Перед любителями риболовлі або просто перед людьми, що живуть поблизу якогось водоймища, рано чи пізно постає питання придбання човна. Вона може забезпечити не лише приємні водні прогулянки під лагідним сонечком, а й доступність найбільш уловистих місць, де водяться трофейні екземпляри риб. Купити готовий до спуску на воду човен для багатьох дуже накладно, а от човен з фанери, побудований своїми руками, обійдеться в рази дешевше. Та й сам цей процес, цікавий і творчий, принесе масу задоволення.
Після почутої фрази – човен із фанери – деякі песимісти покрутять пальцем біля скроні та скажуть, що це абсолютно неможливо. Мовляв, змайструвати з тонкої та прямої фанери справжній плавзасіб, та ще й таке, щоб витримувало не одну людину, – це утопія. Насправді це цілком можливо. Мало того, можна побудувати не просто маленьку плоскодонку, але навіть справжню вітрильну яхту, а якщо на посиленому транці передбачена установка невеликого мотора човна, а на носі зробити кокпіт, то вийде щось типу катера. Та що там, катер і вийде. І це не рибальські байки.
Фанера буває різна за товщиною та міцністю. Випилювати з неї деталі розмір і різної конфігурації навіть простіше, ніж з дощок. До того ж вона досить добре гнеться, щоб надати бортам потрібної округлості. Сучасних засобівдля забезпечення вологостійкості фанерного човна також достатньо. Тому для того, хто вирішив самостійно зробити човен, потрібні лише три речі: бажання, працююча голова і не бояться роботи руки. Решту можна легко знайти.
Ну а переваги у фанерного човна просто незаперечні:
Задавшись метою самостійно побудувати фанерний човен, насамперед необхідно підшукати відповідне приміщення, в якому виконуватимуться всі роботи. Воно має бути просторе, сухе, з гарним освітленням. Різкі перепади температур та підвищена вологістьвиключаються категорично. Все провадження займе достатньо часу, яке безглуздо втрачати влітку, коли можна зайнятися іншими справами. Тому роботи зазвичай проводяться або взимку, або навесні, тому атмосфера у «виробничому цеху» відіграє дуже велику роль. Необроблена фанера погано переносить вологість, а клей і рідини, що просочують, краще і якісніше наносяться в теплі. Та й фарбувати готовий вирібтеж краще у теплі.
Друге необхідна дія- Це креслення. Проблеми з цим виникнути не повинно – в інтернеті можна знайти його за кілька хвилин. Але навіть купувати матеріал без нього не варто.
Без якісно виконаного креслення приступати до робіт немає сенсу
Саморобні човниз фанери буваю різні, і необхідно підібрати той проект, який під силу здійснити самостійно.Якщо це перший досвід суднобудування, то найкраще вибрати проект звичайної плоскодонки. Незважаючи на простоту конструкції, можливості вона дає практично необмежені. На неї можна і двигун навісити, і навіть щоглу поставити. А під веслами вона ходить чудово.
Прорахувавши за кресленням, якого і скільки матеріалу знадобиться, можна приступати до його придбання.
Нагадувати про те, що матеріал, з якого будуватиметься фанерний човен, має бути якісним, не варто. Сама фанера без сучків, клей тільки від перевіреного виробника, що просочують рідини теж.
Весь список виглядає так:
При виборі фанери необхідно уважно оглянути краї на предмет сколів і тріщин на торцях.Сподіватися на те, що можна буде відпиляти пару сантиметрів, не варто. Все інше можна легко та за цілком демократичною ціною придбати у будь-якому будівельному чи господарському магазині.
У хорошого господаря, який звикли самостійно виробляти в будинку деякі ремонтні роботи, набір інструментів вже є. Навіть із лишком. Безпосередньо будівництво човна вимагатиме наступний арсенал:
Приготувавши все за цими двома списками, можна приступати безпосередньо до роботи.
Електроінструменти набагато полегшать роботу
Розмічати контури човна прямо на фанерному листі буде досить необачно. Невелика помилка та посудина буде нишпорити вбік або кренитися на один бік. Тому краще спочатку накреслити схему або ескіз на міліметровому папері натуральну величину. Причому слово схема тут не дуже доречне, тому що необхідно витримати розміри.
Алгоритм дій наступний:
Викройки бортів, шпангоутів і транца виконуються аналогічно з урахуванням їх розмірів та конфігурацій. Але креслення цьому не закінчується. Тепер, після того, як симетричність днища і однаковість бортів ретельно перевірена, настає етап перенесення креслення на картонний шаблон. Міліметр дуже тонка, а ось з картонного шаблону перенести креслення на фанеру без помилок буде набагато простіше.
Якщо вдалося дістати листову фанеру, яка за довжиною відповідає розмірам майбутнього човна – це добре. Але якщо у наявності звичайні листи 1,5-1,5 метра – доведеться їх склеїти. Самий кращий спосіб- Склеювання на «вус».
Склейка на "вус" - найміцніше з'єднання фанерних листів
Від краю листа відступає відстань, що дорівнює 10-12 товщин листа, і рубанком сточується під кутом. Після цього потрібно пройтися шліфувальною машиною і такі ж операції зробити з другим листом. Очищені та знежирені поверхні намазуються клеєм, акуратно з'єднуються та скріплюються струбцинами. Так як струбцини можна поставити тільки з обох боків, в центр необхідно покласти вантаж. Після висихання клею струбцини можна зняти, але дати виробу вилежати ще не менше доби.
Після того, як клей висохне і будуть прибрані всі задирки та підтікання на місці склеювання, можна переносити розміри днища та бортів за допомогою картонних шаблонів. При цьому нескладному процесі слід стежити, щоб не було жодних припусків навіть у пару міліметрів. Особливо з різних боків.
