Зовнішній димар є альтернативним варіантомвнутрішнього димаря. Його установка актуальна для тих, хто придбав готове житло без внутрішнього димаря, не передбачив прокладання внутрішнього димаря на етапі будівництва або модернізує систему опалення.
Чим вище ККД вашого опалювального пристрою(газовий, твердопаливний, пелетний котел), тим менше нагрівається димохід, і тим паче раціонально встановлювати зовнішній димар. Т.к. його монтаж простіше, і доступніше навіть для самостійної установки, за принципом сендвіча.
Димар для газового котлабуде атестовано службою нагляду за виконанням трубо-пічних робіт. Для решти котлів такої потреби немає.
Матеріал для виготовлення зовнішнього димаря може варіювати від азбоцементної труби АСБ з Ду-150 мм, труби чорного металу 3-5 мм (не підійде для газового котла) або з нержавіючої сталі. Перші два варіанти відносяться до бюджетним варіантам, при високому рівнінадійності та довговічності.
Нержавіюча сталь – більш дорогий матеріал. Але, і виробник постарався полегшити процедуру складання такого димаря пропонуючи готові штамповані елементи, які легко подібно до конструктора збираються в потрібне рішення. При цьому будь-які зигзаги набираються без проблем. І щільність припасування елементів забезпечує максимальну герметичність.
Схема проектування
Внутрішній діаметр димоходу, що стикується з вихідним патрубком котла, повинен мати зазор до 5 мм, з метою можливості виконання маневру самою трубою димоходу при його складанні та установці, який потім герметично зашпаровується азбестовим скруткою.
Складання зовнішньої частини димоходу проводиться шляхом вставлення вищестоящих елементів послідовно всередину нижчестоящий, щоб уникнути проникнення конденсату зсередини назовні. А внутрішньої частини димаря навпаки, щоб уникнути проникнення диму з середини назовні. Для з'єднання елементів рекомендується використовувати високотемпературний герметик (температура стійкості 1000-1500 градусів за Цельсієм).
Стрижень труби кріпиться до стіни кронштейнами через кожні 1,5-2 м.
Головним елементом зовнішнього димаря є зовнішній утеплювач. Його мета – максимально знизити охолодну дію зовнішнього середовищана матеріал труби для зменшення конденсації вологи, що утворюється всередині зовнішнього димоходу. В якості утеплювача підійдебазальтова вата, але її необхідно якісно заізолювати від зовнішніх опадів, щоб уникнути намокання та втрати термоізолюючих властивостей. Для фіксації утеплювача підійде в'язальний дріт або хомути. Для зовнішньої герметизації самого утеплювача краще використовувати зовнішній кожух-короб з оцинкованого металу. Зовні нижню частину димаря від землі до труби горизонтального переходу обкласти цеглою, передбачивши дверцята для доступу до вікна ревізії в нижній частині димоходу.
Система обігріву в будь-якій будові включає два елементи. Це встановлення самого теплогенеруючого агрегату – котла, що працює на газі, рідкому або твердому паливі, та системи, яка сприяє відводу продуктів горіння. Встановлення цих елементів потребує пильної уваги. Від роботи системи загалом залежить подача тепла в будинку та безпека людей.
У статті ми розглянемо, як правильно встановити зовнішній димар своїми руками, представимо ряд порад майстра з влаштування димоходу. Якщо неправильно змонтувати димар зовні вдома, це може призвести до неприємним наслідкам: зворотний потяг системи відведення відпрацьованих газів (попадання продуктів горіння в приміщення), від цього може виникнути пожежа і можуть постраждати люди. Також може бути недостатнє обігрів. Якщо ви дійшли висновку, що вас цілком влаштує зовнішній димар, є можливість зробити його своїми руками, не вдаючись до сторонньої допомогита заощадити значну суму грошей.
В даний час користуються популярністю теплоізольовані зовнішні димарі, їх зазвичай називають сендвіч (див. ).
Вони мають свої переваги:
Сендвіч димар має три складові:
Існує три типи з'єднання таких систем:
Увага: Основна вимога до всіх типів сполук одна: висока герметичність. Приділіть цьому особливу увагу.
