Современная корпусная мебель прочно занимает лидирующее место в наших домах и квартирах. Если вы не хотите привлекать дизайнера, а решили сэкономить деньги на сборке корпусной мебели, вы можете взять в помощь любой каталог корпусной мебели и спланировать будущую мебель для своей гостиной, прихожей, детской и т.д. Для начинающих, лучшим вариантом является сборка шкафа-купе или кухни. Кухня и шкаф-купе, в основном, состоят из шкафов и шкафчиков несложной формы. Чтобы не допускать ошибок, при изготовлении мебели, внимательно изучите эту статью, купите нужные материалы и приступайте к работе.
Главным материалом в корпусной мебели является деревостружечная плита. Современный материал это не просто ДСП, а ламинированное ДСП, т.е. облагороженное. Толщина, этого главного материала 10, 16 и 22 мм. Самые тонкие, десяти миллиметровые листы, применяют для заполнения дверей шкафа-купе, малая толщина облегчает вес изделия, тем более, что нагрузка на дверь шкафа-купе не является особо высокой. ЛДСП 16 мм, это основной материал в корпусной мебели, так как почти все составляющие этой мебели делаются из 16 миллиметровой плиты.
Если вы планируете делать книжный шкаф, а как известно в шкафу располагают множество полок для книг и на эти полки будет существенная нагрузка, для таких изделий используют самую толстую 22 миллиметровую плиту. ЛДСП прекрасный материал для мебели, но если вы планируете нестандартную мебель, вам придется распилить ЛДСП. И сколько бы вы не старались сделать распилы в домашних условиях, край всегда будет иметь сколы и неровности. Только специальные станки смогут сделать распил идеальным.
Так как деревостружечная плита очень влагоемкое изделие, естественно, спил ЛДСП, самое уязвимое место. Если не закроете спил, торцы изделия, со временем разбухнут.
На помощь приходят кромки, их есть несколько видов:
Кромка меламиновая, это самая дешевая кромка, но низкого качества, с помощью утюга ее можно наклеить в домашних условиях на спил;
Кромка ПВХ, толщиной 0,4 и 2 мм. Отличный вариант для корпусной мебели, но приклеить можно только на специальном станке. Поэтому, возьмите на заметку и в случае заказа распила, сделайте заказ на кромку. Если кромка будет на внешней, видимой стороне, используйте 2 миллиметровую кромку ПВХ. На удаленные, невидимые торцы, можно наклеить ПВХ 0,4 мм;
АВС кромка, кромка аналогична ПВХ, но является экологичным материалом;
Т-образный врезной профиль — крепится в специально сделанный, фрезой, паз, не получил широкого распространения;
П-образный накладной профиль, удобно использовать в домашних условиях, крепится на жидкие гвозди, если вы получили некачественный срез, при распиле ЛДСП, п-профиль скроет брак.
Единственным минусом П-профиля — края выступают на несколько миллиметров и под накладной П-профиль будет попадать грязь.
Если вы собираете кухню, фасад и дверки делают из красивого материала, поэтому фасад корпусной мебели должен гармонировать с помещением. Если мебель нестандартная, фасад изготавливают на заказ, вы должны учитывать, что нестандартный фасад могут делать длительное время, рассчитывайте на 2-3 месяца.
Если вы собираете стандартную мебель, должны учитывать, что фасад, обычно, делают на 2 мм. меньше самого шкафа с каждой стороны. Исходя из этого, вы должны закупить мебельные элементы в виде фасада меньше шкафа на 4 мм. Для примера, если шкаф 400 мм, фасад вы должны приобрести шириной 396 мм.
Для информации: напольный кухонный шкаф имеет высоту от 715 до 725 мм (без ножек). Высокие навесные шкафы имеют размеры от 915 до 925 мм.
Фасад, в основном, несет на себе декоративную функцию.
Современные мебельные фасады отличаются по внешнему виду и материалу, существует огромный выбор:
Ламинированный МДФ-фасад. Фасад по сравнению с ДСП более влагостойкий, более плотный, в основном, ламинируют под дерево. Фасады МДФ имеют низкую цену, быстры в изготовлении, пленка на краях, со временем может отойти и треснуть;
Фасады могут быть, как глухими, так и иметь фигурные вырезы под витраж, стекло крепится с обратной стороны на накладку;
Софтформинг — внешне похож на МДФ, имеет рельеф с двух сторон и двухцветную раскладку. Это материал можно использовать только в сухих помещениях;
Постформинг, в основе используют ДСП или МДФ плиты. Поверх плиты наносится износостойкий пластик края которого заворачивают на 90* или 180* градусов. Пластик очень тонкий, поэтому не образует лишних швов на углах. Данный вид фасада является качественным и долговечным изделием;
Фасады пластиковые — дорогие и очень качественные. Основой являются плиты ДСП или МДФ, с обеих сторон плиты облицовывают толстым пластиком, пластик может быть, как глянцевым,так и матовым. Такой фасад всегда выполняется в виде плоской поверхности строгого дизайна, края защищают АВС кромкой, или алюминиевым профилем. В настоящее время, большую популярность получил суперглянцевый акриловый пластик;
Деревянный или фасад из шпона, очень дорогое удовольствие, но находит своего любителя;
Фасады окрашены под эмаль, очень красивый фасад, но имеет низкую химическую стойкость, подвержен царапинам и деформации;
Фасад алюминиевый со стеклом, очень модный, красивый, но сложный в работе и монтаже, так как нужна нестандартная фурнитура для крепления.