Потім у хід йде електролобзик із заправленою в нього пилкою з маленькими зубцями. Великі можуть розхламати край реза. Але і після маленької краще акуратно пройти невеликою наждачним папером. Різати треба уважно, не поспішаючи. Один неправильний рух, найменше відходження від прокресленої лінії – і в кращому разі доведеться повертатися на кілька сантиметрів тому, у найгіршому починати цю деталь із самого початку. Тобто з викреслення нової.
Рисувати і вирізати шпангоути можна відразу в натуральну величину.А ось з транцем доведеться подумати. Якщо задуманий моторний човен, його потрібно робити посиленим. Є два варіанта. Один – це вирізати кілька ідентичних деталей із фанери та склеїти їх між собою. Або зробити транець із цільної дошки товщиною не менше 25 мм.
Складання човна йде за принципом «зший і склей». Почати краще з транцю – потім простіше буде встановлювати борти. У задній частині днища та в нижній частині транця свердляться отвори такого діаметру, щоб проходив мідний дріт. Отвори повинні бути навпроти один одного. За допомогою шматочків дроту транець прикріплюється до днища. Переконавшись, що краї збіглися, потрібно затягнути скрутки дроту плоскогубцями.
Замість мідного дроту можна взяти відповідний по діаметру провід
Борти прикріплюються аналогічним чином, починаючи від корми і закінчуючи останнім скручуванням на носі човна. На цей момент вийшла розбірна модель, яку ще можна виправити. Підрізати зайве, зачистити нерівності. Після наступної операціїпро розбірну тактику можна буде забути.
Точніше проклеювання швів між днищем, бортами та транцем з метою не тільки закріплення деталей, але й забезпечення вологостійкості. Смуга склотканини акуратно укладається на шов і ретельно промазується вологостійким клеєм. Одним шаром у цьому випадку не обійтись. Знадобиться щонайменше три. І якщо перший шар склотканини приблизно 100 мм., тобто по 50 на кожну сторону, то другий і третій шар повинні бути ширшими. 125-135 мм. буде в самий раз, тільки кожний наступний шар потрібно трохи зрушувати - один у бік днища, інший навпаки в бік борту. Робиться це для того, щоб склотканина стикалася і приклеювалася безпосередньо до фанери. Після якісного засихання клею ця складна прокладка перетвориться на майже справжній пластик, а це буде гарантією того, що човен вийшов вологостійкий.
Шпангоути встановлюються строго за місцем на клейову основу та прикручуються шурупами. Після висихання клею шурупи викручуються, а залишені ними отвори заповнюються тим самим клеєм. Якщо замість шурупів використовуються цвяхи, то в отвори після їх витягування необхідно забити дерев'яні цвяхи і промазати клеєм.
На цьому будівництво човна закінчено. Залишилася внутрішня і зовнішня обробка, що служить не тільки для естетики, а й для того, щоб човен не протікав. Звичайні дерев'яні човни смолять, а ось чим просочити фанерний човен - це питання є цілком конкретна відповідь. Зовні всі шви і весь корпус обробляються склотканиною і клеєм, так само, як це було зроблено при склеюванні деталей. Перед цією операцією слід видалити або відрізати дріт, що стирчить. Усередині фанерний човен просочується гарячою оліфою.
При обклеюванні човна склотканиною необхідно ретельно стежити, щоб не було бульбашок.
На цьому будівництво фанерного човна вважатимуться закінченим. Якийсь час піде на висихання, і за великим рахунком на ній можна плавати. На веслах, за допомогою двигуна, якщо постаралися транець виготовити під двигун, або навіть під вітрилом, якщо це передбачено конструкцією. Вона повністю водостійка, але абсолютно не естетична. Фарбування – ось останній етап, і тоді виготовлення човна завершиться остаточно.
Тут два варіанти. Або масляна фарба – колір вибирається за смаком – для риболовлі щось, що зливається з природою, для прогулянок можна яскравіше. Або водостійка емаль, підібрана за тим самим принципом. Прийде ще трохи почекати, поки фарба або емаль висохне - і можна сміливо вирушати в плавання.
Перед тим, як самому приступати до будівництва фанерного човна, необхідно зрозуміти, що такі саморобки підходу до справи не терплять. Це може позначитися не тільки на зовнішньому виглядівироби, але і на вашій же безпеці та надійності. Перше, на що потрібно звернути особливу увагу, - Це приміщення, в якому будуть проводитися роботи. Якщо було вирішено побудувати човен взимку або ранньою весною, то потрібно виключити протяги та підвищену вологість.
Друге, за чим потрібно простежити особливо – це матеріал та інструменти. Фанеру необхідно підібрати без сучків, клей, фарбу та оліфу лише від перевіреного виробника. Інструмент має бути в повному порядку. Електролобзик заправлений пилкою з невеликим розміром зубців.
Якщо планується моторний човен, особливу увагу слід звернути на транець. Для його виготовлення краще взяти цільну дубову дошку. Склеєна в кілька шарів фанера теж підійде, але дошка буде надійнішою.
Так само слід слідкувати за симетричністю днища і однаковістю бортів. Неправильний загин одного борту на човні або на шлюпці, дивлячись, що будується, призведе до того, що вона нишпорить на воді або забирати в один бік.
І останнє: поспішати не треба в жодному разі. Якщо в інструкції до клею вказано, що він має сохнути три дні, то до подальших робіт потрібно братися лише на четвертий. З фарбою та оліфою діють ті самі принципи.
