Після того, як зруб повністю побудований, його необхідно відшліфувати. Шліфування зрубу надає будівлі більш естетичному. зовнішній вигляд, зробить його міцнішим і довговічнішим. Як відшліфувати зруб своїми руками, і які при цьому використовувати інструменти читаємо нижче.
Перед тим як братися безпосередньо до технології шліфування зрубів, коротко ознайомимося з перевагами такого типу житла:
Дерево – природний регулятор вологості у приміщенні – завдяки природній властивості вбирати вологу, стіни дерев'яного зрубу поглинають її надлишки, а за необхідності – віддають.
Здатність деревини «дихати» забезпечує всередині приміщення постійну природну вентиляціюне випускаючи при цьому тепло назовні. Цей факто дуже позитивно впливає на затишок і комфорт людей, що проживають у будинку.
Дерево дуже погано проводить тепло, саме собою є відмінним утеплювачем - дерев'яний будинок швидко прогрівається і довгий час всередині зберігається тепло.
Дерев'яний зруб добре протистоїть деформації, стіни зрубу легкі та не вимагають масивної дорогої основи.
Крім усього іншого, дерево - відмінний звукоізолятор, має виняткову стійкість до негативних температур. Будівництво дерев'яного зрубу обійдеться дешевше, ніж цегляного чи монолітного будинку.
Більшість забудовників не усвідомлює важливості цієї операції, хоча професійні будівельники наполягають на її потребі. Шліфування зрубу своїми руками – заняття трудомістке та важке. У процесі шліфування з поверхні колод видаляються дефекти, які виникли при попередній обробці колод, значно покращується зовнішній вигляд деревини, наголошується на її структурі. Крім того, шліфування дозволяє зменшити витрату лакофарбових матеріалів.
Якщо поверхня колоди відшліфована добре, вона менше схильна до ураження грибком і пліснявою, які викликають гниття і псування деревини. Шорстка поверхня представляє відмінне середовище для розмноження та зростання шкідливої мікрофлори. Незважаючи на трудомісткість шліфувальних робіт, їх все ж таки рекомендується робити самостійно, оскільки, по-перше, складного тут нічого немає, а по-друге, ніхто краще за господаря цю роботу не зробить.
Свіжий, тільки збудований дерев'яний зрубмає приємний теплий золотистий колір. Після того як колоди підсихають, від них починає відшаровуватися луб'яний шар.
У процесі шліфування відшарування видаляються, внаслідок чого стіни зрубу виглядають більш привабливо та акуратно.
Якщо колоди для зрубу оброблялися рубанком, на поверхні обов'язково залишаться сліди від інструмента. Колода виходить трохи ограненим, тому що за допомогою рубанка можна зняти до 3-х сантиметрів шару деревини. За допомогою шліфування можна повністю позбавитися слідів рубанка і надати колоди його природну округлу форму.
Коли колода очищалася від кори нещодавно, її поверхня деякий час залишається гладкою та рівною. У міру висихання колода стає шорсткою, піднімається ворс, який також видаляється за допомогою шліфування.
Коли краще починати шліфування зрубу?
Перед початком процесу шліфування зруб має бути повністю зібраний, включаючи покрівлю.
Ця умова необхідно дотримуватися, щоб шліфування зрубу своїми руками не виявилося марним. Не можна шліфувати щойно зібраний зруб, так як колоди все ще досить сирі (шліфувальний круг сильно забиватиметься). Якщо зруб збирався в теплий часроку, до шліфування можна приступати не раніше ніж через місяць після його повного складання та встановлення.
Іноді в процесі збирання будівлі колоди встигають потемніти або посиніти.
У такому разі їх попередньо обробляють спеціальним відбілюючим складом-антисептиком. Тільки після того, як поверхня добре висохне, можна починати шліфування. Не варто намагатися відразу відшліфувати велику площу, краще умовно розбити її на невеликі ділянки. Кожну відшліфовану ділянку потрібно якнайшвидше просочити антисептичним складом.
Якщо відшліфований зруб протягом тижня не обробити фарбою або лаком антисептиком, матеріал знову почне темніти. У такій ситуації процес обробки потрібно повністю повторити. Щоб зруб був однакового відтінку, фарбування або інша обробка його поверхні повинна проводитися не пізніше ніж через чотири дні після закінчення шліфувальних робіт.
Для роботи знадобляться такі інструменти:
Болгарка або кутова шліфувальна машина.
Паркетно-шліфувальна машинка дискового або стрічкового типу.
Набір насадок для шліфування.
Порохотяг.
Респіратор.
Окуляри.
За наявності часу та бажання відшліфувати зруб своїми руками спочатку потрібно правильно підібрати необхідний для роботи інструмент. Щоб робота йшла без зайвих труднощів, не слід вибирати важкі інструменти. Також варто звернути увагу на потужність – слабкий електроінструмент швидко нагріватиметься – на роботу піде набагато більше часу.
