При капитальном ремонте перепланировка квартиры - обычное дело, остается только определиться с материалом и технологией строительства новых стен и перегородок. Мы предлагаем обратить внимание на пазогребневые гипсовые плиты - практичный, доступный и универсальный в применении материал.
Пазогребневые плиты и область их применения
Пазогребневые плиты (ПГП) - это прямоугольные блоки из гипсоволокна толщиной в 80 или 100 мм. Размер плит стандартный - высота 500 мм, ширина 667 мм. Для усиления связи между плитами их кромка выполнена в виде пазов и гребней. Технология позволяет возводить до 4 м 2 перегородок в час.
Стандартные плиты применяются в помещениях с нормальным режимом влажности, для санузлов и бань применяют влагостойкие ПГП. Плита может быть как цельной, так и пустотелой с горизонтальными сквозными отверстиями диаметром 40 мм. Пустотелая плита отличается не только пониженной легкостью и теплопроводностью, при укладке плит одного ряда гарантировано совмещение отверстий по сечению не менее чем на 90%, что позволяет использовать полости в качестве технических каналов для прокладки электропроводки или труб.
Подготовка места монтажа
ПГП универсальны в применении и могут быть смонтированы практически в любых строительных условиях. Ввиду малого веса они не требуют устройства фундамента и могут быть установлены прямо на стяжку и даже на прочный деревянный пол.
Единственное требование к месту возведения перегородки - основание не должно иметь горизонтального перепада высот более 2 мм на 1 метр. Если пол в помещении не удовлетворяет этим требованиям, то производят выравнивающую стяжку шириной в 20–25 см.
Поверхность, как стяжки, так и пола должна быть покрыта несколько раз глубоко проникающей грунтовкой, затем высушена и очищена. Оптимально монтировать ПГП еще до штукатурки несущих стен, так отделочное покрытие получится более цельным.
Устройство демпферной прокладки
Для компенсации температурных расширений и осадки здания в местах примыкания перегородок к полу и стенам укладывают ленту эластичного материала. Это может быть каучук, пробковое дерево или силиконовая лента.
Основание покрывают тонким слоем клея для ПГП и укладывают ленту. Для застывания необходимо 6–8 часов, после можно начинать возведение перегородки.
Монтаж первого ряда
Монтаж ПГП ведут строго по рядам, начиная с нижнего. Первый ряд является базовым и должен быть правильно сориентирован в пространстве, по вертикальному и горизонтальному уровню. Наиболее частая ошибка при монтаже - «волнистость» перегородки, возникающая из-за небольшого смещения в пазах. Для устранения такого явления при укладке каждой плиты нужно использовать рейку-правило и сверять по ней общую плоскость перегородки.
Первый ряд следует укладывать от угла. Место касания плиты с полом и стеной покрывают клеем для ПГП, затем устанавливают блок гребнем кверху и выравнивают его положение. Для подвижки плит удобно использовать резиновую киянку. Обязательно крепление первого блока к стене и полу с помощью Г-образных пластин, роль которых с успехом выполняют прямые подвесы. Для их использования нужно срезать с краев зубчатую гребенку и довести толщину пластины до ширины гребня. Пластины крепятся сначала к основанию с помощью дюбелей быстрого монтажа длиной от 80 мм, затем к плите черными саморезами длиной не менее 60 мм.
В последующем плиты крепятся через одну: с одной стороны к полу, с другой - к предыдущей плите с предварительным покрытием стыка тонким слоем клея и сильным прижатием. Чтобы контролировать размещение плит по проекту, удобно использовать шнуровку или лазерный нивелир. Также будет не лишним выполнить на полу и стенах разметку перегородки с указанием мест под дверные проемы.
Возведение перегородки и примыкание к несущим стенам
Второй и последующие ряды укладывают со смещением швов не менее 150 мм. Плита располагается строго в плоскости перегородки благодаря пазогребневому соединению. Достаточно контролировать горизонтальный уровень установки и боковой крен. Крайние плиты крепятся к несущим стенам Г-образными пластинами или стержнями арматуры толщиной 8 мм.
Для смещения стыков и выведения края перегородки потребуется подрезка доборных элементов по точному размеру. Лучше всего пользоваться обычной ножовкой по дереву с толстым полотном и разведенными зубьями. Если перегородка не примыкает к другой стене, ее торец можно сделать идеально ровным за счет увеличения толщины клея в вертикальном шве с 2 до 6–8 мм.
Устройство дверных проемов
Вертикальные грани проемов не нуждаются в дополнительном укреплении. Для укладки плит над проемом при его ширине менее 90 см необходимо соорудить поддерживающую П-образную планку, которая может быть удалена после высыхания клея.