Самостійно побудувати фанерний човен – завдання не просто. Але й нічого особливо складного у цьому немає. Потрібно лише витратити якийсь час і докласти максимум знань та умінь, які можна легко почерпнути і в інтернеті, і більше знаючих людей. Але після завершення цієї цікавої та творчої роботиможна буде сміливо виїжджати на водойму на унікальному плавзасобі, побудованому власними руками.
Пропоную Вашій увазі проект, ескізи та опис технології виготовлення човна з одного листа фанери. Конструкція та технологія розроблені мною на основі досвіду будівництва та експлуатації понад 50 подібних човників. Якщо робити так, як написано, уникаючи великих перекурів, то побудувати цей човен можна за два тижні, а то й швидше. Загалом, це рибальський човен для «небагатого Буратіно», який до того ж не має досвіду майстра-столяра, яким славився його тато Карло. Вартість основних матеріалів (аркуш фанери розміром 3х1,5 м; рейки, фарба та епоксидка) склала всього 625 рублів.
Основні матеріали, необхідні для будівництва човна:
Інструмент: пила, дриль зі свердлами, струбцини, рубанок, наждачна шкірка.
P. S. Необхідно придбати кочети (рис. 1). Я роблю такі сам із нержавіючої сталі. Поки що жодних нарікань на їхню якість не було.
Відразу хочу сказати, що будувати ми будемо з човна з плоским дном. Така конструкція простіше та надійніше.
1. Беремо лист фанери і розмічаємо за ескізом за допомогою рейки лінію вилиці та частину транця одного правого борту (лінія АБВ на рис. 2). Можна в "реперні" точки забити гвоздики. Розміри дані в міліметрах за звичкою, можна було навести їх і в сантиметрах. Та й точність розмірів тут не потрібна. Трохи більше-менш... Головне, щоб форма днища виявилася симетричною.
2. Випилюємо частину транця та праву вилицю по лінії АБВ (див. рис. 2).
3. Укладаємо обрізану частину, що утворилася (на рис. 2 - правий борт) на лівий борт, кріпимо останній там струбцинами або цвяхами, щоб він не зрушив з місця, і з його допомогою, як за шаблоном, розмічаємо окремо днище і окремо транець. У цьому випадку симетрію днища і транця буде дотримано повністю. Зауважимо, що в результаті виконаних операцій з випилювання від листа фанери у нас залишилися два шматки, які підуть на виготовлення бортів, і транець.
4. По краю корми, днища та відповідного краю транця свердлимо отвори діаметром 1,6 мм через кожні 150 мм.
5. Дротом прикручуємо транець до днища (використовуючи отвори).
6. Встановлюємо днище на табуретку та три стільці (рис. 3). За допомогою класичних прийомів та класичної літератури («Королева Марго», «Війна і мир») створюємо необхідний прогин днища 100 мм і потрібний нахил транця. (Добре при цьому підкласти під днище рейки, які підуть потім на борти, особливо якщо фанера завтовшки 4 мм).
7. На одному з шматків фанери, що залишилися, розмічаємо контури борту з урахуванням нахилу транца. Для цього заготовку для борту притискають до вилицю днища. Для зручності в транці вгорі можна просвердлити отвори і прикрутити до нього заготовку дротом, але для розмітки борту потрібен помічник, який буде тримати носову частинузаготівлі майбутнього борту, і прокреслити олівцем лінію зіткнення заготівлі, що залишилася на його частку, з днищем і лінію форштевня.
8. Випилюємо борт, а потім, використовуючи його як шаблон, випилюємо й інший борт. Нерівності, що утворили, видаляємо рубанком або, що краще, шкіркою погрубіше, обгорненою навколо дерев'яного брусочка. Борти намагаються зробити якомога більш однаковими.
9. По краях днища та відповідним краям бортів свердлимо отвори з кроком 150 мм, промазуємо човен рідиною проти гниття, наприклад, «Сеніж», що значно збільшить термін служби човна особливо, якщо фанера березова, і зшиваємо човен мідним дротом діаметром 1,5 мм. . Скрутки формуємо зовні. Врахуйте, що борт під час стикування з днищем ставлять на днище. Транець теж ставлять на днище і розташовують усередині бортів.
10. Обсаджуємо та обстукуємо молотком дріт скріпок.
11. Вставляємо банку та перебирання, тимчасово зміцнивши їх шурупами, та приклеюємо планки по бортах. Короткі планки, в середині яких будуть отвори під уключини, попередньо простругують на вус і вклеюють між внутрішньою бортовою рейкою та фанерним бортом. Центр отвору під уключини стоять від банки (сидіння) на 300 мм. Вклеюємо книці (елементи конструкції корпусу судна для з'єднання) окремих частинкорпуси, розташованих під кутом одна до одної), фіксуючи їх тимчасово струбцинами, цвяхами або саморізами на «Мухах». "Муха", або "Сухарик" - це дерев'яна або фанерна шайба довільної форми під тимчасовий цвях (шуруп), щоб потім легше було його видалити.
12. Проклеюємо стики днища та бортів зсередини склотканиною в три шари. При цьому ширина внутрішньої смужки становить 25 мм, середньої – 40 мм, зовнішньої (верхньої) – 50 мм. Перед обклеюванням цих стиків зовні скріпки слід відкусити. Рубанком та шкіркою підробляємо нерівності, заокруглюємо вилицю зовні. У кницях свердлимо отвори, щоб до кінців можна було б прив'язати якірний канат, швартів, садок тощо. Хоча я в прикмети не вірю, але зауважив, що монета допомагає навіть тим, хто цьому не вірить. Приклеюємо упор і планочки під ноги і на днище, щоб зберегти фарбу і фанеру від потертостей і намокання. Планочки ці всередині корпусу маємо поперек, зовні - вздовж.
13. Вирізаємо та приклеюємо дошку на транець.
14. В усі отвори, що залишилися від «тимчасових» шурупів і цвяхів, забиваємо нагеля (дерев'яні цвяхи), змащені епоксидкою. Коли епоксидка затвердіє, зайве зрізають, а місце розташування нагеля шпаклюють та зачищають. Фарбувати човен краще пентафталевою фарбою для зовнішніх поверхонь. Перевірте, чи поєднується використана рідина проти гниття з цією фарбою. І взагалі, корисно прочитати, що на банці з фарбою написано.
15. Відстань від кромки банки до отвору для уключини, як уже говорилося, дорівнює 30 см. Свердлимо отвір діаметром 17 мм у товстій рейці. Якщо немає свердла діаметром 17 мм, то можна просвердлити отвір меншого діаметру, після чого розширити його якоюсь відповідною залізкою. В отриманий отвір вставляють підходящу по діаметру трубку з нержавіючої сталі або латуні (алюміній швидко зітреться, залізо іржавіє) довжиною приблизно 70 мм з товщиною стінки не менше 1,5 мм. Перед тим, як вставляти трубку в отвір, її обмотують склотканиною, змоченою в епоксидці. Зверху трубку утоплюють врівень з бортом, щоб волосінь або мережа не чіплялася за неї. Якщо трубка більшого діаметру, ніж треба, внутрішню рейку доведеться взяти товстішу. Бажано, щоб ці трубки були єдиними деталями з металу у всій конструкції (не рахуючи, зрозуміло, скріпок). Можна підняти підключину вище за допомогою «подушки» - брусочка товщиною 30...40 мм, який доведеться приклеїти до планширу і закріпити нагелями. Трубочку тоді слід взяти справжньою. Грести буде зручніше, але ті, хто користуються мережами, стверджують, що така «подушка» заважає.
Весла.
Є безліч варіантів виготовлення весел. Їх роблять із цільних дощок, рейок, труб. Англійські шлюпочники рекомендують збирати веретено весла з 14 рейок ясеня, що виріс на відкритій ділянці південного схилу, причому годяться лише рейки, напиляні лише з північної частини ствола! Я отримував результат, що задовольнив мене, виконавши веретено і рукоятку весла з 2-метрового бруса перетином 50х50 мм. Щоправда, краще виявився такий самий брус, але склеєний з дошки-дюймівки. Як лопаті я вставив у проріз веретена фанерку розміром 400х200 мм і завтовшки 6 мм. У лопаті веретено простругують до діаметра 35 мм. Перед ручкою я залишав перетин квадратним. З веслом простіше керуватися, якщо центр ваги весла знаходиться ближче до уключини. Іноді для цього в ручки навіть запивають свинець. Весло виходить довжиною 220 см, лопату в прорізі кріплять клеєм і двома саморобними (з дроту діаметром 4 мм) алюмінієвими заклепками. Не робіть весла коротше 2 м, тому що вигрібти проти вітру та течії такими веслами буде дуже важко. Можна весла купити, мені траплялися в магазині весла із пластиковими лопатями, але коштували вони 750 руб., а матеріали на весь човен – всього 625 руб.
Що і для чого можна змінити при будівництві човна
Днище.
Якщо плисти далеко, хвилі на водоймі немає, а кожен див опади має значення, днище взагалі можна зробити прямим (без кривизни). Але на такому човні корми почне тягнути за собою воду і веслувати буде важко. І тут днище біля човна шириною 120 див краще зробити ширше (приблизно 1 м) при ширині транца 80 див. Якщо доведеться пробиратися крізь очерету, можна зробити днище вже, але при його ширині менше 70 см вже не стрільнеш і спінінг закидати доведеться обережно. Особливо якщо вода холодна!Для охочих побудувати собі човен із одного листа фанери, що за формою нагадує
звичайний дерев'яний кільовий човен
Двигун.
Якщо транець підкріпити, можна на ньому підвісити і двигун потужністю 5 л. с., але набагато безпечніше використовувати двигун потужністю не більше 2 л. с. або електромотор "Снеток", наприклад. Але знову ж таки - це додаткова вага.
Кормова банка.
Постійна кормова банка, зрозуміло, збільшить вагу човна, адже після довгого веслування та риболовлі кожен зайвий грам човна здається кілограмом. У банках у вигляді скриньок можна дещо зберігати, але пам'ятайте, щоб щось дістати звідти, з банки треба встати, а це не завжди безпечно.
Кіль. Подібний плавець у кормовій частині човна (його розміри: довжина 1 м, висота 7 см, товщина 25 мм) допоможе, особливо недосвідченому весляру, утримати човен на курсі, але виявиться на заваді при відході човна від берега з мілиною. Взагалі-то кіль раджу зробити, а якщо він заважатиме, то рубанок вже винайшли, а ось підробляти кіль сокирою не раджу.Вітрила. Для нашого човна цілком допустимо вітрило, кермо і шверт від «оптиміста». В результаті вийде маленька "Очаківська шаланда".Однак, беручися за модернізацію човна, пам'ятайте, що будь-які вдосконалення та пристосування тягнуть за собою цілий віз проблем і
. Може простіше підшукати проект іншого човна. На сайті сайт, наприклад, їх дуже , і . Переваги цього проекту: мінімальна вартість і трудомісткість, відсутність особливих вимог до кваліфікації майстра-виконавця і навіть задовільні (!) споживчі якостічовни.