Перед початком монтажу своїми руками необхідно знати пристрій зовнішнього димоходу. Головне — визначитися, які елементи вам знадобляться та їх кількість. Складіть креслення та все необхідне внесіть до списку.
Тепер ви маєте уявлення про комплектуючі та зможете правильно підібрати всі деталі димоходу для котла опалення. Правильно розрахувати довжину та переріз конструкції.
Увага: На стадії розробки системи димаря слід врахувати такі параметри, як розмір перерізу та висоту. Тяга посилюється за більшої довжини, що труба вище, тим тяга сильніше. Однак сильно високий димар створить великий аеродинамічний опір продуктам згоряння, що переміщаються. Розміщення труб димових чітко регулюється СНіП 2.04.05-91. Важливе значення має переріз димаря. Як правило, його визначають: співвідношення внутрішнього діаметра димаря до максимальних габаритів отвору топки каміна (висота/ширина) становитиме 10:1.
Коли підбиратимете діаметр димового каналу, слід врахувати, що згідно ГОСТ 9817-95площа димового каналу з перерізу труби повинна бути не менше 8 см 2 на кіловат потужності опалювального агрегату (каміна, котла або печі). А розрахункова величина швидкості газів, що відводяться в самому котлі, повинна мати інтервал 0,15 – 0,6 м/сек.
Зовнішній димар (основна його частина) встановлюється зовні будівлі, який з'єднаний горизонтальною трубою через стіну будівлі з тепловим агрегатом. Після встановлення опалювального котла його потрібно з'єднати з трубою димоходу, який розташовуватиметься зовні будівлі. Це не так складно, як здається на перший погляд. Однак треба дотримуватися деяких правил.
Монтаж димоходу проводиться у всіх випадках від опалювального котла, вірніше, від боровки вгору. Труба для відведення газів завжди одягається на попередню, що дозволяє уникнути проникнення вологи на утеплювач.
Коли все відомо про конструкцію та готовий матеріал, можна приступати до основної роботи.
Увага: Всі ланки труби димоходу слід щільно, без зазорів всувати одне в інше, відстань введення повинна становити не менше 0,5 перерізу труби (глибина посадки).
Наступним кроком буде підйом та кріплення всієї конструкції вертикальної труби. Є можливість монтажу частинами, але це небезпечна робота на висоті, а іноді й зовсім неможлива. Як правило, трубу збирають на землі, Виробляють кріплення всіх частин хомутами, готують кріплення для розтяжок і кронштейнів.
Монтаж добіг кінця. Виробляємо кріплення місця з'єднання та герметизацію стику. Після цього проводимо утеплення вертикальної труби, робимо ізоляцію (цим ми уникнемо появи конденсату). Тепер за опалення будинку можна бути спокійним.
Димар – необхідна частина опалювальної системиприватного будинку. Він забезпечує правильне функціонування печі чи котла, організує відведення шкідливих продуктівгоріння за межі житла.
Постараємося розібратися, як облаштувати димар своїми руками, щоб опалювальні комунікації були безпечними і для людей, і для дому.
До встановлення приладів опалення висувають вимоги, викладені в нормативної документації.
Монтаж пристроїв регулюється положеннями СНіП 2.04.05–91і ДБН В.2.5-20-2001. Також перед складанням проекту бажано вивчити матеріали про системи опалення ( СНіП 41-01-2003), про пристрої теплогенерації ( НВБ 252-98), про технічних умовдля роботи теплових апаратів ( ГОСТ 9817-95), про правила та норми експлуатації димових каналів(ВДПО).
Конструкція димоходу та особливості монтажу повинні повністю відповідати вимогам, зазначеним у СНіП, інакше не отримати акт перевірки споруди, що видається після введення в експлуатацію
Частина вимог адресована безпосередньо до пристрою димоходів. Конструкція споруди може бути будь-якою, але матеріал виготовлення обов'язково повинен бути негорючим.
Як матеріали, що використовуються для будівництва димарів, можуть виступати:
Всі без винятку конструкції є збірними, а сам монтаж – фрагментарним, тому що димар проходить через кілька приміщень (наприклад, кімнату та горище).