Якщо зруб зроблений із бруса, відмінним рішенням стане стрічкова шліфмашинка, За допомогою якої можна дуже якісно обробити рівну поверхню.
Щоб у процесі роботи в повітря не виділявся деревний пил, такий інструмент обладнаний спеціальним мішком, що збирає пил і тирсу, тому після роботи приміщення залишається порівняно чистим.
Для шліфування стін, зібраних з колоди, стрічкову машинку використовувати не вдасться.
У цьому випадку краще використовувати невелику болгарку, оснащену спеціальними шліфувальними насадками. Можна використовувати спеціальні диски, на які наклеюється наждачний папір. У важкодоступних місцяхдоцільно користуватися стамескою.
При виборі болгарки для шліфування зрубу рекомендується звертати увагу на її вагу, якщо інструмент буде надто важким, працювати буде складно та незручно. Оптимальна потужність інструменту, що рекомендується, – від 600 до 900 Вт. При покупці рекомендується віддавати перевагу перевіреним виробникам та обов'язково вимагати гарантію на товар.
Не зайве ще раз нагадати, що приступати до шліфування можна тільки після того, як дерево просохне. Якщо знехтувати цим і розпочати роботу відразу після збирання будинку, то вологе дерево відшліфувати не вдасться.
Перед роботою слід запастися необхідною кількістю насадок, що мають різну зернистість. Це необхідно з тієї причини, що певні ділянки стін вимагатимуть індивідуального шліфування. При первинному шліфуванні стін краще використовувати крупнозернисту насадку (40), для проведення останньої, фінішної шліфування достатньо буде використовувати насадку 80-100.
Процес шліфування можна розділити на такі етапи:
Чорне обдирання поверхні колод.
Основний обробки: видалення нерівностей та згладжування поверхні.
Фінішної обробки.
Перед нанесенням фарби або лаку.
У процесі роботи потрібно часто змінювати насадки на інструмент, тому що смола і деревний пил швидко їх «з'їдають». Щоб почистити насадку від частинок деревини і смоли, що скупчилися, її потрібно обробити уайт-спіритом, після чого почистити поверхню сталевою щіткою по металу. Почищена насадка буде, звичайно, працювати гірше за нову і швидше прийде в повну непридатність.
Швидкість процесу шліфування залежить від:
Наявність навичок роботи з інструментом.
Вида деревини, з якої збудовано зруб.
Площі, яку потрібно обробити.
Наявність складних елементів в архітектурі будівлі.
Потужність інструменту.
Відсоток смоли у деревині.
Середня швидкість обробки погонного метратридцятисантиметрового бруса складає приблизно дві хвилини.
Не варто нехтувати вимогами техніки безпеки, тому що при роботі в повітря виділяється деревний пил, смола і дрібна тирса, яка потрапляє на слизові оболонки носа, рота і очей. Для їх захисту необхідно використовувати респіратор, захисну маску та спецодяг.
Як вже згадувалося вище, починати процес шліфування можна тільки після того, як деревина просохне і будівля дасть мінімальну усадку. За допомогою болгарки обробляють легкодоступні величезні площі стінок. У важкодоступних місцях доведеться працювати ручним інструментом.
Найчастіше для повного шліфування зрубу зсередини і зовні цілком достатньо наявності ексцентрикової шліфувальної машинки, болгарки середнього розміру і стамески шириною 2 сантиметри.
Якщо площа стін велика, їх краще розділити на невеликі ділянки, і виконувати роботу частинами, не потрібно намагатися відшліфувати все і відразу. Після того як шліфування однієї ділянки закінчено, її необхідно відразу ж просочити антисептичним складом.
Якщо за один день відшліфувати велику площу і не обробити її, а на другий день відразу ж розпочати шліфування наступної площі, перша через кілька днів почне темніти. Рекомендується розкривати відшліфовану поверхню не пізніше ніж через 24 години після закінчення роботи, інакше вона почне темніти. Професійні будівельникирекомендують наносити фарбу або лак максимум через 36-48 годин після закінчення шліфувальних робіт.
Процес шліфування зрубу повинен проводитись у кілька етапів. На першому етапі поверхня шліфується грубими абразивними елементами. З їх допомогою усуваються нерівності, забираються шорсткості та відшарування, ворс при цьому не ушкоджується.
Для того, щоб прибрати ворс, що піднявся, проводять наступний етап шліфування, працюючи дрібнозернистими насадками.
Якщо досвіду в шліфувальних роботах немає, не рекомендується використовувати потужну болгарку. Інструмент має дуже високі обороти і новачкові буде дуже складно за допомогою рівно і акуратно відшліфувати поверхню. Якщо натиснути на інструмент надто сильно, на поверхні з'являться борозни та заглиблення, які сильно зіпсують зовнішній вигляд зрубу. Тому новачкам краще користуватися болгаркою тільки для обробки пазів і торців стін.
Для обробки пазів зрубу необхідно придбати спеціальні насадки плоского типу для кутової шліфувальної машини. У продажу є пластикові та гумові насадки. Для такої роботи найкраще підійдуть пластикові, тому що гумові насадки непрактичні – дуже швидко виходять з ладу та потребують частої заміни.