Що і чим можна замінити під час будівництва човна Фанеру марки ФСФ цілком замінить фанера марки ФК, тільки останню після склейки доведеться прооліфити гарячою оліфою і пофарбувати ретельніше. Відомі приклади, коли при акуратному догляді човна з такої фанери служили багато років. Якщо для рейок немає деревинихвойних порід , то цілком для подібних цілей підійде і деревина листяних порід. Адже вам не навколо мису Горн йти, а за кілька років може й рейки з берези не згниють. Згадайте, роблять з м'яких осики та тополі, а служать вони довгі роки. Щоправда, з листяних порід краще взяти ясен (рейки) та липу (дощечки).корпусу на стик потрібно покласти планку товщиною 10...15 мм і шириною 5...7 см, а зовні смужку склотканини. Далі стик зшивають дротом, а якщо немає дроту, можна і ниткою або мотузочкою (краще синтетикою). Отвори для дроту можна просвердлити або виконати тригранним шилом, наприклад. І якщо вийдуть отвори діаметром не 1,6 мм, а більше нічого страшного, все одно епоксидка їх заліпить.
При дефіциті склотканини смужки з неї можна нарізати вже, але все-таки шириною не менше 3 см, а надійно загерметезувати стик дозволять і два шари. У разі потреби епоксидку цілком замінить будь-який водостійкий клей, але при цьому внизу по вилиці треба буде приклеїти рейку перетином 30х25 мм і організувати кріплення днища з бортами на шурупах, розташовуючи останні з кроком 100...150 мм. У цьому випадку рейку приклеюють спочатку до борту (з випуском за край приблизно на 5 мм), а потім «знімають малку», тобто простругують її для щільного прилягання до днища.
Рейки до бортів можна прикріпити і без клею (тільки цвяхами або саморізами, попередньо промазавши їх фарбою). Але тоді доведеться збільшити розміри перерізу рейок приблизно на третину, а розмір книжок - у два рази, вирізавши їх з дошки товщиною не менше 30 мм (відомо, що клеєна деталь працює, як одне ціле, а зі збитих частин, як колгоспники в колгоспі) начебто й разом, а...).
Непогані підключини вийдуть і зі сталевої трубки, яку треба буде приварити до планки і прикрутити болтами М8. Якщо є трубки занадто великого діаметра, то в них слід вставити вкладки з пластмасових пляшок. З такими вкладишами коченя не скриплять, і мені здається, що з ними навіть грести стає легше. Діаметр осей коченят більше 12 мм робити не варто, а менше 10 мм - якось не зовсім практично.
Фанеру (якщо немає потрібного формату), як уже говорилося, можна стикувати не засуваючи, а просто встик, поклавши зовні одну смужку склотканини, а зсередини планку 20х50 мм.
Якщо ваша вага 90 кг або більше, рейками, передбаченими проектом, днище не втримаєш. Воно буде прогинатися під ногами вниз, а водою вигинатися вгору (осада збільшилася). Термін служби човна зменшиться дуже значно, так що в цьому випадку доведеться взяти фанерку на товщі днище (хоча б 6-міліметрову). Або потрібно приклеїти на дно поперечні рейки(Флори) перетином мінімум 20х50 мм. Приклеюють такі рейки ребром з кроком 30 см. Хоча один мій знайомий (вага нетто - 105 кг) два роки тому, взявши в мене човен, обіцяв сісти на дієту і скинути вагу до 80 кг. Збрехав, звичайно. Тим не менш, човен служить досі, але він рідко рибачить.
Зрозуміло, при розмітці днища та бортів рейку неможливо укласти - вигнути однаково, використовуючи лише три відправні точки. Тому, щоб човен не вийшов кривий, дотримуйтесь запропонованої технології розкрою. Звичайно, кривий човен теж триматиметься на воді, але...!
Застосовувати цвяхи при будівництві човна швидше і дешевше, а за допомогою шурупів роботу вдається виконати акуратніше, якщо не забувати свердлити під кожен шуруп отвір і сам шуруп змащувати якимось маслом (хоч рослинним). Інакше потім цей шуруп не викрутити. При кріпленні рейок для їхньої фіксації в потрібному положенні бажано використовувати хоча б дві струбцини, наприклад, від звичайної м'ясорубки. Адже руками втримати рейки важко. Для кріплення планок краще брати шурупи довжиною 20...25 мм більші з напівкруглою головкою під викрутку з плоским жалом. І підкладати під них «мухи» чи металеві шайби.
Кріпити планки починають від будь-якої обраної точки, діючи надалі обов'язково в одному напрямку (мне здається, що зручніше зовнішні рейки починати кріпити від середини, а внутрішні - від транця). При цьому цвяхи (шурупи) встановлюють поспіль, тому що інакше можуть вийти «бульбашки». А щоб човен не виявився кривим, при кріпленні на бортах симетричних рейок по черзі забивають цвяхи то в рейку на одному борту, то в рейку на іншому.
Не можна «заощаджувати» епоксидку, наносячи на склеювані поверхні занадто тонкий шар смоли. У цьому випадку епоксид просто вбереться в дерево і на клейовий шар нічого не залишиться. Нагадаю, що орієнтовна витрата смоли має становити близько 200 г на 3-метрову рейку або смужку склотканини такої ж довжини. Наносять епоксидку пензлем або шпателем, якщо після стиснення деталей, що склеюються, надлишкова смола видавиться назовні, значить все правильно. До речі, «зайву» смолу, якщо поквапитися, можна використовувати, щоб проклеїти шви, нанести на корпус замість лаку, зашпаклювати отвори від сучків. Грунтуючись на власний досвід, Можу стверджувати, що зазвичай більше 200 г смоли за раз використовувати не вдається (і це при тому, що все готове до збирання). Словом, поспішайте! Інакше смола затвердіє чи закипить. Влітку на сонечку смола в баночці твердіє або закипає за кілька хвилин. Особливо ЕД-16. На стандартній упаковці епоксидки написано, що працювати з нею треба в рукавичках, так що не заощаджуйте на них. Ну а якщо рукавичок немає, тоді руки попередньо намажте маслом, краще рослинним, і присипте їх порошком, наприклад, тальком або борошном, щоб не забруднити жирними руками деталі, що склеюються. Або можна руки просто намилити, після чого дати милу висохнути. Відтирати руки від смоли теж краще за допомогою рослинного маслаі ганчірки, та й розчинники для цього годяться майже будь-які (ацетон, 646, сольвент). Рукавички також довше послужать, якщо їх намилити, висушити, а після роботи вимити водою знову ж таки з милом.