Деревоволокнистая плита (двп) является основным материалом для задних стенок и дна ящиков, имеет толщину от 3 до 5 мм.
Листы деревоволокнистой плиты, в основном, крепятся на саморезы с пресс-шайбой. Под пресс-шайбу необходимо просверлить отверстие, чтобы листы не треснули.
Основные столешницы изготавливают из ЛДСП, с обязательной обработкой края кромкой ПВХ 2 мм.
Толщина столешницы может быть 16 или 22 мм. Но, такая толщина подходит для офисных и письменных столов. Для кухни используют столешницы толщиной 28 -38 мм, верхняя сторона столешницы для кухни, оклеивается долговечным пластиком постформинг.
Особое внимание необходимо уделить краю спила. Край спила необходимо промазывать силиконовым герметиком и закрывать специальным алюминиевым профилем. Если производится стыковка нескольких шкафов с разными столешницами, края закрывают профилем угловым и соединительной планкой. Декоративный уголок закрывает щель между стеной и столешницей. Часто фартук отделывают стеновой панелью, стеновые панели являются низкобюджетными и не имеют швов. Столешницы крепятся к столам снизу, короткими саморезами, к горизонтальным распоркам. Кроме столешниц из ЛДСП, существуют столешницы натурального или искусственного камня, но это более дорогие изделия. Альтернативой, можно сделать столешницу из плитки или керамогранита. Для этого, на стол крепится цементноволокнистый лист и уже на него наклеивается плитка или керамогранит.
Очень важным моментом для надежной и долговечной службы мебели, является правильная сборка и расположение деталей.
Для примера, вы собираете напольный шкаф. Как будете крепить столешницу? Столешницу, как и каждую деталь, можно сделать накладной, с опорой на боковые стенки и вложенной, т.е. между стенками боковыми вставляется столешница, во втором случае, сила давления будет раскладываться на боковой крепеж столешницы к стенкам, сила воздействия будет стремиться на излом и распирание.
Итого, какой вариант правильный, конечно первый.
И наоборот, в навесном шкафу, если верхнюю полку сделать накладной, а точка крепления шкафа находится сверху, то все болты будут вырываться из дерева, а вот если верхняя стенка будет вложенной, напряжение будет идти на излом и такой шкаф прослужит долго.
В корпусной мебели, в основном, детали соединяются под прямым углом при помощи мебельного крепежа или метизов.
Кроме метизов используются деревянные шканты, для фиксации более надежным способом и мебельные уголки. Мебельные уголки имеют свою популярность, но из-за громоздкости, не презентабельного внешнего вида, это крепление считается устаревшим. Основным креплением является евровинт или конфирмат. Из-за большой резьбы евровинт держится внутри ДСП очень хорошо.
Самые популярные конфирматы 7х50 мм. Специальным сверлом, для евровинта, делается отверстие, оно должно быть строго перпендикулярным. Шурупы закручиваются при помощи насадки на шуруповерт или 6-гранным ключом.
Чтобы спрятать шляпку шурупа, их закрывают заглушками. Самым правильным способом крепления являются эксцентриковые стяжки. Такое крепление имеет дырки только с внутренней стороны мебели. Стяжка должна иметь точное сверление, используется сверло Форстнера.
Ручки крепятся на винты. Ножки выравнивают мебель и отделяют мебель от контакта с влагой. Для тихого открывания дверей шкафа используют силиконовый демпфер. Он приклеивается вверху или внизу дверцы или на торец шкафа.
Петли мебельные, для них требуются круглые вырезы в фасадах. Вырезы под петли делают в мебельном цехе, но обычно, если вы используете стандартные заготовки, вырезы в фасадах уже присутствуют.
Периметр мебельного ящика, в основном, собирают из ЛДСП, дно ЛДВП. Если требуется красивый фасад ящика, делается накладка на основной каркас, крепится она изнутри. Ящики, как правило, являются выдвижными. Движение ящиков осуществляется по направляющим и имеет два вида.
Направляющие роликовые крепятся на дно ящика и имеют большой минус, так как такие направляющие не дают возможность ящику выдвинуться полностью.
А вот направляющие шариковые (телескопические) имеют полное выдвижение и плавный ход. Кроме этого, у фирмы Blum существуют метабоксы и тандембоксы.
Раздвижные двери являются главным элементом шкафа-купе.
Для таких дверей необходимо покупать качественную фурнитуру, из отечественных можно посоветовать систему Aristo. Двери не должны быть шире одного метра. Для предотвращения травматизма, устанавливайте зеркало в котором имеется пленка с изнаночной стороны.
Привет, WD!