Насадка має бути трохи меншого діаметру, ніж змінний шліфувальний диск. Якщо насадка при роботі потрапить у паз, то інструмент заклинить, і він може вирватися з рук, що може призвести до травм.
Щоб якісно відшліфувати колоди, необхідна невелика болгарка з диском, з «липучкою», на який можна кріпити кола з наждакового паперу різної зернистості. Робота з таким інструментом потребує деякого досвіду та акуратності.
Якщо зруб збирався в теплу пору року, і після збирання стоїть суха і спекотна погодашліфування можна починати вже через 10-14 днів. За вологої погоди шліфувати зруб не можна.
На початку робіт проводиться шліфування зрубів абразивне, з використанням болгарки та шліфувальної машинки.
Після цього роблять обробку ділянок за допомогою насадок із наждакового паперу або абразивних елементів меншої зернистості. Процес триває доти, доки поверхня зрубу стане повністю рівною і гладкою. Останній етап - фінішне шліфування рекомендується робити вручну, особливо в важкодоступних місцях і на стиках колод. Одна з головних умов правильного виконанняробіт – максимально швидко обробити відшліфовану поверхню антисептиками та лакофарбовими матеріалами, які не допустять зараження деревини грибком та пліснявою.
Правильно та своєчасно зроблена зовнішня обробка дерев'яного будинкупродовжує термін його експлуатації у кілька разів. Комплекс робіт включає шліфування і просочення поверхні з подальшим нанесенням лакофарбових матеріалів.
Сучасний ринок пропонує широкий асортимент складів вітчизняних та зарубіжних виробників, призначених для обробки зрубу після шліфування. Не всі ці засоби підходять для нанесення на внутрішню поверхнюжитлових приміщень, тому при покупці рекомендується дуже уважно ознайомитись з інструкцією із застосування.
Засоби для обов'язкової обробки готового зрубу:
Антисептики, що перешкоджають появі та розвитку грибка та цвілі.
Лесуючий склад – надають стінам більш привабливий зовнішній вигляд. 
Антипірени – розчини, що захищають деревину від займання.
Основна мета, з якою проводиться шліфування та фарбування зрубу – максимально захистити його від впливу атмосферних факторів, шкідників та займання. Крім того, за допомогою спеціальних складів можна підкреслити текстуру дерева та зробити його тонування. Можна використовувати звичайну фарбу по дереву, тільки в цьому випадку під шаром фарби текстуру дерева не буде видно.
В першу чергу наноситься антисептик, після цього проводиться відбілювання поверхні, після чого використовуються протипожежні просочення.
Фарбувати зруб можна пензлем або пульверизатором. Якщо зруб з колод, зручніше буде використовувати пульверизатор.
Перед тим як наносити лакофарбові матеріали, потрібно ще раз перевірити якість шліфування та перевірити, чи не стирчить зі стиків конопатка, яка могла бути витягнута в процесі шліфування. Вилучені зі стиків фрагменти конопатки потрібно видалити та обробити це місце герметиком, який запобігатиме проникненню вологи між стиками.
Особливу увагу при нанесенні лакофарбових складів необхідно приділити обробці торців. Для цього використовуються акрилові розчини або рідке скло. Слід враховувати, що рідке скло – токсичний матеріал і не підходить для обробки внутрішніх приміщень. Ці розчини потрібно наносити на торці кілька шарів. Перш ніж наносити другий шар, перший повинен повністю висохнути.
Стіни починають обробляти відразу після закінчення шліфування при плюсовій температурі повітря. Перший шар виконує функцію лесування. Наносять лакофарбові склади пензлем або пульверизатором, для зрубів із бруса можна використовувати валик.
Головна умова якісної обробки стін зрубу – використання продукції високої якості від перевірених виробників. На матеріалах та інструменті заощаджувати не можна, тому що дерево – досить вразливий матеріал, що вимагає якісного догляду та обробки.
Види фарб для зовнішніх робіт: реактивні фасадні фарби, алкідні фарби, акрилові фарби, силік...
Шліфування бруса всередині будинку – обов'язкова операція, яка виконується після будівництва та повної усадки дерев'яної будови. Основне призначення цієї роботи – вирівняти поверхню, прибрати потемнілі та пошкоджені синьової ділянки деревини та підготувати внутрішні стіни будинку чи лазні до подальшого фарбування чи нанесення. лакового покриття. Шліфування потрібно не тільки недавно збудованим дерев'яних будинків, але також і старим спорудам із бруса. Шліфування дозволяє зняти шар старої фарбита оновити колір внутрішніх стінвдома. Який інструмент підходить для роботи, і як правильно шліфувати брусовий та зроблений з колод будинокзсередини – питання, які будуть детально розглянуті у цій статті.