Бережіть обличчя та очі від смоли, а головне, від затверджувача. Як відомо, затверджувачі бувають різні, але до складу тих, що мені траплялися, входили ціаніди. Сподіваюся, що про властивості ціаністого калію чули всі.
Фанера, звичайно, не тоне, але запас її плавучості мінімальний, і зрозуміло, що човен, заповнений водою, не утримає вас із вантажем на плаву. Так що корисно мати в човні шматки пінопласту або пластикові бутилкимісткістю щонайменше 10/7. Розмістити їх найкраще під банкою з боку носа в мішку, який слід надійно прив'язати до човна - на рятувальних шлюпках під сидіннями раніше були запаяні бачки (з оцинкованої жерсті) з повітрям. У кормі добре мати плиту з пінопласту товщиною 5...10 см і розміром 40х50 см як сидіння для пасажира, та ще й для плавучості. І зручно покласти на неї щось, що потребує сухого місця. Можна банку зробити нижчою, висотою, наприклад, 100 мм, що дозволить за хорошої погоди сісти вище, підклавши на банку ту саму плиту з пінопласту (на якій, до речі, і тепліше сидіти). Щоб пінопласт не кришився, зшийте для плити мішок із старої сорочки. Мішок із цією плитою необхідно прив'язати до банку. А кормову плиту зручніше прив'язати до упору для ніг.
Відстань від кромки банки до упору для ніг середньо-стандартна і становить 70 см, але розумніше вклеїти упор на відстані, яка вам зручна.
Пам'ятайте також, човник вдвічі легший за вас, і перевернути його при необережному поводженні дуже просто. Взагалі човен досить стійкий, тому з часом виникає відчуття, що він взагалі не в змозі перевернутися. Однак, це зовсім не так.
Склотканину, щоб з неї не летів скляний пил, на заводі-виробнику просочують (промочують). Тому, щоб надійніше її приклеїти, тканину необхідно знежирити, що я роблю за допомогою електроплитки з відкритою спіраллю. Грію тканину, поки не перестане йти дим. Можна обпалювати тканину і в духовці електричної плити, але диму на кухні буде! Спеціальну суднобудівну тканину відпалювати не потрібно, склад, яким вона просякнута, адгезії не заважає, але навряд чи ви її дістанете. Про всяк випадок повідомляю марку цієї тканини – Т-11-ГВС-9.
Так склалося, що на дачі у нас завжди було три човни: металева казанка та дві дерев'яні плоскодонки. Козанка на воді щороку, а з плоскодонок одна на воді, а друга на чищенні та фарбуванні. Наступного року навпаки. Років п'ять тому, під час пожежі човен, що лежав під будинком разом із будинком і згорів. Відбудувалися після пожежі.
І єдина плоскодонка, яку тепер фарбували навесні, а потім швидше спускали на воду (бо на рибалку їм, бачите, дуже хочеться), стала вкрай швидко набирати фізичний знос. Постало питання про те, що треба все-таки зробити другу. Тато і дівер довго шукали дошку з модрини потрібного розміру і зрештою знайшли на пилорамі заготовку для дощок меншого перерізу, яку ще не встигли розпустити. Закупити водостійку фанеру вже було справою техніки.
Дві дошки, відторкували злегка під кутом, градусів 15 (на око), насвердлили в краях дірок і зашнурували дротом (мідь 2,5 кв.мм. але це зовсім неважливо). Далі, напружуючи всі сфінктери, розсунули середину і розперли бруском. 
Я в роботі брати участь не збирався, будували тато і дівер, бо човен рибальський, а я зовсім не рибалка. Але коли поряд працюють утриматися я не зміг, до того ж у мене більше теслярського досвіду суто технічно. Технологію ж теоретично знав лише тато. Вони з дідом років двадцять-тридцять тому збудували не один, та й не два човни мабуть. 
Поступово стали на місця розпірки. 
Оформилися ніс і корми (частини, що упираються), всі сполуки садяться на герметик досить рясно. Досить геморойне припасування, вперше, принаймні, точно. 
Пішла спека. Фанера 12 мм. 
Лавки зробили з б/в дощок. Теж модрина, колись обрамляли дверну коробкуу батьків вдома. 
По периметру місце з'єднання борту і дна пришивається рейка, теж садиться на герметик. Уздовж бортів зверху з обох боків також пришивається рейка - фальшборт.
Тисніть на кнопку, щоб підписатися на "Як це зроблено"!
Перед тим як почати будівництво дерев'яного човна, необхідно підготувати основну частину такої споруди - бортики. Для цього необхідно взяти рівні, довгі, досить широкі дошки, які виготовлені з ялини або сосни.
Подивіться на фото саморобних човнів і ви побачите, що на його бортах немає дощок, які мають сучки – це дуже важливо. Дошки для цієї частини човна повинні бути в сухому місці під невеликим гнітом протягом мінімум одного року.
Перед тим, як розпочати виробництво, необхідно ще раз упевнитися, що дошки абсолютно підходять для роботи. Далі для кожної дошки необхідно відміряти потрібну довжину і акуратно відрізати їх під кутом в 45 градусів. Ці дошки підуть на носа човна.