Проемы шириной в 90 см и более требуют укладки поверх ряда плит несущей перекладины - доски 40 мм или усиленного профиля CD 70 мм. Для выхода на один уровень рекомендуется подрезать плиты, уложенные поверх перекладины. Перемычку закладывают в перегородку не менее чем на 50 см с каждой стороны.
Углы и пересечения перегородок
На углах и сопряжениях перегородок необходимо укрепление кладки. Для этого плиты перекладывают через ряд, поочередно перекрывая стыки. В местах перекладки необходимо удаление гребней, их подрезают ножовкой на участки 4–5 см и скалывают стамеской.
Связь можно дополнительно усилить отрезками прямых подвесов или сварными Т-образными элементами из гладкой арматуры. В любом случае потребуется дополнительная подрезка гребня на нужное расстояние.
Закладка верхнего ряда
При закладке верхнего ряда образуется наибольшее количество отходов ввиду обрезки на нужную высоту. Их можно склеивать и укладывать в пустоты, поскольку этот ряд перегородки не испытывает сильной функциональной нагрузки.
В пустотах верхнего ряда обычно прокладывают электропроводку, поэтому важно не допускать попадания клея в отверстия. Для облегчения протяжки кабелей можно дополнительно рассверливать отверстия или изготавливать поперечные лунки диаметром в 45 мм.
При укладке верхнего ряда необходимо сохранять зазор от потолка не менее 15 мм для компенсации прогиба перекрытия при осадке. Верхний ряд также нуждается в креплении к перекрытию каждой второй плиты. По завершению монтажа оставшееся пространство задувают полиуретановой пеной.
Варианты внутренней отделки
При правильном монтаже ПГП искривление поверхности составляет не более 4–5 мм на метр плоскости. Это приемлемый показатель для оклейки стен обоями. Внешние углы перегородок нужно защитить угловым перфорированным профилем, посаженным на стартовую шпаклевку. Внутренние углы также шпаклюют, укрепляя их серпянкой. Стыки между плитами зачищают абразивной сеткой на 80 грит, затем всю поверхность дважды покрывают грунтовкой с высокой адгезией.
Выравнивание стен из ПГП может быть осуществлено любой финишной шпаклевкой, но потребуется укрепление покрытия стекловолоконной сеткой. Зачастую шпаклевание перегородок применяется только для скрытия швов, как правило, слой не превышает 2–4 мм. Укладку плитки можно вести прямо на поверхность ПГП с предварительным грунтованием.
http://www.rmnt.ru/ - сайтRMNT.ru
Если дверцы вашего шкафа перекосились, то обязательно сразу же вызывать мастера. Справиться с такой проблемой можно самостоятельно в домашних условиях. Существует несколько вариантов возможных «перекосов»: дверцы шкафа не закрываются или они кривые.
Для начала откройте дверцу, для обеспечения свободного доступа к петлям. Для их регулировки вам понадобится крестовая отвертка. Регулировать дверцы можно вверх-вниз и влево-вправо. Каждое из этих направлений выполняется по-разному.
Для регулировки по направлению вверх-вниз необходимо ослабить верхний и нижний болты. Делать это нужно медленно и при этом внимательно следить за уровнем дверей. Кроме того, обязательно придерживайте рукой дверцу при ослаблении болтов, иначе она может упасть.
Для регулировки дверцы влево-вправо необходимо открутить винт, который расположен ближе к дверце. В результате зазор между дверками должен быть равномерным.
Подобная проблема встречается чаще всего. Например, это может случиться при переносе шкафа с одного места на другое. Со временем крепления могут сами ослабнуть, что в результате приведет к перекосу дверцей в шкафу.
Для начала необходимо определиться с причиной перекоса дверцы. Возможно,
это связано с неправильной установкой или сборкой шкафа. Для
определения используют строительный уровень, с помощью которого
проверяют, равны ли диагонали и нет ли перекоса корпуса.
Данные советы помогут вам быстро отрегулировать петли на дверцах шкафа. Если вы не уверены в том какая проблема именно у вас, то проверьте сначала одно направление, затем другое. Проводить регулировку нужно постепенно, постоянно проверяя все действия.
Регулировку дверей шкафа купе можно произвести самостоятельно - это не так сложно. Этапы регулировки шкафа-купе. Для начала стоит обратить внимание на вертикальность боковых кромок дверей. Их правильным положением является строго вертикальное. Если такого положения нет - это считается дефектом и требует устранения. Регулировка боковой кромки производится при помощи кронштейна с болтом, который находится внизу двери рядом с движущимися механизмами. Вертикальное положение дверцы достигается путем вращения болта. Полный его оборот по часовой стрелке опустит данную кромку двери примерно на 1 мм, и, соответственно, вращение в противоположную сторону поднимет на такую же величину.