Питання, чим краще шліфувати брус усередині будинку, далеко не пусте. Від правильного виборуПристосувань для шліфування багато в чому залежить швидкість та якість роботи. Раніше шліфування проводилося тільки ручним способомза допомогою стамески та наждачного паперу різної зернистості. Але шліфування вручну досить довгий та стомлюючий процес.
Сьогодні ручне шліфування практикується тільки для обробки важкодоступних місць у кутах колод, а шліфування всієї площі, як правило, виробляють різним електроінструментом.
Під час шліфування утворюється велика кількістьпилу. Якщо обробка деревини проводиться інструментами без пилозбірника, то необхідно подбати про засоби захисту тіла та органів дихання: респіратор, окуляри, рукавички.
Шліфування стін дерев'яного будинку своїми руками можна виконувати тільки після того, як брус просохне. Це правило особливо важливо, коли будинок збудований із струганого або профільованого бруса. природної вологості. Якщо приступити до шліфування раніше строкуповністю видалити ворс не вдасться. Після обробки антисептиками він знову підніметься, і процес доведеться повторити.
Деякі домашні майстри, начитавшись неправильної інформації в інтернеті, намагаються робити шліфування дерева з водою. Однак шліфувати вологу деревину не можна, оскільки вона задиратиметься. Після такого шліфування навряд чи вийде гарна та гладка поверхня.
Шліфування найкраще починати з верхніх поверхів будинку, щоб у вже готові приміщення надходило мінімум пилу. Роботу не рекомендується виконувати одразу на всій площі. Зручніше шліфувати частинами. Поверхня стіни, що обробляється, ділиться на ділянки, які шліфуються по черзі.
Перед тим як відшліфувати дерев'яна стеляЩоб добре бачити всі нерівності поверхні, необхідно встановити правильне освітлення. Світло повинне падати з одного боку з невеликим кутом нахилу. Стелі великої площі швидше та зручніше обробляти за допомогою віброшліфувальної машини. Для стель складної конструкціїкраще використовувати ексцентрикову шліфувальну машину.
При шліфуванні болгаркою часто відбувається займання деревини. Зазвичай таке трапляється, якщо за роботу беруться недосвідчені майстри, які вибирають неправильну швидкість обертання диска. В результаті інструмент працює на великих обертах, і при сильному натисканні утворюється іскра, що призводить до спалювання дерева.
Щоб уникнути підпалювання бруса під час шліфування, необхідно працювати на невеликих обертах і сильно не давити на інструмент. Ще одна причина займання деревини – невчасна зміна наждачних кіл. Стерті та забиті стружкою насадки можуть викликати іскру. Під час роботи необхідно стежити, щоб правильно проклали кабелі, які при скручуванні або переломі також можуть стати причиною займання.
Шліфування стін зрубу виконується поетапно і включає три види обробки: грубу, тонку і фінішну.
Для шліфування пазів використовується болгарка з насадкою на кілька розмірів менше ніж діаметр кола. Кути обробляються вручну стамескою із шириною робочої частини 20 мм.
Після кожного етапу шліфування необхідно очищати поверхню від пилу за допомогою пилососу. Після завершення всіх шліфувальних робіт, поверхню обов'язково обробляють антисептиками, що захищають деревину від гнилі та плісняви. Це потрібно зробити пізніше семи днів після шліфування.
Багато домашніх майстрів, виконуючи шліфування самостійно, нерідко припускаються помилок, серед яких найпоширенішими є:
Шліфування – складна та трудомістка робота, що вимагає великого терпіння та грамотного підходу. Її непросто зробити самому, без наявності певних навичок та досвіду.
Фахівці компанії «Майстер Зрубів» мають високу кваліфікацію, великим досвідомта відпрацьованими навичками роботи. Все це забезпечує висока якістьшліфування, яке ми виконаємо відповідно до термінів, зазначених у договорі. У роботі ми використовуємо сучасні професійні електроінструменти, які дозволяють досягти ідеально гладкої та рівної поверхні. Якщо вам потрібно якісно відшліфувати заміський котедж, дачний будиночокабо лазню, ми з величезним бажанням виконаємо роботу будь-якого рівня складності. Зв'язатися з нами дуже просто – на сторінці ви знайдете всі координати нашої компанії та зможете залишити свою заявку.
Важливим етапом зведення зрубу є шліфування. Подібні роботи дозволяють суттєво збільшити експлуатаційний термін будинку, запобігти руйнуванню та гниття деревини, покращити її естетичність та привабливість, підготувати до фінішного оздоблення. Шліфування покращує адгезію деревини з , а також знижує їх витрату в процесі обробки.
Шліфування – тривала та трудомістка процедура, яка дозволить підвищити стійкість до вологи та біологічного зараження. Крім того, вона усуне наявні дефекти поверхні та покращить зовнішній вигляд будови.
Шліфування зробленого з колод будинку:
Шліфування зрубу можна проводити тільки після попереднього підсушування та . Оптимальний період для проведення подібної процедури – через 12 місяців після завершення будівельних робіті перед початком фінішного оздобленнядерев'яні будівлі.
