Любой дом требует качественных и надежных окон. Однако деревянные конструкции предъявляют свои особенные требования к таким видам работ, как установка окон ПВХ. Так как установить пластиковые окна в деревянном доме, чтобы они прослужили долго и защищали внутренние помещения от непогоды?
На первый взгляд, это несложная работа, однако если не соблюдать в точности рекомендаций, впоследствии неправильная установка может привести к неприятным последствиям. При монтаже окон надо учесть, что деревянный дом дает усадку, то есть, монтаж необходимо провести таким образом, чтобы окна потом не перекосило.
Монтаж окна
При установке окон для срубов и простых деревянных домов обязательно применяется обсада или, так называемая, окосячка, которая и обеспечит независимость всей конструкции окна от деревянных стен. Правильно установленная окосячка будет гарантировать, что окно не перекосится в будущем.
Также перед монтажом окон необходимо подготовить такие инструменты и материалы:
Итак, рассмотрим, как устанавливать окна ПВХ правильно в своем деревянном доме.
Для начала необходимо демонтировать старые окна (если они имеются). Для этого снимаются створки окна, рамы, каркас. В том случае, если каркас еще цел и не имеет повреждений, больших и малых сколов, трещин, любых гнилостных образований, червоточин, его можно оставить. В подобном случае у нас есть уже готовая окосячка. Если же каркас имеет перекосы либо какие-либо дефекты его лучше с ними расстаться.
Установка окна своими руками
Установка купленных пластиковых окон своими руками в деревянном доме требует тщательной подготовки поверхности проема перед монтажными работами. Для этого остатки старого покрытия тщательно удаляются. Если дом только что построенный, на месте будущего окна удаляются все следы строительных работ и мусора.
Вся поверхность проема при помощи щетки либо сухой чистой тряпки протирается. Гвозди и шурупы вынимаются, их следы в дереве желательно тщательно заделать.
Как установить приобретенные пластиковые окна в деревянном доме правильно и надежно, причем исключительно своими руками? Необходимо предусмотреть наличие некоторых элементов, которые позволят избежать усадки и перекосов окон, характерных для деревянных домов.
Во-первых, следует установить окосячку либо обсаду. Это специальная конструкция для прочного крепежа окна. Бывает двух типов:
Лафет для окна – это вертикальная конструкция из бруса 150 на 100 сантиметров, который имеет посередине паз пятьдесят на пятьдесят миллиметров. При этом его длина должна быть на пять-шесть сантиметров больше, чем высота будущего окна. Количество изготовляемых лафетов превышает количество окон в два раза.
При подготовке проема своими руками необходимо выпилить в нем гребень для лафетов, который может идти посередине проема либо ближе к улице. Необходимо четко соблюдать его размеры, чтобы лафеты встали на место.
Гребни утепляются рулонными материалами, на них одеваются лафеты. Затем приступаем к монтажу подоконника и самого окна.
Установка окон своими руками требует тщательного соблюдения таких этапов работ как монтаж подоконника, подготовку стен и их поверхности, монтаж самого окна и стеклопакетов.
Каждый этап выполняется при соблюдении всех инструкций и рекомендаций, только в этом случае установленное пластиковое окно прослужит долго и обеспечит защиту вашего дома от ветра, погодных осадков, сезонных перепадов температур.
Монтаж подоконника
Итак, начинаем монтаж окна ПВХ с установки его основания – подоконника. При этом необходимо, чтобы сам подоконник стоял строго горизонтально в поперечном и продольном расположении (пользуйтесь строительным уровнем). Для большей прочности при установке делают специальные врубки по бокам оконной коробки. Их глубина может достигать восьми миллиметров.
Для точного выравнивания подоконника надо пользоваться специальными регулировочными пластинами и крепкого пластика, подкладными ДВП пластинами либо тонкими деревянными дощечками, которые предварительно обработаны антисептиками.
Контроль горизонтальности обязательно проверяется при помощи уровня до крепления самой конструкции.
Крепим подоконник к нижней обвязке самой оконной коробки при помощи саморезов, отступая от наружного торца два сантиметра. При затяжке под шляпки саморезов желательно подкладывать шайбы, чтобы шляпки не прорвали поверхность подоконника Это может произойти при чрезмерной затяжке, так как пластиковые подоконники имеют полости. Крепить подоконник надо таким образом, чтобы после окончательной установки окна все места креплений были скрыты.
После того, как подоконник установлен, начинаем готовить к монтажу само окно. Пластиковые окна как в деревянном доме, как и в любом другом, требуют тщательной и правильной подготовки. Для этого сначала устанавливаем ручку. Защитную пленку, покрывающую окно снимать полностью не надо, только в местах монтажа ручек.
Рукоятка ее устанавливается только в горизонтальном положении (это означает, что оконная створка открывается в бок, опущенная вниз ручка означает закрытое положение створки, повернутая вверх – режим проветривания). Ручка окна фиксируется при помощи двух болтов, затем переводится в положение закрытого окна, т.е. опускается вниз.
Установка окна в дом из бруса
Далее по торцам боковых стоек для сверления отверстий и крепления окна делается специальная разметка. В левой и правой стойке окна высверливаются два отверстия (нижнее и верхнее). Между этими отверстиями расстояние должно составлять 25 или же –35 сантиметров.
Диаметр сверла при этом должен быть шесть миллиметров, а диаметр самореза – пять миллиметров. Шляпка устанавливаемого самореза должна иметь очень жесткий упор в металлический оконный каркас. Поэтому с внутренней стороны стоек рассверливаются специальные крепежные отверстия диаметров до десяти миллиметров. При этом такие отверстия должны позволять шляпке самореза свободно проходить в полость стойки.
Теперь рассмотрим, как установить пластиковые окна в своем деревянном доме. Окно устанавливается в подготовленный оконный проем. Монтаж контролируется при помощи рулетки. При этом расстояние от поверхности коробки до края окна должно составлять один сантиметр. Окно устанавливается точно на поверхность подоконника, при этом контролировать горизонтальность уже не нужно. Это было проделано при монтаже подоконника.
Чтобы окно стояло параллельно стене дома можно воспользоваться либо отвесом, либо строительным уровнем в качестве упора.
Далее устанавливается распорный брусок с шириной в один сантиметр между оконной коробкой и самим окном (этот брусок должен входить в промежуток очень плотно, он применяется при креплении в качестве упора). Если этого не сделать, при креплении стойку может сильно увести, а это чревато такими последствиями, как плохая работа механизма открытия-закрытия либо того, что окно просто невозможно будет открыть и закрыть.
После установки брусков и выравнивания окна, крепим его саморезами. При этом фиксация должна быть осуществлена таким образом, чтобы крепежный саморез был свободным. Это обеспечивает плавающее крепление.
Такой вид крепления необходим для того, чтобы при усадках, сезонных подвижках, возможных перекосах рама окна не перекашивалась. Это возможно, так как саморез будет находиться в свободном пространстве и получит возможность перемещаться произвольно в стороны перекосов.
Стеклопакеты устанавливаются в оконный проем, при этом нельзя их вставлять очень плотно, так как при перекосе рамы могут треснуть, не имея пространства для перемещения. Зазор между стойками и стеклопакетом должен составлять около пяти миллиметров.
Далее крепим его пластиковыми штапиками и профильными шипами, вставляемыми в пазы. При легком постукивании и углублении шипа в предназначенный ему паз, должен возникнуть щелчок, знак того, что крепление установлено. После этого заполняем все пространство между коробкой и окном при помощи монтажной пены (как с наружной, так и с внутренней стороны окна). После застывания излишки пены срезаются ножом.
Теперь пластиковые окна в вашем деревянном доме можно оборудовать необходимой фурнитурой, водоотливами, наличниками. Защитная пленка снимается только после окончания всех строительных работ.
Расстояние от пола. При монтаже пластикового окна следует учесть то, что рекомендуемое расстояние до подоконника от пола должно составлять около восьмидесяти-девяноста сантиметров, что обеспечивает:
Теперь вы вооружились информацией и можете смело приступать к монтажу окон самостоятельно.
Наверное, каждый человек мечтает стать обладателем теплого и уютного дома, где будет собираться вся семья и можно спрятаться от любых забот, где погода всегда хорошая, и все это с отличными современными условиями. Многие мужчины предпочитают возводить такие жилища своими руками, чтобы быть уверенными в качестве конструкции, да и просто получить удовольствие от осознания того, что дом построен самостоятельно. И вот, когда стены уже стоят на месте и крыша покрывает жилище, наступает пора монтировать окна.
На самом деле, монтаж стеклопакетов – это не очень сложно. Этот процесс не требует какого-то особого оборудования и навыков. Выполняется вся работа в несколько этапов.
Сначала снимается мерка ширины проема – расстояние между стенками по внутренней части, то есть там, где будет непосредственно располагаться окно. Далее происходит замер высоты. При этом необходимо учесть толщину подоконника. Как правило, окно ставится на него, иначе подоконник будет закреплен ненадежно. Однако допускается расположение подоконника и рамы на одном уровне – в зависимости от планировки дома.
В общем случае применяются такие формулы:
Ширина окна = ширина проема – монтажный зазор × 2;
Высота окна = высота проема – монтажный зазор × 2 – подставка или подоконник.
При измерении необходимо сверить значения ширины и высоты в нескольких местах. Крайне редко бывает так, что проемы идеально ровные. Как правило, значения между разными точками будут отличаться. Измерьте расстояние в крайних точках и посередине. За основу размеров окна стоит взять наименьшее – и это логично, поскольку нехватку размера восполнить монтажными средствами проще, чем редактировать стены.
Если вы ранее сталкивались с установкой пластиковых окон, то наверняка знаете об их разнообразии – одно-, двух-, трех-, пяти- и даже семикамерные – для различных погодных условий и материальных возможностей. Естественно, что создать стеклопакет своими руками вы не сможете, поэтому придется обратиться к производителю. Вместе с опытным менеджером вам удастся выбрать тип будущего окна, наличие или отсутствие створок и т. д.
Однако в данном случае нас будет интересовать и еще один момент, который обычно не обговаривается, если монтаж осуществляется компанией-производителем окон, а не своими руками – это крепления. Оказывается, что бывает 2 способа, с помощью которых закрепляются окна:
В качестве предварительной подготовки можно отодвинуть всю мебель, укрыть ее пленкой или тканью – поскольку будет много пыли. Если пол у вас уже настелен, то его также следует укрыть во избежание повреждений.
Все остальные подготовительные действия необходимо производить лишь тогда, когда ваш оконный блок готов и уже доставлен на место.
Если вы все же решили выбрать первый вариант креплений и установки своими руками, то сначала нужно снять с рамы стеклопакет. Для этого с помощью удобного инструмента необходимо поддеть штапик и легонько стукнуть по инструменту, чтобы стеклопакет вышел из паза, в котором он закреплен. Все действия следует выполнять очень аккуратно, чтобы обойтись без царапин, трещин и нарушения герметичности. Закрепляющих штапиков несколько – начинать стоит с вертикальных, продолжить верхними и завершить нижними. При этом каждый из них необходимо отметить, чтобы вернуть на свое место.
Демонтаж не глухих частей производится не отдельным стеклопакетом, а полной створкой. Чтобы ее снять, нужно снять декоративные заглушки и открутить болты, расположенные под ними. После этого можно снимать створку. Стоит отметить, что большинство стеклопакетов имеет фрамужную систему, поэтому, чтобы ее не повредить, демонтаж створок необходимо производить в открытом состоянии, то есть чтобы ручка была параллельно полу.
На нижний торец проема необходимо положить подложки. Можно взять специальные пластиковые или же простые деревянные бруски – то чем вам удобней пользоваться или же то, что есть в наличии. Укладывать их стоит таким образом, чтобы была устойчивая основа – по краям окна или же посередине в зависимости от их размера. Учтите, что подложки так и останутся стоять под рамой, поэтому чем прочнее они будут – тем лучше.
Далее происходит установка рамы. Для того чтобы обеспечить ее равновесие, необходимо с помощью колышков закрепить ее по бокам. Колышки вбивают между рамой и стеной сверху и посередине. Это служит дополнительной защиты от выгибания рамы под действием сильного ветра. При монтаже своими руками, особенно важно такое закрепление, если вы живете в районе, где возможны ураганы. Если проигнорировать этот момент, то ураганный ветер сможет попросту вынести раму.
Если вы выбрали первый вариант креплений, то далее необходимо вмонтировать обратно стеклопакеты и навесить створки, если они есть. При установке глухих блоков важно помнить о закреплении штапиков на их изначальных местах.
Если же вы выбрали второй вариант креплений и вставляли окно целиком, то можно сразу приступить к проверке правильности работы распашных створок – они не должны наклоняться, выгибаться, скрипеть и т. д.
В последнюю очередь происходит герметизация всех зазоров с помощью монтажной пены. Это наиболее легкий, но очень ответственный этап, которому стоит уделить особое внимание, если вы выполняете все работы своими руками.
Как и при любых строительных работах, при установке стеклопакетов имеется ряд нюансов.
После выполнения работ по монтажу можно приступать к оформлению откосов и подоконников. Как правило, изнутри откосы делают пластиковыми с прочными подоконниками, на которые можно поставить что-то тяжелое – горшки с цветами и пр. Наружное оформление делается с помощью пластика или шпатлевки при этом подоконник со стороны улицы делается в виде откоса и из стандартных для откосов материалов.
Однако при желании можно сделать такой же прочный подоконник, как внутри дома. При монтаже стеклопакетов на стену, расположенную между комнатой и балконом, рекомендуется делать полную качественную отделку с помощью пластика и прочных подоконников с обеих сторон, чтобы повысить функциональность пространства.
Дом, для изготовления которого использован замечательный природный материал, - что может быть лучше?! Конечно, комфортные условия в таком доме можно создать только в том случае, если при проведении строительных работ максимально учитывать особенности древесных материалов. После выбора типа окон (деревянных или пластиковых) при их установке в деревянном доме соблюдение этого принципа является очень важным. Так, деревянные конструктивные элементы подвержены усушке, в процессе которой их первоначальная геометрия меняется. Особенно интенсивно процесс снижения уровня влаги в древесной конструкции происходит в течение первого года после постройки. Исключение в этом случае представляют дома, для сооружения которых используется клееный брус. Далее, в процессе экплуатации дома неоходим должный уход за элементами оконной конструкции .
Оконные проемы снижают показатели прочности постройки. Общий подход при установке окон в брусовый дом (так же как и в бревенчатые дома), обязательно предполагает необходимость монтажа в оконном проеме обсадной коробки. В процессе эксплуатации благодаря такому конструктивному элементу появляется возможность предохранить окна от перекоса и заклинивания из-за усадки стен.
Для выполнения установки окон в частных домах необходимо:
Сборка обсадной коробки позволяет получить уплотненное соединение, которое обеспечивает вертикальное скольжение оконного блока – направляющими для движения венцов будут служить боковые стороны оконной коробки. Монтажная пена и дополнительный крепеж при сборке окосячки не допускается. Жестко закрепляется только подоконная доска к нижнему венцу проема (с обязательной прокладкой рулонного уплотнителя).
После того как сборка окосячки проведена, производят монтаж окон для деревянных домов в проем. Далее необходимо установить отливы. Наличники закрепляют к обсадной коробке с внутренней и наружной сторон при помощи гвоздей или саморезов.
Специалисты считают, что более предпочтительным при установке окон в бревенчатом доме (или доме из бруса) является вариант, при котором выполняется обсадная коробка с закладным шипом. Такой шип представляет собой вертикально установленный брусок (сечение 5х5 см) в паз на торцах оконного проема (длина паза равна высоте оконного проема, а длина бруска меньше на возможное смещение материала стен при усадке). Крепеж в этом случае не используется.
Функции направляющего элемента при усадке венцов будет выполнять брусок, установленный в пазу торцов оконного проема. К боковым брускам в оконном проеме крепят обсадную коробку, используя для этой цели саморезы, которые должны заходить в брусок, но насквозь его не прошивать. При выполнении работы между торцами проема окна и обсадной коробкой осуществляют
Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.
Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.
Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!
Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:
Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.
Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.
Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.
Как видно из фото, обсада - обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.
Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки - только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.
Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.
Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы "паз-шип" по бокам.
Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.
Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.
Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;
Формируем паз для т-образной окосячки;
Формируем шип для п-образной окосячки;
Изготавливаем детали окосячки;
Устанавливаем окосячку в готовый проем;
Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус);
Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри - подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;
устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);
выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы - не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).
Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.
Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.
Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной.
Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.
Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.
Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.
Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:
Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.
Вот схема расчета деталей чистовой окосячки п-типа:
Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.
Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см - огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.
Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.
Можно поступить проще, а именно:
Если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;
Если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным - миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;
Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).
Размер шипа делаем 60 мм - ширина и 40 мм высота.
Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.
Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна - залысок вокруг проема по ширине паза.
Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.
Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.
Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками - так называемые замки.
Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.
В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.
Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.
Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязятельно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.
Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников. Подробнее в статье " "
>
Теперь можно приступать к монтажу окна.
Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).
Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать. И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите сдесь .
Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).
Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.
При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.
Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены - это солнечный свет и вода. Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.
Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».
Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя - характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.
Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов. Единственный минус этого материала - его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.
Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.
Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту "продуть" невозможно, является наружной (уличной).
Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.
Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.
ПСУЛ - предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.
Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.
Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.
С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).
Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать "раздутая" пеной лента.
Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.
Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов - всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).
Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.
Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.
Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти - 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.
Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню - внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса. Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.
Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше "просвета" обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту. Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы "спрячутся" за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя - помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.
Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.
Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.
При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.
Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.
В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.
Второе - делаем "рассвет" внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.
Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет - выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.
Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант - сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.
Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.
Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее "состаренная" древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски - патирование - создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.
Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения - покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.
Старый деревенский дом имеет ряд недостатков, среди них бросаются в глаза маленькие окна. В те далекие времена, когда строили дом, были другие требования к комфорту, да и недостаток стекольной продукции играл решающую роль в выборе размеров окна. Для нынешних жильцов подслеповатые окошки нагнетают тоску, и возникает острое желание заменить их на современные конструкции.
О преимуществах и недостатках окон со стеклопакетами можно рассуждать до бесконечности, но на сегодняшний день это самый доступный и бюджетный вариант. Установленные новые окна обладают превосходной шумоизоляцией и за счет стеклопакета термоизоляцией. Рассмотрим вопрос, как установить окна в самому. Их монтаж не так сложен, как может показаться. Важно знать некоторые тонкости процесса для достижения положительного результата.
Прежде чем приступать к работе, следует определиться, какие окна вы собираетесь ставить вместо старой . Если это будут большие окна панорамного типа, то следует знать, что для оживленной улицы они не совсем приемлемый вариант. Если же стена дома с окнами направлена в поле или лес, то почему бы нет?
Плюсы:
видна панорама окружающей местности;
максимальная освещенность в световое время суток;
помещение визуально кажется больше.
Минусы:
большие потери тепла;
опасность приближения маленьких детей;
затраты на регулярную чистку стекол;
просматривается все помещение.
Из этого следует, что для обычного дома вариант не самый лучший, за исключением мансарды. Значит остановимся на и рассмотрим процесс их установки собственными силами.
Работа по монтажу состоит из четырех этапов:
1. Замеряем примерные размеры оконных проемов с учетом длины и высоты стены. Заказываем окна требуемого размера.
2. После доставки окон демонтируем старые конструкции и расширяем проемы под новые рамы.
3. Подготавливаем оконные проемы.
4. Непосредственно монтаж окон.
Если размер новых окон соответствует старым, то можно обойтись старой окосячкой. Ну а если размер увеличиваем, то придется оконный проем расширить. Для этого замеряется оконная рама по ширине, длине и по диагоналям с лицевой и внутренней стороны. К полученным размерам прибавляется 2-4 сантиметра и по полученным размерам расширяется проем. Зазор необходим для более точного размещения окна, а пустоты заполняются монтажной пеной.
Старые окна можно демонтировать двумя способами – с сохранением конструкции и без таковой. В первом случае мы тратить некоторое количество времени на аккуратное снятие элементов . Этот вариант применим в случае вторичного применения старых окон. Во втором случае элементы окна подпиливаются ножовкой и ломаются пополам. Вторичное применение только в виде топлива.
Для установки новой рамы необходимо подготовить проем. Для этого следует кромки проема оборудовать обсадой (окосячкой). Снизу необходимо предусмотреть место под подоконник, 6-8 см в нижней части будет достаточно. Сверху тоже необходимо оставить зазор в 3-5 см под дальнейшую усадку бревен сруба.
Перед установкой оконной конструкции снимаются рамы со . В первую очередь чтобы облегчить конструкцию, а во -вторых чтобы не повредить во время монтажа.
Установка пластиковых оконных рам в деревянном доме выполняется в следующей последовательности:
1. Электродрель с набором сверл.
2. Ножовка по дереву, монтировка.
3. Строительный уровень.
4. Шуруповерт.
5. Стамески.
6. Рулетка.
7. Киянка.
8. Плоскогубцы.
9. Анкерные пластины, болты и саморезы.
10. Шестигранник по размеру регулировочного винта.
11. Строительная монтажная пены. На установку одной конструкции необходимо 1-3 баллона.
12. Перчатки.
13. Деревянные распорные клинья.
14. Распылителя с водой.
15. Циркулярная пила (паркетка).
Смотрим видео для усвоения темы:
