з цих випробуваних методів з використанням різного інструментарію: від недорогих інструментів, які, напевно, є у вас під рукою, до спеціалізованих верстатів.
Незалежно від того, як саме ви формуєте шипи та гнізда, ці поради допоможуть отримувати ідеально підігнані міцні з'єднання для будь-яких виробів.
Перші два способи вибірки гнізд передбачають свердління ряду отворів, що перекриваються, і видалення зайвого матеріалу між ними. Отвори повинні бути перпендикулярними кромці дошки, і з цим завданням відмінно справляються пристосування-кондуктори для свердління отворів під шканти. Вони особливо зручні при роботі з матеріалом товщиною близько 18 мм, для якого підходять втулки поширеного діаметра 6 мм, що відповідає ширині гнізда. (Більшість подібних пристроїв забезпечено втулками для свердління отворів діаметром 6, 8 і 10 мм, а деякі мають втулку для отворів діаметром 12 мм.) Якщо свердлильний кондуктор не був укомплектований свердлом, придбайте спіральне свердло по дереву з центральним вістрям - таке дає сколів на поверхні.
Для обмеження глибини отвору закріпіть на свердлі стопорне кільце або зробіть прапорець з малярського скотчу.
Утримуючи стамеску перпендикулярно кромці дошки, акуратно зріжте нерівності на стінках гнізда. Якщо стамеска гостра, киянка не знадобиться.
Щоб зробити гніздо, прикріпіть пристосування до заготовки, встановивши його біля краю розміченого гнізда так, щоб край отвору ледве торкався ліній розмітки, що позначають край та стінки гнізда. Просвердліть отвір, попередньо встановивши необхідну глибину свердління. Зробіть те саме в іншого краю гнізда, як показано зверху ліворуч.Тепер переставте кондуктор і просвердліть між двома крайніми отворами ще кілька отворів. Після цього висвердліть матеріал між ними, центруючи свердло на перемичках між ними.
Видаливши більшу частину зайвого матеріалу, зачистіть і вирівняйте бічні стінки гнізда стамескою. Використовуйте стамеску максимальної ширини, яку дозволять розміри гнізда. Якщо ви віддаєте перевагу прямокутним гніздам, підріжте куточки стамескою, ширина якої дорівнює ширині гнізда.
Якщо у вас є свердлильний верстат, то для більшої продуктивності та точності використовуйте його замість електродриля та свердлувального кондуктора. Вам знадобиться упор (хоча б у вигляді рівної дошки, струбцинами прикріпленої до столика верстата), щоб позиціонувати гніздо та забезпечити його паралельність краям заготовки. Користуючись косинцем, перевірте перпендикулярність столика свердлу. Встановіть у патрон верстата гострий спіральний свердло або свердло Форстера, наявне у таких свердлів центральне вістря перешкоджає догляду свердла з наміченої точки. Відрегулюйте обмежувач глибини свердління відповідно до глибини гнізда.
Так само як і при використанні кондуктора, спочатку просвердлити отвори в кінці майбутнього гнізда. Потім просвердліть між ними ряд отворів, залишаючи перемички шириною близько 3 мм. Закінчивши свердління, підрівняйте стінки та куточки гнізда стамескою.
Ця техніка передбачає фрезерування гнізда зі збільшенням глибини б мм за кожен прохід. Крім занурювального фрезера потрібна гостра фреза (ми рекомендуємо спіральну фрезу зі висхідною спіраллю), а також бічний упор або спеціальний пристрій, що утримує фрезу в межах ліній розмітки. Можна контролювати початкову та кінцеву точки фрезерованого гнізда на око або прикріпити до заготівлі бруски-упори, що обмежують поздовжній хід фрезера.
Саморобне або фабричне пристосування для фрезерування гнізд, подібне до показаного на малюнку зверху,стане універсальним доповненням до будь-якої майстерні. Верхня пластина з прозорого оргскла дозволяє легко поєднувати центрувальні лінії пристосування з розміткою на заготовці. Довжина та ширина щілинного отвору пристрою повинні бути декілька більше розміров гнізда з урахуванням різниці діаметрів фрези та копіювальної втулки, що переміщається в щілинному отворі. Додаткові витрати на купівлю готового пристрою компенсуються його швидкою установкоюі гнучкою на будівництво розмірів гнізда. Прикладами таких пристроїв можуть бути моделі Mortise Pal і Leigh Super FMT. Пристосування Mortise Pal має вбудований затискач і поставляється із шістьма шаблонами для фрезерування гнізд різної ширини та довжини (додаткові шаблони можна придбати окремо). Настільний пристрій Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) дозволяє фрезерувати за одну установку і гніздо, і шип. В комплект входять напрямні та фрези для шипів та гнізд п'яти. різних розмірів. Додаткові напрямні купуються окремо.