Щоб споруда відповідала вимогам пожежної безпеки, слід правильно розрахувати параметри, а також підібрати за розмірами всі складові деталі. При установці заводського обладнання необхідно виконувати всі рекомендації, викладені в інструкції, включаючи порядок збирання та способи монтажу деталей.
Галерея зображень
Переходи через перекриття та покрівлю вимагають використання вогнезахисних теплоізоляційних матеріалів, наприклад, мінеральної вати, та пристрої захисних блоків, які можна назвати «сендвіч у сендвічі»
Будівництво димоходу для газового котла, печі або каміна – відповідальне заняття, що потребує спеціального дозволу, складання проекту та професійних навичок. Якщо ви не впевнені у своїх силах, доручіть установку труби фахівцям, які виконають роботи з урахуванням усіх норм та вимог.
Якщо вам вже доводилося самостійно зводити димар або ви є експертом у цій справі, будь ласка, поділіться своїм досвідом та знаннями з нашими читачами. Розкажіть про нюанси будівництва димаря в розташованому нижче блоці.
Усі зусилля щодо облаштування вашого дачного будинкуможуть буквально вилетіти в трубу, якщо ця сама труба буде погано спроектована і зроблена. Зворотний потяг спровокує дим і чад. Або розжаряться елементи даху, що спричинить пожежу. ККД печі або котла залежать від димаря. Тому потрібно добре розуміти пристрій сталевого димаря та грамотно підійти до його виготовлення своїми руками.
Димар - один з головних вузлів вашого опалювального приладу, чи це старовинна цегляна піч або надсучасний газовий котел. Від вільного проходження топкових газів через трубу залежать ваші безпека та бюджет: з добре розрахованим та побудованим димарем піч витрачає набагато менше палива. Раніше димарі будували професійні пічники. Теперішні технології легко дозволяють це зробити самостійно. Звичайно, при цьому потрібно вивчити питання і ретельно дотримуватися креслення та порядку виготовлення.
Димарі бувають цегляні та з труб; останні діляться на димарі з нержавіючої сталі, із залізного листа, азбоцементні, шамотні, скляні. Розглянемо їх пристрій, переваги та недоліки, здатність зберігати рівну тягу без стрибків.
Найбільш традиційні. Позитивні якості: довговічність; потужна теплова інерція: одразу дають хорошу тягу, а, розігріваючись, підлаштовуються під роботу печі; ніколи не дадуть зворотної тягичи її пульсації. Недоліки: непридатні для казанів, може дати зрив полум'я пальника та аварію; прямокутний переріздає нерівномірний струм газів, сильніше осідають продукти горіння; складні у будівництві та ремонті; вимагають фундаменту через велику тяжкість.
Цегла древня труба з гільзуванням
Це набагато практичніший і застосовніший у всіх випадках тип димоходу. Залежно від матеріалу труби бувають різні.
Позитивні якості: круглі; легені; дешеві; легкомонтовані. Недоліки: мала теплостійкість (застосовуються для печей з невисокою до 300 0 температурою топкових газів); складно зробити вигнуту конструкцію (гумові муфти - погане рішення); пориста структура; швидке забруднення сажею і, як наслідок, можливість її займання.
Асбоцементні труби в штабелі
Складаються з кількох частин: димоходу з вогнетривкої кераміки, теплоізоляції та корпусу з бетону. Позитивні якості: довговічні; круглі та гладкі всередині, тому чистити їх не потрібно; мають термоізоляцію та герметичність, вогнестійкість та жароміцність; легко монтуються; годяться для будь-яких казанів, печей, камінів. Недолік: дорогі, складні у ремонті та важко з'єднуються у вигнуту конструкцію.
Керамічні труби у зборі
Позитивні якості: ще більш хімічно нейтральні і ще гладкіші, ніж керамічні; довговічні. Недоліки: дорогі (у 100 разів дорожчі за сталеві); решта - ті ж.
Фрагмент та димар зі скла марки Schott - Rohrglas
Використовуються лише для гільзування. Позитивні якості: легко монтуються, легкі, гнучкі, дешеві, довговічні. Недоліки: неміцні та не виносять високу температуру.
Полімерні димоходи для камінів FuranFlex RVW
Гільзування – вставка всередину старої, зазвичай – цегляної, димової трубивкладиша у вигляді полімерної, гнучкої металевої гофрованої або металевої труби для реставрації димоходу.