Перед проведенням робіт з зовнішньої обробкизруб має бути перекритим, а вологість деревини має становити не більше 18%. У деяких випадках матеріал може змінити свій природний відтінок, тому потрібно попереднє відбілювання спеціальними складами. Тільки після повного просушування зрубу можна приступати до робіт.
Важливо!Шліфування будинку виконується перед встановленням вікон і облаштуванням підлог і стель, декоративним оздобленням.
Якщо для будівництва дерев'яного будинку використовувався добре просушений пиломатеріал, то шліфування можна виконати після завершення будівництва.
Новачки вважають, що шліфування стін зрубу - проста і доступна процедура, яку можна виконати своїми руками без особливих зусиль. Насправді, для організації процесу необхідно підготувати набір спеціальних інструментівотримати мінімальні навички роботи з деревиною і виділити досить вільного часу.
Для основних етапів робіт використовують:
Основні матеріали для зведення зрубу - брус, оциліндрована і рубана колода.
Шліфування колоди та бруса проводиться за допомогою болгарки та шліфувальних дисків. Обробка стін виконується із зовнішньої та внутрішньої сторониТому для проведення робіт рекомендується вибирати професійний інструмент високої потужності в діапазоні від 750 до 1100 Вт.
Якісно відшліфувати рубану колоду можна спеціальними пелюстковими дисками з різним рівнем зерна: від 35 до 60 – для грубого шліфування, від 75 до 100 – для тонкого.
Залежно від товщини шару, який потрібно зняти з колоди, витрата дисків становить від 2,5 до 5 метрів довжини матеріалу. Якщо колоду попередньо оциліндрувати, а брус - профільувати, витрата диска можна значно знизити.
Для фінішного шліфування краще використовувати абразивний диск на спеціальній липкій основі розміром зерна 120.
Шліфувати напівкруглу колоду з рівною поверхнею краще за допомогою ексцентрикової шліфувальної машини. Незважаючи на низьку продуктивність, інструмент оснащений спеціальним блокатором, який дозволяє точніше виконувати обробку поверхні деревини.
Робоча потужність машини складає 400 Вт при оборотах від 8 до 12 тисяч за хвилину. Дорогі пристрої додатково комплектуються пилозбірником. Для грубого шліфування застосовуються кола з розміром зерна від 40 до 60, а для тонкого – від 80 до 100.
Пази в зрубах із колоди, клеєного або профільованого бруса можна шліфувати звичайною болгаркою з абразивною насадкою меншого розміру, ніж діаметр диска.
Для шліфування кутів зрубу застосовується стамеска, яка дозволить швидко та акуратно зняти верхній шар матеріалу до або після його зачистки.
Шліфування профільованого бруса або колоди своїми руками здійснюється за кілька етапів:
Процес зовнішнього та внутрішнього шліфування зрубу вимагає частої зміни робочих насадок через утворення великої кількості деревного пилу. Для очищення насадок від забруднень можна використовувати сталеву щітку, оброблену антисептиком.
При роботі з деревиною не варто забувати про елементарні правила безпеки, використовуючи засоби індивідуального захисту – окуляри, рукавички, маску та спецодяг.
Шліфування стін із бруса всередині будинку та зовні виконується в наступному порядку:
Шліфування зрубів - тривалий і досить копіткий процес, для організації якого знадобиться якісне обладнання та мінімальний досвід роботи з деревиною.
Шліфування зрубу підвищує термін служби будинку і надовго зберігає привабливий зовнішній вигляд будівлі. Деякі вважають, що така обробка не потрібна оциліндрованих і рубаних колод, так як вони і так виглядають естетично. Проте експерти у будівництві дерев'яного будинку та лазні рекомендують обов'язково проводити шліфування стін, адже це дає додатковий захистдеревини.
Так як під час роботи летить велика кількість пилу, необхідно мати засоби індивідуального захисту. Вам потрібні протипильні окуляри, що не запітніють, респіратор. Не завадять навушники та антивібраційні рукавички: з ними буде комфортніше.
Для шліфування колоди та бруса використовувати можна два типи інструменту: ексцентрикові шліфувальні машинкичи болгарки з відповідними насадками.
Для надання будівлі естетичного вигляду зруб шліфуютьДавно відомо: скільки людей, стільки й думок. І вибір інструменту для шліфування зрубу – не виняток. Хтось працює виключно болгарками, а хтось лише шліфмашинками. Комусь зручніше і швидше працювати з пелюстковими дисками, а хтось їх не сприймає зовсім, а працює з дротяними насадками. Вибирати вам. Ми лише розповідаємо, як можна зробити.
Вибір болгарки
Для шліфування зрубу зі струганої колоди (з-під рубанка) використовують кутові шліфувальні машинки, які зазвичай називають болгарками. Вибирайте не найдорожчі, але й не найдешевші моделі. Дешеві зазвичай дуже швидко ламаються: вони відносяться до класу побутових та мають невеликий робочий ресурс. Шліфування зрубу необхідне і всередині та зовні, площі це чималі, так що ресурсу побутового інструментуледве вистачить на одну-дві стіни. Тому при виборі вам бажано знайти недорогу професійну або напівпрофесійну модель. Вони зазвичай перебувають у середньому ціновому діапазоні.