КРІМКА ЗАГОТОВКИ. При обробці вузьких заготовок, таких як ця стійка, притисніть допоміжний обрізок бруска струбциною для стійкості фрезера. ТОРЕЦЬ ЗАГОТОВКИ. Нескладний пристрій створює широку і стійку опорну поверхню для фрезера при вибірці гнізд в торцях заготовок.
Звісно, з технічного погляду на долбежном верстаті виконується не свердління, а довбання квадратних отворів. Прямокутне гніздо видовбується навколо круглого отвору одночасно зі свердлінням останнього, для чого використовується спеціальний шнековий свердло, розташоване всередині порожнистого різця-долота (ніжніше фотозліва).Цей спосіб вибірки гнізд є швидким, але також найбільш витратним. Настільні довбані верстати, що перекривають практично всі ваші потреби щодо вибірки гнізд, коштують приблизно S225-500, вартість підлогових моделейпочинається від $900. (Майте на увазі, що деякі спеціалізовані верстати не укомплектовані різцями та свердлами, вартість яких становить $1 0-30 за штуку, а ціна набору з чотирьох штук – від $40.)
Свердло має глибокі канавки, що швидко відводять стружку, а зовнішній квадратний різець-долото формує чисті стінки гнізда.
Довгий важіль довбання верстата створює зусилля, необхідне для занурення різця в заготовку.
Налаштувавши довбальний верстат, ви зможете вибрати таке гніздо менше ніж за хвилину.
Ось як працює довбаний верстат. Спочатку встановіть у верстат різець-долото зі свердлом. Відрегулюйте обмежувач глибини відповідно до глибини гнізда. Вирівняйте упор паралельно до різця так, щоб останній знаходився точно між лініями розмітки. Сформуйте спочатку кінці гнізда, а потім видаліть матеріал між ними, проробляючи отвори, що перекриваються. Якщо вам подобається цей спосіб, але ви не готові до купівлі спеціалізованого верстата, подумайте про придбання довбального пристосування-насадки для свердлувального верстата. Подібні пристрої відносно недорогі ($65-125). Насадка встановлюється на піноль верстата (Фото внизу)і працює так само, як і довбіжний верстат. Недолік її полягає в тому, що ви не зможете використовувати верстат для звичайного свердління, поки не знімете пристрій.
Усього за 20 хвилин можна перетворити свердлильний верстат на довбіжний, встановивши на піноль пристосування-насадку.
Вставні шипи зручно використовувати із фрезерованими гніздами. Відпиліть шипи від довгої заготовки, обробленої до необхідного перерізу.
Залежно від обраного способу вибірки гнізд і наявних інструментів можна зробити шипи на кінцях деталей, або вставні (окремі) шипи, які з'єднують дві деталі з гніздами.
Використання вставних шипів передбачає вибірку в обох деталях, що з'єднуються, гнізд, в які вставляється випиляний шип, що підходить до обох гнізд. (Фото праворуч).Ви можете не купувати заготовки для вставних шипів, а робити їх самі з твердої деревини (для безпеки обробляйте обрізки довжиною не менше 305 мм). Просто острогайте заготовку до товщини, що забезпечує щільну посадку шпильки в гнізді. Якщо кінці гнізда напівкруглі, відфрезеруйте на заготовках для шпильок відповідні заокруглення. Після цього відпиліть від заготівлі шипи необхідної довжини.
Набірний пазовий диск дозволяє випилювати шипи з високою точністю та мінімальними витратамичасу. Точне налаштування товщини диска не потрібне, тому що зайвий матеріал видаляється за декілька проходів. Щоб випилити шипи цим способом, використовуйте два зовнішні диски, між якими встановіть три проміжні диски-чіпера товщиною 3,2 мм. Для запобігання сколам на виході диска із заготовки прикріпіть до поперечного (кутового) упору пильного верстата накладку з фанери або МДФ.