Після цього необхідно простругати їх і перевірити, щоб з'єднані один з одним дошки не мали щілин. Після цього кінці обробити антисептиком.
Наступний крок – заготівля носа човна, а слугує їм трикутний брусок. Довжиною він повинен бути в півтора рази більшим, ніж ширина бортиків. Брус також стругається та покривається шаром антисептика.
Подальша інструкція виготовлення човна своїми руками полягає у виборі підходящої дошки для корми човна. Не нехтуйте запасом, адже краще відрізати потім зайве, ніж шукати і починати все за новою.
Коли елементи дерев'яного човна будуть зібрані, потрібно починати збирання виробу. Почати слід із носової частини. Обидва бортики і трикутний брусок необхідно з'єднати між собою за допомогою шурупів. Виступи згори і знизу бажано відразу зрізати, щоб вони в майбутньому не заважали.
Наступний крок дуже важливий і відповідальний, тому що необхідно надати майбутньому човну форму. Необхідно визначитися із шириною човна та поставити розпірку по середині. Дошку для розпірки вибирайте розмірами з висоту човна, так що у вас не лопнуть бортики.
Коли розпірка буде правильно встановлена, можна починати надавати човну форму, покличте на допомогу кількох людей або запасіться мотузками, щоб стримувати конструкцію.
Використовуйте креслення та підганяйте розміри корму для виготовлення човна таким чином, щоб при з'єднанні задньої стінкиі бортів не залишалося зазорів та щілин.
Коли задник буде встановлений, зрізаємо зайву частину знизу, а зверху можете зробити елемент трикутника. Далі займаємося розпірками, які постійно підтримуватимуть форму човна, а також сидіннями, що встановлюються поверх розпірок. Кількість, а також розташування цих елементів можете визначити самі, то це може бути одне, два і більше місць.
Вирівнюємо на нижній частині все в одній площині та обробляємо захисним шаром усю поверхню. Коли клей підсохне, починайте робити дно човна.
Найкращим варіантом дна стане оцинкований лист металу. Постарайтеся знайти такий лист, щоб він відповідав розмірам човна.
Поставте майбутній човен на лист металу і обведіть маркером його межі, не забудьте захопити запас у кілька сантиметрів про всяк випадок, зайве завжди можна буде підрізати.
Наступний крок - це покриття з'єднання човна з його дном спеціальним силіконовим герметиком по всій довжині однією лінією. Поверх герметика, доки він не висох, укладається шнур у кілька рядів – все це потрібно для того, щоб дно човна було герметично і не пропускало воду всередину.
Коли цей процес закінчиться, переходимо до з'єднання дна з каркасом. Акуратно накладіть дно човна на його нижню частину. Для з'єднання використовуйте цвяхи або шурупи.
Починайте з'єднувати від середини та рухайтеся до країв човна. Виконуйте роботу якомога повільніше та акуратніше, оскільки ця частина є дуже важливою.
Відрізаємо надлишки металу, які стирчать більше ніж на 5 мм від краю човна, а залишки загинаємо молотком. Ніс човна важливо також захистити від зовнішніх факторівза допомогою того ж металу. Вирізайте прямокутник із жерсті за розмірами човна.
Скрізь, де з'єднується дерево та метал необхідно пройтися герметиком та шнурком. До того часу, до того як ви почали «завертати» ніс металом, необхідно обробити весь човен антисептиком.
Обов'язково зробіть кріплення на носовій частині ланцюга. Це допоможе, якщо хтось захоче вкрасти новенький човен, оскільки на водоймі він привертатиме до себе особливу увагу через свою новизну.
Перед тим, як будувати човен, продумайте та перегляньте всі ідеї, з чого можна зробити човен. Можливо ви підберете для себе особливий матеріал, з яким вам буде зручніше працювати, а може вам потрібен особливий захист чи масивність.
Не забудьте покрити дно з зворотного боку спеціальною фарбоютак як оцинкований метал при контакті з водою з часом руйнується. А дерев'яні частини човна потрібно покрити кількома шарами спеціалізованого просочення і залишити в результаті човен сушитися в тіні.
Для зручності всередині човна на її дні можна розкласти дерев'яний настил. Так дно не гримітиме, коли ви будете по ньому пересуватися.
На цьому човен буде готовим. Прочитайте докладніше статті як зробити найкращі саморобні човни з описом, щоб дізнатися якісь інші нюанси, які, можливо, стануть вам у пригоді при майбутніх спорудах.
До початку будівництва човна з дерева потрібно заздалегідь подбати про найголовніші його частини. бортах. Для цього відбираються довгі, широкі, товсті, бажано без сучків дошки сосни або ялинки. Вони повинні не менше одного року пролежати в сухому місці, рівної поверхніз невеликим гнітом зверху, щоб уникнути їх викривлення.
Підготовлені дошки ще раз оглядаємо на предмет дефектів - тріщин, сучків, що випадають, і т.п. Потім відміряємо потрібну довжину (тут, а також далі не наводитимуться конкретні розміри частин човна, тому що все це на ваш розсуд) з невеликим запасом і обпилюємо кожну з них під кутом в 45гр - це буде носова частина.
Далі їх потрібно прострогати, а з запиляних кінців зняти фаску таким чином, щоб дошки, що притиснули один до одного, в носовій частині не мали зазору.
Ці ділянки, а надалі і всі інші, які будуть недоступні до фарбування після збирання конструкції, просочуємо захисним шаром антисептика.
Після цього приступаємо до виготовлення основи носа – трикутного бруска. Його довжина повинна перевищувати приблизно 1,5 разу ширину бортів човна. Брусок також стругаємо та покриваємо захисним шаром.