Більшість під час шліфування зрубу працюють болгарками з різними насадками.
Потужність болгарки приблизно 700-1000 Вт. За бажання можете брати потужнішу, але для роботи по дереву цієї більш ніж достатньо. Більш потужними працювати важче: вони самі важать багато, і керувати ними буде складніше. А кожен незручний рух - яма на колоді, яку потім доведеться вирівнювати.
Найбільш зручні у роботі диски на 125 мм, під них і вибираєте модель. Але це лише рекомендації. Можна працювати і більшими та меншими. Хто як звик.
Частота оборотів на холостому ходу – 10 000-12 000 об/хв. Причому дуже бажано, щоб інструмент мав регулювання швидкостей, і краще – плавне.
На що звернути увагу при виборі болгарки
Зверніть увагу на те, звідки йде забір повітря. Щоб під час роботи болгарка менше забивалася і працювала довше, паркан має бути ззаду (не з боків). А ще важливо, щоб ручки були зручні, а сама машинка не важкою. Тому приміряйте кожну, потримайте у руках. Зверніть увагу на довжину шнура – чим довше, тим більшу свободу дій він дає.
Для зручності роботи краще мати дві машини. Справа в тому, що обробка йде як мінімум два рази: спочатку знімають шар абразивом з великим зерном, потім зашліфовують дрібним. Щоб не змінювати насадки і не перегрівати інструмент, зручніше мати дві машинки. Однієї вам все одно на весь обсяг не вистачить. А так і робота йде швидше, і інструмент працює у нормальному режимі – не перегрівається.
Насадки на болгарку краще брати не гумові, а пластикові
Є ще одна тонкість: для роботи краще використовувати не гумову, а пластикову насадку (на яку кріпиться абразив). Пластикова хоч і тонша, але служить довше. Якщо ви випадково торкнетеся деревини поверхнею гумовою насадкою, на деревині залишиться чорний слід. З пластиком такого не станеться.
Шліфувальні диски
Для первинного грубого шліфування ставлять пелюсткові шліфувальні диски із зерном 40-60. Можна використовувати просто абразив із таким же зерном. Це кому як зручно. Витрата дисків велика: один на 3-5 метрів колоди. Може бути і більше і менше: залежить від того який шар вам потрібно зняти і від того, наскільки рівна колода була до обробки. Якщо воно було оциліндрованим - витрата менша, якщо з-під рубанка - більша. Але на цих дисках краще не економити, як тільки засалився - міняйте: робота йтиме швидше, та й болгарка працюватиме з меншим навантаженням.
Шліфувальні диски бувають із різним зерном
Витрата дисків для тонкого шліфування залежить від того, наскільки ретельно ви обробили поверхню вперше. Цей дрібний абразив краще брати на липучці – змінюється швидше. Тут обсяг зерна 100-120.
Окрім дисків, потрібно буде купити подушки на насадки. З одного боку, вони покриті липким складом, до якого потім кріпляться абразивні диски. Ці подушки стираються з обох боків, а ще перестає «працювати» клейка сторона. Тож цей розхідник теж знадобиться.
Так як поверхня в такому зрубі вже рівна, використання болгарки при нестачі досвіду призведе лише до того, що з'являться борозни та ями - сліди від сильного натискання. Їх потім доведеться довго порівнювати дрібнішим зерном. Тому для обробки оциліндрованих колод частіше використовують ексцентрикові шліфувальні машинки. Вони менш продуктивні, але при надто сильному натисканні шліфувальний диск блокується. Це дозволяє навіть за відсутності досвіду зробити поверхню рівною та гладкою.
Для шліфування оциліндрованої колоди використовують шліфувальні машини.
Потужності цих машинок більш скромні - 200-300 Вт, число оборотів приблизно таке ж 10 000 - 12 000 об/хв. У багатьох моделях присутній пилозбірник. Під час роботи в приміщенні це великий плюс, але цей плюс також відображається на ціні. Принцип підбору такий самий: хорошої якості, напівпрофесійна або професійна модельяка зручно «лягла» в руку. Для шліфування зрубу також бажано мати дві машинки: на одну поставити диски із зерном 30-60 для зняття потемнілого шару, на другу встановити дрібне зерно 100-120 для згладжування поверхні та видалення піднятого ворсу деревини.
Незалежно від того, з якого колоди складено зруб, пази шліфують болгарками. Причому насадку беруть меншого розміру, ніж диск (наприклад, на діаметр насадки 115 мм, абразив ставлять на 125). Якщо диск і насадка будуть одного розміру, інструмент може заклинити в пазу. Болгарку при цьому з рук вирве, що може спричинити травму.