Встановивши пазовий диск у верстат, налаштуйте його виліт так, щоб він ледве торкався лінії розмітки шпильки на заготовці. Використовуючи обрізок матеріалу тієї ж товщини, що й у заготовки, зробіть по обидва боки по одному проходу і перевірте посадку отриманого шипа. Відрегулюйте виліт диска та знову виконайте пробні проходи. Результатом має стати щільна посадка шипа у гнізді.
ПАЗОВИЙ ДИСК ОДНОЧАСНО ФОРМУЄ ПЛЕЧИКИ І ЩЕЧКИ ШИПА
Набірний пазовий диск працює швидко і простий у використанні, але часто залишає характерні сліди у вигляді подряпин, які потребують додаткового зачищення.
Спочатку випиліть пазовим диском лицьові щічки шпильки, а потім бічні. Висока накладка поперечного упору забезпечить підтримку заготовки при випилюванні бічних щічок.
Тепер встановіть поздовжній (паралельний) упор верстата так, щоб він обмежував довжину шпильки. Виміряйте відстань між упором та зубами зовнішнього диска, Далекого від упору, - ця відстань визначає лінію заплічників шипа. За умови, що поздовжній упор розташований паралельно пильному диску та пазам для поперечного упору, виконання проходу не призведе до защемлення диска або відкидання заготовки назад. Випиляйте з цими налаштуваннями верстата обидві щічки шипа на всіх заготовках. Після цього, не змінюючи положення поздовжнього упору, сформуйте бічні щічки шипів, відрегулювавши відповідно виліт диска, щоб отримати потрібну ширину шипа. Закінчивши випилювання шипів, видаліть з щічок шорсткості за допомогою зензубеля або шліфувальної колодки.
Шипорізна каретка, подібна до показаної на правом фото внизу,коштує приблизно стільки ж, що й хороший пазовий диск ($100-150), але вона забезпечує чистішу поверхню щічок шипа. Встановіть виліт пильного дискавідповідно до ширини плічок. Потім, просуваючи заготовку за допомогою поперечного упору, сформуйте всі чотири плічка шипа, як показано на ліве фото внизу.Якщо необхідно, при випилюванні кромкових (бічних) плічок відрегулюйте виліт диска. Попереднє формування плічок гарантує, що вони будуть чистими та чіткими.
Спочатку зробіть пропили, що формують плічка шипа. Подавайте заготовку за допомогою кутового (поперечного) упору, використовуючи поздовжній упор як обмежувач довжини шпильки.
Налаштуйте шипорізну каретку так, щоб після випилювання щічки шипа обрізок вільно падав убік, а не був затиснутий між диском та кареткою.
Щоб випилити щічки, просто закріпіть заготовку в каретці, що стоїть на торці, відрегулюйте каретку, сумісивши лінію розмітки з краєм пильного диска, налаштуйте виліт диска і зробіть пропил. Переверніть заготовку та обпилюйте протилежну щічку шипа. Випиляний таким способом шип буде розташований точно по центру (якщо шип повинен бути зміщений до однієї зі сторін заготовки, його слід випилювати при двох різних установках). Шипорізні каретки дозволяють формувати шипи не лише під прямим кутом, їхній задній упор можна нахилити. Бажаючи заощадити, виготовте шипорізну каретку самостійно.
Налаштувати стрічкову пилку для випилювання шипів так само просто, як і для звичайного поздовжнього пиляння. Попередньо сформуйте плічка шипа на круглопильному верстаті, Як описано в «Спосіб № 2». Після цього встановіть поздовжній упор стрічкової пили так, щоб товщина шипа, що випилюється, була приблизно на 0,8 мм більше необхідної, і зробіть пропил (Фото внизу).
Формуючи щічки шипа, подавайте дошку повільно, щоб пиляльне полотно не вигиналося і в результаті не вийшли викривлені шипи. Будьте обережні і припиніть подачу заготовки після того, як обрізок відпаде убік, щоб випадково не пропилити плічка шипа. Випиляні на стрічковій пилціщічки будуть трохи шорсткими. Для кращої адгезії клею зробіть їх гладенькими за допомогою шліфувальної колодки або зензубелю.