Не забудьте залишити згори і знизу запас, потім після складання все зайве спиляться.
Підготувавши ці елементи приступаємо безпосередньо до збирання. Починаємо з носової частини, обидва борти та трикутний брусок міцно з'єднуємо шурупами або цвяхами.
Виступаючі частини зверху і знизу спилюємо врівень з бортами.
Вона має бути саме такою висоти, як представлено на фото, інакше під час згинання дошки можуть луснути. Кут розпірки також не слід робити надто великим.
Встановивши розпірку, починаємо гнути борти, тут знадобиться пара помічників або мотузка. Зігнувши до потрібної відстані, прикладаємо задник і визначаємо де і скільки потрібно зняти фаску, щоб борти приєдналися до нього без зазорів.
Так, потроху знімаючи, підганяємо його, доки не досягнемо потрібного результату.
Добившись його, прибиваємо борти і спилюємо виступаючі частини знизу, а зверху як вам хочеться. Краще робити у вигляді трикутника.
Потім приступаємо до встановлення постійних розпірок та сидінь. Їхня кількість і розташування залишається на ваш розсуд. При закріпленні їх (та загалом та інших місцях) обов'язково попередньо робіть маленьким свердлом отвір, щоб уникнути появи тріщин.
Завершуємо дуже важливий початковий етап зняттям фаски з нижньої частини бортів, розпірок та нанесенням на них захисного покриття.
Після того, як просочення і столярний клей висохнуть можна приступати до виготовлення її дна. Для цього нам знадобиться гладкий оцинкований лист. Бажано, щоб його довжина відповідала довжині судна. Правда підібрати такий не просто, річ у тому, що будівельні магазиниторгують переважно невеликими листами (1,2х2м, 1.5х2), а від великих рулонів вони відрізають дуже неохоче. Якщо домовитись не вдасться, беріть те, що є. Дно можна зробити і з двох листів, просто вийти трохи складніше.
З купленої оцинковки вирізаємо ножицями по металу відповідний розмірам дна шматок. Щоб було легко визначити довжину і ширину, човен ставимо на лист і обводимо маркером, з невеликим запасом в 1,2-2см, про всяк випадок.
Далі нам потрібно підготувати нижні частини бортів. Наносимо за допомогою пістолета санітарний силіконовий герметикневеликим шаром у вигляді безперервної звивистої нитки. Потім прямо на нього укладаємо в два ряди спеціальний шнур. Все це надалі надійно захистить дно човна від протікання.
Якщо герметика немає, замінюємо його звичайною фарбоюякщо немає нитки - кладемо клоччя.
Завершивши це, обережно накладаємо вирізаний шматок жерсті на човен, вирівнюємо і починаємо його кріпити.
Для закріплення можна використовувати оцинковані шурупи з пресшайбою або цвяхи. У даному випадкукріпимо перевіреним роками способом - тобто. цвяхами (1,8 х32). Починаємо роботу з середини та рухаємося до країв. Робота монотонна і нудна, але поспішати не слід - цвяхи, що стирчать, не додадуть краси.
Як часто потрібно їх бити показано на фото.
Ті місця, в яких бляха виступає за краї більш ніж на 5мм, обрізаємо. Те, що залишилося, стукаємо молотком, загинаючи на борт.
Ніс човна потребує захисту, його покриваємо все тією ж жерстю. Вимірюємо та вирізаємо потрібний шматок у вигляді прямокутника.
На ту частину бортів, яка закриється оцинковкою, попередньо просоченою антисептиків (взагалі, до цього часу човен потрібно хоча б одним шаром покрити просоченням), наносимо герметик з ниткою. Після цього прикладаємо як показано на фото листок і прибиваємо його.
Краї жерсті не повинні виходити за межі носа-трикутника, інакше цвяхи вийдуть назовні.
Зверху та знизу оцинковку укладаємо один на одного, обрізаючи зайве і також кріпимо цвяхами. В результаті вийде чудовий ніс, тільки дуже гострий. Тому його кінчик зминаємо або обрізаємо, щоб потім не зашкодити йому болотники або рибальські снасті.
Новий човен на водоймі обов'язково приверне до себе увагу, щоб якось убезпечити її від зазіхань або щоб її не забрало течією, робимо кріплення для ланцюга в носовій частині. Для цього нам знадобиться довгий болт або шпилька. Свердлимо отвір у бортах по діаметру шпильки, закріпивши її, відпилюємо зайво ножівкою по металу.
Човен практично готовий. Покриваємо додатково ще 2 шарами просочення і залишаємо на просушування в тіні.
Якщо є бажання, можна одразу подбати про захист дна човна, покривши його фарбою. Оцинковка з зовнішньої сторони, що контактує з водою, згодом руйнується без додаткового покриття.
Щоб по дну з жерсті було зручно ходити і вона не гриміла, потрібно передбачити дерев'яний настил. Він може бути самої різноманітної конструкції. Наприклад, такий.
Ось тепер можна впевнено сказати, що човен готовий!Човен з оцинкованим дном набагато легший, ніж з дерев'яним, та й у процесі експлуатації його надалі буде легше готувати після зимівлі до чергового сезону. За міцністю вона ні скільки не поступається іншим. Наприклад, у моєї попередньої старого човначерез 10 років використання згнили борти, а дну хоч би що.
Так, і ще - не шкодуйте антисептика, саме його, а не фарби, він значно краще протистоїть руйнуванню дерева.
Якщо в результаті у вас вийде щось подібне або навіть краще, можна привітати вас з успішною справою.
Представляю кілька підсумкових фото різних людей:
За матеріалами: grossoxota.ru