Гільзування полімерними трубами FuranFlex RVW цегляних димарів
Сталеві димарі оптимальні за відповідністю ціни, якості, легкості установки.
Є два основних типи димоходів за їх орієнтацією щодо опалювального приладу: прямі (приставні) та бічні (притяжні).
Вони ставляться над опалювальним приладом, усередині приміщення та проходять через внутрішні перекриттята через покрівлю. Найчастіше це - краще рішеннясаме для печей. Переваги:
Недоліки:
Прямий димар проходить через перекриття та покрівлю.
Ось така споруда не збігається з віссю опалювального приладу. Переваги:
Недоліки:
Бічний, або пристяжний, димохід, проходить по зовнішній стінівдома
Однак бічні димарі можуть бути розташовані і всередині будинку, і в товщі стіни, тоді контакту з покрівлею не уникнути.
Різниця в притяжних димарях - зовні та в стіні
Жоден тип димоходу не можна однозначно назвати найкращим. Кожен з них хороший на своєму місці і залежить від умов: типу опалювального приладу, конструкції даху та балок перекриттів, матеріалу стін та типу димоходу (одностінний чи сендвіч). На користь пристібного бокового димаря говорить те, що в цьому випадку не потрібно проходити крізь покрівлю. Зате він зовсім виключений у разі одностінних труб із-за холоду взимку.
Сталеві димарі виготовляються з чорної сталі, з низьколегованої сталі та оцинкованого заліза.
Це проста, без добавок для легування вуглецева сталь. Переваги:
Недоліки:
Деталі димаря з чорної сталі
Увага! Для збільшення терміну роботи димоходу з чорної сталі потрібно робити мінімальну кількість стиків та використовувати товстостінні труби.
Вона відноситься до чорних металів, але в ній є добавки нікелю, хрому і молібдену в кількості, що дорівнює кількості з нержавіючої сталі. Позитивні якості та застосування: ті ж, що і у труб з чорної сталі, але низьколегована сталь повільніше кородує.
Це найгірший із трьох попередніх варіантів. Шар цинку вигоряє дуже швидко, і тонке незахищене залізо починає корродувати та руйнуватися.
Труба з оцинкованого заліза - найгірший із усіх варіантів
Нержавіюча сталь жароміцна та стійка до кислот - продуктів горіння. Такі димарі довговічні та міцні; стійки до перепадів температури, корозії, дії конденсату; недорогі, прості у складанні через свою модульність, що дозволяє побудувати систему будь-якої складності; легко ремонтуються; гладкі всередині, тому сажа не осідає, і димар майже не вимагає чищення; мають невисоку теплоємність, тому розтоплення будь-якої печі відбувається легко: відразу виникає стійка тяга. Вони теж бувають декількох типів залежно від легованості сталі, що пішла на трубу, та конструкції.
Ці гнучкі металеві труби виготовлені зі сталевої стрічки і застосовуються тільки для гільзування. Термін їхньої служби обмежений через нерівної поверхні, на яку сильніше осідають продукти горіння: сажа, кислоти
Гофровані металеві труби застосовуються тільки для гільзування цегляних труб.
Товщина стінок у них зазвичай - від 0,6 до 1 міліметра. Позитивні якості - як у всіх негофрованих металевих труб, але ці набагато довговічніші за інших. Недоліки - ті, що й у негофрованих металевих труб.
Деталі одноконтурного сталевого димаря
Недоліки одностінних труб усуваються нескладним конструктивним поліпшенням: виготовленням сталевої труби, що утеплює, або сендвіч-димоходу. Їх переваги:
Недоліки:
Але оскільки нині люди стурбовані економічністю своїх опалювальних приладіві традиційні печізустрічаються рідко, то сендвіч-димарі набули найширшого поширення.
Сендвіч-труби з нержавіючої сталі
Це - конструкція з двох вставлених одна в одну сталевих труб, різних за діаметром. Зовнішня називається кожухом. Між трубами укладається піростійкий утеплювач, зазвичай це базальтова вата (укладається так, щоб волокна орієнтувалися по трубі) товщиною 30-35 міліметрів, здатна витримати жар в тисячу градусів. Мінеральна ватазовсім не підходить.