Регулировку дверей лучше производить шестигранным ключом 4 мм. После регулировки вертикальности начинается регулировка примыкания. Она требуется в случае, когда дверца неплотно прилегает к боковой стойке. Регулировка происходит за счет изменения положения кронштейна. Он располагается рядом с местом регулировки вертикальности или на середине боковой поверхности двери. Вращение болта регулировки приведет к изменению положения створки. Следует постоянно проверять плотность примыкания и, как только правильное положение будет найдено, прекратить регулировку. Некоторые разновидности шкафов-купе имеют иную конфигурацию.
Например, положение дверей с рельсовым ходом будет изменяться поднятием или опусканием самой рельсы. В шкафах «СТЕРХ» кронштейн располагается в средней части шкафа на затворном замке уплотнительной рамки. Основным показателям правильного положения дверей-купе является плавность их хода. Во время открывания и закрывания не должно быть слышно посторонних скрипов или звуков, дверь должна двигаться строго горизонтально, без волнообразных движений.
Многие из нас, к сожалению, сталкивались с проблемой искривления дверей высоких шкафов. Эта проблема достаточно распространённая, поскольку даже двери из хорошей плиты ДСП, если они высокие и достаточно тонкие, с течением времени прогнутся под собственным весом.
В принципе ничего сложного в этом виде мебельной фурнитуры нет. По сути, это длинный стальной штырь с резьбой и две чашки, в которых штырь фиксируется гайками. Под штырь в двери фрезеруется вертикальный паз шириной 10 мм и глубиной 8 мм. Под чашки вырезаются посадочные гнезда глубиной 12,5 мм.
Вставленный в чашки резьбовой штырь укладывается в фрезерованные посадочные канавки. После этого нужно вращать гайки обыкновенным рожковым ключом, чтобы либо стянуть их, либо растянуть (в зависимости от того, в какую сторону прогнулись двери). Когда регулировка закончена, весь этот механизм закрывается декоративными накладками.
Вообще в европейской и мировой практике планофиты используют не только для выпрямления искривленных дверей шкафов, а устанавливаются при изготовлении шкафа чтобы предотвратить искривления высоких тонких мебельных фасадов. Более того, в европейских условиях на большую дверь ставят не два вертикальных планофита, а даже черыре (два по горизонтали и два по вертикали) чтобы получить возможность регулировки двери в любой плоскости. Однако в наших реалиях этот вариант будет слишком дорогим для большинства пользователей. Использование же стандартного
Разнообразие современной мебели удивляет даже привередливых пользователей. На рынке представлено множество изделий, но наиболее популярными мебельными изделиями для хранения вещей продолжают оставаться шкафы купе с раздвижной системой открывания дверей. Установив их в собственной квартире, потребитель получает отличное устройство для размещения нарядов, постельного белья и прочих мелочей. Кроме того, такие изделия помогают сэкономить пространство в комнате и идеально впишутся в любой интерьер. Но при частой эксплуатации механизм открывания дверок приходит в негодность, и возникают разнообразные поломки. К радости, в большинстве случаев вызывать мастера вовсе необязательно и устранить большинство неисправностей можно самостоятельно. И именно о собственноручной подстройке дверок мы поговорим в материале ниже.
Сложности в процессе регулировки могут возникать в ситуациях, когда потребитель является обладателем весьма старой модели. Например, шкаф «Стерх» имеют дверки, для регулировки которых потребуется поворачивать болт, находящийся на кронштейне в затворном замке.
Также в некоторых моделях регулировку потребуется выполнять исключительно при помощи рельс. Потребитель будет вынужден выбрать оптимальную высоту, и прижать на этой отметке рельсы. Правда, такие модели уже давно сняты с производства, и вероятность того, что вы их встретите приближена к минимальной отметке.
Механизм включает в себя следующие составляющие:
Также внутренне пространство дверей в большинстве ситуаций заполняется ДСП, а на некоторых моделях внутренняя часть может быть украшена декоративным стеклом.
Роликовые механизмы стали широко популярны среди потребителей. Прежде всего это связано с простотой конструкции, позволяющей самостоятельно выполнить ремонтные работы.
Основными элементами является направляющая планка, расположенная в верхней и нижней частях. По ней передвигается дверь, на которой установлены ролики. Иными словами, открывание шкафа выполняется путём скольжения по установленным планкам.
Для собственноручной регулировки шкафа вам потребуется подготовить:
Представленные мебельные изделия стали неотъемлемой частью современной жизни. Она радует практичностью и длительным сроком службы. Но иногда дверное полотно подводит, и возникает необходимость в его регулировки.
Важно! Выполнять регулировку следует своевременно, чтобы не допустить более серьёзных поломок.
В реальности существует несколько типов неисправностей , а именно:
И ниже мы расскажем порядок действий в каждой из обозначенных ситуаций.