Шкаф-купе и комод в сумме около 17000, включая заказные двери-купе:
Дома я собрал несколько предметов мебели, начал как раз с кухни, она была на тот момент самая необходимая, потом комод, шкаф-купе (только каркас, дверки заказывал в сборе из-за нехватки времени, но тоже реально самому собрать) и три обувницы. Потом сделали ремонт в ванной, и туда из остатков кухонного ДСП и столешницы сделал столик (правда, лучше бы сначала ремонт в ванной сделали, т.к. после того, как пилили гисповые стены, пришлось долго всю кухню от этой пыли отмывать, пыль была везде). В сборке всей этой мебели самым сложным делом для меня оказалась установка и регулировка кухонных фасадов, про это отдельно напишу. По срокам: всё это происходило примерно с апреля по декабрь. С кухней, конечно, больше всего заморочек, потому что это не просто короб/каркас с полками, а куча небольших секций, которые должны правильно стыковаться друг с другом, и в которые ещё нужно всякую технику встроить. Когда распил оказался у меня дома и я взялся за кухню, я отказался от всего: пиво, кальян, компьютерные игры))) Утром в 06:30 я отвозил жену до остановки (тогда до нас маршрутки ещё не ходили), возвращался и собирал кухню, в 8:45 ехал на работу. Вечером приезжал и собирал кухню, по выходным собирал кухню практически целый день, кухня стала всей моей жизнью на 3 месяца:D
Здесь есть мой фотоотчёт по сборке кухни (описание самого процесса изготовления мебели там отсутствует) и смета,
я победил в номинации «Мировые тенденции в российской мебели»:
sdelaimebel-konkurs....
Воплотите в жизнь свои проекты – тоже отправляйте, этот конкурс ежегодный, есть и другие.
Программы есть разные, я всё это создавал в PRO100, в интернете есть куча шаблонов для неё. Сначала попробовал использовать эти шаблоны (с ними в любом случае нужно поиграться, чтобы понять, что и как делается в этой программе), но понял, что набрав шкафы из разных проектов кухонь, их надо стыковать друг с другом и подгонять под размеры и пр. Для меня это оказалось неудобным и ненадёжным способом, поэтому я решил проектировать с нуля, по дощечке. Из всей мебели я только комод сделал на основе чужого шаблона, немного подкорректировав его. Помимо всего прочего в свойствах дощечек есть параметр – отображать в отчёте. В шаблонах у некоторых деталей этот параметр снят, и если их брать за основу – можно потом случайно что-то не заказать. Подробнее: в программе можно создавать отчёт, на основе которого ты заказываешь распил – список деталей с размерами и количеством, и сторонами с кромкой (для каждой детали указываешь, на каких сторонах кромку надо делать: 0, 1 или 2 по ширине и 0, 1 или 2 по длине – её можно легко и самому дома нанести утюгом и наждачкой шлифануть, но в масштабах кухни это долго и муторно, я решил заказать сразу распил с кромлением). Каждой детали можно присвоить имя. Так вот, в этом отчёте не отображаются детали, которые использованы для элементов декора и пр. (ну там для клиентов вазочки всякие вставляют, шторки, холодильники), но бывает, что в шаблоне мебели какая-то доска не отображается в отчёте, так решил автор. Короче, это всё к тому, что лучше всё создавать самому по дощечке, так точно ничего не упустишь))) Кромку я для кухни заказывал «по кругу» - все 4 грани с кромкой – небольшая дополнительная защита при попадании влаги на стыки, но на самом деле задние грани (которые смотрят на стену) в кромке не нуждаются, там и влаги по идее не бывает, можно тоже сэкономить, я в момент заказа об этом не задумывался.
Ну а в целом там всё просто: создаёшь комнату (указываешь размеры), дальше в ней создаёшь свои шкафчики (стенка, стенка, задняя стенка, дно, крышка, полка, можно в любом порядке). Толщина ДСП для каркасов 16мм, ДСП для дверей-купе 10мм, если задняя стенка из ДВП, то 4мм (ДВП бывает второсортный, можно ещё немного сэкономить, качество сносное, да и задние стенки не видно, когда кухню наполнишь), фасады 20мм (это вроде стандарт, можно и тоньше, но лично моё сверло Форстнера (сверлить дырки под петли) кончиком продавливает доску 16мм, снаружи получается скол, хотя фасады можно и сразу с дырками под петли заказать вроде). Мы заказывали фасады из МДФ (фирмы Сидак, СП-б), почти два года прошло – ничто не разбухло. Распил можно заказывать метражом (тебе отдадут только твои детали, никаких вопросов если заказ большой) или выкупить целые листы ДСП (1830х2440х16), тебе их распилят и остатки отдадут (у нас это были две разные конторы в одном месте, и стоило по-разному, дешевле было листами купить, плюс остатки в дело пошли), если заказ маленький, то могут заставить покупать весь лист, потому что им потом некуда остатки девать.