Деталі сендвіч-димоходу
Вичерпні вказівки з усіх частин будівництва димоходів можна знайти в СНиП 41-01-2003. Ось основні з них:
Ми бачимо, що оптимальний варіант для більшості наших опалювальних приладів – саме пристібна двошарова труба. Такий димар можна цілком встановити своїми руками. Можна навіть для цього зробити його самостійно. Для цього потрібна деяка підготовка та розрахунки.
Це робиться досить точно за графіком, що називається номограмою. Квадратний та прямокутний значки на графіку означають прямокутний або квадратний канал; у цьому випадку значення перерізу множиться на коефіцієнт. Але це нас не стосується. А ось у випадку круглого каналу номограма завищує необхідне значення, тому що до уваги береться установка шибера. Дивимося та фіксуємо залежність потужності котла (печі), діаметра та висоти димоходу.
Номограма показує значення діаметра та висоти пристібного димаря
Є деякі правила:
Ви повинні також володіти початковими навичками зварювання та бляшаних робіт і представляти креслення. Наприклад, ми вибрали лівий димар на малюнку і, знаючи потужність котла чи печі, розрахували його необхідну довжину за номограмою. Наприклад, вона дорівнює 12 метрам.
Подетальна конструкція двох димоходів - пристібного та приставного.
Слід пам'ятати, що сендвіч-труби, дефлектор, хомути ми можемо зробити самі. Але більшість супутніх деталей - таких як коліна, трійники, кронштейни - простіше буде купити. Найпростіше буде купити і дефлектор.
Димарі монтуються з маси деталей
Позиція | Найменування | Маркування | Кількість | Орієнтовна ціна за штуку | приблизна ціна |
1 | З'єднання з котлом | ADP | 1 штука | 2100 рублів | 2100 рублів |
2 | Глушник | SILDP | 1 штука | за запитом | за запитом |
3 | Труба з пірометром та шибером | TPDP | 1 штука | 2700 рублів | 2700 рублів |
4 | Коліно (відведення) 45 0 | CDP45 | 2 штуки | 3450х2 рублів | 6900 рублів |
5 | Трійник із заглушкою 45 0 | TTDP45 | 1 штука | 7300 рублів | 7300 рублів |
6 | Заглушка з отвором для конденсату | PRDP | 1 штука | 900 рублів | 900 рублів |
7 | Трійник із ревізією | TIDP | 1 штука | 7500 рублів | 7500 рублів |
8 | Кріплення основне | SMDP | 6 штук | 1100 рублів | 6600 рублів |
9 | Кріплення настінне | BMDP | 1 штука | 1100 рублів | 1100 рублів |
10 | Коліно (відведення) 30 0 | CDP30 | 1 штука | 3100 рублів | 3100 рублів |
11 | Коліно (відведення) 15 0 | CDP15 | 1 штука | 3100 рублів | 3100 рублів |
12 | SDP | 1 штука | 2700 рублів | 2700 рублів | |
13 | Іскрогасник | КІ | 1 штука | 2000 рублів | 2000 рублів |
14 | Обтискні хомути, болти з гайками та інша металева фурнітура | за потребою |
Звичайний трубний грибок не гасить сикри, а при сильному вітрі не допомагає від зворотної тяги, тому непридатний для сучасних котлів. На всі випадки життя ідеальний дефлектор, а найкращий з дефлекторів – дефлектор ЦАГІ, розроблений вченими у Центральному аерогідродинамічному інституті імені Жуковського. Він справляється із вітром швидкістю до 200 кілометрів на годину. Фіксувати його треба шурупами, щоб не злетів.
Дефлектор ЦАГІ у зборі
В ідеалі внутрішня та зовнішня труби мають бути зі сталей різних марок. Внутрішня повинна мати менший коефіцієнт терморозширення і набагато більшу хімічну стійкість і жароміцність. Механічна міцністьне така істотна. Зовнішня повинна бути механічно міцнішою і так само стійкою до корозії, як і внутрішні - але з іншої причини. Якщо внутрішня труба повинна чинити опір жару та агресивним кислотам, то зовнішня - іржі. А теплопровідність її має бути максимальною, щоб труба фатально не нагрівалася у місцях проходження через перекриття та покрівлю.