Ви можете фрезерувати гладкі та акуратні шипи на фрезерному столі за допомогою всього однієї фрези, поперечного та поздовжнього упорів. Спочатку вставте в цангу фрезера пряму фрезу найбільшого наявного діаметра і відрегулюйте її виліт лініями розмітки шипа. Встановіть поздовжній наголос фрезерного столутак, щоб він обмежував довжину шпильки. При цьому він повинен бути встановлений паралельно пазу для поперечного (кутового) упору - це гарантує, що плічка шипа будуть перпендикулярні кромкам заготовки.
Просвіт між накладками поздовжнього упору дозволяє видаляти стружку пилососом.
Закінчивши налаштування, приступайте до фрезерування, виконавши спочатку прохід уздовж торця. Послідовно виконуйте один прохід за іншим, доки торець заготовки не ковзатиме вздовж поздовжнього упору. (Якщо спочатку сформувати плічко шипа, є ризик, що при наступних проходах заготівлю може вирвати з рук.)
Шипорізний верстат - різновид деревообробних верстатів, які використовуються для виготовлення вушок та шипів при виробництві. дерев'яних конструкцій. Елементи можуть оброблятися як для з'єднання під кутом, при цьому виготовляються рамний і ящиковий пази, так і для зрощування, при цьому виготовляються пази типу «хвост ластівки» або фігурні.
Такий верстат зазвичай оснащується спеціальним автоматизованим механізмом подачі, що забезпечує обробку в кілька технологічних «проходів» без участі оператора, та пристрій автоматичної зміни інструменту.
Шипорізний верстат по дереву застосовують як у невеликих майстернях, так і в умовах великого виробництва. Вони є незамінними на підприємствах, що займаються деревообробкою, домобудуванням, а також виробництвом та ремонтом меблів.
Механізми подачі заготовки з змінною швидкістюдозволяють використання інструментів маленького діаметру для досягнення високої точності. Застосування змінного інструменту здатне забезпечити виконання кількох десятків операцій,даючи максимальну гнучкість всім параметрам обробки.
Процеси можуть керуватися персональним комп'ютером із пам'яттю, діагностикою та графічним інтерфейсом користувача.
Шипорізні верстати, що застосовуються, поділяються на два основні типи:
Верстати одностороннього типу за цикл виконується виготовлення шипів однією стороні заготовки. Ці верстати працюють за позиційним принципом: заготівля фіксується на робочому столі, який здійснює зворотно-поступальні рухи щодо інструментів (фреза та пила), встановлених на шпинделі.
Верстати двостороннього типу виготовляють шипи відразу на обох заготовках. Вони працюють за позиційно-прохідним принципом, тобто тирса торцевих частин виконується при русі заготовки щодо інструменту, а нарізка шипів і вушок виконується за допомогою рухомого фрезерного вузла при нерухомо зафіксованій заготовці.
Основні параметри верстатів описуються їх технологічними можливостями:
Крім того, верстати характеризуються числом шпинделів, діаметром пили, розмірами фрези, швидкістю подачі та потужністю двигуна.
Різні моделі також можуть відрізнятися додатковими можливостями, такими як:
Японська компанія «Makita» пропонує верстат із програмним управлінням «Makita» 5500 S, оснащений двома двигунами для приводу двох пар поздовжніх та поперечних пиляльних дисків. Його параметри забезпечують необхідну чистоту різання та швидкість виконання роботи.
Найбільша глибина різання за один прохід становить 90 мм, причому велику глибину шипів (до 240 мм при ширині і висоті по 130 мм) можна просто досягти за кілька проходів.
Верстат може працювати із заготівлями необмеженої довжини, навіщо використовується допоміжний блок із регульованими геометричними параметрами.Сам верстат дуже компактний і легкий: розміри горизонтальної проекції складають 560×620 мм при висоті 810, вага не перевищує 68 кг.
Під брендом «Celaschi», що належить групі, сьогодні випускається двосторонній верстат «Progress», придатний не тільки для обробки матеріалів з дерева та його похідних, таких як ДСП, але також і гіпсових плит, матеріалів із пластику та скловолокна.
Крім основної операції – виготовлення шипів із застосуванням фрез – він може виконувати розкрій, профіль та інші операції.