Вот на что ушли мои остатки ДСП и столешницы от кухни (зелёные дверки отдельно дозаказал):
Остатки ДСП 10мм от дверей-купе:
Так выглядел распил кухни:
Перед сборкой кухни постелил на пол ламинат и собирал мебель на нём, с одной стороны, чтобы не таскать потом все ящики из другой комнаты, с другой – чтобы у жены был чистый уголок без опилок и мусора. На деле, если кухня средних размеров, разместить в ней все шкафчики на полу вряд ли получится, часть собранных я выносил в комнату. 
Так вот это я к чему: чтобы не повредить ламинат, я стелил простыню, и на ней производил сборку. Если в вашем жилище линолеум, то лучше собрать на нём, а уже потом стелить ламинат (если есть такие планы) и на нём устанавливать готовую кухню. Стыки ламината на всей кухне обязательно промазать герметиком.
Необходимые инструменты:
- угловая струбцина (самый основной помощник, обожаю её, сфоткал, пока спала с какими-то досками:D), 
- шуруповёрт с запасным аккумулятором – один работает, другой заряжается (легче и маневреннее, чем дрель, хотя дрель побыстрее отверстия сверлит), в идеале дрель + шуруповёрт – дрелью сверлишь, шуруповёртом закручиваешь конфирматы, не тратишь время на смену бит. Если не ошибаюсь, на эту кухню я брал мешок 500шт конфирматов, часть осталась, но на остальную мебель не хватило, докупал ещё 100 или 200.
- сверло по дереву 6мм (под конфирматы 7x50) или 5мм (под конфирматы 6,3x50) с ограничителем глубины и зенкером (делать углубления под шляпки) – вроде бывает 3 в одном (сверло+ограничитель+зенкер),
- ключ Аллена или бита-шестигранник (не помню мм) для закручивания конфирматов,
- электролобзик (врезать раковину и варочную поверхность), можно одолжить, в Леруа Мерлен или Кастораме бывают по 300р. - покатит,
- мебельный степлер – стоит рублей 200, очень удобно задние стенки из ДВП прибивать (хотя можно и гвоздями обойтись), натяжение регулируется, при слабом надо будет достучать молотком,
- металлическая линейка (угольником вроде не пользовался, хотя хз),
- сверло Форстнера для сверления отверстий под петли в фасадах,
- карандаш,
- рулетка,
- отвёртки (плоская и крестовая),
- пылесос (на полу будет очень много опилок).
Процесс сборки.
Важно помнить, какую доску к какой стыкуешь (чтобы не пришлось пересверливать и заделывать лишние дырки). Я для этой цели сначала выкладывал на полу шкафчик полностью, а рядом начинал его собирать, постепенно вынимая по доске. 
Недавно наткнулся на способ сборки, отличный от моего. Места отверстий в двух стыкуемых досках намечаются линейкой с карандашом, засверливаются отдельно, потом стыкуются:
andreylappo.ru/mmebe... (в этом ролике найдёте инструкции по сборке мягкой мебели)
Мой способ: стягиваешь две детали угловой струбциной под углом 90 градусов, намечаешь места для будущих отверстий. При сборке ящиков, у которых все стенки и дно из ДСП (а может и не только в таких ситцациях, точно не помню), и они тоже соединяются друг с другом конфирматами, нужно делать поправку на глубину конфирмата, чтобы они не наткнулись друг на друга, то есть дырки делать не ближе 6см от края)
засверливаешь разом обе (точно не промахнёшься, и состыкуются без зазоров)
зенкером делаешь углубления под шляпки (особенно важно для кухонь в местах соединения смежных шкафчиков
тут же скручиваешь, при необходимости клеишь/вставляешь заглушки, готово. 
Стенка+дно, стенка+крышка, потом соединяешь их и внутрь вставляешь полки.
Под самой шляпкой у конфирматов идёт более широкая часть, чем сама резьба, поэтому доску, перпендикулярную конфирмату, в том же видео рекомендуют засверливать сверлом чуть шире, чтобы её не распирало. Я так не делал, в паре мест распёрло, но не особо заметно.
При сверлении главное не торопиться и выдерживать вертикаль. Помню, уже несколько шкафов собрал, подумал «да чё так медленно, быстрее можно», и сверло тут же вылезло из стенки:D К счастью, это был дальний верхний угол навесного шкафа, не видно.
Немного советов по конкретным ситуациям:
У навесных шкафов кухни я к дну пристыковывал стенки с боков, а не наоборот (можно положить дно, а на него сверху – стенки). По сути можно и так и так, но для навесных шкафов с тяжёлым содержимым дно естественно надо крепить с боков, чтобы под весом наполнения дно не вырвало, и оно не провалилось вместе с конфирматами. Соответственным образом нужно проектировать шкафчики и собирать, глядя на свой макет. Для обувниц это не так критично, не будет заглушек с боков.
Навесные распашные шкафы шириной 1200мм – там у меня небольшой был косяк с сушилкой для посуды. 2 дверки, 2 секции, разделённые одной вертикальной доской, а не двумя, поэтому планировались как бы 2 секции по 600мм, но на деле каждая чуть шире. В итоге стандартная сушилка для посуды не доставала до краёв, пришлось подшаманить крепления, сушилка держится нормально, но поддон иногда вываливается.