Марки листової сталі для димоходів позначаються буквено-цифровим індексом, в якому перша цифра означає, для якої труб сендвіча сталь призначена: 3 - для одностінної або внутрішньої труби; 4 – для зовнішньої.
Назва | Призначення | t 0 | Позначення | Примітка |
Сталь загального призначення | Для котлів довгого горіннята економічних печей | до 800 0 | 316 | |
Сталь загального призначення | Для камінів та газових котлів | 304 | Замінює попередню, але дешевшу | |
Сталь термостійка | Для будь-яких опалювальних приладів | до 1000 0 | 310S | |
Сталь високопластична | Для одностінних та гофрованих труб | 321 | Замінює всі вищезгадані, але дорога | |
Сталь загального призначення | Для будь-яких опалювальних приладів крім котлів на твердому паливі та димоходів у лазнях | до 800 0 | 430 | Використовується разом із марками 304 та 316 |
Сталь високоміцна, хімічно та термостійка | Для котлів на твердому паливі та димоходів у лазнях. | Використовується разом із 316, 310S або 321 |
Товщина листа сталі для зовнішньої труби повинна бути від 0,6 міліметра (сталь 409) та від 0,8 міліметра (сталь 430); для внутрішньої труби товщина відповідної сталі (для внутрішніх труб) залежить від приладу. Для газового котла – від 0,6 міліметра, для рідкопаливних приладів – від 0,8 міліметра, для приладів на твердому паливі – від 1 міліметра.
Важливо! Якість сталі для внутрішньої труби не впливає визначення товщини листа! Необхідна товщиналиста залежить лише від характеристик приладу, до якого будується димар.
Необхідні нам сендвіч-труби внутрішнім діаметром 200 міліметрів, а зовнішнім – 250 міліметрів знадобиться виготовити у кількості: довжиною 330 міліметрів – 2 штуки, довжиною 500 міліметрів – 2 штуки, довжиною 1000 міліметрів – 10 штук. Найпростіший розрахунок площі цих труб зробимо виходячи з діаметра. Наприклад, для внутрішньої труби: 3, 14 х 200 = 628; плюс невеликий запас на з'єднання листа в трубу, хай буде 650; помножити на довжину всіх труб згідно з розрахунком - 650 х (330 + 330 +500 + 500 + 1000 х 10) = 7,579 м 2 .
Сендвіч-труба в розрізі з хомутом та утепленням
Площа типового сталевого листа – 1.250 х 2.500 мм. Відповідно. нам треба придбати 4 листи сталі 430 для кожуха ( Середня ціна- 780 рублів за лист) та 3 листи стали 316 (середня ціна - 8800 рублів за лист) для внутрішньої труби. В ідеалі можна докупити пару листів звичайної конструкційної сталі для перегородок при утепленні.
Утеплювач, що відповідає діаметру внутрішньої труби 200 міліметрів, буде товщиною 25 міліметрів. Нам знадобиться упаковка базальтової вати Rokwool Флор Баттс 1000х600х25 мм (8 штук в упаковці) приблизно приблизно 800 рублів.
Базальтова вата RokwoolФлор Баттс
Крім цього, нам знадобиться термостійкий та покрівельний герметики та склосітка або склотканина.
Термостійкі герметики витримують температуру до 1500 градусів
Усі згадані сталі добре піддаються ручної обробки. Але не можна з'єднувати лист у трубу звичайним фальцем, як із виготовлення труб з оцинкованого заліза.
Неправильні шви труб для димоходу
Такий шов зовсім не є герметичним, і через нього до утеплювача просочуються кислоти з топкових газів (через внутрішню трубу) і волога з атмосфери (через кожух). Тому шви краще проварити (аргоново-дугове зварювання або електрозварювання) - якщо ви вмієте це робити. Якщо ні, всі шви треба ретельно промазати термостійким герметиком.
Правильно зібраний сендвіч – зверніть увагу на фальцеві шви
Утеплення проводиться поетапно згідно з малюнком. Базальтова вата обмотується та розділяється перегородками. Потім все обмотується склосіткою і перев'язується м'яким дротомщоб легше було надіти зовнішню трубу.