Допрацьовувати колоди в кутах доводиться стамесками
Якщо диск більше за розміром, то працювати можна спокійно. Він хоч і зношується з обох боків швидко, але працювати так можна не побоюючись травми.
Найбільш проблемними для обробки залишаються кути зрубу з колод. Єдиний надійний методїх обробки – стамесками. За допомогою цього інструменту знімають тонкий верхній шар деревини. Робити це можна до зачистки всієї колоди або після. Не так важливо.
Торці колод шліфуються болгаркою з абразивним колом із зерна 40. За допомогою регулювання обертів підбираєте ту швидкість, за якої інструмент контролювати легко. Домогтися ідеальної гладкості тут неможливо, та й не потрібно, тому зачистку дрібним зерном не роблять. При подальшій обробці ґрунтами, лаками або іншими складами торцям приділяють підвищена увага- вони краще вбирають, тому доводиться змащувати щедріше.
Усі дії ідентичні. При шліфуванні зрубу зі струганої колоди, якщо стіна всередині нічим не обшиватиметься, додасться ще один прохід для чистового оздоблення: ексцентриковою шліфувальною машинкою з абразивним диском на 120. Це дозволить досягти ідеально рівної поверхні.
Усередині зруб шліфують до меблевої гладкості Інструменти використовують такі ж, як і при обробці колод. Конкретний вибір можна зробити лише оцінивши, наскільки глибоко вам потрібно знімати верхній шар деревини.
Якщо лазня складена профільованого або клеєного бруса, швидше за все, вам рівняти нічого не потрібно. Тільки зняти верхній потемнілий шар, якщо він є. У цьому випадку за достатнього рівня володіння болгаркою можна працювати нею. Якщо досвіду недостатньо, працюйте ексцентриковою шліфувальною машинкою. Це довше, але результат буде гарантований, як мінімум, добрий.
Брус шліфувати треба по-різному. Залежно від його геометрії
Якщо стіни складені із звичайного бруса, то рівняти доведеться багато. Тут без болгарки не обійтись. Причому подекуди потрібно буде знімати пару міліметрів надлишків - неідеальна геометрія та похибки рубки чаш призводять до того, що різниця буває досить значною.
Знайшовся відео-фрагмент про дуже цікавий переможний шліфувальний диск, який, схоже, один легко впорається з грубим шліфуванням і легко зніме зайву товщину.
У цьому питанні дуже багато варіантів відповіді. Традиційно шліфують зруб після того, як пройшла хоча б основна усадка. За цей час колода підсихає, і працювати з нею легше. Із сирої деревини зняти навіть тонкий шар надзвичайно складно. Якщо ж потрібно рівняти, то піде на це багато часу, коштів на диски і сил.
З іншого боку, якщо у вас зруб із просушеного бруса та колоди, то і шліфувати та обробляти його можна відразу. В цьому випадку поставивши зруб під дах, його шліфують, відразу обробляють просоченнями і залишають для усадки в такому вигляді. Так чинять нечасто, хоча ніхто й не забороняє. Зазвичай діють за звичною схемою.
Зруб шліфують після того, як він відстоявся Так як між шліфуванням колод або бруса та обробкою має проходити мінімум часу, обробляти потрібно вздовж вінця. Починати можна згори або знизу - різниці немає, але шліфують одну стіну повністю, потім переходять в іншу. Покривати просоченнями і ґрунтами можна відразу після завершення обробки однієї стіни, видаливши попередньо пил.
Часто виникають питання щодо того, як чинити, якщо на деревині є посиніння або інші темні плями. Це сліди діяльності грибків. На якість і безпеку вони ніяк не впливають, але зовнішній вигляд псують неабияк.
Синьо деревини псує зовнішній вигляд
Якщо використовувати для фінішного оздоблення хочете світлі прозорі фарби, доведеться боротися з кольором. Для цього є спеціальні суміші для відбілювання деревини. У цьому випадку порядок дій такий:
Потім йде вже обробка антипіренами, ґрунтовками та оздоблювальними складами.
У цьому відео представлений досвід людини, яка сама відшліфувала зруб з колоди. Він розповідає про деякі цікаві деталі, тому не пошкодуйте 20 хвилин.
Зведення дерев'яного будинку передбачає кілька етапів і завершальною стадією є шліфування оциліндрованої колоди, яка проводиться перед нанесенням фінішного покриття. Ця процедура повинна виконуватися в обов'язковому порядку і лише після того, як деревина трохи підсохне. Не варто чекати, поки будинок зі зрубу відстоиться і дасть усадку, адже на це піде приблизно 10-12 місяців, деревина потемніє і втратить свої природні якості та привабливість.
Причин шліфування житлового будинку з колод дещо і всі вони досить вагомі, щоб відмовитися від виконання такої роботи:
Існує ще одне обов'язкова умова- після механічної обробкина поверхню протягом чотирьох днів необхідно нанести антисептик чи пофарбувати. Якщо цього не зробити, то деревина почне темніти і шліфування оциліндрованих колод доведеться проводити повторно. На перший погляд, робота може здатися не складною, але вона вимагає великої уваги, терпіння і займає багато часу. Незважаючи на те, що шліфування є ретельним і трудомістким процесомАле якщо захотіти, то кожен зможе виконати своїми руками.