Навесная часть кухни у меня чуть шире, чем напольные базы (это заметно только в районе фартука). Сантиметра на полтора. Это из-за того, что я не сделал поправку на крепления навесных шкафов, которые не вплотную крепятся к стенке, а чуть под углом (есть способ крепить вплотную, но тогда я не решился на него, есть сложности).
В шкафу с выдвижными ящиками нужно правильно располагать ящики по высоте, чтобы была возможность врезать петли в промежутках между ними или выше верхнего и ниже нижнего ящика.
Фасады я делал с отступом 2мм с каждой стороны (то есть например для шкафа 600*900 делаем фасад 596*896), хотя где-то читал про 2мм сверху и снизу, 3мм с каждого бока. Кому как, мне и по 2 хватило.
Врезка петель. У нас был старенький диванчик, который не жалко. Прямо на него я клал фасад (на мягкое, чтобы не поцарапать, хотя защитная плёнка есть), и на нём сверлил дырки под петли. Тут главное не просверлить слишком глубоко, чтобы наружную часть фасада не повредить. Просверлил немного – примерь петлю, сколько надо – досверли. В этом процессе обрадовало разнообразие опилок))) вместо обычной стружки ДСП из МДФ сыпался какой-то прессованный картон. Вроде бы продаются шаблоны для врезки петель (для нанесения разметки на фасад), но у меня не было. Вроде делал 4мм отступ от края, а по высоте уже не помню расчёты. Я вообще к этому делу долго не подходил, собирал информацию, собирался с мыслями, после установки кухни на пару месяцев вообще её забросил. Но на самом деле зря, потому что на весу вешать фасады можно, но неудобно. Проще врезать петли в фасад, положить базу на бок, к ней пододвинуть дверку, раскрыть петлю и сразу закрепить планку на каркасе. Кстати, в частности для шкафов с полками – гораздо проще крепить фасад, когда полки нет. Если будет возможность – соберите каркас, засверлите и закрепите полку (полки) потом сними её, навесьте фасад и воткните полку обратно (а у обувниц заднюю стенку в таком случае лучше в самом конце крепить, после установки магнита и газлифтов). И только потом устанавливайте кухню/другую мебель, с уже навешанными фасадами. Эх, мне бы этот совет пару лет назад…
Подсветку делайте в самый последний момент, когда будете уверены, что не придётся снимать навесные ящики. Я когда свои вешал – мне проводку пробили в стене (вешал под самый потолок), и хоть я её и починил, пришлось потом пару раз снимать и заново в угол лезть. А диодная лента – она на самоклейке, которая при отдирании остаётся на поверхности шкафа. В общем нельзя безболезненно снять её и приклеить обратно, нужна будет новая самоклейка. 
Диодная лента состоит из секций (на моей в одной секции 3 диода), эти места легко отличить вблизи, там есть + и -, её можно стричь ножницами или спаять обратно при необходимости.
Помните про розетки, которые окажутся за кухней – к ним нужен нормальный доступ, при необходимости перенесите их заранее. У меня одна получалась за фартуком, а вторая за шкафом с выдвижными ящиками. Часть шкафов, но не все, я делал где-то на 5 сантиметров менее глубокими, чем столешница, оставив место между задней стенкой и стеной – у нас там трубы пролегают. А вот шкаф с выдвижными ящиками был крайний левый, там не должно было быть дырок. Можно было просто боковую стенку сделать глубже, чем остальной ящик, но я так не сделал (не думал об этом), поэтому пришлось переносить розетку так, чтоб выдвижные ящики не упирались в воткнутую вилку удлинителя (ею же пользоваться надо), расположив между этими ящиками.
Комод: дно выдвижных ящиков можно и скобами/гвоздями закрепить, но для надёжности добавьте саморезы (а ещё лучше закрутите их через металлические планки с дырками), а сзади можно даже уголки. Так я и сделал недавно, после того как второй или третий раз у одного из ящиков провалилось дно…
И главное помните несколько основных правил: глаза боятся, а руки делают, учиться никогда не поздно, лучше поздно, чем никогда, но чем раньше – тем лучше)) И тогда всё у вас обязательно получится.
Спасибо, что дочитали до конца!!! :) Надеюсь, этот пост подвигнет кого-то на воплощение в жизнь своих проектов. Если возникнут вопросы - пишите, буду рад ответить)
P. S. Ну и напоследок, чтобы подтвердить, что это посильно каждому, вот вам моя 26летняя довольная рожа, год спустя получившая за кухню призы)))
Чтобы более полно ответить на этот вопрос, все же необходимо вначале обратить внимание на несколько пунктов, от которых будет зависеть,то как будет происходить процесс сборки.
Для того чтобы правильно ответить на вопрос — как собрать мебель самому? , следует так же решить для себя какую будете вы и как, приобретать мебель.