Утеплення сендвіч-труби
Перші кроки зі збирання димаря
Прохід димаря через стіну
З'єднання труби димоходу вручну
Сендвіч-димоходи по цегляній стіні
Чистити такий димар потрібно приблизно раз на три місяці, але механічний спосібкраще взагалі не застосовувати. У тяжкому випадку потрібно викликати спеціалістів. А ваша доля - хімічне очищення. Ця речовина у вигляді брикету або порошку, яка при згорянні в топці котла чи печі виділяє хімічні речовини, що розчиняють сажу та інші відкладення в димарі.
Порошок «Трубочист» для очищення димоходів
До великого переліку того, що ви вже зробили для свого улюбленого будинку, увійшов тепер і димохід-сендвіч.
Димар займає одне з перших місць в опалювальній системі за важливістю: від нього правильного виборута монтажу залежить не тільки екстер'єр будівлі, але насамперед ефективність виведення продуктів горіння. Помилки можуть призвести до виникнення пожежі або отруєння людей чадним газом. Тому монтаж димарів вимагає всебічного та докладного вивчення: перш ніж приступити до роботи, слід ознайомитись з рекомендаціями фахівців.
Зазвичай установка системи для відведення відпрацьованих газів проводиться під час будівництва будинку разом із пристроєм каміна або печі. Раніше це робили за допомогою цегли: перевірений не одним поколінням матеріал, що має достатню міцність і добре зберігає тепло. Але сьогодні дедалі більше забудовників схиляються на користь вибору модульних системз кераміки та нержавіючої сталі. Причин цього кілька: дорожнеча послуг професійних пічників, тривалість виконання кладки, а головне – несумісність цегляних димоходів із сучасними опалювальними пристроями. Останні розробки в галузі створення модульних систем дозволяють спорудити димар своїми руками.
Однак, хоч би яким був димар, основні вимоги до нього не змінилися. Це стосується терміну служби, можливості працювати з найменшим утворенням конденсату і відкладенням сажі на внутрішніх стінах. Важлива також герметичність і низька теплопровідність: матеріали, з якими стикаються труби, що димовідводять, не повинні нагріватися до критичних температур.
Встановлення димоходів має виконуватися з дотриманням наступних правил:
Димохід має бути підібраний до опалювального обладнання, яке встановлюється у будинку
Перед тим, як зробити димар, слід врахувати безліч факторів. Підбір його діаметра, висоти та сили тяги (це основні характеристики) необхідно здійснювати, виходячи з принципу обов'язкового пропорційного зростання тяги зі збільшенням висоти. Перше місце при виборі оптимальної конструкціївідводиться ефективності та безпеки, а вже потім розглядаються питання зовнішнього вигляду та поєднання з іншими елементами екстер'єру будівлі.
Важливу роль для вибору конструкції системи відіграє місце встановлення опалювального обладнаннята особливості приміщення. Розрізняють внутрішню та зовнішню установкудимаря. Внутрішня передбачає розміщення труб безпосередньо в приміщенні, що опалюється, при цьому повинні встановлюватися обробки, захисний кожухта опори. Утеплювати такий димар немає необхідності: позбавлений термоізоляції, він віддаватиме тепло в житловий простір, що не буде зайвим. Виняток становлять лише неопалювані горища. У такій конструкції закладено певні ризики, пов'язані з небезпекою отруєння газом у разі розгерметизації системи, а також ймовірністю спалаху.
Займисті матеріали, близько розташовані до труби, повинні бути оброблені антипіренами: це стосується стін, перегородок, місць виходу труби назовні. Крім того, такий димохід складний для монтажу та обслуговування. Стикування модулів повинні розташовуватися поза межповерховими або горищних перекриттів, щоб не виникли перешкод для огляду та доступу до внутрішнім поверхням.
Оптимальним варіантому співвідношенні якість/ціна визнано димар типу "сендвіч"
Димовідвідна система зовнішнього виконання складається з газоходу, що з'єднує випускний патрубок опалювального пристрою з трубою, розташованою зовні, секцій труби та ревізії. Такий димар набагато безпечніше, його просто встановлювати і ремонтувати. До його переваг належить і незалежність від особливостей інтер'єру приміщень. Але в даному випадкуобов'язково передбачається зовнішнє утеплення.