«Progress» може працювати з деталями понад 6 метрів завдовжки та завтовшки до 20 сантиметрів зі швидкість подачі матеріалу до 1 метра в секунду. Він також має пристрій автоматичної зміни інструменту та систему ЧПУ, може бути легко інтегрований з іншим обладнанням від SCM Group.
До номенклатури продукції входить сучасний спеціалізований фрезерний верстатмоделі «СШ-200-160П», призначений для виконання операції нарізування поперечних шипів. Може використовуватися спільно з торцювальними верстатами та пресами для зрощування ПСД.
Здійснює пакетну обробку деталей, що виключає відколи при різанні. Фіксація пакета проводиться за допомогою пневматичного пристрою,усунення кроку шипів здійснюється шляхом зміни висоти робочого столу.
АТ «СЗДО» пропонує обладнання високої якості, Виготовлене спільно з провідними світовими компаніями, що випускають обладнання для обробки деревини. Шипорізний верстат «ШС»-3 призначений для нарізання спеціальних клинових шипів на торцях дерев'яного бруса.
Верстат забезпечує виконання циклу операцій зі зміщенням фрези на одну другу частину кроку, для чого застосована спеціалізована пневматична система від італійської фірми Camozzi.
ШС-3 дозволяє обробляти деталі розмірами 20 х 20 сантиметрів при товщині до 12 сантиметрів, повний цикл нарізування шпильки з обох боків займає не більше 30 секунд.
У цьому випадку вам знадобиться шипорізний пристрій. Нерідко столяри виготовляють саморобні шипорізки, але сьогодні можна придбати промислову модель, наприклад - CMT - 300. З його допомогою (за наявності електричного фрезера) ви зможете, застосовуючи різні шаблони, отримати потрібний вам ящиковий паз.
Шипові з'єднання дерев'яних деталей- Найнадійніші. Але нарізати точно паз та шип – справа непроста. Не дарма існує багато пристроїв, що полегшують цю роботу. 06 одному з них, зробленому своїми руками, розповідає наш автор.
Конструкцію цього пристрою я випадково побачив в Інтернеті. Одна закордонна фірма рекламувала свій пристрій під назвою Kerfmaker.
Воно призначене для створення точного паза за допомогою циркулярної пилки.
За своєю простотою та відмінним результатамйого використання я вважаю цей пристрій просто геніальним. Від придбання мене зупинила його висока ціна, і я вирішив зробити подібний пристрій із підручних матеріалів самостійно.
Щоб простіше було зрозуміти конструкцію пристрою, я спочатку опишу, як ним користуватись, а вже потім – процес виготовлення. Наприклад спробую з'єднати два бруска квадратного перерізухрест на хрест. З таким пристроєм це зробити дуже легко.
1. Сам пристрій дуже нагадує штангенциркуль з глибиноміром. Воно має два повзунки, які можна пересувати та фіксувати. Коротший із них потрібен для обліку товщини пиляльного диска. Пристосування раз і назавжди допоможе забути, що його треба враховувати під час виготовлення паза.
2. Для вимірювання товщини диска затискаю його між торцем пристосування та будь-якою вертикальною площиною, щільно притиснутою до диска з іншого боку. Залежно від того, треба додавати або віднімати товщину диска, повзунок або висуваю.
3. …або засуваю. Після цього положення короткого повзунка надійно фіксую гайкою.
4. Наступним кроком за допомогою довгого повзунка як штангенциркулем заміряю товщину заготовки, після чого повзунок також фіксую гайкою. Пристрій готовий до виготовлення паза. З одного кінця у нього утворилася невелика сходинка. Ці дві довжини пристрою задають положення країв майбутнього паза.
5. Для роботи я використовую маленьке «ліжечко» для пилки. Встановлюю «ліжечко» і виставляю висоту диска, рівну половинітовщина заготівлі.
6. Переходжу безпосередньо до виготовлення паза. 'Встановлюю пристосування довшою стороною і фіксую обмежувачем - дощечкою, притиснутою струбциною. Роблю перший пропив.
7. Не знімаючи обмежувача, перевертаю пристрій коротшою стороною і знову притискаю до упору. Заготівля зрушила точно ширину паза з урахуванням товщини диска пили. Роблю другий пропив. Дерево між пропилами прибираю або долотом, або тією ж пилкою.