Всем известно что на сегодняшний день существуют разные виды мебели , как по конструкции так и по материалам, но при самостоятельно сборке мебели следует учесть и тот момент, что если вы купили серийную мебель в мебельном магазине (стол-книжку,тумбочку или др.) или же ваша мебель была заказана по строгим размерам того места, для которого она предназначалась в вашем доме или квартире.
Такая мебель изготавливается на заказ, по четкому чертежу, изготовленному совместным трудом замерщика и мебельного дизайнера, которая занимается изготовлением мебели на заказ (кухонный гарнитур,шкаф купе и др)
Очень часто, мебель на заказ имеет очень не простые конструкции, которые не очень просто собрать своими руками. Либо из-за сложности ее или сложности монтажа на месте: встроенные шкафы, мебель усложненной формы и др.
Плюс ко всему если к примеру взять кухонный гарнитур, помимо чертежа нужно знать технологию монтажа кухонь, чтобы сделать все правильно. Если ваша кухня делалась под вашу «кухню», поинтересуйтесь у изготовителя (лучше у сборщика, кто занимался ее изготовлением), как мебель собрать своими руками. Технологию монтажа данной мебели тоже нужно знать чтобы понять как собрать медель самому
Многие виды мебели помимо сборки, требуют еще и установки на место, что не всегда просто и без опытных рук тут редко можно справиться.
Если же вы покупаете обычный шкаф купе , стол, тумбочку, комод, в этих случаях сложностей возникнуть не должно. Открываете инструкцию и строго по ней осуществляете процесс, сборки мебели своими руками, а потом просто ставится на нужное место. Такую собрать мебель самому не составит труда.
Для того, чтобы осуществить качественную и безопасную сборку самому нужно знать ряд правил сборки мебели. Нужно это для того, чтобы во время сборки не повредить сами детали, не повредится самому или не ошибиться в последовательности, чтобы потом за ново не начинать
Допустим, вы приобрели в квартиру новую мебель. Она, обычно, доставляется покупателю практически всегда в разобранном виде. Предположим, у вас есть желание обойтись без услуги сборщика, но как самому собрать мебель, вы не знаете. Тогда эта статья именно для вас.
Естественно, перед тем, как собрать корпусную мебель нужно внимательно прочитать инструкцию по сборке конкретного изделия. И обязательно проверить наличие в домашнем хозяйстве инструментов, которые могут понадобиться, чтобы не пришлось бросать работу и бежать в магазин за нужной отверткой.
Напомним, что такое корпусная мебель. В общем плане, это любое изделие мебельного производства, которое состоит из жестких частей или деталей. Например, компьютерные столы, шкафы, стеллажи, каркасы кроватей и так далее. Диваны и кресла - это мягкая мебель и к корпусной мебели она никакого отношения не имеет.
Обычно инструкция лежит внутри упаковки. Перед тем как ее снимать, нелишним будет внимательно ее осмотреть. На упаковке не должно быть никаких сильных повреждений, царапин или вмятин, которые могли образоваться при неправильном хранении или транспортировке мебели. Если они есть, стоит сразу же предъявить претензии продавцу. Вполне возможно, что те же повреждения вы найдете и на мебели.
Вскрывать упаковку нужно аккуратно. Бывает, что изделия дополнительно укладывают в гофрокартон и закрепляют скотчем или липкой лентой. Не стоит разрывать гофрокартон, просто разрежьте скотч и освободите изделия.
Перед тем как начать собирать мебель внимательно ее осмотрите. Не стоит сразу выкидывать упаковку, она может стать хорошим аргументом при переговорах с продавцом, если будут обнаружены дефекты.
Среди частей мебели найдите пакет с фурнитурой и сверьте ее со спецификацией. Тоже самое проделайте и с самой мебелью. Смысл этих действий - убедиться в комплектности заказанного товара.
Подготовительный этап закончился. А история о том, о как собрать мебель самому продолжается. Пора приступать к сборке.
Любая работа начинается с организации рабочего места. Это аксиома. Чтобы сборка купленной мебели завершилась успешно, нужно выделить площадь, равную площади готового изделия и еще по полметра с каждой стороны. Опытные люди говорят, что мелкие вещи лучше собирать на столе, а большие на полу.
Для быстрой сборки корпусной мебели обычно используют саморезы для ДСП. Отверстия для них, как правило, уже сделаны заранее, главное их не перепутать. Головка самореза, после затяжки, закрывается декоративной заглушкой. Это наиболее простой способ сборки мебели (рис 1).
Для более прочного соединения используют специальный мебельный винт с гайкой. К винту изготовители мебели обычно придают специальный ключ. Сборка мебели этим способом позволяет, при необходимости, сделать и ее разборку (рис. 2).
Одной из разновидностей такой способа является эксцентриковое соединение деталей (рис.3).
На самом деле, собрать мебель самому не настолько трудное дело, что бы от него отказываться. Нужно просто проявлять аккуратность при работе со столешницами, дверьми и стеклами. Малейший скол может нарушить внешний вид. И тут есть одна хитрость: если на фасадный элемент «одеть» упаковку, в которой его доставили к вам домой, можно легко избежать подобных неприятностей.