Найкращою формоює циліндр: на стінках такої труби збирається менше конденсату, забезпечується гарна тяга. Конфігурація має бути якомога простішою: так менше відкладатиметься сажі. Горизонтальні ділянки, якщо без них не обійтися, не повинні бути довшими за метр: це також є необхідною умовоюдля нормального функціонування усієї системи.
Димар будь-якого типу завжди збирається знизу-вгору. Починається все від випускного патрубка печі: наступна деталь повинна щільно входити до неї: зазори не допускаються. Краще встановлювати готовий димар заводського виготовлення: це прискорить його збирання та забезпечить ефектний зовнішній вигляд, більш вдалий порівняно з саморобними варіантами. Ланки стикуються послідовно: кожна наступна ділянка частково входить у попередню. Це запобігає витіканню конденсату назовні, а також перешкоджає попаданню вологи ззовні, зберігаючи сухим утеплювачем. Для ущільнення стиків використовується герметик. Поверх стиків фіксуються хомутами. Через кожні 1,5 м-коду до стіни прикручуються кронштейни, необхідні для кріплення труби.
Схема монтажу внутрішнього димаря
Усі ділянки (як вертикальні, так і горизонтальні) обов'язково мають бути ізольовані від електропроводки та проходити на належній відстані від газопроводу. У нижній частині конструкції встановлюються дверцята ревізії, що необхідно для чищення системи. Необхідно встановлювати для захисту верхньої частини труби дефлектори або флюгери, що перешкоджають попаданню всередину сміття, листя та дощової вологи.
Він являє собою вертикальну трубу, встановлену поза стінами будівлі. З самою пічкою вона з'єднується через одну з них, за допомогою короткої горизонтальної ланки (не більше метра в довжину). Така конструкція монтується найчастіше в тих випадках, коли опалювальний агрегат, який раніше не передбачений, необхідно встановити в вже готовому приміщенні.
Бувають димарі двох систем. Двоконтурна є дві концентричні труби з теплоізолюючим матеріалом між ними. Одноконтурна не забезпечена утеплювачем і тому його необхідно кріпити додатково, щоб уникнути утворення конденсату.
Монтаж зовнішньої труби починають знизу, спочатку прикріплюючи до горизонтального патрубка, що виходить зі стіни, трійник або коліно. У нижній його частині повинні бути передбачені дверцята для чищення труби. Вертикальну трубукріплять через кожні 1,5-2 м до стіни за допомогою кронштейнів. У разі, якщо вага труби значний, під коліном встановлюється спеціальна опора.
Схема монтажу зовнішнього димаря
Верхівка труби повинна височіти над покрівлею не менше, ніж на півметра. Якщо не представляється кріплення димовідвідної системи за допомогою кронштейнів, застосовують розтяжки з хомутами та вушками, до яких кріпляться троси, зафіксовані попередньо внизу анкерними болтами. Натяжку тросів здійснюють за допомогою талрепів.
У деяких випадках збирання труби більшою мірою виконують на землі, а потім піднімають конструкцію. Щоб встановити її на місце, до заздалегідь прикріпленого трійника тимчасово пригвинчують спеціально виготовлений шарнір. До цього шарніру кріплять нижню частину труби, піднявши її за допомогою лебідки і встановивши тимчасові підпірки в декількох місцях.
Підйом самої труби здійснюють за допомогою кількох людей, які керують процесом за допомогою розтяжок, а також спеціальної рогатини необхідного діаметра. Рогатиною на довгій ручці підпирають трубу знизу. Після того, як димар займе вертикальне положення, шарнір демонтують, місце стикування модулів стягують хомутом, кріплять розтяжки або кронштейни.
Зовнішній димар – це економія місця, що особливо актуально для невеликих будинків
Усі місця з'єднань необхідно загерметизувати, а ділянки, що піддаються корозії, обробити спеціальною емаллю. На верхівці слід закріпити дефлектор.
Правильний монтаждимаря є запорукою надійної, ефективної, а головне – безпечної роботи всієї опалювальної системи. Помилки цієї справи можуть призвести до непоправних наслідків. Тому виконання цієї роботи слід доручити досвідченим фахівцям.