Важливо! Шліфувати колоду при її природній вологості не рекомендується, оскільки час для виконання механічної обробки залежить від сезону, то в теплий період можна приступати вже через місяць.
Одного бажання здійснити шліфування оциліндрованих колод своїми руками недостатньо, потрібно знати нюанси цієї процедури, щоб потім не довелося переробляти чи починати все спочатку. Механічна очистка зовнішніх і внутрішніх стін зробленого з колод будинку повинна проводитися, коли будівництво повністю закінчено і облаштований дах. В іншому випадку добрі наміри виконати важливу роботусвоїми руками будуть марними, неефективними та витратними.
Щоб правильно здійснити шліфування зробленого з колод будинку своїми руками, необхідно заздалегідь придбати робочий інструмент і підібрати до нього витратні матеріали(Диски, наждакові кола). Не завадить здобути початкові навички, а потренуватися можна на шматку деревини.
Робота, що передбачає зняття верхнього (луб'яного) шару, дуже запорошена, тому треба заздалегідь запастися засобами індивідуального захисту:
Враховуючи те, що площа обробки стін досить велика, для шліфування зробленого з колод вдома підійдеелектроінструмент середньої цінової категорії із достатнім ресурсом потужності. В ідеалі професійні або напівпрофесійні недорогі моделі кутової шліфувальної машини (болгарки) та шліфувальної ексцентрикової машинки.
Оптимальний діапазон потужності становить від 700 до 1000 Вт, а частота обертів варіює від 10 000 до 12 000 об/хв. Такі інструменти відрізняються невеликою вагою і ними легко управляти, що дуже важливо при виконанні подібного виду робіт. Завдяки застосуванню шліфувальних машин полегшується і прискорюється робочий процес, поверхня колод стає гладкою і рівною. Початківцям, які не мають необхідних навичок, краще використовувати для роботи ексцентрикові шліфувальні машинки. І хоча процес проходить повільніше, зате буде гарантовано якість.
Важливо! Болгарка рідше забиватиметься і прослужить довше, якщо забір повітряної маси проводиться ззаду, а не в бічній частині.
Електроінструментом не скрізь можна обробити поверхню колоди, залишаються ділянки, де болгарка не потрібна – це кути зрубу. Щоб відшліфувати дерево у важкодоступних місцях (на стиках колод у кутах будинку) знадобиться стамеска з різальним елементом шириною 2 см.
Шліфувальний електроінструмент оснащується різними насадками, але найзручніше у користуванні диски діаметром 125 мм. Тому під цей розмір рекомендується підбирати болгарку.
Для початкової (грубою) обробки слід купувати диски пелюсткового типу великої зернистості, але можна і запастися абразивними колами з приклеєною наждачним паперомтакої ж зернистості. Кількість витратного матеріалу залежить від того, наскільки рівною буде поверхня дерева. Для оциліндрованих колод знадобиться менше дисків, ніж для звичайного бруса або покриття обробленого під рубанок. Щоб процес просувався швидше, а на інструмент менше давалося навантаження, рекомендується частіше проводити зміну дисків. Заощаджувати на витратному матеріалі не варто.
Для тонкого (фінішного) шліфування колоди підійдуть абразивні кола дрібної фракції(Для полірування). Їхня витрата повністю залежатиме від того, наскільки ретельно проведена первинна обробка поверхні.
Видалення луб'яного шару з колоди передбачає поетапне виконання робіт:
Важливо! Виробляти шліфування зрубу слід плавними рухами і в певному напрямку - вздовж волокон деревини.
Шліфування оциліндрованої колоди своїми руками зовні починається після проведеної оцінки всієї поверхні будинку. Робиться це для того, щоб визначити товщину зняття луб'яного шару, і вже потім підбирається інструмент. Особливу увагу слід приділяти торцям, адже ці елементи будови найбільш схильні до атмосферним впливама тому вимагають ретельної обробки. Поетапне шліфування насадками різних фракцій (від великих до дрібних) дозволяє довести торці до потрібного стану, а згодом покриваються фарбою або лаком.
Внутрішня обробка стін ідентична зовнішньої, на її виконання застосовується такий самий інструмент і витратні матеріали. Якість обробки залежить від того буде застосовуватися обшивальний матеріал чи ні. Чистове оздоблення виконується дрібною наждачкою.
Для того щоб зрозуміти, наскільки вигідно використовувати свою працю, а не найману вартість шліфувальних робіт представлена в таблиці.
На шліфування зробленого з колод будинку змінюється в залежності від характеру виконаних робіт. Наприклад, обробку колод необхідно проводити:
Прочитавши статтю, не виникатимуть наступні запитання «Чи треба шліфувати оциліндровану колоду?» і «Як відшліфувати дерев'яний зруб своїми руками?».