Если вы купили, допустим, кухонный гарнитур, то разные его предметы стоит собирать по очереди, Так легче добиться того, чтобы комплектующие и, самое главное, фурнитура от разных предметов не перемешались друг с другом. Это чревато тем, что в короткое отверстие по незнанию можно закрутить длинный болт.
Еще хорошо для того, чтобы мелкая фурнитура не потерялась или не сломалась, сложить ее в небольшую чашку или коробку. Так делают многие профессиональные сборщики. Нельзя не упомянуть о том, как нужно затягивать крепеж. Правильным будет собрать предмет мебели до последней полочки, не затягивая все до конца, а потом уже затянуть, как следует.
Выполняя все эти несложные требования, можно вполне успешно собрать мебель своими руками. Главное делать все аккуратно и не торопясь.
Вот, собственно, и все. Теперь вы знаете, как самим собрать мебель. Не спорю, нанять специалистов, конечно, проще. Но, может быть, когда работа будет закончена, ответ на вопрос, собрать мебель самостоятельно или доверить это специалистам, может оказаться однозначно в пользу самостоятельной сборки.
С появлением специализированных центров по продаже комплектующих корпусной мебели, для домашних мастеров открылись новые возможности. Раньше изготовлением мебели могли заниматься единицы, поскольку необходимо было иметь специально оборудованную мастерскую с множеством деревообрабатывающих станков и широким инструментарием. Теперь же достаточно иметь электродрель и шуруповерт, - все остальное производится в заводских условиях. Правда, есть одна оговорка, речь идет не о мебели из древесного массива, а о корпусной мебели из ДСП и МDF.
Трудно сказать, насколько правильно термин «корпусная мебель» отражает свою суть. Более того, не все понимают под ним одно и то же. На самом деле, корпусная мебель - это мебельные изделия из ровных элементов, соединенных между собой под прямым углом. Корпусная мебель также может включать в себя и другие виды соединения, если детали не являются частью несущего корпуса.
Самым распространенным материалом для корпусной мебели на сегодняшний день является ДСП (древесно-стружечная плита) ламинированная под натуральную древесину или окрашенная. Может использоваться и более дорогой материал MDF, который также производится из древесных отходов, но по другой технологии - методом сухого прессования при высоких температурах. Данный метод позволяет придавать поверхностям плит рельеф, напоминающих резьбу по дереву.
Простейшим примером корпусной мебели являются изделия типа обувной этажерки, состоящей из двух вертикальных стоек, верхней столешницы, полок и задней стенки. Но даже такая простая конструкция имеет четкие законы построения, нарушать которые нельзя. Например, столешница должна опираться на вертикальные стойки, а не быть прикрученной к ним торцами. Такое соединение может не выдержать, если на тумбу кто-нибудь обопрется или встанет. А вот полки крепятся встык; они также придают устойчивость каркасу, но сама конструкция будет недостаточно жесткой без задней стенки. В случае с обувной тумбой задней стенкой может быть подбивка из ДВП, а если необходима большая жесткость, то нужно либо изменять конструкцию, либо использовать в качестве задней стенки ДСП.
Основным способом соединения элементов корпусной мебели является крепление при помощи конфирмата - специального мебельного шурупа. Длина стандартного конфирмата - 50 мм, 40 из которых отведено под резьбовую часть.
Прежде чем ввинтить конфирмат, в ДСП необходимо высверлить отверстие под него. Специальное сверло за один проход высверливает и отверстие для шурупа, и потай.
Принцип сборки корпусной мебели дает возможность проектировать мебель для кухни, спальни, гостиной, офисов и многих других помещений. Пожалуй, единственным ограничением для такой мебели является прямой контакт с водой. Однако влага - проблема для любой мебели из древесины.
Главные преимущества корпусной мебели - широкие конструктивные возможности, быстрота сборки и дешевизна. Для домашних мастеров корпусная мебель дает возможность существенно сэкономить и наиболее удачно вписать мебель в интерьер. По сути, корпусная мебель, которую вы покупаете в магазине, является набором элементов, предназначенных для самостоятельной сборки. Такой же набор вы можете сегодня заказать на специализированной фирме, но обойдется он вдвое дешевле. Кроме того, у заказчика есть возможность самому проектировать мебель, выбирать цвет и фурнитуру. Качество такой мебели ничем не отличается от заводского, а зачастую и выше, поскольку мастер старается для себя.
Фирмы, торгующие ламинированным ДСП, как правило, занимаются изготовлением и продажей готовых мебельных элементов, а также всей сопутствующее фурнитуры. Центры, специализирующиеся на мебельных технологиях есть сегодня в каждом областном, а иногда и районном центре. При себе они имеют конструкторское бюро, где клиентам оказывается помощь в разработке мебели под заказ. Стоимость заказной мебели будет несколько ниже, чем магазинной, однако если проектную часть взять на себя, то экономия достигнет 50%. Удешевлению готового мебельного набора также способствует самостоятельная разметка и проделывание монтажных отверстий. Надо сказать, что дело это несложное для человека, имеющего минимальный опыт работы с деревом.
Сразу оговорюсь, что конструирование и моделирование мебели - не одно и то же. Моделирование подразумевает под собой, создание дизайна, а конструирование - заключается в создании технического чертежа, включающего в себя полный перечень мебельных элементов с указанием их размеров.
Для конструирования корпусной мебели существуют специальные компьютерные программы, стоимость которых от 100 у.е. и выше. Однако если вам необходимо создать технический чертеж одной кровати или шкафа-купе, то вполне можно обойтись и карандашом. Еще лучше, если вы владеете азами трехмерного моделирования. Демо-версии 3ds max вполне хватит для моделирования и конструирования корпусной мебели. Программное обеспечение исключает ошибки в расчетах и дает высочайшую точность. Таким образом, мебель, которую вы выполните в трехмерном проекте, просто не может оказаться после сборки кривой, косой и т.д. Во всяком случае, для этого придется очень «постараться». Перефразируя Екклезиаста, в данном случае подошло бы выражение: «Прямое не может сделаться кривым».
Процесс подготовки технической документации, которую можно отдавать «в распил», состоит из следующих пунктов:
Рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее.
Дизайн мебели можно придумать самому, а можно воспользоваться уже готовым. Даже при наличии серьезных дизайнерских амбиций, не помешает пересмотреть несколько современных мебельных каталогов. Скорее всего, там уже найдется модель, которая понравиться визуально и подойдет по стилю. Мастеру останется только подогнать ее под нужные размеры. Если необходимо, то всегда можно ввести дополнительные элементы, усложнить либо упростить конструкцию. Ну и, конечно, никто не запрещает создавать собственные модели с нуля.
Определение габаритных размеров будущей мебели заключается в замере т.н. контейнера, отведенного под ее установку. Для встроенной корпусной мебели габаритные размеры являются размерами, под которые нужно подогнать конструкцию. А для обычной мебели габаритные размеры определяют границы, за пределы которых нельзя выходить. Поскольку корпусная мебель, как правило, собирается на месте, шириной дверных проемов и особенностями планировки помещения можно пренебречь.
Рабочий эскиз представляет собой изометрический чертеж от руки, на котором отмечены места расположения фурнитуры, а также проставлены основные размеры, определяемые размерами габаритными. Рабочий эскиз помогает создать технический чертеж.
Выбор фурнитуры
обязательно должен быть произведен еще до создания технического чертежа. В первую очередь это касается дверных петель, выдвижных механизмов и системы «купе». Рабочий эскиз позволяет подобрать необходимую фурнитуру. Зная ее параметры, можно приступать к созданию технического чертежа.
Технический чертеж служит для того, чтобы разложить предмет меблировки на отдельные мебельные элементы; а также используется в качестве схемы для сборки. На данном этапе намного проще воспользоваться компьютерным моделированием в специальной программе или в трехмерных редакторах типа 3ds max.
Допуски фурнитуры можно получить сразу по месту ее приобретения. Проектируя сложный шкаф-купе, необходимо учитывать несущую способность раздвижного механизма. Обычные распашные мебельные двери навешиваются на специальные внутренние, либо рояльные петли. Тип открывания следует учитывать на стадии создания технического чертежа. После того, как чертеж (или 3D-модель) будет полностью готов, можно переходить к инвентаризации.
Перечень мебельных элементов представляет собой таблицу, в которой отмечены номера деталей, их линейные размеры (радиус дуги для криволинейных деталей), цвет, толщина ДВП (16/18 мм), а также кромки, которые должны быть оклеены.
Предприятие может предложить несколько видов кромок, которые будут иметь и разную толщину - от 0,3 до 2 мм. Очень важно учитывать толщину кромок при составлении технического чертежа. Отделке подлежат только видимые торцевые стороны мебельных элементов. Так, например полка оклеивается только с одной стороны, но двери по всему периметру.
После того, как получен полный комплект распила приступают к сборке мебели. 
Порядок сборки определяет конструкция. Шкафы, тумбы, подставки и столы собираются в «лежачем» положении. Корпусную мебель лучше собирать вдвоем с помощником. Сопоставив две соединяющиеся детали, прямо по месту сверлится отверстие под конфирмат. Главное при высверливании соблюдать вертикальность, чтобы сверло не ушло в сторону.
Головка мебельного конфирмата закручивается шестигранником. Можно использовать шестигранные воротки, но быстрее работать шуруповертом с шестигранной насадкой. Для крепления фурнитуры понадобится крестообразная отвертка. Дверные внутренние петли предназначены для врезки в дверь. Перед тем как установить такую петлю в дверь необходимо выбрать отверстие фрезой. В заводских условиях это делается на сверлильном станке, но в домашних можно сделать углубления и электродрелью. ВАЖНО контролировать глубину сверления, чтобы фреза не вышла с обратной стороны.
Головки конфирматов после сборки мебели декорируются пластиковыми заглушками, подобранными в тон ламината; устанавливаются ножки, навешиваются ручки и внешняя фурнитура, устанавливаются стекла и зеркала.