В данной ситуации необходимо следовать такой инструкции:
После этого работа по регулировке закончена, и дверцы вновь плотно прилегают друг к другу!
Проблема достаточно распространена, и требуется соблюдения следующей инструкции.
Именно так и можно устранить перекос, и вновь вернуть дверцам шкафа прежний вид, установив их в оптимальное положение.
Фиксирующий элемент практически невозможно отрегулировать руками, ввиду чего лучше воспользоваться пластиковой планкой. Процесс состоит из следующих шагов.
Эта работа довольно простая, и может быть выполнена собственноручно даже неопытным потребителем.
Частенько пользователи сталкиваются с подобной неисправностью, и в большинстве результатом её возникновения являются механические повреждения. Направляющий профиль изготовлен из алюминия, и его можно выпрямить без особого труда. Для этого потребуется воспользоваться киянкой и исправить деформацию.
Внимание! Если киянки не оказалось под рукой, можно выпрямить профиль при помощи обычного молотка, предварительно простелив место ударов линолеумом или резиновой прокладкой.
Не менее распространённая неисправность. В данном случае дверки просто соскакивают с направляющей планки, и на это может быть несколько причин начиная от скопления грязи, до попадания посторонних деталей в профиль. В результате при передвижении дверки сталкиваются с препятствием, и выскакивают из направляющей планки. При этом роликовый механизм, находящийся в верхней части дисплея, может не изменить своего положения.
Также причиной выпадения дверок может стать небрежное обращение с мебелью. Например, резкое закрытие дверного полотна или удар по нему. В случае скопления мусора или наличия постороннего предмета потребуется лишь очистить профиль при помощи тряпки или пылесоса. Затем нужно будет установить дверь в паз. Аналогичный способ установки двери на место используется и при вылете её ввиду небрежного обращения.
Рекомендации по правильному использованию шкафов будут стандартными, и мало чем отличаются от советов по эксплуатации другой мебели. Нужно проявлять аккуратность, не захламлять внутреннее пространство изделия кипой вещей, а также не применять силу в момент открывания дверок.
На сегодняшний день шкафы-купе значительно потеснили на рынке привычные конструкции, оснащенные распашными дверями. Помимо эстетичного вида, этот предмет мебели занимает намного меньше места по сравнению с платяным аналогом. А многообразие моделей дает возможность выбрать шкаф-купе для интерьера, выдержанного в разных стилях. Чтобы все крепления и комплектующие стабильно функционировали, нужна периодическая регулировка дверей шкафа-купе. Регулировка позволяет минимизировать риск поломок и увеличить срок службы изделия. Как ее выполнить — вы узнаете из этой статьи, работа эта несложная.
Важно! Потребность в отладке вовсе не означает наличия каких-либо дефектов или брака. Рано или поздно такая потребность возникает для всех изделий. Причина в том, что при движении дверей создается вибрация, приводящая к откручиванию или разбалтыванию креплений.
При внешнем осмотре надо оценить состояние боковых кромок дверей. Необходимо, чтобы они были строго вертикальны, параллельны по отношению к боковым стойкам шкафа. Помимо этого, недопустимы какие-либо видимые зазоры между боковой стенкой и дверным полотном изделия. Если же что-то подобное имеет место, дефект надо срочно устранить. Добиться эффекта можно, регулируя кронштейн с болтом, который расположен возле ролика, в нижней части двери.
При прокручивании болта можно привести дверцу шкафа в вертикальное положение:
Важно! Для отлаживания удобно использовать 4-миллиметровый 6-гранный ключ.
Необходимость в такой регулировке дверей шкафа-купе возникает, если дверца прилегает к боковой стойке недостаточно плотно. Восстановить правильное положение дверцы можно путем изменения положения кронштейна. Болт необходимо вращать постепенно, все время проверяя правильность примыкания полотна.
Если дверка имеет рельсовую конструкцию, отрегулировать дверную створку можно, опуская или поднимая рельсовую полосу.
Важно! По окончании работы, если регулировка раздвижных дверей шкафа-купе сделана верно, конструкция должна двигаться бесшумно и не стопорясь на ходу.
Назначение стопоров — смягчение силы удара дверной створки о стенку мебели. Если стопоры установлены верно, то вертикальная кромка прилегает к стенке вплотную.
Последовательность установки стопоров следующая:
Важно! При правильной установке стопора ролик наезжает на него, а створка плотно примыкает к боковине конструкции. Если ролик не наезжает на стопор, последний надо отодвинуть от боковины. При образовании зазора стопор придвигают к боковой стенке поближе.
Если двери в шкафу-купе отрегулированы верно, то полотно закрывается без колебаний, посторонних звуков и стопорений. Если же есть люфт, даже самый незначительный, отладку надо повторить.