8. Повторюю операцію з другою заготівлею та отримую ідеальне з'єднання. Безперечно, порядок пропилів можна змінити. Густина посадки регулюється невеликим переміщенням короткого повзунка. Пристосування підходить і під час використання паралельного упору. Таким чином, воно дозволяє отримувати ідеальні Т-подібні та кутові з'єднання.
Тепер розповім, як я виготовляв цей пристрій.
9. Найскладнішим для мене було знайти підходящі гайки з насічкою, але вони знайшлися в старих запасах. Як матеріал для повзунків я використовував дубові плашки. У конструкції багато порожнеч - і дерево має бути міцним. Крім того, на дубі важко залишити вм'ятини від гайок, які могли б позначитися на точності та якості роботи пристосування.
Товщина заготовок повинна бути трохи більшою за зовнішній діаметр гайок, щоб вони не заважали пристрою лежати на боці, але при цьому і не надто великий, інакше незручно буде затягувати гайки.
10. Дві основні частини пристосування з'єднуються за допомогою паза та гребеня. Я з ними трохи перемудрив і зробив у формі «ластівчиного хвоста». Але тут досить простого прямокутного паза. У будь-якому випадку ширина паза (а для «ластівчиного хвоста» - найвужче місце) повинна бути більшою за діаметр різьблення гайки.
12. Деталі з нарізаними пазами.
13. Для фіксації короткого повзунка використав обрізок шпильки - звичайним мітчиком нарізав в отворі різьблення і вкрутив шпильку.
Для довгого повзунка використовував болт із коротким різьбленням. Вибрав таку тому, що ця частина пристрою часто рухається і різьбленням розточувалися б пази в дереві. Через «ластівчиного хвоста» довгий повзунок з'єднується з верхньою частиноюза допомогою двох деталей, інакше болт у паз не вставити. При прямокутному пазі їх можна жорстко зібрати в одну.
На завершення приклеїв вертикальний упор - і пристрій готовий. Максимальна ширина паза, який можна зробити за допомогою цього пристрою, дорівнює 100 мм. Для мене цього цілком достатньо, але можна зробити і довшу базу для вирішення великих завдань.
DUOLVQI ручний ніждля овочерізки Багатоцільовий Круглий Терка-шатківниця картоплі сир…
834.37 руб.
Безкоштовна доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Замовлення (635)
2 шт./компл. Міні ручної роботискребок для інструментів утиліта практичний.
Для прорізного різьблення та випилювання дрібних деталей з дерева, фанери, оргскла, пластмас та інших матеріалів використовують лобзики. різних конструкційта видів. Це можуть бути ручні («піонерські»), механічні та електричні лобзики. Різні журнали наводили схеми саморобних лобзикових верстатів приводом, у яких були електродвигуни і навіть електродрилі. Як зробити саморобний лобзиковий верстатчитайте у цій статті.
За допомогою настільного лобзикового верстата в домашніх умовах можна зробити меблі, красиві полиці для візерунків і багато чого ще. Механізм дозволяє вирізати рівні та звивисті деталі з дерева, пластику та щільних спінених матеріалів. Щоб саморобний пристрій повністю задовольняв вимоги, необхідно ретельно підібрати відповідну конструкцію.
Пристрій будь-якої моделі електролобзикового верстата обов'язково містить:
Матеріал, що обробляється, укладається на робочий стіл. Деякі моделі оснащені поворотним пристроєм, що змінює нахил поверхні. Щоб легше було власноруч зробити розмітку матеріалу, на поверхню наноситься градуювання.
Чим більший розмір столу, тим довше різання можна виконувати. У середньому цей показник становить 30 – 40 см.
Потужність приводу для саморобного настільного верстатаскладає близько 150 Вт.
Кривошипно-шатунний вузол перетворює обертальний рухприводу у зворотно-поступальний і передає на пилку. У середньому частота коливань пилки за хвилину - 800 - 1000. Амплітуда руху по вертикалі трохи більше 5 див. Деякі моделі дозволяють підбирати швидкість руху залежно від властивостей матеріалу.
Пилка ручного лобзикаможе працювати з деревиною, пластиком товщиною не більше 10 см, маючи довжину до 35 см. різних типівматеріалів та робіт пилки змінюються, ширина їх 2 – 10 мм.
Пристрій ручного натягу зміцнює пилку для рівномірного пиляння, воно є гвинтовими або ресорними пружинами.
Конструктивно можна розділити всі лобзикові пристрої:
Найпоширеніші моделі з нижнім супортом. Їх станина розділена на дві половини: нижню та верхню. У верхній розташований модуль різання та очищення. У нижній - модуль контролю, електромотор, механізм передачі та тумблер включення. Дозволяє обробляти аркуші матеріалу будь-якого розміру.
Моделі із подвійним супортом відрізняються тим, що на верхній половині станини є додаткова рейка. Такі пристрої є хорошими для створення негабаритних деталей. Вони простіші в монтажі, ніж попередній варіант. Обидві моделі дозволяють обробляти матеріал не товщі 8 см. До верстата додається робочий стіл з регулюванням кута та висоти.
Верстати на підвісці не оснащені монолітною станиною, вони дуже рухливі. Під час обробки рухається ріжучий модуль, а чи не матеріал. Робочий модуль зазвичай власноруч прикріплюється до стелі, тому розмір матеріалу необмежений. Ріжучий інструментрухається вручну незалежно від станини, створюючи дуже складні візерунки.
Верстати з градусною шкалою та упорами хороші для точних робітза кресленнями. Конструкція дозволяє не допускати похибки. Універсальні електролобзикові апарати можуть виконувати кілька операцій, що супроводжують різання: свердління, полірування, шліфування.
Креслення саморобного настільного лобзика: 1 - вставка гойдалки (2 шт.); , 11 - вісь коромисла, 12 - баранчик, 13 - поперечина натяжного гвинта (2 шт), 14 - натяжний гвинт, 15 - стійка гойдалки, 16 - нижня коромисло, 17 - короб, 18 - дворучний шків, 19 - проміж0 - втулка стійки, 21 - пластина столика, 22 - підшипник з кришкою (2 шт.), 23 - шків електромотора.
У кресленні настільного верстата, зробленого своїми руками, кількість вузлів необхідно звести до мінімуму, це: гойдалка із закріпленою пилкою, станина та електродвигун. Можна взяти двигун від старої електричної машини.
Власникам ручного електролобзика пощастило більше. З листа фанери можна зробити підставку та прикріпити лобзик на неї. Для кріплення лобзика своїми руками доведеться виконати отвори в основі інструмента. Сама проста модельготова.
Тепер про більш складні та функціональні. Станина своїми руками виготовляється із фанери 12 мм, товстого пластику або текстоліту. Вона є підставою, короб для розміщення двигуна і механізмів, і робочий столик. З іншого боку розташовуємо гойдалку з ексцентриком. Вони з'єднуються між собою металевою пластинкою із підшипниками-втулками. Кріпиться вся конструкція на гвинти. Для монтажу проміжного валу підготуйте пару підшипників. Двострумовий металевий шків на вал насаджується якомога щільніше, гвинтове з'єднання закріплюється. Так само можна зробити ексцентрик.
Щоб змінювати амплітуду руху гойдалки, на ексцентриковому фланці проробляються чотири круглі наскрізні отвори з різьбленнями, віддалені від осі на різна відстань. Змінюючи місце установки гвинта, регулюють розмах руху гойдалки. Вона є парою коромисел з дерева, прикріплених на шарнірах до стійки. Задні кінці коромисел містять наскрізні пропили, у яких вставляються гвинти натягу. На кінці спереду закріплюється пилка, що рухається за рахунок металевих шарнірів. До кріплення пилку вставляють у паз робочої поверхні столу.
Механізм кріплення пилки дуже важливий. При виготовленні саморобного пристроюсвоїми руками йому слід приділити особливу увагу. Вставні пластини коромисел несуть постійні навантаження під час руху, тому вони жорстко закріплюються і стягнуті гвинтами з шайбами Гровера. Сережки кріплення не повинні сильно стискатися гвинтами, дозволяючи рухатись шарнірній осі пластини.
Стійку гойдалки доцільно зробити з цільного шматкаматеріалу. На верхній стороні виконано паз для коромисла, у нижнього кінця вирізається отвір у формі прямокутника для другого коромисла. Щоб легше прорізати отвори, можна скласти стійку із двох частин.
Відео про те, як зробити лобзиковий верстат своїми руками:
